Технология кормления и содержания кроликов

Кормящую крольчиху и ее крольчат до 2,5 месяцев кормят в сутки 4 раза, молодняк, после отсадки из гнезда, и взрослых кроликов - 2-3 раза.

Трехкратное кормление зимой:

8 часов - 1/2 нормы концентрированных кормов и сена;

12 часов - сочные корма;

17 часов - 1/2 нормы концентратов и Ѕ нормы грубых кормов - сена и веток.

Четырехкратное кормление зимой:

6 часов - 1/3 концентратов, 1/4 сена;

11 часов - 1/3 часть концентратов, Ѕ сочных кормов;

16 часов - 1/2 нормы сена, 1/2 нормы сочных кормов;

19 часов - 1/3 нормы концентрированных кормов, 1/4 нормы сена. На ночь скармливают ветки.

Трехкратное кормление летом:

6 часов - 1/2 нормы концентратов и 1/3 нормы травы;

15 часов - 1/3 нормы зеленых кормов;

19 часов - 1/2 нормы концентратов, 1/3 нормы зеленых кормов, грубые корма (ветки).

Четырехкратное кормление летом:

6 часов - 1/3 концентратов, 1/6 травы;

11 часов - 1/3 часть концентратов, 1/6 зеленых кормов;

16 часов - 1/2 нормы травы;

19 часов - 1/3 нормы концентрированных кормов, 1/6 нормы зеленых кормов и ветки.

7.7 Чем нельзя кормить кроликов

В плане кормления кролики практически всеядны. Однако эти животные очень чувствительны к качеству корма. Из многообразия видов кормов важно уметь исключить то, чем нельзя кормить кроликов ни при каких обстоятельствах:

· Дикорастущими травами и ветками деревьев, ядовитыми для кроликов;

· Столовой свеклой;

· Гнилой или покрытой плесенью травой;

· Грязными или промерзшими корнеплодами;

· Заплесневелым силосом.

Соломой кормить кроликов не рекомендуется. Но если существует вероятность нехватки хорошего сена, то лучше заготовить гороховую или овсяную солому, чем кормить кроликов зимой плохим болотным сеном.



8. Разведение

8.1 Определение пола

Определить пол кроликов довольно просто. Для этого нужно взять животное одной рукой за холку, перевернуть брюшком вверх и пальцами другой руки оттянуть кожу возле полового органа по направлению к хвосту: у самцов на этом месте расположена трубочка.

8.2 Спаривание кроликов

Самки кроликов могут оплодотворяться в любое время года, охота у них наступает каждые 8--9 дней.

Для случки самку подсаживают в клетку к самцу, а не наоборот.

Для того, чтобы быть уверенным в том, что самка оплодотворена, на пятый-шестой день после покрытия случку следует повторить. Если самка отобьет самца, значит, оплодотворена, если она самца примет, значит, матка осталась холостой и ее снова через 5--6 дней надо соединить с самцом.

Лучшее время для спаривания кроликов: зимой -- от 11 до 15--16 часов, летом -- рано утром и вечером. Один самец в день может покрыть четыре самки. Через каждые два дня самцу надо давать отдых. За одним самцом закрепляют 8--10 крольчих.

Первый раз молодых маточек пускают в случку в возрасте четырех месяцев при живом весе около 2 кг (мелкие породы кроликов) или в возрасте пяти месяцев при живом весе не менее 3,5 кг (крупные породы). Самца как производителя можно использовать первый раз в возрасте восьми месяцев.

При подборе крольчихе самца надо проследить за тем, чтобы они не были родственными. В результате родственного разведения у кроликов часто появляется слабое потомство, уроды.



8.3 Подготовка к окролу

Принести здоровых крупных крольчат могут только хорошо упитанные матки. При плохом кормлении ухудшается рост молодняка и увеличивается число мертворожденных крольчат.

В период беременности, особенно во вторую половину, маток следует кормить хорошим сеном, зерном злаковых и бобовых культур и обязательно давать сочные корма (морковь, картофель, капусту и др., а летом зеленую траву). Сукрольных маток не следует брать в руки, но если появится такая необходимость, делать это нужно осторожно, одной рукой взяв за холку, а другой, поддерживая снизу.

За 3--4 дня до окрола, т. е. на 27--28-й день после случки, от матки отсаживают крольчат предыдущего окрола. Клетку чистят, моют, дезинфицируют, стелют в нее мягкую солому. В зимний период в клетку самки ставят маточник или отгораживают сплошной перегородкой какой-нибудь угол.

Переносить маток из одной клетки в другую в последние дни перед окролом не рекомендуется. При приближении срока окрола крольчиха начинает строит гнездо, мнет в зубах солому, складывает ее в кучу, выщипывает из себя пух и устилает им гнездо.

Накануне окрола в маточник ставят поилки с водой. Если этого не сделать, матка, испытывая сильную жажду во время окрола, может съесть своих крольчат.

Окрол происходит большей частью ночью и редко утром и днем. Нормальный окрол продолжается 10--15 минут. Крольчата рождаются слепыми и голыми. Матка облизывает крольчат, укладывает их в гнездо, кормит и хорошо укрывает пухом.

Часто первородящие матки разбрасывают крольчат по клетке. Таким маткам необходимо помочь собрать и уложить приплод в гнездо, а застывших крольчат попытаться отогреть. Для этого крольчат кладут в корзину с теплой мягкой подстилкой и ставят ее на теплую печь.

Чтобы матка не поедала свой приплод, необходимо правильно кормить ее в период беременности, следить, чтобы во время окрола в клетке была вода. От маток, замеченных в поедании крольчат, молодняк на племя не оставляют.

8.4 Уход за подсосными матками и крольчатами

Сразу после окончания окрола нужно осмотреть гнездо, поправить его, удалить мертворожденных крольчат. Делать это нужно в отсутствие матки.

В первые дни надо проследить, хватает ли крольчатам молока.

При хорошей молочности матки у них всегда наполнены животы, гладкая, блестящая кожа, в гнезде крольчата лежат спокойно. У крольчат, которым не хватает молока, живот впалый, кожа морщинистая, они часто пищат.

Если принесли помет сразу две матки, то крольчат от маломолочной матки перекладывают к обильно молочной. Делают это на второй-третий день после окрола. «Чужих» крольчат кладут в середину гнезда и накрывают пухом. Через некоторое время они приобретают запах этого гнезда, и крольчиха не отличает новых крольчат от своих.

Молочность матки постепенно увеличивается до 22--24-го дня лактации, а затем количество молока у нее уменьшается. До 18--20-го дня крольчата питаются почти одним материнским молоком, поэтому кормление подсосных маток должно быть обильным. Если матка не подпускает крольчат, нужно применить принудительное кормление. Для этого все гнездо с маткой уносят в теплое помещение, матку кладут на спину и подкладывают к соскам крольчат. Когда все крольчата будут накормлены, их уносят на место. Через 2 часа такое кормление повторяется, и так продолжается до тех пор, пока крольчата не окрепнут и не будут сами находить соски.

Крольчата на 5-й день покрываются пушком, на 9-- 10-й день начинают прозревать, на 16--18-й день выбегают из гнезда и начинают пробовать корм матери. С этого времени матке дают более мягкие корма (дробленое зерно, мелкое сено, красную морковь, летом -- хорошую молодую траву).

8.5 Уход за крольчатами после отсадки

При уплотненных окролах крольчат отнимают от маток на 28--30-й день всех вместе. При неуплотненных окролах крольчат отсаживают в отдельные клетки на 45-й день. Содержать крольчат всем гнездом можно только до трехмесячного возраста: у 3,5-месячного молодняка наступает половое созревание, и маточки могут преждевременно оплодотвориться родственным самцом.

В первые полтора-два месяца после отсадки за крольчатами нужно ухаживать особенно хорошо. В этот период молодняк быстро растет, линяет и особенно предрасположен к желудочно-кишечным заболеваниям. Кормить крольчат в это время нужно 4--5 раз в сутки небольшими порциями, концентраты давать дроблеными (овес, ячмень) или намоченными (горох, фасоль, кукуруза). Первое время крольчат лучше кормить теми же кормами, какие они получали под маткой. Переход на новый корм надо проводить постепенно.

Кормят крольчат только свежей, подвяленой на солнце травой. Скармливание согревшейся травы вызывает желудочно-кишечные заболевания. После отъема от матки крольчатам следует давать молоко, по 15--20 г на голову в день.

Сильных крольчат следует сразу же отсадить от слабых. Если их содержать в одной клетке, сильные крольчата будут оттеснять слабых от корма, и те погибнут. Слабых крольчат нужно усиленно кормить.

Чистота и сухость помещения нужны для крольчат так же, как и для молодняка других животных.

9. Болезни

9.1 Признаки заболеваний

Здоровый кролик активен и весел, он имеет хороший аппетит и всегда готов к играм. Шерсть отличается естественным блеском, она шелковистая и мягкая. Кал здоровой особи тёмно-коричневого или чёрного цвета, моча густая. Как узнать, что животное заболело? Прежде всего, зверёк начинает отказываться от корма или страдать от несварения желудка. Он становится вялым и беспокойным, в некоторых случаях появляется насморк. Шерсть тускнеет, в глазах можно заметить скопление слизи.

Характерные симптомы, указывающие на болезнь:

1. Поверхностное и частое дыхание

2. Высокая температура тела (норма составляет 38-39,5°С)

3. Увеличившееся число сердечных сокращений (более ста шестидесяти ударов в минуту)

4. Тусклая, скомканная шерсть, опущенные уши

5. Появление выделений из носа, рта или глаз.

9.2 Болезни незаразного происхождения

По статистике почти 70% заболеваний незаразного происхождения у кроликов приходится на различные патологии желудочно-кишечного тракта. Это происходит и-за нарушений в кормлении или приёма испорченных продуктов. Как правило, проявляются они в виде метеоризма и поноса. Иногда причиной болезни может стать инфекция, которая вызывается разными болезнетворными бактериями.

Рахит. От рахита страдают преимущественно молодые животные. Болезнь развивается вследствие недостатка витаминов и минеральных веществ в кормах и при отсутствии солнечной инсоляции. Рахиту обычно сопутствуют воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте. Проявления рахита: искривление позвоночника и костей конечностей.

Конъюнктивит. Заболевание, которое вызывается из-за механического повреждения глаз, к примеру, при попадании пыли или песка. Причиной могут стать ранения век и ушибы. Различают гнойный и катаральный конъюнктивит. Катаральный характеризуется слезотечением, опуханием век и покраснением конъюнктивы. При гнойном конъюнктивите наблюдается отёчность оболочки век с выделением гноя.

Воспаление лёгких. Это заболевание встречается у кроликов довольно часто, поскольку они чрезвычайно чувствительны к температурным колебаниям. Высокая влажность, сквозняки, низкая температура -- вот основные причины болезни. Больное животное малоподвижно и угнетено, аппетит заметно снижен. Дыхание затруднённое и учащённое. В лёгких прослушиваются сильные хрипы, наблюдаются слизистые выделения из носа и высокая температура (40-41°С).

Пододерматит. При данном заболевании поражаются подошвенные участки лапок животных. Главная причина -- содержание зверьков на сетчатых полах. Подошвы кроликов покрываются свищами и язвами. Если в поражённые сегменты попадает патогенная флора, то болезнь может приобрести тяжёлую форму. Пододерматитом болеют обычно кролики, имеющие незначительно опушенные лапки и отличающиеся большой массой тела. Больное животное находится в угнетённом состоянии и страдает отсутствием аппетита. Кролик вынужден много лежать, вытянув конечности, он теряет вес и болезненно переступает лапками.

9.3 Заразные болезни и лечение

Вызываются накожными возбудителями или паразитами, которые обитают во внутренних органах.

Миксоматоз. Считается наиболее опасным заболеванием кроликов и в подавляющем большинстве клинических случаев заканчивается гибелью животного. Миксоматоз может протекать в двух формах. Узелковая характеризуется возникновением на теле кролика опухолей, имеющих размеры горошины, отёчная -- опухолями, которые сливаются в один сплошной отёк. Миксоты (опухоли) чаще всего появляются на голове (уши, рот, нос, веки), половых органах и лапках. Параллельно воспаляется слизистая глаз. Уши опускаются и кролик приобретает уродливый вид. Без лечения животное погибает уже через пять-десять дней.

Ринит (пастереллез). Заразным насморком болеют как взрослые особи, так и молодняк. У кролика начинаются слизистые или гнойные выделения из носа, зверёк чихает, температура тела повышается до 41°С, возможен понос и зачёсы на лапах.

Инфекционный стоматит. Иногда эту болезнь называют «мокрая мордочка». От неё страдают преимущественно крольчата. Основные признаки: сильное покраснение губ, слизистой оболочки языка и носовой полости. С течением времени на этих областях появляется налёт белого цвета и язвочки. Из-за обильного слюнотечения у животного слипаются волосы на нижней челюсти, кожа сильно воспаляется и краснеет, начинается выпадение волос. При несвоевременном лечении прогноз инфекционного стоматита обычно неблагоприятный.

Инфекционный мастит. Это болезнь кормящих самок, которая отличается следующей симптоматикой: у крольчих затвердевает и краснеет вымя, на нём образуются ранки и гнойнички. Лечить инфекционный мастит должен ветеринар, самка, у которой болезнь сильно запущена, подлежит забою.

Кокцидиоз. Возбудители болезни выделяются с калом заразного животного и, попадая в пищеварительный тракт здоровой особи вызывают кокцидиоз. Больные кролики слабеют и теряют аппетит. У них наблюдается бледность слизистых оболочек, понос и рвота, иногда -- развивается желтуха. При вскрытии обнаруживается сильное поражение печени, на которой заметны небольшие узелки.

9.4 Профилактика

В целях профилактики болезней кроликов необходимо проводить дезинфекцию клеток, следить за чистотой воды и кормов. Чтобы предотвратить желудочно-кишечные заболевания можно периодически добавлять в поилку воду, разбавленную марганцовокислым калием. Профилактика различных заболеваний органов дыхания сводится к устранению сырости и сквозняков в помещении. Чтобы избежать заразных болезней, необходимо исключить контакт кролика с потенциально больными животными и проводить профилактические прививки в полном соответствии со всеми требованиями ветеринарной службы.



10. Убой. Обработка шкур. Способы и методы

Забивать кроликов нужно только после окончания линьки. Линька начинается с хребта, потом линяют бока и бедра. Чистая белая кожа на бедрах кролика означает, что линька закончилась.

10.1 Техника забоя

За 18--24 часа до забоя кролику не дают ни корма, ни воды: заполненные кишечник и мочевой пузырь при забое могут стать причиной загрязнения мяса. Для забоя кролика берут за задние ноги и, когда он успокоится, наносят удар по задней части головы за ушами. Удар палкой наносят не очень сильно, чтобы не было кровоподтека на шкурке.

Чем лучше обескровлена тушка, тем лучше качество мяса. Для более полного обескровливания удаляют глазное яблоко острым ножом и подвешивают тушку за задние ноги. Кровь собирают в чистую посуду -- она является хорошей подкормкой для свиньи и птицы.

После обескровливания тушку берут за передние ноги, прижимают спиной к стенке и несколько раз проводят, слегка надавливая рукой по животу сверху вниз: так освобождают мочевой пузырь от содержимого.

10.2 Снятие шкурки и ее первичная обработка

Шкурку снимают с тушки, подвешенной головой вниз. Сделав круговые надрезы на задних ногах выше скакательных суставов, разрезают шкурку по внутренней стороне ног к основанию хвоста. Сняв с ног шкурку, с помощью ножа повыше скакательных суставов делают проколы, вставляют в них распорку, за которую подвешивают тушку, чтобы распорка находилась на уровне груди человека. Острым ножом обрезают хвост, передние ноги по пястному суставу, уши -- у самого основания. Потом, захватив шкурку у бедер, осторожно стягивают ее по направлению к голове, чулком, волосом внутрь. Если снятие шкурки затруднено, можно очень осторожно подрезать подкожную пленку острым ножом.

При снятии шкурки с головы делают круговые надрезы вокруг глаз, ноздрей и губ. С передних ног шкурку снимают до запястного сустава. Со снятой шкурки надо сразу, пока она теплая, снять оставшиеся жир и мышцы. Для этого заранее готовят деревянную болванку, закругленную с одного конца, на которую натягивают парную шкурку. С помощью ножа или косы соскабливают жир и мышцы. Лезвие ножа надо держать под прямым углом к шкурке и соскабливать в направлении от хвоста к голове. С головы оставшиеся мышцы снять ножом трудно, это можно сделать ножницами, состригая их осторожно, чтобы не порезать шкурку.

С теплой шкурки оставшиеся слои мышц и жира не так уж трудно удалить руками, снимая по кругу весь слой, начав с хвостовой части шкурки. Следует обратить внимание на то, что шкурку, с которой своевременно сняты оставшиеся слои жира и мышц, значительно легче обработать (выделать), если выделка шкурки будет проводиться в домашних условиях. Снимать подлежащие удалению слои мышц и жира с сухой шкурки значительно труднее, чем с парной.

После удаления подкожного слоя мышц и жира шкурку надо законсервировать, если не будет сразу проводиться ее выделка. Лучше всего шкурку высушить, для чего ее натягивают на правилку.

Правилку для растягивания шкурки делают из любого дерева (кроме смолистых пород) из одной сплошной доски, а лучше из двух закругленных с боков планок, толщиной около 3 см. Правилка делается в виде буквы А, свободно закрепленной в вершине, с передвижной перекладинкой внизу. Такую правилку можно расширять или сужать до нужных размеров.

Освобожденную от подкожных слоев мышц шкурку натягивают на правилку волосом внутрь, осторожно расправляя ее до естественных размеров. Нижний конец шкурки можно закрепить, чтобы она не собиралась в складки: в складках мех быстро подпревает и вылезает. Шкурки нельзя складывать в кучу и оставлять не расправленными даже на один день: они быстро начинают согреваться и загнивать. Нельзя хранить шкурки на морозе.

Натянутую на правилку шкурку помещают в хорошо проветриваемое помещение с температурой не выше 30 град. Сушить шкурки у ночки или на солнце нельзя, от этого они становятся ломкими. Нельзя оставлять их в сыром помещении, здесь они долго сохнут и могут заплесневеть.

Высушенные шкурки не рекомендуется долго хранить, чтобы моль и грызуны не испортили их: надо регулярно сдавать их заготовительным организациям.

Если планируется из шкурок сшить какие-либо меховые изделия и их нужно набрать необходимое количество, хранить их надо в прохладном сухом помещении, в чистом, плотно закрывающемся ящике, куда не могут забраться грызуны. Для предохранения от моли в ящик в нескольких местах кладут мешочки с нафталином.10.3. Разделка тушки.

Из тушки самца вырезают половые органы. Для удаления внутренностей, не задевая кишечник, разрезают живот по средней линии сверху вниз, перерезают соединение тазовых костей, отделяют мочеполовые органы и прямую кишку, надрезают пищевод и удаляют внутренние органы, осторожно, не нажимая на желчный пузырь, чтобы не раздавить его. Если печень без кокцидиозных бугорков, ее осторожно освобождают от желчного пузыря и используют в пищу. Если печень поражена (на ней имеются гнойные бугорки, похожие на зернышки пшена, иногда и крупнее), ее уничтожают. Голову отделяют от тушки по первому шейному позвонку.

При разделке тушки надо стараться сохранить ее чистой. Если допущены загрязнения, ее обмывают холодной водой и охлаждают в чистом, проветриваемом помещении.

Для продажи заготовительным или торгующим организациям тушка кролика должна быть хорошо обескровлена, без кровоподтеков, чистой, без остатков шкурки, весом не менее 1,1 кг.

10.4 Хранение и использование мяса кроликов

Мясо кролика бледно-розового цвета, по своему составу близко к куриному, по питательности выше свинины и говядины. Охлажденную крольчатину хранят при 0--4 град. не более четырех суток, а мороженую крольчатину -- при температуре минус 9 град. до шести месяцев. Мясо кролика можно солить, коптить.

Кроме жареного и вареного мяса из крольчатины можно приготовить много разнообразных вкусных блюд. Его можно тушить в молоке с луком, в соусе с овощами, с черносливом, запекать в тесте, с капустой, делать биточки, котлеты (можно с добавлением свинины) и другие блюда.

10.5 Выделка шкурок

В условиях домашнего хозяйства шкурку кролика можно выделать несколькими способами. Первый способ -- близкий к заводскому. Выделка шкурки, с которой удалены подкожные слои мышц и жира, начинается с размачивания (если она сухая). Размачивают шкурку в воде. Обычно на размокание уходит около суток. Но случается, что слишком долго хранившиеся шкурки за сутки не размокают. В этом случае их надо размять или разбить и положить размокать снова. Если размокание затягивается на несколько дней, воду меняют не реже одного раза в сутки, иначе шкурки загниют. Шкурка считается вполне размокшей, когда она по мягкости напоминает свежую.

Следующий этап -- пикелевание. В эмалированной или пластмассовой посуде готовят первый пикель-раствор 12--15 куб.см концентрированной уксусной кислоты и 50 г поваренной соли в 1 л воды. Пикеля по весу должно быть примерно в 4 раза больше, чем шкур, чтобы их можно было свободно перемешивать. Перемешивать шкурки надо по нескольку раз в сутки. Первое пикелевание длится 1--3 суток.

После этого готовят еще один, серный, пикель. Это раствор 5 куб. см стопроцентной (аккумуляторной) серной кислоты и 50 г соли в 1 л воды. В серном пикеле шкурки выдерживают 12 часов, затем отжимают, складывают стопкой и оставляют пролеживаться на 1--2 дня.

Пропикелеванпые и пролежавшиеся шкурки надо продубить. Есть много рецептов дубящих растворов. Самый простой--7 г квасцов и 50 г поваренной соли на 1 л воды. Другой, тоже несложный дубитель--отвар ивовой коры. Готовят его так: куски коры и мелкие ветки кипятят, сливают получившуюся жидкость и добавляют 50 г соли. В растворе хромовых квасцов достаточно продержать шкурки 12 часов, в ивовом отваре--сутки, а то и двое. Дубильного раствора должно быть в 4 раза по весу больше, чем шкур.

Продубленные шкурки отжимают и жируют, т. е. промазывают мездру водно-жировой эмульсией. Чтобы приготовить эмульсию, в 1 л кипящей воды растворяют четверть бруска хозяйственного мыла и вливают 1 л свиного жира. Смесь размешивают и добавляют 10--20 куб. см нашатырного спирта. Наносить эмульсию лучше кистью.

Теперь очень важно хорошо высушить шкурки. Чтобы они не ссыхались, т.е. не склеивались, их потягивают и разминают либо руками, либо скребками. Если же шкурки все-таки склеились, их нужно слегка смочить и завернуть в полиэтиленовую пленку. Через 2--3 часа они отволгнут.

Теперь осталось немного: отшлифовать--натереть со стороны мездры порошком гипса или мела, обработать наждачной бумагой, помыть со стороны волоса теплой водой со стиральным порошком и снова высушить.

Второй способ -- упрощенный. После удаления подкожных слоев с только что снятой шкурки ее моют. Для промывки берется такое количество воды (температура 30--35 град.), в котором шкурки размещают свободно. На 1 л воды берут 1 чайную ложку стирального порошка (лучше универсального) и 2,5 столовой ложки поваренной соли. Поваренная соль добавляется обязательно, она предохраняет шкурку от разбухания.

Свежую шкурку моют без сильного трения и без выдержки в моющем растворе. Высушенную шкурку моют более активно. Чтобы размочить сухую шкурку, ее оставляют в моющем растворе на 2--3 часа. Во время размачивания со шкуркой работают, не оставляя ее спокойно лежать: переворачивают, потягивают небольшими участками в разных направлениях, снимают набухшие, не снятые ранее подкожные слои. Чем тщательнее будет удален мышечный подкожный слой, тем мягче будет шкурка.

После того как сухая шкурка приобретет вид свежей, ее вынимают из раствора, отжимают (не выкручивая), прополаскивают в теплой воде вначале подкожной стороной, а потом вывернув шерстью наружу, отжимают и помещают в один из следующих растворов: с уксусной кислотой-- на 1 л теплой воды 30--35 град. добавляют 50--60 мл уксусной эссенции и 3--4 столовые ложки поваренной соли; с алюмокалиевыми квасцами--на 1 л теплой воды 4--5 столовых ложки алюмокалиевых квасцов, 3--4 столовые ложки соли.

В одном из таких растворов шкурку выдерживают 6--10 часов. В течение этого времени ее также активно обрабатывают, периодически растягивают в разных направлениях, поворачивают. Чем чаще это делать, тем лучше раствор будет проникать внутрь шкурки, тем быстрее она размякнет.

После обработки шкурку прополаскивают в тепловатой воде, отжимают, не выкручивая, растягивают всю шкурку небольшими участками в разных направлениях. Делают это осторожно, чтобы не порвать, особенно на брюшке, где шкурка тоньше.

Для просушки шкурку вешают на правилку сначала волосом внутрь. Сильно растягивать шкурку не следует, от этого она делается не только менее прочной, но более редкой. В процессе сушки шкурку несколько раз снимают и потягивают в разных направлениях. Сушат шкурку вдали от источника тепла.

Примерно через 5--6 часов сушки, когда она еще не полностью высохла (при прощупывании руками ощущается прохлада от находящейся в ней влаги), шкурку еще раз вытягивают и, если мездра при вытягивании светлеет, ее обрабатывают куском пемзы, наждачной бумаги или металлической щеткой. Чаще всего обрабатывать шкурку приходится частями, потому что высыхает она неравномерно.

После полного высыхания шкурку следует размять, если она получится недостаточно мягкой. Третий способ--механический. Если для обработки шкурки не оказалось никаких химикатов, ее можно выделать механическим способом. Для этого шкурку обрабатывают небольшими участками: смачивают небольшим количеством молока, посыпают мукой и перетирают: шкурку берут большими указательными пальцами обеих рук и перетирают ногтями, как если бы счищали засохшую грязь с одежды. Так небольшими участками обрабатывается вся шкурка.

Если со шкурки не были сняты подкожные слои мышц, ее приходится обрабатывать с гораздо большими усилиями, пока не будут удалены все слои. Выделка шкурки таким способом--очень трудоемкий процесс, но она получается очень прочная. После обработки шкурку моют в растворе, как указано в начале описания второго способа.



Заключение

Из всех животных, которых человек разводит в домашних условиях, кролик является самым многоплодным и скороспелым существом. Одна крольчиха способна дать за один год 30 крольчат живым весом около 60-70 килограмм. А если брать в расчёт самое маленькое кроличье семейство из трёх крольчих и одного самца, то численность этого стада за год вырастет в 25 раз. Если заняться разведением кроликов не сильно спеша, то поголовье стада вырастет до 100 голов, а если к разведению подойти с удвоенной интенсивностью, то их количество вырастет до 200.

Кроликов разводят из-за их вкусного мяса, которое, к тому же, обладает диетическими свойствами. Вторым важным продуктом кролиководства является кроличий мех, который идёт на изготовление шуб, шапок и других меховых изделий. Мясо кролика, по сравнению с другими домашними животными и птицами, содержим самое меньшее количество холестерина. Тут стоит сказать, что одна крольчиха за год может дать около 30 шкурок и 40 килограммов мяса. Кролик хорошей породы за 90 дней вырастает до 2,8-3 килограмма и его в этом возрасте уже можно забивать. Пожалуй, за кроликами самый простой уход, к тому же, оно почти всегда прибыльно. Кролиководство особенно прибыльно там, где кроликовод сам производит корма (сено, трава, зерно и другое) или может приобрести дешевый фураж.

Данная курсовая работа доказала, что для неопытного фермера кролиководство наиболее подходящее начинание, которое не требует заметных вложений труда и средств. Продуктивность этих животных как в мясной, так и в пушной отрасли благодарная и при правильном обращении и содержании кроликов фермер не останется в убытке. Продукция кролиководства: мясо, шкура, кожа, мех, пух, навоз в качестве удобрения, отдельные части тела (лапы, уши, хвост) в качестве сувениров и сами животные для селекции. Кролиководство является довольно перспективной отраслью, у которой имеются свои конечные потребители, что делает этот бизнес высоко рентабельным.

Из всего сказанного следует, что разведение кроликов является настолько привлекательным жизненным моментом, что однажды заведённая домашняя кроличья ферма, будет ещё долго не только кормить своего хозяина, но и давать ему моральное удовлетворение.



Список использованной литературы:

1. Андреева В.С., Уткин Л.Г. Кормление кроликов. - М.: - Колос, 1974. - 80 с.

2. Богородская Л.А., Леонова В.П. Совершенствование технологии содержания кроликов на промышленной основе. - М., 1978. - 48 c.

3. Бондаренко С.П. Содержание кроликов пуховых пород. - АСТ-Сталкер, 2003. - 219 с.

4. Бондаренко С.П. Содержание кроликов мясных пород. - АСТ-Сталкер, 2003. - 218 с.

5. Бондаренко С.П. Содержание кроликов мясо-шкурковых пород. - АСТ-Сталкер, 2003. - 218 с.

6. Бывальцев А.К., Вакульчук С.М. Промышленное кролиководство. - Симферополь: Таврия, 1977. - 64 с.

7. Вакуленко И.С. Рекомендации выращивания кроликов в домашних условиях. - Харьков, 2001. - 20 с.

8. Вакуленко И.С. Рекомендации выращивания кроликов в домашних и фермерских условиях. - Харьков, 2003. - 37 с.

9. Вакуленко И.С. Технология интенсивного выращивания молодняка кроликов. - Харьков, 1992.

10. Гриценко М.П. Практичные породы кролиководам. - Киев, 2000. - 56 с.

11. Доброхотов Г.Н., Косынкин В.К. и другие. Справочник зоотехника. - М.: Колос, 1980. - 768 с.

12. Кусман Н.С., Кваполь А.І., Леонтюк С.В., Шапито І.В., Гусев Б.А. Кролиководство. - Киев--Харьков, 1950. - 168 с.

13. Мирось В.В. Промышленное кролиководство. - Киев: Урожай, 1977. - 82 с.

14. Мирось В.В., Прядко О.П. Кролиководство. - Киев: Урожай, 1988. - 130 с.

15. Помытко В.Н. Зоотехнические основы промышленного кролиководства. - М.: Россельхозиздат, 1984. - 160 с.

16. Помытко В.Н., Александров В.Н. Учебная книга кролиководства. - М.: Агропромиздат, 1985. - 256 с.

17. Рыминская Е.И. Выделка шкурок в домашних условиях. - Минск: Ураджай, 1993. - 39 с.

18. Сокрут В.И., Самойлик М.Д., Козир В.С. И другие. Справочник по кролиководству. - Днепропетровск: Проминь, 1979. - 200 с.

19. Сысоев В.С., Александров В.Н. Кролиководство. - М. Агропромиздат, 1985. 272 с.

20. Тинаев Н.И. Продукция кролиководства. - М.: Росагропромиздат, 1988. - 96 с.

21. Уткин Л.Г. Кролиководство: справ очник. - М.: Агропромиздат, 1987. - 208 с.

22. Хабибулов М.А. Гигиена в промышленном кролиководстве. - М.: Россельхозиздат, 1979. - 120 с.

23. Хабибулов М.А. Гигиена в промышленном кролиководстве. - М.: Россельхозиздат, 1989. - 176 с.

24. Ционский Г.С., Рыльская Е.И. Любительское кролиководство и нутриеводство. - Минск: Урожай, 1977. - 224 с.

Размещено на Allbest.ru