Комплексное благоустройство приусадебного участка

Для посадки используют холодный парник или хорошо подготовленную гряду, желательно с пленочным укрытием. Черенки высаживают наклонно на расстоянии 15--20 см друг от друга; верхний конец черенка должен находиться не глубже 1--2 см от поверхности почвы. Корнеобразование начинается довольно быстро, особенно при регулярном поливе, а через две-три недели появляются и зеленые побеги. В течение двух лет черенки содержат на гряде, а затем пересаживают в школу.

Культура ткани in vitro. Микроразмножение растений путем культуры изолированных тканей и органов на искусственных питательных средах -- относительно новый способ размножения. Фактически он представляет собой то же зеленое черенкование, но проводимое на микроуровне. Преимущества этого способа огромны, очевидно, он открывает новую страницу в размножении декоративных растений и в садоводстве вообще.

4.3 Выбор участка и подготовка почвы к посадке

Участок для посадки сирени должен быть освещенным, закрытым от ветра. Эта культура хорошо растет как на равнинных местах, так и на небольших склонах, особенно юго-западного направления. Мощная корневая система позволяет использовать сирень для закрепления почвы в эрозионноопасных местностях.

Для сирени непригодны низкие, заболоченные и временно затопляемые осенью или ранней весной участки. Наиболее чувствительны к переувлажненным почвам сирень обыкновенная и ее сорта. Даже непродолжительное затопление вызывает отмирание наиболее деятельных всасывающих корней. Сирень венгерская, сирень волосистая и некоторые другие виды этой секции менее чувствительны к переувлажнению.

Почва должна быть умеренно влажная, плодородная, структурная, с высоким содержанием гумуса и водопроницаемым подпочвенным горизонтом. Сирень хорошо растет на суглинистых почвах, заправленных органическими и минеральными удобрениями, на черноземах, тепловой режим которых способствует развитию более декоративных кустов и усиливает их цветение.

Реакция почвы должна быть от слабокислой до нейтральной (рН 6--7). Глубина залегания грунтовых вод -- 1,5--2 м от уровня почвы.

При посадке растений группами или куртинами почву лучше перекопать, предварительно внеся в нее минеральные и органические удобрения из расчета на 1 м²: навоза или компоста -- 10--15 кг, фосфорных 60--80 г, калийных 20--25 г. Почву с повышенной кислотностью известкуют. Повторно почвы известкуют через 8--10 лет при новом повышении кислотности.

Кислотность почвы можно нейтрализовать, внося в приствольные круги золу, которая обладает щелочными свойствами, а, кроме того, способствует минерализации азота. Ее действие наиболее выражено на подзолистых почвах. Зола -- хорошее калийно-фосфорное удобрение.

4.4 Посадка

Расстояние между кустами при посадке зависит от вида и сорта сирени, а также от композиционных решений. Оно может быть от 2,5 до 3 м. В одной группе. Не следует размещать более семи растений, а на небольших участках -- более трех -- пяти. Первоначальное расстояние между кустами может быть в два раза меньше, но через два-три года группы прореживают через одно растение.

Посадочные ямы копают с отвесными стенками. Размер их зависит от плодородия почвы: на средне-плодородных-- достаточно 50X50X50 или 60Х60Х 60 см; на бедных, песчаных, засоренных строительными и другими отходами, на неудобных участках (что часто бывает при озеленении в городских условиях) размер ям увеличивают до 100Х 100 Х 100 см и полностью заполняют их привозным грунтом. В состав почвы для одной посадочной ямы входят органические удобрения (перегной, перепревший навоз или компост) -- 15--20 кг, костяная мука -- до 2 кг, древесная зола -- 200--300 г. Если вместо костяной муки приходится вносить суперфосфат, который подкисляет почву, для его нейтрализации дозу золы увеличивают вдвое. Все компоненты хорошо перемешивают. При заполнении ямы почву слегка уплотняют. Сирень лучше приживается с комом земли, который хорошо держится благодаря сильно мочковатой корневой системе.

Посадочный материал должен иметь здоровую, хорошо разветвленную мочку. Диаметр корневой системы и длина ее при выкопке -- 25--30 см.

Общая высота сортовой сирени в кустовой форме 0,5-- 0,7 м и выше в зависимости от товарного сорта. Количество скелетных ветвей у первого сорта 4--5, у второго -- 3--4. Возраст привоя -- два года.

Лучшее время посадки сирени-- вторая половина августа -- начало сентября. Кусты сирени, пересаженные поздней осенью или же весной, с растущими почками, труднее приживаются и в первый год после посадки почти не дают прироста. В то же время быстрое наступление у сирени состояния покоя позволяет с успехом высаживать ее не только осенью, но и летом, примерно с середины июля.

Прекрасные результаты дает пересадка саженцев в облиственном состоянии в конце июля-- августе, особенно если их выкапывают с комом земли. Однако при этом должен быть сокращен до минимума разрыв во времени между выкопкой и посадкой, а по окончании работы растения надо обильно полить. У пересаженной в это время сирени листья не увядают, корни быстро начинают расти, и весной состояние кустов бывает почти таким же, как и у не пересаженной.

Высаживают сирень в прохладную, пасмурную погоду или в вечернее время. Не следует сажать в переувлажненную почву, сухую надо полить. Размер кома земли на корнях саженца должен быть не менее 25X 25 см.

Перед посадкой крону умеренно обрезают, слегка укорачивают чересчур длинные корни, а поврежденные и больные удаляют. У саженцев, используемых для озеленения, корневая система при выкопке должна сохраняться длинной, диаметром 25--30 см в зависимости от сортовых и видовых особенностей. Однолетние побеги укорачивают на две-три пары почек. Это необходимо для уравновешивания надземной части с обрезанной при выкопке корневой системой. Растения устанавливают в центре ямы на холмик плодородной почвы, корни равномерно распределяют и постепенно засыпают почвой того же состава. Грунт уплотняют.

Глубина посадки зависит от вида растения и способа выращивания саженцев. Саженцы всех видов сирени, кроме сирени обыкновенной, высаживают так, чтобы корневая шейка после посадки была на уровне почвы.

После посадки почву приствольного круга обильно поливают, а когда вода впитается, мульчируют полупревшим листом, торфом или перегноем слоем 10-15 см. У штамбовых форм ствол подвязывают «восьмеркой».

4.5 Обработка почвы и уход за растениями на постоянных местах

Почву приствольных кругов содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. За период вегетации рыхлят три-четыре раза на глубину 4--7 см. Первое рыхление проводят весной, как только созреет почва, последующие -- по мере ее уплотнения и засорения сорняками.

Мульчирование приствольных кругов. Способствует сохранению влаги, препятствует развитию сорной растительности, обеспечивает доступ воздуха и влаги в почву и значительно удешевляет уход и уменьшения кратности рыхления, прополки.

Нормы и кратность поливов. Зависят от возраста кустов и их местоположения (открытое или защищенное). Норма полива возрастает у растений старшего возраста, так как их корневая система проникает на большую глубину, а также на участках, не защищенных от сильных ветров. На легких почвах, с меньшей влагоемкостью, поливные нормы уменьшают, а кратность поливов увеличивают. Почву вокруг взрослых кустов увлажняют на глубину 35-40 см. Примерная разовая норма полива 25--30 л/м², кратность за сезон -- два-три.

Удобрение. При хорошей подготовке посадочных ям в первые два-три года после посадки удобрения в почву приствольных кругов можно не вносить. Чрезмерные дозы подкормок в это время приводят к повышению концентрации почвенного раствора и ослаблению укоренения и роста. Азотные же удобрения начинают вносить со второго года после посадки в виде двух- трехкратных подкормок мочевиной из расчета 50--60 г на одно растение за сезон или аммиачной селитрой -- 65--80 г соответственно. Первую подкормку азотом дают ранней весной в начале вегетации, когда оттает почва, две последующие -- с перерывом в 20-- 25 дней. Более эффективна подкормка органическими удобрениями. Для этого раствор коровяка разводят водой в 4--5 раз, навозной жижи -- в 6--8, птичьего помета -- в 10--12 раз. На куст расходуют 1--3 ведра в зависимости от его возраста и состояния.

Сирень хорошо растет, обильно и ежегодно цветет, если почва в зоне приствольного круга достаточно плодородна. С четвертого года после посадки подкормки лучше приурочивать к определенным фазам ее развития. Сирень пробуждается ранней весной, когда многие растения еще пребывают в покое. В этот период вносят годовую нормы азотных удобрений, а остальное количество лучше давать дробно, так как азотсодержащие соединения быстро вымываются из почвы. Последующие три подкормки азотом (по 20 %) осуществляют с интервалом 20--25 дней, в зависимости от пиления фенофаз: начало бутонизации, массовое цветение, конец цветения и прироста побегов в длину.

Сирень отзывчива на микроудобрения. Их применяют в виде некорневых подкормок. На 10 л воды берут 1--2 г медного купороса, 5--10 г сульфата марганца и по 2--3 г сульфата цинка и молибдата аммония. Опрыскивают этим раствором один- два раза за сезон -- после цветения и в начале августа. Однако после такой подкормки при следующем цветении может слегка измениться оттенок окраски цветков.

Удобрение, известкование почв повышают устойчивость растений к вредителям и фитопатогенным организмам. Однако, если переудобрить, особенно молодые кусты, минеральным азотом -- они ослабнут и станут восприимчивыми к инфекционным и неинфекционным заболеваниям (повреждение коры стволов от солнечных ожогов и морозобоин, гниль штамба, хлороз), на них начнется массовое размножение сосущих вредителей.

Обрезка. Красивую форму и обильное ежегодное цветение поддерживают систематической обрезкой различного назначения. Основные приемы обрезки сирени: укорачивание побегов и прореживание.

Обрезка взрослых кустов в основном заключается в прореживании крон. Это связано с тем, что ежегодно каждый побег в кусте образует два -- четыре новых побега, так что крона сильно загущается. При этом ухудшаются питание и освещенность кустов, уменьшается прирост, слабеет цветение, мельчают соцветия и цветки, усиливается развитие вредителей и болезней. Таким образом, ежегодная обрезка для уменьшения числа ветвей совершенно необходима.

Поскольку цветковые почки располагаются на концах побегов примерно на одном уровне по всей поверхности куста, укорачивать побеги нельзя, чтобы не лишиться цветения на один- два года. При частичном же укорачивании резко искажается его форма. Прореживание же дает возможность сократить число точек роста, не нарушая естественного развития куста. Однолетние и более старые ветви вырезают на кольцо, т. е. до самой развилки, не оставляя пеньков, так как они в дальнейшем обычно отсыхают и почки на них не пробуждаются. При прореживании стремятся к тому, чтобы оставленные ветви размещались в кроне наиболее целесообразно, красиво и были хорошо освещены.

Формирование кустов. В первые три-четыре года после посадки растений на постоянное место задача обрезки состоит в создании прочных скелетных ветвей -- основы всего куста. Заметим, что пересаженные кусты в год посадки обычно дают очень слабые приросты, поэтому в течение двух вегетационных периодов у кустов проводят только санитарную обрезку.

На третий год, когда приросты становятся ильными, приступают к формированию будущего скелета куста путем прореживания. Ранней весной, до начала пробуждения почек, в кроне куста находят от шести до десяти наиболее удачно расположенных ветвей, которые не «сжимают» куст, а растягивают его на периферию; и станут основными скелетными ветвями.. Все остальные вырезают «на кольцо».

Формирование стареющих кустов имеет свои особенности. У кустов видовой сирени и сортовой корнесобственной рано весной вырезают до уровня почвы дряхлеющие ветви со слабыми приростами, а из отрастающей поросли формируют в течение двух-трех последующих лет молодые побеги замещения.

Прореживание и санитарная обрезка. Эти виды обрезки проводят в основном ранней весной, а в течение вегетационного периода дополнительно по мере необходимости.

У всех кустов сирени независимо от возраста вырезают до здоровой древесины побеги сухие, сломанные, больные, заселенные вредителями, уродливой формы и т. д. Санитарную обрезку иногда удобнее перенести и на лето, когда легче обнаружить сухие и больные ветки растений.

Одновременно с санитарной обрезкой прореживают крону. В первую очередь удаляют угнетенные и старые ветви, вырезают «на кольцо» побеги, которые взаимно перекрещиваются или трутся друг о друга. Жировые побеги удаляют целиком в том случае, если за счет них нельзя восстановить вырезанную ветвь или побег, в последнем случае их укорачивают, оставляя от основания две-три пары хорошо развитых почек. Все мелкие обрастающие, малоценные веточки внутри кроны удаляют, так как они никогда не зацветут, а только зря израсходуют питательные элементы и ослабят куст. Короткие приросты на скелетных ветвях, растущие к периферии, оставляют, а длинные укорачивают. Это предупреждает оголение скелетных ветвей, особенно снизу, и сдерживает рост кустов в высоту.

Мелкие слабые побеги, удаляемые при прореживании кроны некоторых ценных сортов, можно использовать для прививки веточкой или для черенкования «с пяткой».

Прикорневую поросль и корневищные (отпрысковые) побеги удаляют систематически. У видовой сирени -- ранней весной, у привитой -- в течение всего вегетационного периода по мере появления. Часть сильной поросли корнесобственных кустов оставляют, если она удобно расположена для воспитания молодых побегов замещения вместо удаленных старых скелетных ветвей. Отпрысковые побеги вырезают, возможно больше углубляясь в почву. Прикорневую поросль вырезают «на кольцо».

Обрезка для регулирования цветения. Ее проводят до начала вегетации. У многих видов, особенно сортовой сирени, наблюдается периодичность цветения из-за того, что при обильном цветении у куста не хватает пластических веществ на развитие сильных приростов, на которых могут сформироваться цветковые почки. Чем обильнее цветение в нынешнем году, тем меньше цветковых почек формируется для цветения в следующем. Чтобы избежать этого, кусты с большим числом цветоносных побегов рано весной прореживают сильнее, чем обычно. Удаляют однолетние побеги, а в случае необходимости -- и многолетние. Нормирование побегов с одновременным осветлением кроны значительно сглаживает периодичность цветения. Срезанные побеги используются для весенне-летней прививки черенком и почкой.

4.6 Применение сирени в декоративном садоводстве

В средней полосе сирень -- один из самых красивоцветущих кустарников. Вряд ли можно встретить парк, сквер или бульвар, где она ни была бы использована в оформлении.

Сортимент сирени, который может быть применен в центральной зоне, очень большой. Особенно популярны сорта сирени обыкновенной. Их существует уже более пятисот.

Из всех видов рода сирень наиболее распространены сирень обыкновенная, сирень венгерская и сирень волосистая. Сирень звягинцова, сирень китайская и сирень персидская отличаются высокой декоративностью, но в суровые зимы их молодые приросты часто отмерзают, поэтому высаживать их можно только в защищенных от холодных ветров местах.

Можно выделить следующие сорта сирени:

Л а м а р к. Бутоны красновато-лиловые, шаровидные; цветки: светло-розовато-лиловые, с голубизной, среднего размера, диаметром 1,8 см, махровые -- из трех раздвинутых венчиков, с загнутыми внутрь лепестками. Соцветия из двух-трех пар довольно плотных, слегка поникающих метелок размером 22 X 9 см. Листья некрупные, темно-зеленые. Кусты высокие, компактные. Цветет обильно, ежегодно. Семена завязывает редко. Используют в озеленении.

Лаплас. Бутоны густопурпурные, цветки: от пурпурных до светло-пурпурных, крупные, диаметром 2 см, простые, ароматные; лепестки округлые, с приподнятыми краями. Соцветия большие (23X 13 см), из нескольких пар густых, слегка поникающих метелок. Листья густо-зеленые, яйцевидно-заостренные. Кусты слегка раскидистые, довольно редкие. Цветет умеренно, в средние сроки, плодоносит. Используют в озеленении и для срезки.

Лебедушка. Бутоны крупные, кремовые; цветки: белые с легким кремовым оттенком, крупные, диаметром 2,5--3 см, простые, ароматные; лепестки широкие, с сильно приподнятыми краями. Соцветия из двух-трех пар широко-пирамидальных, плотных, с округлыми верхушками метелок размером 28 X 18 см. Листья светло-зеленые. Кусты средней величины, широкие, хорошо облиственные. Цветет очень обильно, в среднепоздние сроки. Очень декоративен. Используют в озеленении и для срезки. П. I.

Леди Линдсей. Бутоны густо-фиолетово-красные; цветки: от густо-фиолетовых до лиловато-синих, очень крупные, диаметром 3,7 см, простые, со слабым ароматом; лепестки широкоовальные, почти плоские, изогнутые в разные стороны. Соцветия чаще из одной пары стройных, пирамидальных, прочных метелок, средней плотности. Листья темно-зеленые. Кусты средней высоты, негустые, с темноокрашенными ветвями. Цветет умеренно, в средние сроки, плодоносит. Выделяется величиной и темной окраской цветков. Распространен еще недостаточно. Используют в озеленении и для срезки. П

Марат Казей. Бутоны пурпурные; цветки: с внутренней стороны -- голубые, со слабофиолетовым оттенком, с наружной стороны венчика» -- розовые, простые, с тонким приятным ароматом; лелестки удлиненные, плоские, при отцветании отгибаются книзу. Соцветия крупные (до 28см), ширококонические, компактные. Цветет продолжительно.

Маренго. Бутоны фиолетовые; цветки: светло-лиловые с голубизной, крупные, диаметром 3 см, простые, с заметными желтыми тычинками; лепестки округло-овальные, со слегка приподнятыми краями. Соцветия крупные (25X 22 см), многоверхушечные, из одной- трех пар широко-пирамидальных, плотных, поникающих метелок. Листья темно--зеленые. Кусты средней высоты, довольно редкие. Цветет умеренно, в средние сроки. Распространен мало.

Мари Легре. Бутоны слегка желтоватые; цветки: чисто-белые, с ярко-желтыми тычинками, среднего размера, диаметром до 2 см, простое, очень ароматные; лепестки овальные. Соцветия крупные, до 35 X 20 см, из двух -- четырех пар узкопирамидальных, прочных, средней плотности метелок. Листья среднего размера, светло-зеленые. Кусты средней высоты, раскидистые, густые, с изогнутыми побегами- Цветет очень обильно, ежегодно, в средние сроки. Широко распространен. Используют в озеленении, особенно ценится для ранней выгонки.

Маршал Бассомпьер. Бутоны темно-лиловые; цветки: красновато-лиловые, среднего размера, диаметром 1,5 см, махровые -- из двух-трех тесно сдвинутых венчиков, очень ароматные; лепестки изогнутые и закрученные. Соцветия чаще из одной пары крупных, длиной до 22 см, прочных, ажурных метелок. Листья светло-зеленые, типичные. Кусты средней высоты, раскидистые, густые. Цветёт очень обильно, продолжительно. Семена завязывает слабо. Распространен довольно широко.

Радж Капур. Бутоны густо-лилово-красные; цветки: при распускании лилово-красные, позже светлеют, крупные, диаметром до 3 см, простые, ароматные; лепестки овальные, с приподнятыми краями, винтообразноизогнутые. Соцветия чаще из одной пары широко-пирамидальных, плотных метелок с выступающими нижними ответвлениями. Листья темно-зеленые, удлиненно-заостренные. Кусты среднерослые, широкие, с коричневым налетом на молодых побегах. Цветет обильно, в средние сроки.

Редвайн. Бутоны ярко-малиново-красные; цветки: красновато-лиловые, мелкие, диаметром 1 см, колокольчиковидные, с сильнозаостренными лепестками и выступающими желтыми пыльниками, с сильным специфическим ароматом. Соцветия из верхушечной и нескольких пар боковых метелок; метелки крупные, длиной 20 см, пирамидальные, прочные, состоящие из отдельных довольно плотных ответвлений. Листья крупные, овальные, темно-зеленые, с хорошо выраженным жилкованием. Кусты среднерослые, прямые, молодые побеги темно-серые с белыми чечевичками. Зацветает в конце июня, цветет умеренно, непродолжительно.

Реомюр. Бутоны пурпурно-фиолетовые; цветки: пурпурно-темно-лиловые с синевой, крупные, диаметром 2,5 см, простые; лепестки широкие, округлые, вначале вогнутые, позже почти плоские. Соцветия крупные, из двух-трех пар прочных, но рыхлых, с просветами метелок длиной до 20 см. Листья темно-зеленые. Кусты средней высоты, широкие, густооблиственные, с прочными побегами. Цветет обильно, в средние сроки. пользуют в озеленении, для срезки и поздней выгонки. П. VI.

Розовое Облако. Цветки светло-розово-лиловые с серебристым оттенком, крупные, диаметром 3 см, простые, ароматные. Лепестки овальные, широкие, концы заостренные, загибаются внутрь. Соцветия крупные (23X22 см), из нескольких пар рыхлых метелок, в виде широкой пирамиды. Листья темно-зеленые. Кусты средней высоты, широкораскидистые, густые. Цветет обильно, продолжительно, в средние сроки.

Р у б р a . Бутоны густо-лиловые; цветки: красновато-лиловые, среднего размера, диаметром до 2 см, простые, с сильным специфическим ароматом; лепестки овальновытянутые, заостренные. Соцветия крупные, длиной до 40 см, распускаются из трех -- пяти пар небольших, ажурных, сближенных метелок. Листья мелкие, узко-яйцевидные, остроконечные, с клиновидным ответвлением. Кусты невысокие (1,5--2 м), раскидистые, с тонкими, многочисленными, поникающими побегами. Цветет обильно, в те же сроки, что и сирень обыкновенная, иногда немного раньше.

Сирень широко используют для самых различных категорий зеленых насаждений и типов посадок. Кусты и особенно штамбовые растения сортовой сирени с различной окраской цветов можно удачно сочетать в композициях на фоне газона, которые во время цветения станут хорошими акцентами в партерах садов и парков.

Штамбовые формы, высаженные одиночно на газоне или включенные в композицию цветника, удачно дополняют их.

Очень эффектны посадки солитерами или небольшими группами сортовой сирени в штамбовой и кустовой формах вдоль дорожек и для закрепления углов (на поворотах), а также у фонтанов, беседок, в разрывах рабаток и у садовых скамеек.

На больших по площади объектах особенно привлекательны сирингарии; в них включают многие отечественные и зарубежные сорта. В сирингариях после отцветания сирень становится как бы зеленым фоном, который до поздней осени красочно оттеняет декоративные деревья и кустарники с красивыми листьями, плодами, необычной формой кронами, а также яркие пятна многолетних цветов.

Сирень украсит дачный садик, приусадебный участок или коллективный сад. Декоративность ее зависит прежде всего от общей планировки. Стиль может быть пейзажный или строгий (с преобладанием прямых линий). Главное, с самого начала определить участки: партерный, тихого отдыха, для детских игр, хозяйственный и т, д. Растения подбирают с учетом назначения участка. Сирень можно посадить в садике вдоль границы с проезжей частью. Если это северная сторона, используют сирень венгерскую или сирень волосистую, они создают высокую и плотную защиту. Внутри участка высаживают несколько растений сортовой сирени. Прекрасное украшение садов и парков -- аллеи, созданные из нескольких или одного сорта в кустовой и штамбовой формах. При рядовых посадках наибольший эффект представляют кусты сортовой сирени с контрастными переходами от одной окраски цветков к другой. В этом случае лучше выделяются сорта.

Групповые и рядовые посадки сирени можно сделать более декоративными после отцветания, разместив по периферии низкорослые красивоцветущие и с яркой окраской листьев кустарники или многолетние цветы, период цветения которых падает на разное время. Из кустарников -- это чубушник, спирея, гортензия метельчатая, барбарис тунберга. Из многолетних цветущих растений наиболее подходят различные сорта флокса, пиона, ромашки, астры.

Опушки и куртины из сирени украшают территории больших парков и садов в зонах отдыха, а также в партерах лесопарков, в период цветения привлекая внимание посетителей всех возрастов. Кроме того, они становятся местом гнездования многих птиц. На опушках и в куртинах высаживают высокорослые виды: сирень амурскую, сирень волосистую, сирень венгерскую и несколько меньшую по высоте сирень обыкновенную. Высаживать их надо свободно, чтобы кусты могли развиваться естественно. Из этих же видов сирени можно создавать рядовые посадки разгораживающего, отгораживающего и маскирующего назначения в любой категории декоративн насаждений.

Группы и рядовые посадки из сирени, а также опушки и куртины никогда не лишне дополнить по периферии на лицевой стороне посадкой таких декоративных растений, которые бы маскировали оголяющиеся снизу скелетные ветви, что часто происходит при загущенной посадке.

Не следует создавать из сирени стриженые живые изгороди, так как из-за обрезки они лишаются самого прекрасного своего качества -- цветения.

4.7 Болезни и вредители. Меры борьбы с ними

Болезни. Млечный блеск. При частой срезке побегов на кустах образуются многочисленные раневые поверхности, облегчающие заражение растений грибными болезнями. Под кожицей листа возникают наполненные воздухом полости, придающие ему характерный серебристый оттенок. Сначала болезнь проявляется на одной- двух ветвях, затем прогрессирует и может погубить все растение. На ветвях развиваются плодовые тела гриба, мицелий которого разрушает древесину.

Меры борьбы. Наиболее действенный способ борьбы на ранних стадиях заболевания -- удаление больных побегов на 50--70 см ниже пораженного места. Спиленные ветви сразу же сжигают.

Пятнистости листьев проявляются в открытом грунте, их вызывают представители различных семейств и классов грибов. На листьях, а также на молодых побегах образуются округлые или неправильной формы пятна, различные по цвету, часто окаймленные. На месте пятна ткань листовой пластинки иногда отмирает и выпадает. При сильном поражении листья вянут и отмирают целиком.

Меры борьбы не разработаны. Профилактически создают условия, препятствующие массовому развитию грибов.

Вертициллезное увядание.Первые признаки болезни -- незначительное подвядание листьев и ослабление тургора отдельных побегов в наиболее жаркие часы дня. Затем листья желтеют и опадают, а кусты начинают отмирать с верхушек. На поперечном разрезе пораженного побега заметно кольцеобразное побурение сосудистых пучков.

Глубокое рыхление приствольных кругов, при котором наносятся повреждения корневой системе, способствуют распространению болезни. Осенью больные растения можно определить по характерным тонким побегам и маленьким почкам.

Фитофтороз почек. Патоген поражает растения в оранжерее во время выгонки, так как для развития болезни необходима высокая влажность воздуха. Отдельные почки чернеют и отмирают, не распускаясь; на листьях и на коре побегов выступают бурые пятна. Поражение захватывает верхушечные почки, а также две-четыре верхние пары листьев вместе с частью стебля. Появившиеся соцветия скручиваются, чернеют и засыхают.

Меры борьбы. Проветривают оранжереи; обрезают и уничтожают больные побеги. Сирень, которую выгоняют

Кольцевая пятнистость -- вирусное заболевание. Проявляется в виде светло-зеленых или светло-желтых узоров на листовой пластинке (полосы, искривленные линии, полукольца), на месте которых ткань некротизируется и разрушается.

Метельчатость. Заболевание вызывают мико-плазменные организмы. Основной симптом -- образование «ведьминых метел», очень похожих на те, которые появляются при заражении почковым клещом. В рост трогаются многочисленные боковые почки, из которых формируются побеги с укороченными междоузлиями; листья мельчают и светлеют; сильно пораженные экземпляры имеют карликовый вид.

Возбудитель болезни изучен недостаточно. Существует мнение, что он распространяется с повиликой, а также с инструментами во время прививки. Пораженные побеги надо немедленно срезать и уничтожить. Профилактические мероприятия заключаются в увеличении площади питания и освещенности растений.

Неинфекционные заболевания возникают из-за несоблюдения требований агротехники, при недостатке питательных веществ или микроэлементов и под действием низких температур.

Гниль штамба. Листья желтеют, сохнут и опадают; кора в нижней части штамба начинает гнить, отмирает и отваливается; сосудистая ткань темнеет. Растения деформируются и гибнут. Болезнь часто начинается от места окулировки или прививки.

Причины болезни до конца не выяснены, но замечено, что чаще она проявляется на тяжелых уплотненных кислых почвах, при близком стоянии грунтовых вод и избыточном азотном питании.

Меры борьбы. Сильно пораженные кусты уничтожают.

Скручивание листьев. Листья приобретают серо-желтую окраску, при этом средняя часть их сначала остается темно-зеленой. Позднее пластинка листа буреет, и ее края заворачиваются кверху вдоль главной жилки. Опадение листьев иногда начинается уже в июне.

Эти явления часто наблюдаются у сирени при выгонке в вазонах. Причина болезни -- несоответствие малого объема корней и большой кроны, например при слишком короткой обрезке, в результате которой развиваются очень сильные побеги.

Повреждение стволов морозом. На поврежденных побегах засыхают все Почки, кора поблизости от них чернеет и отмирает, древесина также темнеет. Если побеги поражены слабо, то верхушечные почки отмирают, а ниже расположенные -- частично развиваются. Такие повреждения наблюдаются при ранних осенних заморозках, особенно если перед этим была теплая погода и рост побегов еще не закончился. На штамбах под действием низких температур часто образуются морозобойные трещины, и в дальнейшем происходит отслоение коры. В этом отношении весьма опасны ране - весенние морозы. Для защиты штамбов, в первую очередь маточных кустов, осенью белят стволы и толстые ветви или обматывают их матерчатыми лентами. По рецепту Н. В. Ломакиной, смесь для побелки составляют из мела и извести с добавлением медного купороса. Побелка препятствует также чересчур раннему началу сокодвижения у сирени.

Пораженные морозом кусты должны быть объектом пристального наблюдения, так как их часто заселяют фитопатогенные грибы.

Хлороз листьев. Болезнь чаще связана с недостатком в почве соединений железа, магния и цинка. При этом наблюдается замедленное развитие побегов, листьев, почек и корневой системы. Состояние растений усугубляют плохой дренаж и повышенная влажность. Меры борьбы. Удобрение сирени магнием и другими микроэлементами. Так, содержание магния на легких почвах должно превышать 120 мг/л, на тяжелых -- 180 мг/л.

Пожелтение краев, побурение и некроз листьев. Заболевание обычно связано с недостатком в почве калия.

Меры борьбы. Ранневесеннее внесение калийных удобрений (200--300 кг/га). Калийные подкормки повышают устойчивость сирени и к другим заболеваниям, например бактериозу.

Вредители. Сиреневая моль -- пестрянка. Повреждает все культивируемые виды сирени и особенно сильно сирень обыкновенную, сирень венгерскую и сирень персидскую. Гусеницы минируют листья, которые впоследствии свертываются в трубки. Растения теряют декоративность, уменьшается продуктивность фотосинтеза. В первую очередь поражается сирень в городских насаждениях, в питомниках вредитель встречается гораздо реже.

Меры борьбы. Собирают и уничтожают поврежденные листья с минами. Рыхлят и перекапывают почву осенью или рано весной на площади в проекции кроны на глубину 10--15 см для уничтожения куколок.

Против гусениц старших возрастов первого и второго поколения применяют актеллик (50% к. э. 0,5-- 1,5 л/га) 0,1 %-й раствор.

Сиреневый почковый клещ. Повреждает сеянцы и саженцы в питомниках, а также взрослые кусты сирени обыкновенной (другие виды сирени, по-видимому, к нему устойчивы). В отдельных посадках клещом бывают заражены почти все кусты. Распространению вредителя способствует использование не обеззараженного посадочного материала; на питомники, в которых обнаружен клещ, накладывают карантин.

У поврежденных растений по сравнению со здоровыми меньше высота кустов, листовая поверхность и длина побегов; однолетние побеги у них укороченные, с многочисленными деформированными почками. Часть таких почек не распускается весной или, распустившись, вскоре буреет и отмирает. Клещ переносит возбудителя микоплазменного заболевания, которое приводит к замедлению роста сирени, прекращению цветения, снижению ее морозостойкости и засыханию.

Меры борьбы. Используют здоровый посадочный материал. При размножении сортовой порослью можно осуществить оздоровление растений, прогревая их весной перед набуханием почек в воде при 43 °С не дольше 20 мин (выпад составляет примерно 40 %). В результате обработки клещи погибают на 95--99 %.

Древесница въедливая. Гусеницы этой бабочки вредоносны в течение двух лет. Гусеницы внедряются в молодые побеги и прогрызают в них продольные ходы сверху вниз, отчего поврежденные ветви засыхают и ломаются. Эти ходы гусеницы систематически очищают от экскрементов, поэтому о заселении куста вредителем можно судить по наличию ржаво-красных комочков на ветках, у основания штамба и на приствольных кругах. Бабочки древесницы летают с июня до конца августа.

Меры борьбы. Вырезают и уничтожают увядшие и усыхающие однолетние побеги во второй половине лета и осенью. В небольших садах и питомниках гусениц можно собирать, извлекая их из хода при помощи проволоки легка ребристых метелок размером 18 X 9 см.

5 Современные технологии выращивания и посадки декоративных цветочных культур и уход за ними

Современные интенсивные методы круглогодичной культуры роз и других цветочных культур разрабатываются и совершенствуются во многих тепличных хозяйствах разных стран. На сегодняшний день в Украине внедрена новые технологии с комплексом автоматизированных технических средств во многие хозяйства России, Украины, Узбекистана. Элементами современной технологии выращивания роз является использование инертных и органических субстратов (перлит, кокос, пемза, минеральная вата, др.); капельный полив; новая система питания роз растворами; автооборудование для приготовления и подачи питательных растворов, для поддержания микроклимата в теплице; оборудование для углекислотной подкормки растений; досветка с помощью светильников; зашторивание от избыточного солнца, применение туманообразующих установок для испарительного охлаждения теплицы, химические и биологические методы защиты цветочных культур от вредителей.

Современные интенсивные методы круглогодичной культуры роз.

Кроме технического обеспечения теплиц, важно правильно сформировать кусты роз перспективных промышленных сортов, использующиеся для получения срезки. В качестве посадочного материала на закладку теплиц используются корнесобственные розы определённых сортов, выращенные из черенков, или шестимесячные окулянты, полученные прививкой промышленных сортов роз на специальные перспективные подвои без биологического периода покоя для обеспечения длительной эксплуатации растений в теплице (5-6 лет).

Развитие роз в теплице зависит от физических и химических свойств субстрата, от правильной посадки растений и обеспечения нужной плотности насаждений, от регулярного и достаточного (но не избыточного) полива и внесения удобрений, от грамотного проведения агротехнических приёмов (правильное содержание и регулярный уход за растениями, поддержание подходящего микроклимата, пригибание побегов, правильная и своевременная срезка побегов и обрезка кустов роз).

Цветоводы-любители и небольшие хозяйства, не имеющие возможности приобретать дорогостоящее оборудование и строить современные высокооснащённые теплицы, пользуются отработанными традиционными методами выращивания роз в теплице. Привитые подвои роз, пригодные для выгонки, высаживают в лотки, горшки или вёдра в первой половине октября; в качестве субстрата берут суглинистую, богатую перегноем и питательными веществами почвенную смесь. У подвоев удаляют половину или две трети надземной части, затем устанавливают горшки в хранилище или котлованы глубоких парников с оптимальной температурой 0 градусов. Шиповники, на которые привиты почки культурных сортов роз, находятся в состоянии естественого покоя примерно до декабря. При температуре 5 градусов начинают расти подвой и перезимовавшая почка. В конце января горшки с розами заносят в теплицу и сразу обрезают над привитой почкой. Первые 7-10 дней поддерживают температуру около 6 градусов (корневая система начинает быстро расти, а из привитого глазка быстро развивается побег). С прорастанием почек температуру постепенно повышают (на 2-3 градуса каждые 10 дней) до 10-12 градусов, а при хорошем освещении до 15 градусов. Растения обильно поливают. Через 20-25 дней со времени прорастания почек на культурном побеге образуются бутоны, в это время температуру повышают до 20-22 градусов. Когда бутоны наберут окраску, температуру снижают до 16-18 градусов, чтобы цветок распускался медленно. Через 10-12 недель розы зацветают в зависимости от срока выгонки сорта.

В закрытом грунте выгоняют розы в горшках для реализации или для получения срезки. В последнем случае выгоняют один побег; все боковые побеги и бутоны удаляют, а оставляют лишь корокую часть побега с 3-4 почками - из них образуются побеги. Через 5-7 недель наступает вторичное цветение роз. При хорошем уходе к этому времени можно вырастить вполне развитые кусты роз с двумя-четырьмя основными побегами. Для выгонки пригодны окулянты роз срезочных сортов чайно-гибридных и флорибунда. Если растения готовят для продажи, то окулянты прищипывают над 3-4 листом. Побег одревесневает, в пазухах листьев быстро формируются почки, которые в дальнейшем прорастают и образуют 2-3 стебля. Через 12-15 недель получают цветущие растения. Для этой цели используют розы чайно-гибридные, полиантовые и флорибунда. Начиная с апреля, доращивание ведут в парниках. В таком случае саженцы, пригодные для реализации, получают через 7-9 недель. В закрытом грунте посадочный материал роз получают на 5-7 месяцев раньше, чем в питомнике.

В условиях закрытого грунта розы чаще размножают прививкой. Сеянцы шиповника с разветвлённой корневой системой и корневой шейкой достаточной длины и толщины осенью высаживают в горшки со смесью, приготовленной из четырёх частей дерновой почвы и одной части перегноя. Зимой их хранят в подвале или парниках, а с середины декабря до апреля прививают. За три недели до начала прививки горшки с подвоями заносят в помещение с температурой 8-10 градусов, затем повышают её до 18-20 градусов. Через 10-15 дней у подвоев начинается сокодвижение - в этот период их прививают черенками, заготовленными осенью или срезанными с тепличных растений. Перед прививкой корневую шейку подвоя очищают от земли и срезают надземную часть. Часто прививают "за кору": продольно разрезают кору на корневой шейке на 2-3 см, ножом отгибают края и в разрез вставляют черенок привоя с 1-3 почками. Место прививки обвязывают полиэтиленовой плёнкой. Горшки с привитыми растениями вкапывают в опилки или торф, находящийся в ящиках, и засыпают опилками на 1-2 см выше черенков. Сверху ящики накрывают рамами или плёнкой, поддерживая температуру 22-25 градусов и часто опрыскивая водой. При появлении побега и образовании нескольких листочков на привое горшки вынимают из ящика и ставят на стеллажи теплицы. В некоторых прибалтийских хозяйствах подвои с осени не высаживают в горшки, а прикапывают в подвале или парнике. В середине декабря их вынимают, коротко обрезают надземную часть и вносят в теплицу, где рядами размещают в ящиках, перекладывают сырым мхом или торфом. В течение 2 недель поддерживают температуру 16-18 градусов и проводят частое опрыскивание. К прививке пригодны те подвои, у которых хорошо отделяется кора; их прививают черенком за кору подвоя. Прививки закапывают в ящики с торфом или перекладывают сырым мхом, засыпают опилками. Ящики закрывают рамами или полиэтиленовой плёнкой, несколько раз в день опрыскивают, поддерживают температуру 20-25 градусов. Через 3 недели, с появлением 2-3 листочков, их высаживают в горшки и устанавливают на стеллажи в теплице. Дальнейший уход обычный (температура 18-20 градусов, притенение от солнца, постепенное закаливание весной). Затем розы высаживают в горшках в открытый грунт. В некоторых хозяйствах Украины розы в закрытом грунте размножают методом окулировки. Для этого в начале октября шиповник выкапывают, сортируют по размеру корневой шейки (8-12 мм), оставляют побеги длиной до 25 см и корни длиной до 20 см, связывают в пучки по 100 шт и прикапывают на временное хранение в открытом грунте. С наступлением морозов их переносят в подвал с температурой 2-3 градуса, где складывают ярусами, пересыпая влажными опилками. В конце октября-начале ноября нарезают сортовые черенки (с роз в открытом или закрытом грунте) и сразу удаляют листья, связывают в пучки по 100 шт по сортам, смачивают в растворе железного купороса (300-400 г на 10 л воды) и хранят при температуре 1-3 градуса, слегка присыпав опилками. С начала декабря до марта окулируют. Окулянты укладывают слегка наклонно до 300 шт в ящики (60х40х20 см) с влажными хвойными опилками, снабдив этикетками. Розы хранят на стеллажах при температуре 20-25 градусов в течение 20 дней до образования на щитках каллюса, а на подвое - молодых листочков и корешков. Важно постоянно поддерживать нужную влажность опилок, не допуская их пересыхания или переувлажнения. Окулянты убирают со стеллажей и, не вынимая из ящиков, обрезают на 2 см выше глазка. Затем переносят на 30-35 дней в подвал (3-4 градуса), чтобы образовавшиеся корни чуть одревеснели. После этого сажают их в полиэтиленовые мешочки (20х25 см) с четырьмя небольшими отверстиями (по два у основания и на 5-6 см выше); субстрат из дерновой земли, перегноя, песка или хвойных опилок (2:1:1) с добавлением сложного удобрения (1 кг на кубометр субстрата). При посадке субстрат слегка уплотняют и окулянты освобождают от обвязки. Мешочки с растениями ставят в теплицу (20-22 градуса) на стеллажи с нижним подогревом. Через 10-15 дней глазки окулянта трогаются в рост. За 20-25 дней привитые побеги достигают длины 12-15 см. Их прищипывают, переносят в прохладное место (10-12 градусов), где держат до высадки в грунт или реализации - за это время формируется куст роз и даже зацветает. Уход заключается в периодическом увлажнении субстрата и подкормке раз в 10 дней. Одно ведро со свежим коровяком или птичьим помётом (1:10) расходуется на 100 мешочков. Из минеральных удобрений используют 0,5%-ный раствор аммофоса из расчёта 10 л на 100 окулянтов. Главное достоинство этого метода - высокий выход саженцев (75%).

В климатических условиях Украины пересаживают многие породы деревьев, как хвойных (ели, сосны, туи, лиственницы, можжевельники), так и лиственных (дубы, клёны, берёзы, осины, каштаны, ясени, рябины, ивы). Существует общая закономерность; чем старше растение, тем меньше вероятность его удачной пересадки. Правда, некоторые породы (например, можжевельники) очень капризны в любом возрасте.

Все современные технологии можно разделить по виду используемого материала на:

-деревья, выращенные в питомниках (в контейнерах или естественном грунте),

-деревья, привезённые из лесопарков.

Выбирая тот или иной посадочный материал, необходимо знать специфику его выращивания.

Крупномеры из питомников

Это самый подготовленный для пересадки материал. Каждые 2-3 года питомничные деревья перешколивают - выкапывают и сажают на новое место, подрезая корневую систему и меняя расположение растения по отношению к сторонам света. Такая технология позволяет сформировать ровную крону, сильную и небольшую по размерам корневую систему, увеличивает устойчивость дерева к пересадкам. Помимо прочего, эти растения обеспечены своевременной подкормкой и регулярным поливом.

Специалисты многих фирм в течение нескольких лет проверяют приживаемость экзотов в нашем климате, проводят их предварительную акклиматизацию на посадочных площадках.

Деревья в контейнерах

Крупномеры в контейнерах (в среднем они достигают высоты 3-4 м), система такого растения развивается в течение нескольких лет в ограниченном пространстве, вследствие чего при пересадке практически никаких "стрессов" не испытывает. Это несомненное преимущество контейнерных деревьев перед остальными видами посадочного материала. Второе достоинство - возможность пересадки в течение всего вегетационного периода без вмешательства в жизнедеятельность растения.

Посадочный материал из лесопарков

Пересадка деревьев из обычного леса - особенность практики именно украинских ландшафтников. Фирма заключает договор с лесничеством, после чего выбирает здоровые и хорошо сформировавшиеся деревья и выкапывает их. Существует также практика покупки растений "в культурах" - это деревья с участков, находящихся рядом с питомником. Например, крупномер был приобретён хозяевами дачного участка несколько лет назад, а теперь они соглашаются продать подросшее дерево ландшафтной фирме. В отличие от лесопарковых растений эти деревья уже один раз были перешколены, поэтому вероятность их удачного приживания больше.

Выводы

Ландшафтная архитектура -- это архитектура открытых пространств. Она является органичной и неотъемлемой составной частью ландшафтного проектирования и без знания истории ее развития, принципов и приемов формирования пейзажа, чрезвычайно трудно решить многие проблемы, на первый взгляд, не имеющие к ландшафтной архитектуре прямого отношения. На протяжении многих тысячелетий (фактически с появлением оседлого образа жизни) человек постоянно изменял природные свойства некоторых ландшафтов. Он придавал их развитию нужное направление и тем самым создавал особую категорию культурных ландшафтов. Если в первоначальный период это были только разнообразные сельскохозяйственные угодья, окружавшие места его обитания, то в настоящее время нас окружают огромные урбанизированные районы, промышленно-транспортные узлы, крупные агропромышленные и лесохозяйственные комплексы.

Ландшафтная архитектура представляет собой искусство формировать гармоничную среду для человека, используя для этого ландшафтные компоненты и искусственные объекты. Сфера ее деятельности включает садово-парковое искусство, озеленение и благоустройство жилых территорий, улиц и дорог, сельскохозяйственных предприятий, исторических ландшафтов, охраняемых территорий.

Растительность, рельеф и водоемы являются не только ландшафтными компонентами, но и естественной, гармоничной жизненной сферой, эмоционально поддерживающей человека.

Целью данной курсовой работы было закрепление теоретических знаний, которые были приобретены на протяжении изучения курса «ландшафтный дизайн», которые выражаются в виде созданного генерального и дендрологического планов (в масштабе 1:250) комплексного благоустройства приусадебного участка.

Основные принципы, которых я придерживался в процессе создания культурного ландшафта: максимально возможное сохранение участков с естественной средой, гармоничное сочетание элементов искусственной и естественной среды, разнообразие и живописность пейзажей.

Таким образом, именно ландшафтная архитектура и ландшафтное проектирование вполне способны решить комплекс перечисленных проблем, связанных с формированием вокруг человека по-настоящему комфортного пространства.

Список использованной литературы

1 Громов А.Н Сирень. - М.: 1963

2 Квіти України. - науково - популярний ілюстрований журнал. -2001 р.- №1-6, 2002р.-№1-6, 2003р.-№1-6, 2004р.-№1-6, 2005р.-№1-6, 2006р. №1

3 Киреева М.Ф., Грязева В.П. Цветоводство в сельской местности.- М.: Росагропромиздат. - 1989.-127 с., ил .

4 Лунева З.С., Судакова Е.А. Метод формирования саженцев роз и сирени.- М.: Росагропромиздат.- 1971

5 Лунева З.С. и др. Сирень / Лунева З.С., Михайлов Н.Л., Судакова Е.А..- М.: Агропромиздат.-1989.-256 с., ил.

6 Мой прекрасный сад, - научно-популярный иллюстрированный журнал.- 2002г.-№1-8, 2003г.-№1-8, 2004г.- №1-8, 2005г.-№1-8, 2006г.-№1,2

7 Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры.- СПб.: издательский дом «Нева», 2004.-192с., ил.

8 Приходько С.М. Приусадебное цветоводство. - К.:Урожай- 1999г. 220с., ил.

9 Справочник озеленителя.- М.: Агропромиздат 1991,- 286с., ил.

10 Товликова С.Г. Приусадебное цветоводство. Ленинград: Агропромиздат , - 1989г. , 258с

11 Цветоводство-научно-популярный иллюстрированный журнал.- 2000г.-№1-8, 2001г.-№1-8, 2002г.-№1-8, 2003г.-№1-8, 2004г.- №1-8, 2005г.-№1-8, 2006г.-№1.

12 Цветоводство Справочник цветовода,- М.: Агропромиздат -1991, 180с.

13 Хесайон Д.Г. Все о декоративных деревьях и кустарниках, М.:Кладезь - 1996г, 196с

14 Хесайон Д.Г. Все о цветах, М.:Кладезь - 1999г , 240с.

Размещено на Allbest.ru

Размещено на Allbest.ru