Конструирование швейных изделий (женское пальто)

31-32

0,17*Т47+П

=0,17*36,6

+1,0

1,0

7,20

33

Длина вытачки на выпуклость лопаток

122-22

0,5*/122-32/

К

34

Величина угла на выпуклость лопаток

Угол

122-22-122'

b 34-1,7 о tпп-0,9оПС31-33

=13,5 о-1,7 о*2,0-0,9о*1,2

(tпп-толщина плечевой накладки)

9о

35

Расстояние от правой стороны вытачки на выпуклость лопаток до конца плечевой линии при раскрытой вытачке

R122-14'

122'-14

36

Вспомогательный радиус

R22-141

22-14'

36.1

То же

R121-141

121-14

37

Длина правой стороны вытачки на выпуклость лопаток

R22-123

22-123'

38

Вспомогательный отрезок

121-113

К

38.1

То же

11-113

К

39

Радиус для оформления горловины спинки

R121-114

/121-113/-

-a39

a39=1.0

40

Линия горловины спинки

Дуга

121-112

К

41

Вспомогательный отрезок

14'-342'

К

41.1

То же

332-342'

К

42

Радиус для оформления верхней части проймы спинки

R14'-342''

14'-342'

42.1

То же

R332-342''

14'-342'

43

Верхняя часть линии проймы спинки

Дуга

332-14'

К

45

Расстояние от средней линии переда до положения центра груди на л.талии

47-46

0,5*Т46+П=

0,5*20,4+

1,35

1,35

11,55

47

Расстояние от л.талии до центра груди

46-36

Т36-Т35+П=

52,5-35,5+

0,15

0,15

0,15

17,55

48

Расстояние от центра груди до средней линии переда

36-371

47-46

11,55

49

Радиус вспомогательной дуги

R36-372

Т35-Т34+П=

35,5-25,2+

+1,35

1,35

11,65

50

Вспомогательная дуга

R36-372'

36-372

11,65

50.1

Раствор вытачки на выпуклость груди

372-372'

0,5*(Т15- a8- Т14)=0,5*

(100,8-1,2-91,8)

3,90

50.2

Верхняя сторона вытачки на выпуклость груди

R36-371'

36-371

11,55

51

Ширина горловины переда

371'-361

0,18*Т13+П=0,18*37,0+

2,50

2,50

-

2,50

9,16

52

Расстояние от центра груди до вершины горловины переда

36-16

Т44-(Т40+0,07*

Т13)-(Т36-Т35)+П=87,3

-(40,3+0,07*

37)-(52,5-35,5)+3,10

2,80

0,30

3,10

30,10

53

Ширина плеча переда

R16-14''

121-14(с чертежа спинки)

54

Глубина горловины

переда

16-161

0,205*Т13+П

=0,025*37,0

+2,60

2,60

-

2,60

10,20

55

вспомогательный отрезок

16-171

К

55.1

То же

17-171

К

56

Радиус для оформления

горловины

R16-172

/16-171/-a56

a56=0

56.1

То же

R17-172

16-171

57

Линия горловины переда

Дуга

16-17

К

58

вспомогательный отрезок

14''-343'

К

58.1

То же

352-343'

К

59

Радиус для оформления верхней части проймы переда

R14''-343''

14''-343'

59.1

То же

R352-343''

14''-343'

60

Линия верхней части проймы переда

Дуга

352-14''

К

61

Ширина изделия по линии талии

411-470

0,5*Т18+П=

0,5*76,0+9,80

9,35

0,45

9,80

47,80

62

Ширина изделия по линии бедер

511-570

0,5*Т19 +П=

0,5*104,0+7,5

6,90

0,60

7,50

59,50

62.1

Положение вершины бокового шва на линии глубины проймы

331-34

0,5*/33-35/

7,65

62.2

Суммарный раствор вытачек по линии талии

470-47

(dт)

/31-37/-(/41-411/)+/411-470/)=59.5-(0.75+47.8)

11.25

62.3

дополнительный прогиб средней линии спинки по л.талии

411-412

0,1* dт=0,1*11,25

1,10

62.4

Положение оси талевой вытачки спинки

41-42

0,65*/31-33/=

0,65*20,30

13,20

62.5

Величина раствора талиевой вытачки спинки

42-421

0,15* dт=0,15*

*11,25

1,70

62.7

Уровень подъема л.талии на участке боковых срезов переда и спинки

44-441

Т25-Т26-1,0=

106,1-104,0-

- 1,0

0,80

62.8

Прогиб бокового края спинки(р-р боковой вытачки спинки)

441-442

0,12* dт=0,12*

*11,25

1,35

62.9

Раствор боковой вытачки переда

441-442'

0,12* dт =

0,12*11,25

1,35

62.10

Раствор талиевой вытачки переда

46-461

0,18* dт=

0,18*11,25

2,00

62.11

То же

46-461'

0,18* dт=

0,18*11,25

2,00

62.12

Расчет величины дополнительного расширения изделия на л.бедер по отношению к ширине базисной сетки

570-57

(dб)

(/51-511/+

/511-570/)-

-/31-37/=

=(0,75+59,5)-

-59,5

0,75

62.13

проектирование рельефа на участке л.бедер

переда

56-561

1*dб=1*0,75

0,75

62.14

То же

56-561'

1*dб=1*0,75

0,75

62.15

Величина дополнительного расширения по л.бедер

54-541

1,5* dб=1,5*

*0,75

1,15

62.16

Величина дополнительного расширения переда по л.бедер

54-541'

1,5* dб=1,5*

*0,75

1,15

63

Длина проймы расчетная

ДП

0,93*Т38+

(П33-13+П35-15)

+0,57*(Т57+

П33-35)+2*

*/33-331/

54,20

63.1

Величина посадки по окату рукава

ПОР

Н*ДП

0,1*

*54,2

5,4

63.2

Длина оката расчетная

ДОР

(1+Н)*ДП=

=(1+0,1)*54,2

59,62



3.2 Расчет и построение чертежа базовой конструкции по методике КДМ

Таблица 3.2.

Расчеты и последовательность построения чертежа основы пальто полуприлегающего силуэта

№ п/п	Наименование конструктивных участков	Условные обозначения и расчетные формулы	Прибавки	Величина
1	2	3	4	5
	Построение чертежа полочки
1.	Положение линии талии	АТ = Дтп1		44,4
2.	Положение линии груди	АГ = Вг		27,0
3.	Положение линии бедер	ТБ =0,4Дтс		16,12
4.	Положение линии низа	ТН=Дю
5.	Положение центра груди	ГГ1=Цг		10,2
6	Глубина горловины	ТС=Гг		36,0
7.	Ширина полочки	ГГ2=Шг1+ПШг1	ПШг1=0-0,5	22,0
8	Положение плечевой точки	Плечевая точка П находится на пересечении двух дуг: СП и Г1П СП=Шпп Г1П=Впкп		Шпп=19,4 Впкп=24,5
9.	Положение вершины горловины переда	Из т.П делают засечку на исходной горизонтали меркой ПА1= Шп		Шп=13,3
10	Положение нагрудной вытачки на плечевом срезе	Вертикаль из точки Г1 вверх до пересечения с линией плеча, точка А3
11	Определение раствора нагрудной вытачки	Из Г1 как из центра, радиусом Г1Г2 проводят дугу, на которой откладывают отрезок бб1= ПГ2Т2-Впп или бб1=Шг1-Шг Через точки Г1 и б1 проводим второю сторону вытачки Г1А31= Г1А3		бб1=4,2 Г1А31=25,7
12	Новое положение плечевой точки	Новое положение плечевой точки П1 определяет пересечение 2-х дуг А31П1=А3П (первая дуга) Г1П1=Г1П (вторая дуга)		А31П1=9,1 Г1П1=24,6
13	Определение положения передней точки касания проймы	Из т П1 делают засечку измерением Шпр на прямую, ограничивающую ширину полочки П1П2=Шпр=(Оп+Поп)/2-0,1*Сг3; П2Г2=0,1*Сг3		Шпр=14,35 П2Г2=4,8
14	Определение глубины проймы	Из т П2 вниз откладывают П2Г2=0,1*Сг3		4,8
	Ширина проймы	Г2Г3= Шпр=(Оп+Поп)/2-0,1*Сг3;	Поп=8	14,35
15	Положение вершины бокового среза на линии глубины проймы	Г2Г4=0,5*Г2Г3
16	Оформление линии проймы	Точки П1,П2,Г4 соединяем плавной кривой
	Построение чертежа спинки
17	Положение линии талии	Продлеваем горизонталь ТТ2 (с чертежа полочки)
18	Положение линии бедер	Продлеваем горизонталь, проходящую через точку Б (с чертежа полочки)
19	Положение линии низа	Продлеваем горизонталь, проходящую через точку Н (с чертежа полочки)
20	Ширина спинки	Г3Г10=Шс+Пшс	Пшс=1,0	19,3
21	Положение точки основания горловины спинки	Т10Р10=Дтс Через точку Р10 проводим горизонталь		40,3
22	Положение линии высоты горловины спинки	Т10А10=Дтс1 Через точку А10 проводим горизонталь		42,9
23	Положение плечевой точки	Плечевая точка П8 находится на пересечении двух дуг: Р10П8 и Т9П8 Р10П8 =Шпс Т10Т9=2,5 Т9П8 =Впкс		Шпс=20,4 Впкс=43,9
24	Положение высшей точки горловины спинки	Из т.П8 делают засечку на горизонтальную линию А10 А9П8 =Шп Отрезок А9А10 равен ширине горловины спинки (ростка)		Шп=13,3
25	Положение плечевой вытачки	А9А8=А1А3 или по модели
26	Положение горизонтали, определяющей вершину плечевой вытачки	А10У=8ч12 см Чем больше раствор вытачки, тем больше расстояние А10У Пересечение вертикали из точки А8 и горизонтали У -вершина вытачки В		А10У=10
27	Определение раствора плечевой вытачки	Из точки В как из центра, радиусом ВВ2 проводят дугу вверх. От правой стороны вытачки ВА8 откладываем отрезок б2б3 б2б3=П8Г3Т3-Впс раствор вытачки может быть уменьшен на величину сутюживания проймы. Через точки б2 и В проводят вторую сторону вытачки, уравнивая стороны вытачки А8В=А81В		б2б3=1,7
28	Определение задней точки касания проймы	Из точки П9 радиусом, равным Шпр, делают засечку на вертикаль, ограничивающую ширину спинки		Шпр=14,35
29	Оформление линии проймы	Через точки П9,П6,Г4 проводим плавную кривую.



3.3 Сравнительная характеристика преимуществ разных методик

Методика ЕМКО СЭВ

Методика ЕМКО СЭВ основана на расчетно-аналитическом методе конструирования. Характерной особенностью этого метода является построение чертежей деталей путём геометрической развертки сглаженного контура фигуры человека с соответствующими прибавками на свободное облегание и декоративное оформление.

В методике ЕМКО СЭВ разработана дополнительная информация о распределении прибавки на свободу по линии груди по участкам спинки, проймы и полочки в зависимости от ее общей величины, о способе определения и величинах прибавок на пакет для различных участков часто встречающихся видов изделий.

Учет технологических свойств материалов (усадки при ВТО, уработки при выполнении соединительных швов) в методике осуществляется уже на этапе определения и расчета всех составляющих технологического припуска, закладываемого в общую величину любого конструктивного отрезка.

В методике приведены величины нормы посадки для различных материалов, учет которых необходим при расчете припуска технологического на посадку (например, по окату рукава).

В рассматриваемой методике для расчета конструкции использованы преимущественно формулы первого и второго вида, что обеспечивает необходимую точность расчетов. Системность изложения расчетных формул в методике применительно ко всем видам одежды не только улучшает их читаемость и запоминаемость, но и способствует автоматизации процессов расчета и построения.

Характеризуя элементы графических построений, принятых в ЕМКО СЭВ, можно выделить как традиционные для всех методик (нанесение базисной сетки конструктивных линий, определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг и т.п.), так и отличительные (например, метод радиусографии, используемый не только для оформления срезов горловины спинки и полочки, а также и для участков проймы). Для автоматизации процесса оформления оката рукава в ЕМКО СЭВ предложен метод кусочно-дуговой аппроксимации. Применение метода радиусографии для построения указанных срезов обеспечивает бульшую степень точности по сравнению с лекальными кривыми с точки зрения однозначности расположения всех промежуточных точек, а также сопряженности отдельных участков.

Методика КДМ

Методика КДМ разработана с учетом специфики работы предприятий, изготавливающих одежду по индивидуальным заказам населения и в соответствии с прогрессивными формами проектирования, базирующихся на инженерных методах конструирования одежды.

Метод основывается на графических приемах перенесения размерных признаков фигуры на плоскость в определенной последовательности с использованием формул 1-го вида и одной формулы 2-го вида, определяющей зависимость между шириной рукава и шириной проймы (Шрук=Шпр+1/10 Сг3), поэтому часть размерных признаков отсутствует в ОСТах. Они дополнительно вводятся для более точной развертки одежды на плоскость.

Анализ снятых измерений и сравнение полученных величин с типовыми дает возможность определить особенности телосложения.

Для условно типовой фигуры с нормальной осанкой характерны следующие соотношения измерений:

1.Разность измерений Дтп1 и Дтс1 составляет 0,5ч2,0 см и увеличивается с увеличением размера.

2.Дтс1=Впкс

3. Разность измерений Впкс и Впс составляет 2,0ч2,5 см;

4.Измерение Вг1 больше измерения Впкп на 1,2ч2,0 см

5.Шс-Шг=0,5ч1,0 см

6.Шпс-Шпп=0,5ч1,0 см

В результате изучения и анализа методик было установлено, что единым для всех методик конструирования одежды является:

1. Первоначальное построение чертежа спинки и полочки, по которым форму рукавов и воротника увязывают с размерами и формой соответствующих участков спинки и полочки;

2. Наличие следующих этапов: построения базисной сетки чертежа, верхних контурных линии, линии полузаноса, средней линии спинки, боковых срезов и среза низа, вытачек по линии талии.

Основными отличием рассматриваемых методик конструирования является использование исходных данных, отличающихся по количеству и способам определения, а также последовательностью построения базовой основы и наличия предварительного расчета.



ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В процессе выполнения курсового проекта выяснилось, что конструирование одежды зависит непосредственно от процесса моделирования и тесно связано с ним. Особенности технологической обработки, последовательность монтажа изделия зависят от направления моды, которая определяет современность конструкции. Знания строения тканей, умение определить их свойства, разбираться в ассортименте и оценивать их качество являются необходимыми условиями для разработки производства качественного изделия, правильного подбора методов их обработки и установление режимов обработки в процессе производства швейного изделия

В курсовом проекте для построения основы конструкции женского демисезонного пальто использовалось две методики КДМ и ЕМКО СЭВ. Методика КДМ была создана для индивидуального пошива. Метод основывается на графических приемах перенесения размерных признаков фигуры на плоскость в определенной последовательности с использованием формул 1-го вида и одной формулы 2-го вида. Методика ЕМКО СЭВ была создана для общего пошива. Построение конструкции по этой методике более трудоемкое и занимает больше времени, чем построение по методике КДМ. Несмотря на достаточную сложность и трудоемкость предлагаемых методикой проектных работ, системный характер изложения информации в ней, универсальность структуры используемых расчетных формул, точность и обоснованность расчетов конструктивных отрезков и графических приемов построения, обеспечивают предпосылки для автоматизации процесса разработки чертежа конструкции. А этот факт значительно облегчит работу конструктора, позволяя снизить затраты времени на конструкторскую подготовку производства при высоком уровне качества посадки изделий на фигурах различных размеров и полнотных групп.



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Шершнева Л.П. Конструирование одежды / Л.П.Шершнева, Л.В.Ларькина. - М, 2006 - 289с.

2. Павлова С.В. Конструирование одежды: Курс лекций / С.В.Павлова. - Улан-Удэ, 2005 - 42с.

3. Шепелева Н.В. Конструирование одежды: Учебно-методический комплекс / Н.В.Шепелева, Е.В.Пудовкина. - Оренбург, 2007 - 237 с.

4. Амирова Э.К. Конструирование одежды / Э.К.Амирова, О.В.Сакулина, Б.С.Сакулин, А.Т.Труханова. 2010 - 416 с.

5. Агошков Л.А. Конструирование верхней женской одежды / Л.А.Агошков, М.М.Петрик, И.А.Кисленко. 2004 - 300 с.

6. Бахмет В.И. Конструирование одежды. Основы формообразования / В.И.Бахмет. 2006 - 112 с.

7. Мартынова А.И. Конструктивное моделирование одежды / А.И.Мартынова, Е.Г.Андреева. - М: МГАЛП, 2002.

8. Куренова С.В. Конструирование одежды. Учебное пособие / С.В.Куренова, Н.Ю.Савельева. - Ростов, 2003 - 480 с.

9. Бескоровайная Г.П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя / Г.П.Бескоровайная. - М, 2001.

10. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ) в 7-и томах. - М, 1990.

11. Саламатова С.М. Конструирование одежды / С.М.Саламатова. - М, 1984.

12. Медведков В.М. Справочник по конструированию одежды / В.М.Медведков, Л.П.Боронина, Т.Ф.Дурыгина и др. - М, 1982.

Размещено на Allbest.ru