Почти все пояса бытовали или могли бытовать у представительниц всех народов региона. Причины этого различны. Серебряные пояса имели большую ценность и переходили из поколения в поколение в качестве наследства, приданого, подарков. Бытовали они главным образом в семьях местной знати и богатых людей.

7. Девичьи головные уборы

У большинства народов женский головной убор представляет довольно сложный комплекс, несущий в себе значительную информацию. По головному убору обычно можно определить не только, к какому народу принадлежит его носительница, но и к какой локальной группе. Он позволяет отличить девушку от замужней женщины, а иногда дает и более точные подробности (различались головные уборы просватанной девушки, старой девы, молодухи, вдовы, старухи и т.п.). Во многих случаях головной убор отражал сословные различия, имущественное положение, место проживания (город или деревня). В нем часто устойчиво сохранялись архаические черты, отдельные его элементы имели охранно-магические функции.

Существуют основные типы девичьих головных уборов: 1) шали и платки с различными способами повязывания, надеваемые непосредственно на голову; 2) шарфы; 3) сочетание платка, шарфа, шали с шапочкой; 4) шапочка, носившаяся без платка.

Основной частью девичьего головного убора в рассматриваемый период являлся большой платок или шаль, в начале XX в. в обиход вошли также шарфы. Девушки надевали на голову один платок или шаль, а позднее шарф. У ряда народов девушки носили шапочки, особенно на свадьбу или в других торжественных случаях, и тогда платок, шаль или шарф надевались различными способами поверх шапочки.

Способы ношения платков или шалей разнообразны. Концы шарфа чаще всего спускали спереди или один из концов закидывали назад через левое плечо, иногда предварительно обмотав вокруг шеи.

Таков был наиболее распространенный девичий головной убор. Он позволял видеть волосы, иногда на лбу подстриженные челкой или подрезанные на висках. Волосы заплетали в косы, количество которых зависело в основном от густоты волос, преобладали две косы.

В начале XX в. некоторые девушки ходили с открытой головой, особенно если на плечах у них была шаль или шарф. Но это было уже поздним явлением и осуждалось старшим поколением. При этом косы иногда уже заменялись европейской прической.

8. Головные уборы замужних женщин

Замужняя женщина, как упоминалось выше, после рождения первого ребенка не должна была показывать свои волосы. Приурочивание смены головного убора к рождению ребенка весьма архаично. Оно символизирует переход девушки в другую возрастную группу -- группу матерей. У многих народов смена головного убора девушки на убор замужней женщины приурочивается к свадьбе или первым дням после нее. Объединение в одну группу девушек-невест и молодух у народов Северного Кавказа в ряде случаев отражено в терминологии. У кабардинцев, например, наименование невесты и молодухи звучит одинаково -- нысащэ (невеста, новобрачная, молодуха). А после рождения ребенка женщину называют нысэ (невестка, сноха). По обычаю адыгских народов свекор должен был снять с невестки, родившей ребенка, шапочку, а вместо нее повязать платочек замужней женщины. При этом он дарил молодой семье ценные подарки, чаще всего скот.

Головной убор замужней женщины у народов Северного Кавказа включал в себя прежде всего небольшой платок обычно черного цвета, иногда в XX в. со скромной каймой или очень мелким узором. Его складывали углом, спереди спускали довольно низко на лоб, чтобы волосы не были видны. Концы проводили назад под косы, оставляя открытыми уши, а затем завязывали на темени особым узлом с выпущенной вниз одной петлей. Этот платочек не снимали ни днем, ни ночью. Поверх него, особенно при выходе из дому, обязательно надевали большой платок или шаль.

В Чечне вместо платочка, закрывавшего волосы, замужняя женщина носила чухту -- подобие узкого незашитого внизу мешка, в который закладывали косы. В верхней части мешок по шву не был зашит до конца и имел на углах две завязки неравной длины. При надевании мешка завязки пропускали под мешок с косами и завязывали на темени или сзади. По нижнему концу чухту иногда украшали бахромой, вышивкой или (особенно в Восточной Чечне) монетами. Головной убор типа чухты характерен для всего Восточного Кавказа (Дагестан, Азербайджан).

Итак, головной убор замужней женщины представлял собой сочетание нижнего платка или чухты с верхней шалью. Способы ее завязывания, описанные выше, бытовали среди женщин молодого и среднего возраста. Пожилые женщины, особенно живущие в горах, для тепла закутывали головы платками, часто весьма причудливым способом. Концы сложенного углом платка, пропущенные под подбородком, завязывали на темени так, что бахрома висела по сторонам головы. В другом случае концы верхнего платка проводили назад под волосы, завязывали на темени, но маскировали узел наматыванием платка со лба. Иногда поверх двух платков накидывали еще третий. Особенно причудливы способы ношения платка у пожилых карачаевок и балкарок. Осетинки поверх головного платка иногда наматывали на лоб другой платок вроде чалмы. Они же, а также чеченки и ингушки накидывали верхний платок поверх нижнего или чухты, надвигая его низко на лоб и спуская все три конца за спину.

Шали и головные платки, поскольку они являлись основой любого головного убора, очень ценились. Они обязательно входили в приданое, являлись излюбленными подарками, ими запасались заранее, чуть ли не с рождения девочки.

Шали можно разделить на несколько групп: 1) шали и платки, сшитые из местных или покупных тканей; 2) шали местного производства, тканые, плетеные, вязаные; 3) шали кустарной работы, приобретенные через торговцев или в лавках; 4) шали фабричные (рис. 36).

1. Платки, надевавшиеся непосредственно на голову, часто шили сами женщины из покупных тканей -- сатина, шелка, обычно черного цвета. Вероятно, шелковые и бумажные ткани использовались и для изготовления больших шалей или покрывал. Это имело место в горной Грузии, Дагестане и, как можно предположить, у горцев Северного Кавказа.

2. В конце XIX -- начале XX в. носили также шелковые плетеные шали, которые делали осетинские женщины, позднее их стали плести и в Кабарде. Эти шали представляли собой сетку из шелковых (чаще всего некрашенных) нитей в форме квадрата, а иногда треугольника. Края украшали длинной бахромой. По этой сетке белой же шелковой нитью вышивали крупные фигуры стилизованного растительного орнамента. Вышивали чаще всего один угол. Подобные шали носили обычно девушки и молодые женщины в качестве свадебного или праздничного головного убора.

3. Большой любовью женщин Северного Кавказа пользовались платки и шали кустарной работы, привозившиеся в селения торговцами или покупаемые в лавках. Первое место среди них занимали тонкие шелковые набивные платки работы кустарей Азербайджана. На месте изготовления их называют калягай, а почти у всех народов Кавказа они известны под названиями гюлъмадин, гулманды, гюльменды, кулим дан и т. п. Они были одноцветные -- черные или белые с узкой каймой (в 2--3 цвета) или сплошь покрытые узорами. Наиболее частое сочетание цветов -- черный с желтым или оранжевым. На Северном Кавказе преобладали одноцветные с каймой. Небольшие платки гюльменды повязывали и замужние женщины, закрывая волосы. Большие шали носили девушки. Из Азербайджана и из Западной Грузии привозили также платки, косынки и шали, плетеные из некрученого шелка.

4. Шали фабричной работы получили особое распространение во второй половине XIX в. Привозили их из России, часто это были изделия западноевропейских стран. Быстро развивавшаяся российская ткацкая промышленность все более уверенно завоевывала кавказский рынок.

Довольно часто можно было встретить шали с златотканым узором (а также катушки с золотыми нитками для вышивания) фабрики Вшивкина.

Наибольшую ценность в глазах местных модниц имели плотные шелковые шали, затканные узорами того же цвета, что и основной фон. Допускалось сочетание 2--3 цветов, иногда контрастных, но приглушенных топов (пестрые многоцветные шали не отвечали местным вкусам). Шали такого типа называли купец или кумпец. Возможно, это свидетельство их покупки у русских купцов или же местный вариант русского названия "купеческие шали". Эти платки и шали иногда подвергались усовершенствованиям. Бахрома часто заменялась на более богатую и сложную, ручной работы. На фабричную бахрому нанизывали бусины, сделанные из золотых или серебряных ниток. В других случаях это были крупные бусины из серебра, дополняемые на углах подобием кистей из серебряных цепочек с подвесками. Нам показывали такой платок, на бахроме которого были нанизаны 84 серебряные бусины, украшенные чернью.

Шерстяные фабричные платки встречались реже. Это были платки из шерстяного кашемира скромных расцветок, с каймой или клетчатые, носили их пожилые женщины. Покупали также толстые большие платки типа пледов, которые чаще носили не на голове, а па плечах в холодное время года.

Хлопчатобумажные небольшие платки скромной расцветки с мелким рисунком бытовали главным образом в тех местах, где носили платки "по-русски", закрепляя их под подбородком.

В начале XX в. в плоскостных, пригородных районах начали носить шарфы, шелковые или газовые, чаще всего белые или черные. Очень ценили также кружевные шарфы ручной работы вологодских кружевниц, такие шарфы принимали за фабричные.

Большое количество шалей в приданом девушки являлось предметом гордости, они щедро дарились родственницам мужа.

9. Женские шапочки

Общей чертой, объединяющей все шапочки народов Северного Кавказа, является наличие твердой основы (кожа, картон), придающей изделию четко выраженную форму. Основа обтягивалась тканью (бархат, сукно) или галуном. Подкладка делалась из кожи или ткани. Шапочки украшали вышивкой, золотыми или серебряными нитками, галунами, басонными изделиями (кисти, бахрома, шарики, плетенки, подвески), а иногда и металлическими накладками.

Шапочки были очень дороги и доступны далеко не каждой девушке. У некоторых народов, например кабардинцев, существовал и социальный запрет ношения шапочек лицами, не принадлежавшими к высшим сословиям.

Шапочки различались по высоте основной части, имеющей форму цилиндра или усеченного конуса, форме верхушки и способом украшения. Последние обычно связаны с определенным типом шапочки, кроме того, они часто служат датирующим признаком. Большим разнообразием отличается терминология шапочек.

Можно выделить две большие группы шапочек, разделяющиеся каждая на несколько типов: 1) шапочки, украшенные галунами и шитьем вприкреп золотыми и серебряными нитками; 2) шапочки, украшенные шитьем золотом техникой глади.

Шапочки первой группы более ранние по форме и способам украшения. Эта группа представлена рядом типов. Первый тип -- шапочки в виде высокого цилиндра с конусообразной или выпуклой верхушкой. Основная цилиндрическая часть имеет высоту 10--14 см и обтянута галуном, цельным широким или сшитым из нескольких узких. В галуне чередуются серебряные и золотые полосы, располагающиеся поперек цилиндра. Конусообразная или округлая верхушка чаще всего сплошь покрыта золотым шитьем вприкреп или обтянута тканью, обильно украшенной такой вышивкой. Иногда вся шапочка в целом имеет вид вытянутого конуса ("сахарная голова"). Обычно кроме галуна и вышивки эти шапочки ничем не украшались. Изредка на них встречались мелкие басонные пуговки или металлические бляшки. Наиболее старые экземпляры имеют черную подкладку из хорошо выделанной кожи.

Второй тип шапочек первой группы отличается меньшей высотой цилиндрической части, также обтянутой полосатыми галунами, и более выпуклой полушаровидной верхушкой, покрытой бархатом или сукном. Эта верхушка была украшена радиально расположенными от центра галунами, между которыми была видна основная ткань красного или черного цвета. Шапочки такого типа имели басонные украшения в виде плетенок, окаймляющих верхний край цилиндра и расположенных между галунами на верхушке. Спереди по верхнему краю цилиндра была протянута нитка, с которой в виде бахромы спускались кисточки из золотых или серебряных ниток. На самой макушке, в месте скрещения галунов, часто располагалась вертикально поставленная продолговатая басонная бусина из золотых или серебряных ниток. В других случаях на макушке делали выпуклую серебряную накладку, посередине которой находился шарик, иногда завершенный лунницей или изображением птички. По гладкому или зубчатому краю накладки были иногда прикреплены мелкие подвески. Серебряные накладки украшали чернью, гравировкой, зернью, порой позолотой. Шапочки второго типа также назывались "золотая шапка".

Шапочки третьего типа первой группы имели вид невысоких цилиндров от 5 до 10 см, обтянутых галунами, с плоским дном, также покрытым галунами. Спереди по верхнему краю цилиндра в некоторых случаях подвешена бахрома. Шапочки этого типа бытовали главным образом у адыгейцев и черкесов современной Карачаево-Черкесии. В Адыгее вообще наблюдалась тенденция к меньшей высоте шапочек всех трех типов первой группы.

Девушки могли носить шапочки на распущенные волосы или косы. Но чаще все же поверх шапочки накидывали платок или шарф, который закрывал только заднюю половину шапочки, оставляя свободным шарик на макушке. Невесты и молодухи обязательно надевали поверх шапочки указанным способом платок, сложенный углом. Концы платка проводили под подбородком и закидывали на спину.

Вторая группа шапочек, для украшения которых характерно более позднее шитье гладью, также включает несколько типов. Все шапочки второй группы имели плоское донышко и невысокий околыш. Первый, наиболее распространенный тип -- твердая шапочка в виде невысокого (4--6 см) цилиндра с плоским донышком. Ее обтягивали бархатом, чаще всего темно-красного цвета, или черным плотным шелком. Обычно такую шапочку украшали золотым шитьем гладью по околышу. Вышивка имела вид растительного побега или отдельных повторяющихся фигурок стилизованного растительного или геометрического орнамента. Донышко украшалось вышивкой в виде сложной розетки или нескольких сложных фигурок. Из центра донышка до плеча спускалась кисть из золотых и серебряных ниток, порой весьма сложного фигурного плетения. Иногда и центре донышка делали небольшую серебряную накладку с шариком, на котором укреплялась птичка. Шапочки этого типа были более всего распространены в Карачае и Балкарии, где их называли окъа бёрк (окъа -- шитье золотом, бёрк -- шапка). Тем же термином карачаевцы и балкарцы называли и высокие шапочки первой группы, встречавшиеся в знатных семьях, о чем говорилось ранее.

Шапочки первого типа второй группы, описанные выше, носили также в Адыгее, Кабарде, у черкесов Карачаево-Черкесии. В Кабарде их носили только девушки. Для свадебного праздника и последующего ношения до рождения первого ребенка, т. е. в наиболее важные периоды жизни женщины, шапочки не были приняты. Обычно, если тот или иной предмет костюма не применяется при обрядовом действии, это свидетельствует о его заимствовании или недавнем происхождении.

Второй тип шапочек второй группы отличался еще более низким околышем (1,5--2 см) и плоским дном. Такая шапочка могла держаться на голове только при помощи шнурка под подбородком. Ее носили немного на бок. Такая шапочка обильно украшалась золотым шитьем, особенно на донышке. Никаких кистей или выпуклых басонных украшений на ней не было. Эти шапочки бытовали в Адыгее и у черкесов Карачаево-Черкесии.

Шапочки третьего типа второй группы имели форму усеченного конуса с плоским дном, обтянутого красным бархатом. И околыш, и донышко украшались золотым шитьем гладью, а изредка и вприкреп. Орнамент стилизованный растительный или геометрический. Кистей и металлических украшений на донышке они не имели. Этот вид шапочек наиболее характерен для Осетии. Встречаются они и в восточных районах Кабарды, а также в Ингушетии, по-видимому, заимствованные из Осетии.

В Осетии шапочки этого типа служили частью свадебного костюма. Иногда девушки надевали их в разных торжественных случаях, но в целом шапочки в Осетии бытовали значительно меньше, чем в Кабарде и Адыгее; возможно, это объяснялось меньшей материальной обеспеченностью основной массы осетин, а позднее также значительным влиянием городской моды. Последнее отразилось и на украшениях шапочек блестками, канителью в виде пружинок, бисером.

Головные уборы женщин Северного Кавказа дополняли различного рода наносные украшения: I) повязки или мешочки, скрывавшие волосы от посторонних; 2) подвески и украшения кос.

Повязка для кос (по-кабардински шъхъэ пышIэ) представляла собой широкую полосу белой ткани, иногда на концах украшенную вышивкой. Ею плотно обматывали каждую из двух кос или просто волосы, разделенные на две пряди, а затем их перевивали подобием толстого шпура и внизу закрепляли. Независимо от длины кос это украшение опускалось до подола.

10. Женские украшения

Одежда народов Северного Кавказа отличается своеобразием не только в покрое, но и по общему стилю и характеру украшении. Сшитая из дорогих тканей праздничная женская одежда украшалась галунами, басонными изделиями (плетенки, шнурки, кисточки, подвески и т. п.), сделанными из золотых и серебряных ниток, а также золотым и серебряным шитьем.

Шитье золотом было особенно характерно для адыгских народов, карачаевцев и балкарцев, плоскостных осетин и ингушей. У этих же народов широко употреблялись и отличались высоким качеством басонные изделия. Галуны употреблялись повсеместно.

I. Среди украшений, нашитых или прикрепленных к одежде, мы выделяем верхушки шапочек -- выпуклые или плоские круглые бляхи из серебра, украшенные чернью, гравировкой, ложной зернью, иногда позолотой. В центре такой бляхи, прикреплявшейся на выпуклое или плоское дно шапочки, на шпеньке укреплялся шарик или продолговатая серебряная бусина, часто завершавшаяся изображением птички или полумесяцем. В редких случаях по краю бляхи имелись мелкие серебряные подвески.

Наибольшее распространение серебряные верхушки на шапочках получили у адыгских народов, реже у карачаевцев и балкарцев. У последних они встречались на шапочках с плоским дном и имели вид небольшой круглой пластинки с шариком или птичкой в центре.

Можно заметить взаимозаменяемость металлических украшений и золотого шитья в сочетании с басонными изделиями. На большинстве шапочек серебряные накладки отсутствовали. Вместо них была вышивка с шариком или продолговатой бусиной, сплетенной из золотых ниток.

В начале донышком, украшенные ажурными филигранными пластинками; на донышке пластинки были круглые, по околышу -- фигурные.

2. Украшения женских платков в виде серебряных бусин, нанизанных на бахрому, и фигурных серебряных подвесок, укрепленных по углам платка. Чаще бусины на бахроме платков плели из золотых шнурков и нитей. Подобные украшения использовались обычно для обогащения покупных фабричных платков. Иногда при этом имевшаяся на платках бахрома заменялась более длинной, сделанной из крученых шелковых нитей. Платок, украшенный металлическими бусинками и подвесками, становился более нарядным, при каждом движении раздавался мелодичный серебряный звон. Такие украшения платков встречались у карачаевцев, балкарцев, кабардинцев.

3. Нагрудные или плечевые бляхи и подвески. Крупные круглые, слегка выпуклые серебряные бляхи с несложным узором, нанесенным гравировкой и чернью, были характерны для адыгских народов и в меньшей степени для осетин и чеченцев. Их нашивали спереди у ворота (попарно) или на уровне плечей, а у адыгейцев -- иногда и на плечах, как погоны. В таких случаях по краю блях встречались подвески из цепочек

На груди платья или кафтанчика вдоль разреза по сторонам застежек часто нашивали подвески, расположенные одна под другой от плечей до пояса. Они имели вид шариков на цепочках, целых или разрезанных вдоль миндалин или грушевидных пуговиц, висящих узким концом вниз. Последние чаще встречались у чеченцев (а также в Закавказье), остальные -- у адыгских народов, карачаевцев, балкарцев, осетин.

Подвески других форм, нашитые на одежду (платье, безрукавку, нагрудники), были распространены у чеченцев, особенно в районах, пограничных с Дагестаном и Грузией.

4. Кроме нагрудных подвесок, у ряда народов встречались подвески, нашивавшиеся вдоль разреза рукава платья.

5. На одежду нашивали также футляры для молитв дууа или имитирующие их треугольные пластинки, иногда с цепочками или бубенчиками по нижнему краю. Украшения-амулеты или пластинки иногда нашивались на боку под рукой, где они не были видны посторонним, но часто и просто на груди, играя роль и украшений. Украшения-амулеты более всего были распространены в горных районах, особенно Северо-Восточного Кавказа.

6. У очень многих народов в качестве украшений широко использовались монеты или имитирующие их бляхи. На Кавказе использование монет в качестве украшений известно по многим памятникам средневековья. Но в XIX -- XX вв. монеты, нашитые в качестве украшения на одежду и головные уборы, на Северном Кавказе встречались не часто и более всего у чеченцев, возможно, под влиянием соседних народов Дагестана.

7. В известной степени роль украшения играли мелкие круглые серебряные пуговки, пришивавшиеся на платья, кафтанчики и даже шубы женщин старшего XX в. в Кабарде и Осетии встречались бархатные ша возраста. Они заменяли пуговки-узелки, вывязанные из шнурка, и застегивались на мелкие петли из шнурка. Традиция таких застежек уходит в период средневековья.

8. Украшениями являются и нагрудные застежки, насчитывающие также не одно столетие своего существования. Эти застежки, пришивавшиеся на платье или кафтанчик, а позднее на нагрудник, прошли путь от собственно застежек к их имитации.

9. Особое место занимают украшения в виде металлических накладок разной формы, нашивавшиеся на женские кафтанчики, платья, иногда на стеганые капталы. Бытовали они у карачаевцев, балкарцев, кабардинцев. Их располагали на углах пол, по борту и подолу, низу рукавов (в виде нашивных браслетов), т. е. в тех же местах, где встречалось золотое шитье. Сама форма этих накладок совпадает с излюбленными мотивами золотого шитья. Обычно они изготовлялись ювелирами по заказу женщин, которые сами вырезали из бумаги желаемый образец, повторяя традиционные мотивы золотого шитья. С задней стороны накладки были снабжены петельками для нашивания.

Технология изготовления накладок различна. В одних случаях это тонкие серебряные пластинки с легким черновым узором, в других -- пластинки, изготовленные способом литья с последующей гравировкой, чернью и позолотой. По возможности мастеру заказывали целый комплект украшений для платья и кафтанчика, имевших единообразное стилевое решение.

Наряду с накладками, имитирующими золотое шитье вприкреп, в начале XX в. вошли в моду более мелкие украшения, нашивавшиеся на груди, по бортам и подолу платья.

Вторую большую группу женских украшений представляют украшения, надевавшиеся отдельно, съемные (ожерелья, браслеты, серьги, кольца и др.). В конце XIX -- начале XX в. они были гораздо менее распространены, чем нашивные. Отчасти это можно объяснить характером женского костюма в целом. Головные уборы, включавшие в себя шали, закрывавшие уши и шею, не способствовали ношению серег, височных подвесок, шейных украшений. Нагрудным украшением прежде всего служили застежки, на фоне которых другие украшения были бы мало заметны. Длинные рукава рубах и платьев закрывали запястья, а часто и кисти рук, что делало малоцелесообразным ношение браслетов и даже колец.

Из европейских шейных украшений у богатых женщин изредка можно было встретить медальоны на цепочке. Роль украшений играли и дамские часы, которые в это время носили на шее. Крышка часов была обычно орнаментирована. Если цепочка была короткой, получалось нечто вроде медальона, если она была очень длинной и спускалась до пояса, то часы закладывали в специальный карманчик, нашитый на левой стороне груди. Подобного рода кармашки встречаются и на платьях самого традиционного покроя, сделанных в конце XIX в., а особенно в начале XX в.

В начале XX в. изредка можно было встретить (у осетин, иногда чеченцев) броши европейского типа. Браслеты так же встречались очень редко и были в основном покупными (гладкие дутые с камнями, цепочки и др.).

Среди съемных украшений самыми популярными были кольца. Иногда их носили на нескольких пальцах сразу. Кольца были гладкие, типа обручальных, с небольшими щитками, с камешками в оправе. В начале XX в. бытовали почти исключительно кольца европейских форм, купленные в магазинах.

В конце XIX в. и особенно в начале XX в. все более распространяются покупные ювелирные украшения неместных форм. К таковым относились многие серьги, кольца, почти все браслеты, все броши и часы. Они были доступны только зажиточным семьям

Итак, из приведенного описания видно, что в костюме женщин видное место занимали украшения из металла, причем в большей степени нашитые или прикрепленные на предметы одежды. Изготовлялись украшения из серебра или "белого" металла. Это объяснялось не только большей, чем золото, доступностью этих металлов, но и местными вкусами. Позолота использовалась также умеренно. Однако в конце XIX и особенно в начале XX в. позолотой стали пользоваться чаще, особенно при изготовлении женских металлических поясов.

Наличие украшений и их качество определялось, естественно, прежде всего имущественным положением и социальной принадлежностью их носительниц. Вместе с тем соответственно традиции некоторый минимум их имелся в большинстве семей. Благодаря своей ценности украшения, особенно нагрудные застежки и пояса, переходили из поколения в поколение, из семьи в семью. Пояса, принадлежавшие невесте, позднее передавались, например сестрам ее мужа.

11. Комплексы женской одежды

Определение комплексов женской одежды конца XIX -- начала XX в. также сложно, как и мужской, но в данном случае возможно их выделение с учетом некоторых этнических особенностей. При этом необходимо иметь в виду значительную разницу праздничной и повседневной одежды, знать, что в праздничной одежде черты отдельных комплексов проявляются ярче, чем в будничной. Исследования показали, что праздничный костюм был одновременно и свадебным, последний отличался от первого только большим платком, закрывавшим голову и фигуру невесты. Одежда замужних женщин после рождения первого ребенка претерпевала значительные изменения. Поэтому помимо девичьих важно рассмотреть отдельно и комплексы одежды замужних женщин.

Если у большинства народов, в частности у русских, женский комплекс много сложнее девичьего и состоит из большего количества предметов (более всего это относится к головному убору), то у народов Северного Кавказа наоборот: наибольшей сложностью отличался наряд девушек. Будничная одежда девушки была значительно ближе к одежде замужней женщины, чем праздничная.

Наиболее проста по составу одежда старых женщин и девочек. Как для тех, так и для других у ряда народов Северного Кавказа достаточно было иметь рубаху, штаны и платок, требования к "приличию" одежды по отношению к ним снижались.

Обязательными составными частями женского (и в том числе девичьего) костюма у всех народов Северного Кавказа являлись рубаха и штаны. Рубаха иногда выполняла и функции платья, т. е. была платьем-рубахой.

Рубаха была туникообразной, с перекидным плечом, рукавами, пришитыми по прямой линии, с ластовицами или без них; в бока вшивались расширяющиеся книзу клинья. Рукава были длиной до кисти, а на праздничных рубахах много длиннее, иногда до подола, при этом книзу они расширялись.

Штаны шили с широким шагом и большим ромбовидным клином между штанинами или же с узким шагом и маленьким клином или вообще без него. Штаны последнего типа чаще встречались у чеченцев, ингушей, иногда осетин.

Обязательным являлся и большой платок, закрывавший голову и плечи. Девушки или просто накидывали его на голову, сложив углом, или завязывали различными способами, общими для всех народов Северного Кавказа.

В целом женская одежда народов Северного Кавказа имела много общих составных элементов, однако при общей основе женского костюма выявляются и его различия, как этнического, так и половозрастного порядка (костюм девушки, костюм замужней женщины). Именно эти различия, проявляющиеся главным образом в плечевой одежде, надеваемой поверх рубахи, т. е. в кафтанчике, платье разного покроя, в дополнительных деталях -- нагрудниках, поясных и нарукавных подвесках. а более всего в головных уборах, и позволяют наметить основные комплексы девичьей и женской одежды.

Рассмотрим комплексы девичьей одежды в их наиболее сложном варианте -- праздничном. Праздничная одежда отличалась качеством материала (предпочтительный цвет ткани у большинства народов был темно-красный) -- бархат, плотный или легкий шелк, обильными украшениями -- галуны, басонные изделия, шитье золотом и серебром, а также включала в себя серебряные застежки и пояса.

Первый комплекс девичьей одежды, который можно назвать карачаево-балкарским, состоял из шелковой рубахи с длинными, широкими внизу рукавами, штанов с большим ромбовидным клином, кафтанчика, украшенного золотым шитьем и серебряными нагрудными застежками. Позднее кафтанчик иногда шили без рукавов, и хотя он превращался в безрукавку, его воспринимали и называли так же, как и цельный кафтанчик. Поверх кафтанчика надевали распашное платье покроя черкески. К концу XIX в. низ такого платья уже делали и отрезным. При этом передок был гладким, а на боках и сзади юбка присборена или заложена складками.

В изменении покроя платья можно видеть влияние городской одежды. Платье застегивалось только у талии, а грудь оставалась открытой, позволяя видеть застежки на кафтанчике. Покрой и длина рукавов имели ряд вариантов. Платье украшалось золотым шитьем и галунами. В особо торжественных случаях надевали богато вышитые нарукавные подвески в виде лопастей. Невысокая цилиндрическая шапочка с плоским дном была вышита золотом или серебром. Из середины дна шапочки спускалась длинная кисть. Поверх шапочки надевали шелковый платок, повязанный разными способами. К такому костюму полагался пояс с серебряной пряжкой или же целиком серебряный.

Второй комплекс -- адыгский -- бытовал у кабардинцев, черкесов, адыгейцев, распространился у абазин, кубанских ногайцев. Он оказал сильное влияние на формирование костюма высших сословий других соседних народов. Адыгский комплекс имел два варианта. Первый вариант данного комплекса по составу совпадал с первым комплексом, но различался в некоторых деталях. Так, в праздничном платье кабардинок преобладали короткие рукава с подвешенными под ними нарукавными лопастями. Из-под них были видны узкие вышитые рукава кафтанчика. Покрой рукавов платья адыгеек очень разнообразен, нарукавные подвески встречались реже. Наиболее характерным головным убором (особенно у кабардинок) была высокая обтянутая галуном цилиндрическая шапочка с конусообразным или округлым верхом. Такая шапочка считалась наиболее "национальной", была предпочтительным головным убором в свадебной одежде. Наряду с ней у адыгских народов бытовали шапочки меньшей высоты с плоским дном, но их носили только до свадьбы, а связанная с ними терминология указывает на заимствование этих форм у других народов. В свою очередь девушки высших сословий Карачая и Балкарии заимствовали высокую адыгскую шапочку.

Можно отметить некоторое различие в покрое платья. У адыгейских девушек встречались платья, не имевшие застежек у талии, спереди от плеча до подола пришивали клин. Подобные платья носили нараспашку поверх кафтанчика, на который иногда надевали пояс.

Второй вариант адыгского комплекса, бытовавший у некоторой части адыгейцев, отличался по своему составу. Верхнее платье сай было необязательным, верхней одеждой мог служить и кафтанчик, надетый поверх рубахи. И праздничный костюм мог состоять из шелковой рубахи и надетого поверх нее вышитого золотом нарядного кафтанчика из плотного шелка, бархата или фабричного сукна. При этом способе ношения кафтанчик украшался галуном и шитьем не только спереди, но и сзади. Девушки-адыгейки могли носить шапочки, не надевая поверх них платка, а просто накидывая его на плечи. Наряду с платками в конце XIX -начале XX в. в Адыгее получили широкое распространение тюлевые-газовые и кружевные шарфы.

Третий комплекс -- осетинский (он иногда встречался и у ингушей). Поверх обязательных рубахи и штанов надевалось распашное платье, на грудь которого были нашиты серебряные застежки. Кафтанчик под платьем не носили, но на талии прикрепляли поверх рубахи поясные подвески, украшенные вышивкой и галунами, имитировавшие полочки кафтанчика. Под вырез платья надевали отдельный нагрудник с нашитыми на нем серебряными застежками традиционной формы.

Четвертый комплекс -- вайнахский, он был наиболее простым по составу.

Сочетание платья-рубахи, штанов и большого платка на голове считалось достаточным как для повседневного, так и для праздничного костюма. Последний отличался лишь качеством тканей и наличием украшений. В особо торжественных случаях поверх платья-рубахи надевалось верхнее платье распашного покроя, иногда с разрезными рукавами. На этом платье от ворота до талии могли быть нашиты серебряные застежки, однако только нижние 4--5 пар застегивались, а выше из-под платья была видна рубаха, нашейные серебряные украшения. В конце XIX и особенно в начале XX в. под такое платье с нашитыми застежками иногда надевали еще нагрудник с подобными же застежками, которые имели чисто декоративное значение. Шапочек чеченские девушки не носили. У ингушей в свадебном наряде встречались шапочки осетинского типа.

Такие же общие черты (в покрое, составе и форме отдельных элементов) характерны и для одежды замужних женщин.

Первый комплекс одежды замужних женщин -- карачаево-балкарский. Он включал прежде всего головной убор, состоящий из двух платков разной величины. Нижний, меньший, надевался так, чтобы волосы не были видны, и завязывался особым узлом на темени. Обычно он был черного цвета. Распашное платье у женщин часто имело застежку от ворота до талии на мелкие металлические или нитяные пуговки. Под платье надевался кафтанчик без украшений. В холодное время года замужние женщины носили стеганые капталы, наплечную шаль, а пожилые -- нагольную или крытую шубу из овчины.

Ареал этого комплекса одежды замужних женщин совпадал с границами первого девичьего комплекса и первого варианта второго девичьего комплекса (карачаевцы, балкарцы, кабардинцы, черкесы, частично адыгейцы) .

Второй комплекс одежды замужних женщин совпадал по распространению со вторым вариантом второго, адыгского комплекса (девичья одежда адыгеек). Он включал описанный выше головной убор из двух платков, платье-рубаху и нижнюю рубаху из белой ткани, играющую роль белья. Иногда в холодное время года для тепла надевали два верхних платья. Бытовали и стеганые капталы.

Третий, осетинский комплекс одежды замужних женщин бытовал в пределах ареала девичьего осетинского комплекса. Головной убор обычно состоял из двух платков, при этом верхний часто не завязывали, а просто накидывали на голову, спуская концы спереди или на спину. Иногда поверх него на лоб повязывали третий платок, сложенный в виде полосы. Распашное платье повседневного употребления часто носили с передником на пояске. В начале XX в. молодые замужние женщины начали носить закрытые платья без разреза ниже пояса, с матерчатым нагрудником в вырезе. В холодное время года надевали наплечные шали, шубы, стеганые капталы.

Наконец, четвертый, вайнахский комплекс одежды замужних женщин более всего отличался от остальных комплексов головным убором. Они носили чухту, укреплялась на голове завязками на темени и полностью закрывала волосы. Поверх чухты надевали большой платок. Платье-рубаху (иногда два), теплую шаль на плечи, шубу, реже стеганый каптал носили зимой.

Общие черты женской одежды народов Северного Кавказа (в особенности первых трех комплексов) в конце XIX -- начале XX в. еще более усилились за счет возросшего влияния городской моды. Последнее выразилось в постепенной замене распашного платья закрытым, в широком распространении выкройной проймы, иногда в сочетании с модными рукавами, с буфами на плечах, с высоким обшлагом и т. п. Нагрудники с застежками часто заменяются нагрудниками, сшитыми из ткани. Иногда последние украшаются вышивкой, складками и даже кружевами и рюшками.

Влияние городской одежды сказывается и в повседневном, и в праздничном костюме, но в наиболее торжественных случаях и особенно на свадьбу девушки надевали традиционную одежду.

Наиболее устойчивым перед внешним влиянием оказался четвертый комплекс -- вайнахский. Влияние городской одежды здесь сказалось лишь в частичных изменениях традиционного платья-рубахи: распространяются выкройные проймы, рукава у кисти собирают на манжет или резинку. В 1910-х годах появляется кокетка. Состав костюма и общий свободный силуэт одежды чеченских женщин остается прежним.

Заключение

При рассмотрении истории одежды прежде всего учитывались изменения покроя основных ее частей, а также появление новых материалов. Покрой положен и в основу типологизации одежды.

Одним из более древних типов покроя одежды, сшитой из ткани, является туникообразный покрой с перекидным плечом, рукавами, пришитыми по прямой линии, с ластовицами или без них, а также с боковыми вставками-клиньями. Туникообразный покрой рубах был широко распространен. С течением времени покрой туникообразной одежды обычно меняется или по крайней мере "обрастает" деталями: воротники, разрезы, обшивки и т. п.

Для верхней одежды народов Северного Кавказа -- бешмета, черкески, женского кафтанчика, платья и каптала характерен не прямой силуэт, как в одежде народов Средней Азии, а довольно сложный покрой, обеспечивающий плотное прилегание одежды в верхней части от плечей до пояса. Плавное расширение одежды от талии к подолу обеспечивалось особым покроем спинки, системой боковых клиньев, а также особым клином-надставкой у передних пол, имевшим целью достичь большего запаха разреза. Все эти виды одежды имели застежку от ворота до талии. Эта одежда обычно носилась с поясом.

Казалось бы, что перечисленные выше предметы верхней одежды народов Северного Кавказа ничем не напоминают туникообразный покрой и не связаны с ним. Однако это не так. Вплоть до конца XIX в. и даже позднее элементы туникообразного покроя в них присутствовали, Это прежде всего перекидное плечо и пришивание рукавов до прямой линии. Передок и спинку черкески, стеганого женского каптала, платья, кафтанчика и бешмета кроили из одного куска ткани.

Появление швов на плечах, вырезных пройм, выкроенных рукавов, а на женских платьях -- и рукавов сложного покроя из двух половин относится к самому концу XIX и к началу XX в. и является заимствованием городской моды. Сохранение указанных выше элементов туникообразного покроя -- своеобразное "воспоминание" об архаичных формах плечевой одежды, характерной для всех народов Северного Кавказа, что составляет особенность этого региона. Такой путь изменения покроя от туникообразного до сложных форм одежды типа черкески, бешмета и др., в которых сохранялись элементы более ранних форм, и до покроя городского типа прошли все народы Северного Кавказа.

Сходство природно-хозяйственных условий, социально-экономического развития и различные виды культурных связей привели к появлению общих черт в одежде народов Северного Кавказа, особенно мужской, где в некоторых случаях фиксируется почти тождество. Наибольшее сходство и вместе с тем длительное сохранение традиционных форм наблюдается в обуви, более всего обусловленной природной средой и занятиями населения.

Сходство женской одежды народов Северного Кавказа значительно слабее, чем мужской. Оно выражается в основных формах и покрое. Но имеются значительные расхождения в частностях, отделке, а также функциях отдельных предметов одежды (рубаха, верхнее платье).

В одежде народов Северного Кавказа ярче, чем в других элементах материальной культуры (например в жилище), выражались социальные различия, большую роль играла престижность. Народная поговорка "По одежке встречают..." в полной мере относилась к этому региону. Из дверей турлучного дома с соломенной крышей могла выйти княжна в пышном и дорогом, шитом золотом платье с серебряным поясом. Как мы отмечали ранее, существовали и социальные запреты на ношение тех или других форм одежды или ее цвет для лиц, не принадлежавших к высшим сословиям.

Еще более резкие социальные отличия наблюдались в женской одежде, и они сохранялись вплоть до 1860-х годов. Сословным признаком костюма женщины из феодальной среды (особенно у кабардинцев) были высокие шапочки, ходули, корсеты, нарукавные подвески, красный цвет платья и т. п. Кабардинский женский костюм феодальной верхушки оказал значительное влияние на женскую одежду высших социальных слоев других народов (карачаевцев, балкарцев, отчасти осетин). Этому способствовала значительная политическая роль Кабарды на Северном Кавказе в XVI--XVIII вв.. а также межэтнические браки, характерные для феодальной среды.

Как отмечалось ранее, в отдельных элементах женского костюма прослеживаются черты более древних эпох, в частности деление на возрастные группы. При этом смена головного убора женщины после рождения первого ребенка как бы фиксирует ее переход в группу матерей. У народов Северного Кавказа можно отметить сходство в отношении к одежде девочек и глубоких старух: и те, и другие исключены из возможного полового общения и их одежда может сводиться к рубахе, штанам и головному платку.

Разница в одежде различных поколений характерна для всех народов. Особенно четко она выступает в переломные периоды, когда новое легче воспринимается молодежью, а старшее поколение придерживается старых форм. При рассмотрении одежды женщин Северного Кавказа следует учитывать местную специфику, в частности запрет на ношение теплой (меховой, а иногда и стеганой на шерсти или вате) верхней одежды девушками и молодыми женщинами.

Развитие капиталистических отношений, рост классового расслоения крестьянства, усиление торгово-экономических связей с Россией, влияние русской культуры -- все это не могло не отразиться на одежде народов Северного Кавказа. Вытеснение домотканины фабричными тканями здесь началось, как мы отмечали выше, значительно раньше, чем в других регионах страны; обрели признание ткани самого различного качества: у бедной части населения -- холст, бязь, ситец и другие дешевые ткани, у богатых -- шелка, бархат, парча.

Усиление привоза тканей из России в конце XIX в., вызванное ростом в стране текстильной промышленности и освоением новых рынков, расширило возможности их приобретения горцами, но не произвело "переворота" в их костюме. Социальные изменения, вызванные "освобождением зависимых сословий" (крепостных и рабов), рост кулачества нашли отражение прежде всего в женской одежде. Отпали феодальные привилегии и запреты на отдельные формы и цвета одежды там, где они существовали. Новая социальная верхушка пыталась подражать феодалам в костюме, но не все было ей доступно. Трудоемкая и очень дорогая вышивка золотом и серебром швом "вприкреп" в значительной степени вытесняется более простой и быстрой гладью, используются иногда покупные фабричные элементы отделки -- тесьма, ленты, позументы, аграманты, фабричные басонные изделия и кружева. Местные ювелиры изготовляют серебряные нашивные пластинки, имитирующие золотое шитье "вприкреп". Возрастает количество ввозимых из России шелковых и шерстяных шалей, пледов, платков, появляются шарфы -- газовые, шифоновые и кружевные (ручного плетения вологодской работы). Входят в употребление ювелирные украшения европейского типа. В качестве украшения начинают носить и часы типа медальонов на короткой или длинной цепочке. На отдельных франтихах можно было видеть городские ботинки, а в руках -- дамские ридикюли. Все эти нововведения были доступны только зажиточным слоям населения.

Наконец, города служили источником моды. Влияние последней особенно сказывалось на женской одежде. В конце XIX -- начале XX в. происходит переход от распашных платьев к закрытым, появляются новые формы рукавов. Процесс сближения традиционных форм с городской модой происходил стихийно и захватывал довольно узкий круг населения.

Список используемой литературы

1. Студенецкая Е. Н. "Одежда народов Северного Кавказа 18-20 в. в."

2. Плаксина - Флеринская Э.Б., Михайловская Л. А., Попов В. П. - " История костюма. Стили и направления" М., 2010.

3. Горина Г. С. - " Моделирование формы одежды" М., 1981.

4. Мерцалова М. Н. " Костюм разных времен и народов" - М., 1993, 1995.

5. Мерцалова М. Н. "История костюма" - М., 1972.

6. Киреева Е. В. "История костюма" - М., 1976.

Приложение

Размещено на Allbest.ru