Выращивание овощных и плодово-ягодных культур в условиях Владимирской области

Древовидная вишня представляет собой дерево различной высоты (от 2,5 до 6 м и более) в зависимости от района произрастания. Форма кроны у древовидной вишни различна - от округлой до пирамидальной. К этой группе относятся сорта: Кентская, Подбельская, Растунья, Сайка и многие др. Древовидные вишни, как правило, живут значительно дольше кустовидных - до 25-30 лет (на юге до 40 и более), в пору плодоношения вступают позднее на 4-5-й год.

Характер плодоношения древовидных вишен можно назвать комбинированным, так как урожай сосредоточивается как на однолетних приростах предшествующего года, так и на букетных веточках, расположенных на многолетней древесине (главным образом на 2-3-летней). Однако основная масса урожая формируется на букетных веточках (рис. 4).

Рис. 4. Характер плодоношения древовидной вишни:

А - ветка древовидной вишни с букетными веточками и однолетними приростами; Б - букетная веточка; В - плодоношение на букетной веточке

Боковые плодовые почки букетной веточки дают плоды, в месте прикрепления которых после плодоношения остаются рубчики, верхушечная ростовая почка формирует укороченный прирост, на котором вновь закладывается букет плодовых почек с ростовой верхушечной почкой. После нескольких лет плодоношения букетные веточки отмирают. Отмирание начинается на более старых частях древесины, а на молодой древесине возникают новые букетные веточки.

В некоторых случаях из верхушечной ростовой почки образуются сильные однолетние приросты. Как правило, это бывает при обрезке над букетной веточкой или при гибели плодовых почек от заморозков и т. д.

Формирование новых букетных веточек у древовидной вишни зависит от длины побега. Как правило, на коротких побегах большая часть почек - плодовые, а букетные веточки формируются из единичных ростовых почек, количество которых невелико, и поэтому урожай на слабых приростах снижается. [4]

5. Разработка технологии выращивания вишни

5.1 Выбор и оценка участка

Правильный выбор места под вишневый сад предопределяет высокую продуктивность и долговечность вишни. Учитывая более повышенные по сравнению с яблоней требования вишни к теплу, ее нужно сажать на хорошо защищенных участках, чтобы снизить опасность зимних повреждений. Кроме того, весной вишня зацветает рано и цветки часто повреждаются заморозками, поэтому необходимо выбирать защищенные места для насаждений. Очень важна защита вишни от холодных зимних ветров - восточных, северо-восточных и северо-западных, усиливающих зимой опасность подмерзания деревьев. Весной ветры иссушают пестики цветков, мешают работе пчел, снижая завязывание плодов.

Если на участке нет естественной защиты, то надо за 1-3 года до посадки создавать искусственную защиту из быстро растущих пород.

В связи со сравнительно хорошей засухоустойчивостью вишни расположение ее насаждений на повышенных местах вполне оправдывается. Большинство специалистов считают, что лучшим местоположением для нее являются верхние и средние части пологих склонов южного, юго-западного и западного направлений. Северные, восточные и северо-восточные склоны менее пригодны.

Вишню лучше располагать на хорошо прогреваемых южных склонах, однако необходимо учитывать, что возможность солнечных ожогов здесь несколько увеличивается.

Нижняя часть склона для вишни непригодна, так же как и пониженные равнинные участки и западины.

При выборе участка под вишню необходимо учитывать и глубину залегания грунтовых вод, близость которых угнетает деревья. Грунтовые воды не должны быть ближе 1,5-2 м от поверхности почвы. [12]

5.2 Организация территории

5.2.1 Подбор пород сортов

Сорт играет важнейшую роль в увеличении производства плодов вишни и улучшении их качества. В нечерноземной полосе России сортимент вишни чрезвычайно разнообразен. Он представлен как сортами народной селекции и сортами западноевропейского происхождения, так и новыми сортами российской селекции.

Основными наиболее распространенными в большинстве областей нечерноземной полосы являются сорта Любская и Владимирская, которые составляют 70%. Широко распространены сорта Шубинка, Полевка, в меньшей степени - Жуковская, Склянка розовая, Гриот остгеймский, Плодородная Мичурина и др.

Сортовой состав сада зависит от его хозяйственного направления. Как правило, промышленные сады закладываются ограниченным количеством сортов, отличающихся высокой урожайностью, транспортабельностью и хорошими вкусовыми качествами плодов. В приусадебных садах сортимент вишни может быть расширен и подобран так, чтобы период потребления свежих плодов был более длителен.

Правильно подобрать сортимент для промышленного или приусадебного сада с учетом всех условий можно только при хорошем знании сортов, их хозяйственных и биологических особенностей.

Ниже приводится описание подходящих сортов вишни для выращивания в садах Владимирской области.

Любская. Старинный русский сорт, издавна разводимый в средней полосе, и в настоящее время в большинстве районов европейской части России занимает ведущее положение. Растет кустом небольшого размера. Крона округлая, удобная для сбора плодов. На взрослых растениях наблюдается свисание ветвей и оголенность отплодоносивших частей. Побеги довольно толстые, особенно в нижней части, серовато-коричневые. Листья крупные, обратнояйцевидной формы, с крупными желёзками у основания листа.

Цветет в конце мая, плоды созревают поздно, в конце августа. Созревшие плоды долго держатся на дереве. Сорт высокоурожайный. Плоды крупные, до 4-5 г, круглые, слегка суживающиеся к верхушке (рис. 5). Кожица толстая, крепкая, при созревании красно-пурпуровая, легко отделяющаяся от мякоти. Мякоть довольно плотная, красная с прожилками, кислого или кисло-сладкого вкуса. Косточка крупная, овальная. Ценным свойством сорта является хорошая транспортабельность плодов.

Рис. 5. Вишня Любская

Сорт относится к скороплодным и самоплодным, однако при опылении другими сортами дает более высокие урожаи. Зимостойкость плодовых почек высокая, а дерево часто подмерзает.

Владимирская. Сорт народной селекции. Растет в виде куста с несколькими стволами высотой до 2,5-3 м. Дерево образует раскидистую, широкую крону до 3-4 м ширины.

Кора гладкая, бурого цвета, на молодых деревьях - желтовато-бурая с серым налетом. Ветви свисающие, оголенные, образуют плакучую крону. Крона редкая, облиственная только на концах ветвей. Начинает плодоносить на 3-4-й год после посадки. Плодоносит на однолетних побегах. Дерево довольно морозоустойчиво, и повреждение вегетативных частей наблюдается редко. Плодовые почки менее морозостойки и в суровые зимы подмерзают. Цветет в конце мая, созревание плодов - вторая половина июля - начало августа. Средний урожай с дерева составляет 6-8 кг, максимальный - 11-13 кг.

Плоды плоскоокруглой формы, слегка приплюснутые, весом 3-4 г. Кожица темно-красного, а при полной зрелости почти черного цвета, легко отделяется от мякоти. Мякоть сочная, кисловато-сладкого, приятного вкуса, ароматная, темноокрашенная. Сок темно-красный. Косточка 0,5 г, округло-плоская, легко отделяется от мякоти. Плодоножка короткая, толстая, при сгибе легко обламывается и отстает от плода (рис. 6). Плоды хорошо транспортируются, пригодны к употреблению в свежем виде и в переработке. Сорт практически самобесплоден.

Рис. 6. Вишня Владимирская

Полевка. Сорт выведен И. В. Мичуриным путем посева семян вишни Идеал от свободного опыления. Растет кустом небольшой высоты (до 1,5-2 м), реже - деревом. Крона шаровидной формы, развесистая, «плакучая», что является характерным сортовым признаком Полевки. Облиственность кроны средняя. Побеги тонкие, серовато-зеленой окраски. Ветви серовато-коричневые. Плодоносит в основном на однолетних приростах. Сорт отличается высокой зимостойкостью древесины и плодовых почек.

Листья средние, широкоэллиптической формы. Листовая пластинка ярко-зеленая, блестящая. Плодоносить начинает на 2-3-й год после посадки. Плодоносит ежегодно и дает высокий урожай - до 12-16 кг и более с куста. Плоды созревают в конце июля или начале августу.

Плоды средней величины, красные, с розовой, сочной мякотью, кисло-сладкого вкуса. Сок слабо окрашен. Форма плодов округлая. Плодоножка средняя или длинная, тонкая, хорошо скрепленная с плодом. Косточка небольшая, продолговатой формы.

Шубинка. Сорт народной селекции. Широко распространен в нечерноземной полосе, средних сроков созревания.

Растет сильным высоким кустом до 4 м и выше. Крона пирамидальной формы, густо облиственная. Однолетние побеги тонкие, зеленовато-коричневые, с серым налетом. Ветви коричневые, отходят от ствола под острым углом.

Листья темно-зеленые, средней величины, широкоовальной формы, с крутозаостренной вершиной, слабо сложенные по средней жилке- В плодоношение вступает поздно. Плоды средней величины или мелкие (2,3 г), округлой формы, слегка приплюснутые со стороны плодоножки, темно-красные. Мякоть темноокрашенная, сочная, кислая, с горьковато-вяжущим привкусом, но с сильным вишневым ароматом. Сок красный.

Косточка среднего размера, почти круглая, плохо отделяется от мякоти. Плодоножка длинная, тонкая, зеленая, с красновато-коричневым оттенком на освещенной стороне, прочно скреплена с плодом, поэтому при созревании плоды не осыпаются. Плоды употребляются главным образом на переработку. Сорт относится к самоплодным, но при опылении другими сортами дает более высокие урожаи. [4]

5.2.2 Проектирование садов и ягодников

Правильная организация территории плодовых насаждений позволяет эффективно использовать средства механизации, транспорт и рабочую силу, успешно применять орошение и другие способы ведения интенсивного плодоводства, организовывать противоэрозионные мероприятия и т. д. Плодовые насаждения необходимо размещать вблизи жилых поселков, с которыми их должны связывать дороги с твердым покрытием. На территории садов должен быть полевой стан, включающий помещения для рабочих, склады для удобрений, тары и инвентаря, пункты приготовления растворов пестицидов и др. Кроме того, на территории, выбранной под сад, выделяют участки для создания промышленной зоны (размещения холодильников, пунктов товарной обработки, переработки плодов и др.), размещения гидротехнических сооружений (водохранилищ, водозаборных устройств и т.д.).

Земельная территория, выбранная под сад, сначала на плане графически разбивается на кварталы с размещением магистральных и межквартальных дорог, садозащитных насаждений, оросительной сети, хозяйственно-бытовых построек. Территория сада по возможности придается прямоугольная форма, длинной стороной ориентируя поперек преобладающих северо-западных ветров. Такое расположение позволяет более полно обеспечить условия защиты насаждений от ветров и лучшее снегонакопление.

Размеры кварталов должны обеспечивать благоприятные условия для механизации производственных процессов. В то же время необходимо, чтобы в границах квартала обеспечивалась наибольшая однородность всех при родных условий, прежде всего почвогрунтов, поскольку от этого зависит система ухода за растениями. В этом отношении удобнее небольшие кварталы - в них эффективнее используется транспорт на вывозке урожая, плодовые деревья лучше защищены от ветров, обеспечиваются благоприятные условия для работы пчел во время цветения, значительно снижаются эрозионные процессы. Предпочтение отдают небольшим кварталам. При этом, чем континентальнее климат, сильнее ветры, значительнее расчлененность рельефа и больше величина склонов, тем меньшим по площади должен быть выделяемый под квартал участок сада. [20]

5.3 Технология закладки и ухода за культурой

5.3.1 Сроки и техника посадки

Практика показывает, что чем раньше весной посажены саженцы вишни, тем лучше их приживаемость. Поэтому посадку следует начинать, как только оттает и немного просохнет почва.

В годы с благоприятной осенью и зимой неплохие результаты дает осенняя посадка, однако при раннем наступлении морозов и в малоснежную зиму наблюдается сильное подмерзание саженцев. Поздняя осенняя посадка особенно опасна. Все посадочные работы должны быть закончены за 20-30 дней до замерзания почвы.

Приживаемость растений находится в прямой зависимости от состояния посадочного материала. Перед по садкой саженцы осматривают и обрезают поврежденные корни и побеги до здорового места. Необходимо предохранить корневую систему от подсыхания во время транспортировки саженцев и посадки.

Саженцы, доставленные на место закладки сада, перед посадкой временно прикапывают, а перед разноской их по рядам в посадочные ямы корни обмакивают в глино-навозную или почвенную болтушку. [16]

Очень важно правильно установить глубину посадки саженцев. Корневая шейка растения должна находиться на уровне почвы, поэтому при посадке необходимо учитывать оседание почвы на 2-5 см, особенно на плотных почвах (на легких песчаных почвах оседания почвы не наблюдается).

Для посадки саженцев вишни выкапывают ямы шириной 80 см и глубиной 40-50 см. При копке ям верхний слой почвы отбрасывают в одну сторону, нижний - в другую. В центре ямы устанавливают посадочный кол, вокруг которого насыпают холмик верхнего слоя почвы смешанного с органическими и минеральными удобрениями.

Посадку производят два человека: один - ставит саженец к колу с северной стороны и расправляет корни по склонам холмика в разные направления, другой - засыпает корни почвой верхнего слоя. Очень важно, чтобы все промежутки между корнями были заполнены землей, для этого при засыпке саженец нужно слегка встряхивать.

Для того, чтобы почва плотно прилегала к корням, ее осторожно утаптывают ногой от краев ямы к центру. При этом необходимо следить, чтобы саженец не сдвинулся с места и не обломались его корни. Затем яму доверху заполняют землей, взятой из междурядий, и еще раз уплотняют почву вокруг ствола. Нижний слой почвы, вынутой из ямы, лучше разбрасывать по междурядью. Вокруг саженца делают лунку, по краям которой насыпают валик из земли. В лунку вливают два ведра воды. После полива почву вокруг дерева присыпают рыхлой землей, торфом или перегноем для сохранения влаги и во избежание образования корки.

После посадки саженец привязывают к колу мочалом, шпагатом или полиэтиленовой пленкой в виде восьмерки с таким расчетом, чтобы петля вокруг саженца была несколько выше, чем петля на колу, чтобы не мешать оседанию дерева. Кол отпиливают на уровне первого бокового разветвления.

Правильная посадка вишни изображена на рис. 7.

Рис.7.Схема посадки саженца вишни

Если посадка производится осенью, то стволики саженцев необходимо окучить землей на 30-35 см, чтобы предохранить их от вымерзания. Весной, как только оттает почва, их нужно разокучить.

Однако для подобной технологии посадки плодовых растений характерна низкая производительность труда, слабая механизация трудоемких процессов или полное отсутствие ее (при ручной копке ям). При машинной же копке ям от быстрого вращения бура стенки их сильно уплотняются и становятся трудно проницаемыми для воды и корней плодового растения. Все это не удовлетворяет производство и требует применительно к конкретным условиям разработки новых способов посадки, которые позволят значительно сократить сроки посадочных работ, снизить их себестоимость и будут отвечать особенностям роста и развития плодовых растений. [12]

5.3.2 Предпосадочная подготовка почвы

Подготовка участка под сад должна проводиться заблаговременно с учетом продолжительного произрастания вишни. Обработка почвы перед посадкой направлена на повышение плодородия и улучшение ее структуры.

Малоплодородные почвы предварительно содержат под черным паром или занимают многолетними бобовыми травами, под которые вносится удобрение. Хорошими предшественниками для вишни являются и пропашные культуры, удобряемые органическими (40-60 т на 1 га) и минеральными удобрениями (NPK - 90-120 кг действующего вещества).

Перед закладкой сада плугом с предплужником на глубину 20-25 см производят зяблевую вспашку, под которую вносят органические и минеральные удобрения. Количество удобрений зависит от вида почв. Примерно на 1 га требуется 40-50т органических удобрений (навоз, торфокомпост и др.), 2-3 ц калийных и до 10 ц фосфорных удобрений (4-5 ц суперфосфата или 8-10 ц фосфоритной муки, или соответственно в смеси 2-3 ц и 5-6 ц). [20]

Надо больше удобрять подзолистые почвы. На тяжелых глинистых почвах доза калийных удобрений может быть снижена, на легких песчаных - повышена. Подзолистые кислые почвы, особенно очень кислые, нуждаются в известковании. Известь вносят из расчета 3-5 т на 1 га в зависимости от кислотности почвы.

Вместо сплошного окультуривания почвы часто применяют местное, которое заключается во внесении удобрений в посадочные ямы. В каждую яму вносят 10-12 кг навоза или 15-20 кг компоста или 10-15 кг перегноя, 0,3-0,4 кг суперфосфата или 0,6 кг суперфосфата и фосфоритной муки при соотношении в смеси 1:2, 0,4 кг древесной золы или 60-80 г калия сернокислого или 40-60 г хлористого калия, 1-1,5 кг известковых удобрений для кислых почв. Все внесенные в посадочную яму удобрения обязательно должны быть перемешаны с землей. [17]

картофель вишня урожай озеленение

5.3.3 Система содержания почвы

С первых лет жизни молодым деревьям вишни необходимы хорошее питание и тщательный уход. Междурядья в молодых садах, как правило, используются под пропашные культуры или сидераты, которые обеспечивают наибольшее накопление в почве питательных веществ, создают почвенную структуру и способствуют уничтожению сорняков. Междурядные культуры можно выращивать только до 4-5-летнего возраста вишни, пока её растения не используют всей площади сада.

Почву в приствольных кругах или полосах рано весной перекапывают, чтобы открыть доступ воздуха в нее и тем самым способствовать ее прогреванию и усилению в ней микробиологических процессов. Затем до поздней осени почву содержат в рыхлом состоянии и без сорняков. Перекопка и рыхление предохраняют испарение влаги. Особенно важно своевременное рыхление почвы на глубину 8-10 см в первую половину лета, когда дерево усиленно растет.

Рыхления прекращают в конце июля - начале августа, для того чтобы задержать рост побегов, дать им своевременно вызреть. В засушливое лето обработка почвы должна продолжаться до самой осени.

Осенью почву вокруг стволов снова перекапывают на глубину не более 10 см (у штамба мельче). Цель осенней перекопки - создание условий для лучшего поглощения влаги. При этой перекопке комья земли разбивать не следует, иначе почва от осенних дождей заплывает и поглощение влаги в этом случае затрудняется.

В первой половине лета молодые насаждения вишни необходимо несколько раз поливать. После весенней перекопки и поливов почву в приствольных кругах мульчируют. Мульча не только препятствует испарению влаги и росту сорняков, но и служит дополнительным удобрением.

Основная задача системы ухода за почвой в плодоносящем саду состоит в улучшении ее физических и химических свойств, способствующих получению ежегодных урожаев, приростов средней длины и хорошей подготовке деревьев к зиме. [11]

5.3.4 Обработка почвы

При содержании почвы под черным паром в плодоносящем косточковом саду ее в междурядьях периодически дискуют или культивируют часто в агрегате с бороной.

При квадратной системе посадки обработка почвы проводится в двух направлениях, при прямоугольной с увеличением возраста насаждений и загущением их - только в одном направлении.

Осенью в саду специальными садовыми машинами и орудиями периодически, через 2-4 года, проводят зяблевую вспашку, сочетая ее с внесением органических и минеральных удобрений. Глубина вспашки должна быть не более 15 см. Это связано с неглубоким залеганием скелетных корней. По этой же причине часто вместо вспашки осенью применяют дискование или культивацию. Около деревьев почву обрабатывают на меньшую глубину.

Весной, как только почва будет готова к обработке, в междурядьях сада следует проводить боронование. Около штамба оставшуюся необработанную почву перекапывают и рыхлят вручную. [9]

В настоящее время использование механизации и гербицидов в значительной степени исключает применение ручного труда при обработке почвы в молодых и плодоносящих садах.

Данные исследований по использованию гербицидов в борьбе с сорняками в садах показывают, что хорошие результаты получены при внесении в вишневых насаждениях симазина и атразина дозой 5-10 кг в 1000 л воды на 1 га. Опыты показали, что лучше всего вносить гербициды при осеннем или весеннем рыхлении почвы в саду.

Кроме симазина и атразина, испытывалось внесение и других гербицидов: ДНОК-10 кг на 1 га, ДНОК + соляровое масло - соответственно 5 + 200-300 кг, ПХФ (пентахлорфенолят натрия) - 8 кг на 1 га, ТХА (трихлорацетат натрия) - по 16 кг на 1 га до и после перекопки почвы и др. Однако необходимо подчеркнуть, что гербициды в косточковых садах используются пока в опытах.

В северо-западной зоне во влажные годы черный пар сочетают с летним посевом сидеральных культур. В связи с поверхностным залеганием корневой системы задернение в вишневых садах нежелательно. Оно уменьшает прирост, вишня слабо цветет и плохо образуется завязь. [11]

5.3.5 Система удобрений

Плодовые культуры растут на одном месте несколько лет и сильно истощают почву. Одним из основных элементов системы ухода за плодовыми насаждениями является внесение в почву органических и минеральных удобрений, которые служат источником пополнения питательными веществами и повышают ее плодородие.

В качестве органических удобрений используют навоз, перегной, торф, птичий помет, торфокомпоста, фекалии и т. д. Для вишни лучшим из них является перепревший навоз. Свежий навоз вносить нежелательно, так как он начинает действовать только во второй половине лета, когда достаточно разложится в почве. При внесении свежего навоза в почве в первую половину лета уменьшается количество азота, в результате чего побеги растут слабо, листья желтеют. Во второй половине лета начинается усиленный рост, побеги не успевают вызревать и подмерзают.

В практике под вишню широко применяют следующие минеральные удобрения: азотные - аммиачную селитру и сульфат аммония (на кислых почвах - кальциевую селитру), фосфорные - суперфосфат и фосфоритную муку, калийные - хлористый калий, калийную соль. [15]

Лучшие результаты дает совместное внесение органических и минеральных удобрений. Примерные дозы удобрений, вносимых в приствольные круги в молодом вишневом саду, начиная со 2-го года посадки, для среднеплодородной подзолистой почвы представлены в табл. 3.

Табл. 3. Примерные дозы органических и минеральных удобрений для молодых насаждений

Год после посадки дерева	Диаметр приствольного круга, м	Площадь круга, м2	Удобрения
			Органические, кг	Минеральные, г
				Аммиачная селитра	Суперфосфат	Хлористый калий
2-3-й	2,0	5	15-20	75-90	150-180	50-60
4-5-й	2,5	7	20-30	100-130	220-250	70-80

С увеличением возраста насаждений растет и потребность их в удобрениях. В плодоносящих садах навоз рекомендуется вносить под зяблевую вспашку по 40-60 т на 1 га через 1-2 года. На бедных, слабоокультуренных почвах норма внесения навоза должна быть увеличена. При отсутствии или недостатке навоза вносят перегной или торфокомпоста,

Нормы минеральных удобрений зависят от состояния почвы, от содержания в ней питательных веществ. Обычно минеральные удобрения вносят из расчета 60-90-120 кг действующего вещества на 1 га.

Хорошо растворимые азотные удобрения рекомендуется вносить рано весной, сразу после схода снега. Учитывая способность азотных удобрений вымываться в нижележащие слои почвы, их вносят поверхностно под перекопку и вспашку. Лучшие результаты дает не одновременное, а дробное внесение азота: часть рано весной, часть в начале лета (в подкормках).

Фосфорные и калийные удобрения мало передвигаются в нижележащие слои и обычно сохраняются в месте внесения, поэтому рекомендуется вносить их на глубину перекопки или вспашки в осенний период. На кислых почвах их можно заменять золой.

В косточковых насаждениях почти все почвы требуют периодического известкования через 5-6 лет или дробного внесения извести через 2-3 года. Норма внесения извести зависит от типа почвы, ее кислотности и вида известкового материала. На легких супесчаных почвах вносится 2-3 т извести, на суглинистых и тяжелых глинистых - 4-6 т на 1 га.

Дробные дозы извести рекомендуется вносить совместно с кислыми формами минеральных удобрений (суперфосфат, калийная соль, сульфат аммония и аммиачная селитра). Перед внесением известь смешивается с удобрениями и сразу же заделывается в почву. Для известкования применяют молотый известняк, известь-пушенку, мел, известковый туф, сажу, сланцевую золу. Песчаные почвы хорошо известковать доломитом, содержащим магний, которого очень мало в них. [7]

5.4 Формировка и обрезка культуры

Одним из важнейших агротехнических приемов, повышающих урожайность и зимостойкость плодовых деревьев, является правильное их формирование и систематическая обрезка. Обрезкой можно регулировать рост и плодоношение, улучшать условия воздушного и светового режима, способствовать ежегодному плодоношению, продлевать продуктивный период жизни насаждений и т. д. В молодом возрасте, когда вишня усиленно растет, обрезка применяется с целью правильного формирования скелета и кроны. Без обрезки наблюдается однобокость, загущение кроны, голенастость ветвей, легко разламывающиеся развилки, ослабление или гибель центрального проводника, вызывающие затруднение дальнейшего формирования дерева.

В период вступления вишни в плодоношение обрезка способствует продолжению формирования кроны, поддержанию сильных приростов, улучшению светового и воздушного режимов кроны.

У плодоносящей вишни проводят регулирующую обрезку с целью обеспечения правильного распределения урожая. Периодическое прореживание кроны в этот период помогает значительно повысить размер, окраску и вкусовые качества плодов. Удаление сухих, поломанных и больных ветвей способствует снижению повреждения деревьев болезнями и вредителями. Обрезка предупреждает преждевременное старение дерева, способствует его омолаживанию.

Основные способы обрезки. В практике различают 2 способа обрезки: укорачивание и прореживание.

Укорачивание заключается в удалении части какого-либо органа дерева - однолетнего прироста или многолетней ветви. Различают слабое (удаление 1/5-1/4 части прироста), среднее - (1/3-1/2 части) и сильное укорачивание (1/2-2/3 части). При укорачивании однолетних Приростов уменьшается количество точек роста на побеге и усиливается рост новых побегов, развивающихся из оставшихся почек. Причем наиболее сильно активизируется рост побегов, образующихся из почек вблизи места обрезки. Побег из верхней почки, находящейся рядом со срезом, уклоняется в сторону расположения этой почки. Поэтому можно направлять рост будущей ветви в желаемую сторону.

Укорачивание особенно необходимо при формировании молодых деревьев для улучшения ветвления отдельных ветвей, уменьшения их голенастости, для придачи им нужного направления.

На старых вишнях укорачивание ветвей производится главным образом для того, чтобы вызвать появление новых сильных побегов и волчков и тем самым восстановить отмирающую крону и продлить продуктивность насаждений.

Прореживание, или вырезка, применяется в основном для предохранения кроны от загущения, для улучшения воздушно-светового режима, способствующего сохранению внутри кроны обрастающей древесины и лучшей закладке на ней плодовых почек.

При прореживании боковые ветви и побеги целиком вырезаются у основания (на кольцо), длина основной ветви не меняется (рис. 8).

Рис. 8. Прореживание вишни

Для хорошего регулярного плодоношения и повышения зимостойкости вишни необходимо умело сочетать оба способа обрезки - укорачивание и прореживание. Обрезка должна проводиться своевременно и ежегодно. В нечерноземной полосе, как показала практика, вишневые деревья можно обрезать до начала пробуждения почек и после - до момента цветения. [4]

5.5 Ремонт и реконструкция садов

Хорошее развитие плодового дерева, его продуктивность, долговечность и зимостойкость в значительной степени зависят от состояния ствола.

Причинами повреждения стволов плодовых растений - являются следующие: сильные морозы, от которых возникают морозобоины; резкие температурные колебания дня и ночи в зимне-весенний период, вызывающие ожоги коры на штамбе и в развилках скелетных ветвей; механические повреждения при небрежной обработке почвы в саду - отломы ветвей, сдирание коры и др.; повреждение штамбов грызунами.

У вишни в местах повреждения появляется камедетечение - заболевание, ослабляющее общее состояние дерева. Чтобы предупредить камедетечение, нужно в случае появления ран на стволе и скелетных ветвях принимать меры для скорейшего их заживления. Для этого края ран тщательно зачищают острым ножом и замазывают садовой замазкой, масляной краской, водоупорным лаком и др. Большие раны, возникающие при выламывании ветвей, после замазки рекомендуется завязывать мешковиной. При срезе поврежденных ветвей нельзя оставлять пеньки, мешающие заживлению ран. Поверхности срезов заглаживают ножом и замазывают. Предварительно их дезинфицируют 5%-ным раствором медного купороса.

На коре в результате отмирания ее верхних слоев образуются трещины, являющиеся местом скопления различных вредителей. Поэтому осенью на штамбах и толстых скелетных ветвях очищают кору специальными скребками и проволочными щетками.

Очень важно предупредить появление на стволе дупел, которые образуются от гниения древесины, особенно пеньков, оставленных при неправильных срезах ветвей, при несвоевременном лечении ран.

Ожогами стволы вишни повреждаются чаще, чем стволы яблони. Для борьбы с ними широко применяют побелку штамбов и основных скелетных сучьев. Для побелки употребляют известь в сочетании с другими веществами (глина, коровяк, столярный клей и пр.), которые могут обеспечить прилипание раствора к стволу дерева; раствор доводят до консистенции сметаны.

Рецепты составов для побелки различны, например, на 10 л воды берут 3 кг свежегашеной извести и 2 кг глины; или 2 кг извести, 0,5 кг глины и свежего коровяка и 0,01 кг столярного клея. Для дезинфекции к известковому раствору добавляют железный купорос (0,5 кг на 10 л).

Побелку производят поздней осенью или рано весной, чтобы уберечь насаждения в ранневесенний период, когда из-за колебания температур дня и ночи кора на штамбах и в развилках скелетных ветвей наиболее подвержена ожогам. Как правило, белят вручную, однако для механизированной побелки деревьев на больших площадях уже сконструированы специальные приспособления. При значительных повреждениях делают прививку «мостиком». Можно применять пластическую пересадку коры на поврежденные места. При повреждении молодых деревьев иногда производят обрезку на обратный рост и формируют новую крону. [22]

5.6 Уборка, товарная обработка и хранение плодово-ягодной продукции

На качество урожая, транспортабельность и продолжительность хранения плодов и ягод оказывает значительное влияние время съема.

В зависимости от назначения и использования плодов различают съемную, техническую и потребительскую степень зрелости.

Съемная зрелость характеризуется завершением основных процессов роста и накопления питательных веществ в плодах и ягодах, которые к этому времени достигают размера и формы, присущих данному сорту. Убранные в этой степени зрелости, они дозревают в период хранения и приобретают характерные для сорта окраску, вкус и аромат. На стадии съемной зрелости в плодах и ягодах завершается процесс роста и накопления запасных веществ: Сахаров, крахмала, пектинов и др. В результате образования пробкового слоя между плодоножкой и веточкой плоды легко отделяются от нее и осыпаются. В этой фазе в плодах завершается созревание семян. Техническая зрелость наступает на 2-4 дня позже съемной. Плоды, снятые в это время, пригодны для технической переработки и перевозки.

На стадии потребительской, или съедобной, степени зрелости плоды в результате биохимических превращений запасных веществ приобретают присущие сорту размер, внешний вид, консистенцию и окраску мякоти, вкус, сочность, аромат и пригодны для употребления в свежем виде.

Вишню нужно срывать вовремя - важно не убирать плоды раньше положенного срока и, также не запаздывать. Начало сбора вишни должно совпадать с тем, когда основная масса плодов приобретет свойственные данному сорту вкусовые, товарные качества и характерную окраску. Если убрать раньше положенного срока - слегка недозревшие - они такими и останутся, так как вишня не дозревает после ее снятия с ветки. Перезревшие вишни будут осыпаться и их будут больше уничтожать птицы - следствие большие потери конечного урожая. Для длительного хранения нужно убирать вишни в сухую погоду, чтобы плоды были сухие. Лучше выбирать сорта с плотной мякотью.

Сбор вишни методом стрижки. Этот метод применяют для длительного хранения вишни. При этом срезается каждая вишня отдельно, оставляя большую часть плодоножки. Такие плоды хорошо транспортировать на далекие расстояния без урона для качества продукции, они дольше хранятся. Этот способ очень трудоемкий и, вследствие этого, маленькая производительность труда при уборке урожая. Также следует учитывать, что столовых сортов, для которых применим этот способ, значительно меньше чем остальных.

Сбор плодов методом дойки. Этот способ используют главным образом при уборке урожая ценных десертных сортов, в любительских загородных и приусадебных садах. Этот способ применим для сортов, плоды которых предназначены для употребления в пищу и реализации в свежем виде, а также для переработки. Плоды собирают в специальные фартуки из водонепроницаемой ткани, полиэтиленовые ведра или другую гладкую и удобную тару. Затем их осторожно пересыпают в стандартные ящики, выстланные плотной бумагой. Собранные вручную плоды вишни не сортируют, так как отбор и выбраковка всех неполноценных плодов происходят в процессе сбора.

Хранение плодов вишни. Как известно, вишня относится к трудносохраняемым культурам. Сохранить ее длительный период времени, как, например, яблоки или груши, не представляется возможным. Но на период до 15-20 дней сохранить продукцию свежей можно и нужно. Перед закладкой на хранение вишню не следует мыть, выбирать все хорошие, без признаков «помятости» плоды. Срывают их за 3-4 дня до полного созревания, когда они уже приобрели характерные для этого сорта цвет и вкус, в сухую погоду. Затем плоды следует укладывать в емкости, слой толщиной не более 5 см. Если вишни хранить в подвале при температуре 8-12°С и относительной влажности воздуха 85-90%, они не потеряют свои качества в течение 10-12 дней. В холодильных камерах вишня в свежем виде может храниться до 20 дней. Хранить вишню лучше в полиэтиленовой таре - мешках или емкостях. На длительный срок хранения вишни необходимо замораживать. При этом они могут сохраняться вплоть до следующего урожая, практически не теряя своих качеств. [7]

6. Разработка плана озеленения территории изучаемого объекта

6.1 Составление плана озеленяемого объекта

Планируя ландшафтный дизайн садового участка, не стоит забывать о возможности высадки растений вдоль стен и заборов, которые послужат для них опорой и защитой от ветра и заморозков. К тому же, отражая солнечные лучи, деревянные или кирпичные стены обеспечат растения дополнительным теплом и освещением, что особенно важно для теплолюбивых культур, которые затруднительно выращивать в холодных климатических условиях.

Вдоль оград и стен хорошо высаживать низкорослые культуры, придавая им необходимую форму и размер при помощи обрезки в летний период. Для груш или яблонь подойдет формирование кроны в виде веера, кордона или пальметты, а для косточковых деревьев - вишни, черешни, единственно возможная форма - это веер.

Когда проводится ландшафтное проектирование учитывается высота стены или ограды, в соответствии с которой и определяется оптимальная форма куста или дерева. Для низкорослых форм, таких как смородина, ежевика, малина или крыжовник, лучше всего подойдет опора высотой до двух метров. Кустарники в этом случае формируют в виде веера или кордона. Для сильнорослых форм, например, для черешни, требуется опора высотой не менее двух с половиной метров. [8]

Ягодные кустарники и фруктовые деревья высаживают на несколько десятков лет, например, кустарники плодоносят до двадцати лет, а некоторые фруктовые деревья - до пятидесяти. Поэтому перед их посадкой необходимо произвести ландшафтное проектирование, чтобы правильно рассчитать расстояние между кустами и деревьями, учитывая при этом, урожайность каждого из видов. [22]



Рис. 9. План озеленяемого объекта:

1 - морковь, 2 - свекла, 3 - яблоня, 4- картофель, 5- огурец, 6 - томат, 7- капуста, 8 - вишня, 9 - клубника, 10 - газон, 11- малина, 12 - садовый дом, 13 - хозяйственная постройка, 14 - цветочные насаждения, 15 - живая изгородь, 16 - дорога.

6.2 Ассортимент овощных и плодово-ягодных культур возможных к выращиванию во Владимирской области

Природные условия Владимирской области мало времени отводят на вызревание плодов и овощей. Чтобы рациональнее использовать период, отведенный природой на вегетацию овощных культур, получить как можно больше овощей с участка, необходимо сократить период от посева до всходов. Для этого необходимо, во-первых, соблюдать все агротехнические приемы возделывания каждой культуры: правильно заготавливать семена, соблюдать рекомендуемую глубину посева, рыхлить почву, удалять с участка сорные травы, сочетать полив и подкормку, правильно подбирать сорта овощей. Больше надо сажать ранних овощей, чтобы освободить площадь под посев других культур, которые успеют завершить свою вегетацию до холодов.

Исходя из природно-климатических условий Владимирской области, в возможно успешно выращивать следующие культуры: картофель, капусту, морковь, свеклу, помидоры и огурцы (холодостойкие сорта), различные луки, петрушку, репу и редьку и др. [17]

Подбор овощных культур для выращивания на участке зависит как от местоположения участка так и других факторов внешней среды. В центральной полосе предпочтение отдают капусте, моркови, свекле, петрушке, сельдерею, а из теплолюбивых - помидорам и огурцам.

Размещая культуры на участке, учитывают особенности его рельефа. Южную сторону (склон) отдают теплолюбивым культурам (фасоль, помидор, огурец), северную - холодостойким (репа, брюква, редька), пониженные места - капусте.

На плодородных высоких и хорошо обогреваемых солнцем участках, защищенных от холодных ветров, предпочтительнее размещать теплолюбивые культуры - огурец, помидор, фасоль. Капусту средних и поздних сортов, столовые корнеплоды можно высаживать на пониженных местах участка. Эти культуры хорошо удаются на низинных осушенных торфяниках и суглинистых почвах. Ранняя капуста, лук-репка неплохо растут на супесчаных, легкосуглинистых, хорошо дренированных почвах при средней освещенности солнцем. Под редис, салат, шпинат специальных площадей обычно не отводят, а выращивают их в междурядьях основных культур. Многолетние овощные культуры - щавель, ревень, хрен, спаржу - лучше размещать на отдельных, предназначенных под них участках. [20]

6.3 Обоснование схемы посева и посадки овощных и плодово-ягодных культур на территории

Гряды и гребни под овощные культуры делают преимущественно на низких, сырых местах, где весной застаивается вода, а летом и осенью во время сильных дождей почва переувлажняется. При таком способе улучшается прогрев, проветривание почвы и сток лишней воды. Для овощных культур гряды делают шириной 100-120 см, высотой 20 см на легких и 30 см на тяжелых почвах. Ширина дорожек между грядами 30- 40 см, длина произвольная. Гряды формируют весной, незадолго до посадки или посева, но для получения ранней продукции овощных культур гряды устраивают осенью и посев осуществляют по мерзлой почве.

Рис.10. Схема посадки овощных культур на грядах

Располагать гряды лучше с юга на север, это особенно важно при выращивании огурца, помидора и других теплолюбивых овощных культур. Гряды для холодостойких овощных и зеленных культур располагают в любом направлении. На склонах необходимо располагать гряды с южной стороны и направлять их поперек склона.

Гребни нарезают лопатой после перекопки почвы на расстоянии 60-70 см один от другого. На грядах ряды располагают в основном перпендикулярно их направлению, на гребнях - продольно. На грядах лучше высевать семена, на гребнях высаживать рассаду. Гряды рекомендуется применять для подзимнего посева овощных культур (моркови, петрушки и др.), нарезают их осенью после перекопки почвы, весной они быстрее освобождаются от снега, лучше прогреваются, поэтому растения на грядах начинают вегетировать раньше. Гряды и гребни используют и на почвах с неглубоким (до 15 см) плодородным слоем. При нанизке гребней и гряд плодородный слой увеличивают за счет почвы, вынутой из борозд и порожек в дальнейшем после формирования гряды основным способом ухода за почвой будет рыхление, которое следует проводить после каждого полива и дождя, что позволит сократить поливы и воспрепятствует росту сорняков. Гряды рыхлят на небольшую глубину у самой поверхности почвы, благодаря чему создается разрыхленный слой почвы, в котором разрушены почвенные капилляры. [20]

6.4 Потребность в семенах, рассаде, саженцах на заданную площадь

Для ускорения и появления всходов семена некоторых культур или намачивают или выдерживают набухшие смена при положительной температуре близкой к 0 ⁰С.

Заслуживает внимания метод барботирования семян - обогащение при замачивании в воде с помощью специального аппарата кислородом в течение 18 - 24 ч (до начала наклевывания) семян таких труднопрорастающих культур как морковь, укроп, лук, шпинат. Такой метод способствует более дружному прорастанию семян, повышению их полевой всхожести и увеличению урожаев.

Для требовательных к теплу культур разработан метод закалки семян. Семена намачивают в условиях комнатной температуры до полного набухания, затем набухшие семена выдерживают на холоде при температуре -1 -3 ⁰С 2-3 суток, что повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям погоды. [12]

Применяется также дрожжирование семян - обволакивание их в специальных дрожжираторах органоминеральной смесью с помощью клеящих веществ. В состав органоминеральной смеси для дрожжирования семян входят минеральные удобрения и микроэлементы.

Перед любой предпосевной подготовкой семян их предварительно дезинфицируют, опудривают препаратом ТМТД.

Семена некоторых овощных культур подвергают термической обработке. Это прогревание, закалка переменными температурами, прогревание семян бывает искусственное и солнечное.

Расчет потребности производится с учетом нормы высева семян I класса (табл.4), для каждой культуры и сорта с учетом способов размножения, срока посева, схемы размещения. В связи с возможной гибелью посевов или неблагоприятных метеорологических условии, вредителей или болезней необходимо создание страхового фонда в размере 20% от общей потребности семян. [3]

Табл.4 Нормы высева семян I класса, г/м²

Кабачок	0,4	Редька	0,5
Капуста белокочанная	0,05	Репа	2
Лук репчатый	0,9	Свекла	1,6
Морковь	0,5	Укроп на зелень	25
Огурец	8	Фасоль	7-14
Патиссон	0,4	Редька	0,5
Петрушка	0,6	Репа	2

6.5 Размещение различных групп растений на территории в соответствии с севооборотом, культурооборотом и садооборотом

Овощные культуры значительно отличаются между собой по требовательности не только к почве, влаге, освещенности и температурному режиму, но и к элементам минерального питания, уровню восприимчивости к болезням и вредителям и т.д. Поэтому, чтобы избежать одностороннего истощения почвы влагой и питательными веществами, а также накопления в ней возбудителей болезней и вредителей, овощные культуры не рекомендуется возделывать из года в год на одном и том же месте. Лучше всего выращивать их в условиях севооборота, т.е. при чередовании в определенной последовательности. Существует огромное количество вариантов такого чередования, однако все они подчиняются определенным принципам:

- нельзя чередовать ботанические родственные культуры или культуры, имеющие общие опасные заболевания или вредителей. Период времени, через который эти группы культур могут "возвращаться" на данное поле называется фитосанитарным интервалом;

- виды, потребляющие влагу и питательные вещества интенсивнее из глубоких слоев почвы (т.е. обладающие сильно развитой и глубоко залегающей корневой системой) должны размещаться в севооборотах после культур, расходующих их экономно или питающихся, в основном из поверхностных слоев почвы, и наоборот;

- виды, слабо конкурентные в отношении сорняков, нельзя размещать после культур, способствующих сильному засорению почвы семенами сорняков (например, свеклу после кукурузы);

- нельзя чередовать виды, обладающие сильно выраженной аллелопатической (химической) несовместимостью (например, кукуруза после свеклы и т.п.). [5]

Наиболее благоприятными (с фитосанитарной точки зрения) являются севообороты с большим количеством полей (7-9 польные), однако на небольшом по размеру участке это не всегда удобно.

Поэтому можно разбить всю площадь на 3-4 участка (поля), занимая каждый из них, как минимум, 2 культурами (или 2 группами культур, близких по биологии). Затем в процессе чередования меняются не только поля, но и их места на каждом участке. Таким образом, каждая культура (или группа культур) "возвращаются" на старое место через 5 или 7 лет.

Основным требованием при этом остается размещение культур по лучшим предшественникам, а они в разных зонах неодинаковые. Чаще всего овощные культуры возделывают в смешанных посевах. Одним из наиболее интересных является метод Митлайдера. Однако и в этом методе существуют определенные принципы. Основные из них заключаются в сочетании культур и сортов по"принципу контраста". Например, скороспелые сорта или культуры высевают (или высаживают) среди позднеспелых, теневыносливые среди более рослых, светолюбивых и т.п.

Виды овощей, интенсивно развивающихся в I половине лета хорошо сочетаются с овощами, быстрее развивающимися во II половине вегетации. Виды, потребляющие много влаги и питательных веществ хорошо соседствуют с растениями, экономно их расходующими. Самым ценным принципом является необходимость учитывать свойства одних растений отпугивать своими выделениями вредителей других видов овощных растений. Такие культуры лучше всего сочетаются в смешанных посевах.

Для некоторых овощных культур, например, картофеля, возможны и бессменные посевы (из года в год). Однако это не может продолжаться бесконечно долго и через 6-7 лет монокультура должна прерываться другими культурами. [19]

Заключение

В данной контрольной работе разработана технология выращивания овощных и плодовых культур в условиях Владимирской области и составлен план озеленения участка. В основу технологий выращивания культур были заложены следующие элементы: специализированные севообороты, культурообороты и садообороты, подбор сортов, способных образовать высокие урожаи, размещение посевов на плодородных почвах и дифференцированные приемы обработки их, применение эффективных методов предпосевной обработки семян, рациональное использование удобрений, комплекс мероприятий по защите растений от вредителей, болезней и сорняков, система орошения и максимальная механизация всех процессов производства, включая уборку урожая и сортировки.

Для повышения урожайности выращиваемых культур необходим комплекс агротехнических мероприятий, направленных на улучшение плодородия почв. Почвы должны быть рыхлыми, с легким механическим составом, хорошо удобренные. Учитывая длительность периода посев- всходы многих овощных культур, особое внимание нужно обратить на предпосевную обработку семян (калибровка, обеззараживание, замачивание в растворе микроэлементов, закалка и др.). Защиту овощных культур от вредителей, болезней и сорняков необходимо организовать, разумно сочетая агротехнические, биологические и химические меры борьбы. [6]

Список используемой литературы

1. Андреев, В.М., Марков В.М. Практикум по овощеводству. - М.: Колос, 1981.

2. Арнаутов В.В. Картофель - М.: Главиздат, 1993.

3. Балюра В.И., Барашков Н.Н., Безуглов В.Г. Справочник Агронома Нечерноземной Зоны. - М.: Колос, 1980.

4. Буков С. И. Косточковые культуры Владимирской области. - Владимир: Владимирское книжное издательство, 1983.

5. Вавилов П.П., Грищенко В.В., Кузнецов В.С. Практикум По Растениеводству. - М.: Колос, 1983.

6. Воробьев С.А., Каштанов А.Н., Лыков А.М., Макаров И.П. Земледелие. - М.: Агропромиздат, 1991.

7. Гатаулина Г.Г. Технология производства продукции растениеводства- М.: Колос, 1995.

8. Гостев В. Ф., Юскевич Н.Н. Проектирование садов и парков: Учебник для техникумов - М.: Стройиздат, 1991.

9. Довлатов К.О. Обработка почвы в нечерноземной зоне. - - М.: Колос, 1980.

10. Карманов С.И. Справочник картофелевода - М.: Россельхозиздат, 1988

11. Королев А.В. Обработка И Плодородие Почвы. - Л.: Лениздат, 1975.

12. Куренной Н.М., Колтунов В.Ф., Черепахин В.И. Плодоводство. - 1-е изд. - М.: Агропромиздат, 1985

13. Минко Л. К. Почвы Владимирской области. - Владимир: Владимирское книжное издательство, 1986.

14. Потапов В. А., Фаустов В.В., Пильщиков Ф.Н. - Плодоводство, - М.: Колос, 2000.

15. Посыпанов Г.С. Долгодворов В. Е. и др., Растениеводство, М: Колос 1997.

16. Рыков И. П. Плодоводство Нечерноземья. М.: Колос, 1992.

17. Советы садоводам: Справочное пособие. - Владимир: Владимирское книжное издательство, 1990.

18. Справочник: Агроклиматические ресурсы Владимирской области, Л., Гидрометеоиздат, 1978.

19. Тараканов Г.И., Мухин В.Д., Шуин К.А. Овощеводство - М.: Колос, 2002.

20. Таранов В. В., Таранова Е. А. Садово-огородный участок. - М., ВО «Агропромиздат», 1988.

21. Цапова Л. Ф. - Картофель - М., ВО «Агропромиздат», 1989.

22. Якушев В.И., Шевченко В.В. Плодоводство с основами декоративного садоводства. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1987.

Размещено на Allbest.ru