Художественный образ женского платья эпохи джаза

Бесспорно, наиболее интересной чертой является тенденция к равноправию полов, о которой подробнее уже велась речь в первой главе. В дамском костюме эпохи джаза это выразилось во введение в женский гардероб такого предмета одежды как брюки. Нарушение гендерного кодекса в европейских странах, в частности, во Франции, было зафиксировано ещё в восемнадцатом веке, когда в мужском костюме отразились женские черты . По этой причине идея гендерного равноправия, набравшая популярность с третьей четверти девятнадцатого века, не была открытием для Европы. Но массовый интерес женщин к функциональной и практичной мужской одежде проявился впервые.Гендерная идентичность в связи с ростом дискуссий на тему сексуальности стала одной из самых злободневных тем. Брюки, испокон веков считавшиеся символом мужского начала и власти,стали постепенно проникать в женский гардероб. В девятнадцатом веке носить брюки могли позволить себе только немногие, радикально настроенные женщины, например, Мадлен Пелатье, Виолетта Моррис . Как правило, такие попытки имели широкий резонанс и порицалось обществом. В 1909 году модельер Поль Пуаре, вдохновлённый костюмами Леона Бакста для Русских сезонов Дягилева создал женские «гаремные» брюки, взяв за образец восточные шаровары. К двадцатым годам количество критики в адрес проникновения брюк в женский гардероб значительно снизилось. В Vogue в 1919 году было опубликовано несколько статей, посвященных функциональному превосходству брюк перед юбкой . В кинематографе наметилась тенденция использования мужских штанов, как инструмента создания образов, основанных на кросс-гендерных переодеваниях. К примеру, Оси Освальда в немецком фильме «Не хочу быть мужчиной!» 1918 года и Мари Прево в ленте «Почти леди» 1921 года неоднократно появлялись на экранев костюмах-тройках . В 1920 году Коко Шанель, стала одним из первых дизайнеров, выпустивших летние брюки-слаксы, однако реакция на них была неоднозначной: в журнале Vogue написали, что у Шанель появился прекрасный вариант «пижамы» . К середине двадцатых годов кинозвёзды постепенно начали вводить брюки в свой гардероб: впервые на публике в 1926 году в широких штанах появлялась актриса Луиза Брукс.

Говоря об эпохе джаза, как о времени начала распространения брюк нужно понимать, что речь идёт не о повседневной одежде, а о спортивной, пляжной, домашней и, в редких случаях, коктейльных комплектах из шёлка. Подлинные произведения искусства создавались в области домашней одежды и одежды для сна. Рассмотрим пижамный комплект созданный в Венских мастерских (WienerWerkstдtte) в 1920 году (Ил. 10). Ансамбль представляет собой блузу с запахом с декоративными завязками по бокам и штаны - шаровары из плиссированной ткани до середины голени. Особого внимания заслуживает ткань - белый шёлк с набивным узором раппортного построения в пастельных тонах. Паттерн представляет собой стилизованные листья бамбука с прожилками и мелким цветочнымрисунком. Этот принт был разработан в 1919 году Драгобером Пеше и получил название «Пан». В паттерне, как и в форме блузы, чувствуется влияние японской традиции. Воздействие японских национальных одежд сказывается на линии воротника, прямом покрое рукавов.Ансамбль является одним из первых вариантов домашнего комплекта с брюками . Интересно отметить, что в трактовке формы штанов чувствуется влияние гаремных шаровар Поля Пуаре, однако идея преподнесена совершенно по-новому. Использование техники плиссе придаёт брюкам изящества,а фиксация на голени при помощи сборки связывает их с европейской традицией через образ панталон-блюмеров. Выборнеброского белого шёлка со спокойным растительным узором выводит брюки шаровары как из зоны маскарадного костюма, в которую изначально их поместил Поль Пуаре. В настоящее время комплект хранится в собрании Австрийского музея прикладного искусства в Вене.

Другим способом продвижения брюк стала спортивная оджеда.Рассмотрим брючный костюмдля верховых прогулок 1929 года, предложенный в каталоге “NationalBellasHess” (Ил. 11). Бриджи - галифе с карманами и пуговицами, фиксирующими штаны на коленях, дополнены блузой с галстуком и отложным воротничком «Питер Пэн». Удивительно, сколько сходств имеет описанный нами дамский ансамбль с мужскими костюмами. Этот пример прекрасно иллюстрирует заявленную черту маскулинизации женского костюма через введение в дамский гардероб брюк. Популяризация бриджей и брюк явилось следствием кардинальных изменений в социальной роли женщин после Первой Мировой войны. Дамская адаптация брюк, мужского предмета гардероба, стала символом этих изменений. Кроме того, существует и наиболее логичное объяснение распространения брюк с точки зрения функциональности: штаны оказались более практичной и удобной одеждой, чем юбки. Таким образом, эксперименты кутюрье «эпохи джаза» подготовили почву для утверждения брюк в тридцатые годы.

Другой характерной чертой женского костюма эпохи джаза стало влияние архитектуры на трансформацию силуэта дамского платья. Появление укороченного трубообразного платья с заниженной талией по верхнему краю бедра безусловно является аллюзией на первые американские небоскрёбы конца XIX-начала XXвека. Луис Салливен , - представитель Чикагской школы, новатор архитектуры, утверждал, что следование новейшим технологиям, продуманная и ясная форма сооружениявыгодно подчёркивают достоинства постройки и делают её удобной и практичной для людей. Таким образом, целью Чикагской школы было достижение рационализма в архитектуре путём использования последних технических достижений эпохи. Наглядным примером приведения этих принципов в жизнь является Гаранти-билдинг (Ил. 12) - 13-ти этажное здание с зеркальными окнами (но без оконных переплетов), покрытое снаружи орнаментированной терракотой.В 1900 году на Всемирной выставке в Париже США представили макет нового архитектурного идеала: 18-этажное здание Бродвей-Чэмберсбилдинг . Глядя на это в высшей мере рационалистически сконструированное здание невозможно не заметить сходства его лаконичных фасадов и простой формы с прямым кроем дамских платьев двадцатых годов. Рассмотрим платье неизвестной модистки 1929 года (Ил. 18), названное историками моды «Крайслер билдинг». Трубообразное платье со спущенной линией талии, короткими цельнокроенными рукавами и плиссированной юбкой выполнено из желто-зелёного китайского шёлка, с набивным геометрическим паттерном ярко-оранжевого и бирюзового цвета.Стилизованные дуги с белым контуром и треугольники на груди символизируют великолепие и блеск знаменитого шпиля Крайслера. От яркой оранжевой продольной полоски на заниженной талии треугольники поднимаются до уровня груди, тем самым подчёркивая вертикальную направленность орнамента.Историки моды единогласно сходятся в том, что прототипом, на который ориентировалась модистка в создании этого платья стало известное здание Крайслер билдинг.Такой фасон также неоднократно появлялся на экранах, к примеру, в культовых фильмах «Наши танцующие дочери» 1928 г., «Ящик Пандоры» 1928 г., «Портной из Парижа» 1925 г. Л. Салливан как-то раз сказал: «…форму в архитектуре определяет функция» , этот афоризм представляется как нельзя более подходящим и в разговоре о распространении трубообразного силуэта. Комфортный гибкий крой и свободная посадка обеспечивали высокую степень мобильности, то есть платья были утилитарны и удобны в использовании. Тенденция перехода к прямому крою была задана ещё МарианоФортуни. В 1909 году представил своё легендарное платье «Дельфос» цельнокроенное, прямое, без рукавов, из плиссированной ткани . В отличие от платьевПуаре, «Дельфос» (Ил. 13) не было обильно декорировано: в качестве отделки использовались только венецианские бусины вдоль боковых швов и вокруг проймы. Именно «дельфос» стало первым примером платья новой эпохи. Несмотря на то, что длинна по-прежнему открывала только стопы, а в платье присутствовал архаичный трен, была достигнута главная цель: появление силуэта, не ограничивающего движений и выгодно подчёркивающегоестественную красоту женской фигуры.

Далее, концепция платья прямого силуэта была прекрасно раскрыта в творчестве Мадлен Вионне. Её платья были просты по структуре. Это достигалось новаторским подходом кутюрье к вопросу кроя. Она изобрела технику пошива, которая позволяла достичь облегающего силуэта, избегая выточек и рельефов. Методика «крой по косой нитке» предполагала, что модельер должен был поворачивать ткань под углом в сорок пять градусов относительно её основы . С помощью этой техники Вионне удалось достичь идеальной посадки платья на модели и подчеркнуть красоту ткани.Рассмотрим одну из самых коммерчески удачных моделей Вионне: тёмно-зелёное платье из шёлкового крепа, длинной «по колено», исполненное в 1925 году (Ил. 14) . Этот предмет одежды можно без сомнения трактовать как минималистский. Структура платья представляет собой прямой силуэт с полукруглойгорловиной, длинными трубообразными рукавами. Волнообразные складки, расположенные на передней части платья, создают узор в виде «защипов» и являются единственным декоративным элементом в платье. Отсутствие обильного декора подчёркивает перформативные качества ткани. Платья Мадлен Вионне представляются одним из принципиально важных явлений для настоящей работы. Прежде всего, потому что простая форма и лаконичная система декора, раскрывали красоту женщины. С платьями Вионне пришло понимание того, что лаконичный декор позволяет максимально вариативно использовать предмет одежды, кардинально меняя образ при помощи аксессуаров. Эту гипотезу легко можно доказать при помощи фотоснимков. Например, сравнивая фото дам в одном и том же платье от Вионне, несложно заметить, насколько разными выглядят образы. На первой фотографии 1927 года, молодая женщина дополняет платье чёрным кейпом, традиционной шляпкой - колоколом, шею украшают нитки жемчуга, на груди небольшая брошь. На втором фотоснимке 1926 года из аксессуаров присутствуют только брошь, зато обувь - роскошные туфли с перепонкой, украшенные вышивкой - придают образу оригинальности. Не следует, однако думать, что все платья кутюрье были аскетичны. Бахрома в качестве украшения, которая представляется одним из ярчайших явлений эпохи джаза в декоративном оформлении платьев, также была введена Мадлен Вионне. В 1923 году модельер, вдохновившись испанской темой , предложила совершенно новый вариант.Платье было однотонным - чёрного цвета. Юбка была составлена из шести прямоугольников и соединялась с лифом ломаным углами швом. Вионне пустила по линиям шва от талии и на предплечьях ряды бахромы из шёлковых нитей. Такая система декора создавала придвижении винтообразный эффект. Наравне с кроем,бахрома стала одним из фирменных знаков Вионне (Ил. 15). Платья Вионне активно тиражировали частным образом у модисток. Безусловно, подобного рода копии уступали оригиналу, так как сама система кроя, предложенная Вионне была очень сложной для воссоздания. Тем не менее, бахрома, как вариант украшения платья распространилась достаточно быстро.Особенно любимым этот вариант декора в США. После открытия бутика Мадлен Вионне, платье с бахромой от Вионне стало одним из самых распространенных вариантов для коктейлей. В 1926 году платья с бахромой появились у Коко Шанель, для которой двадцатые стали только началом карьеры. Рассмотрим фотографию Эдварда Стейхена из осеннего номера журналаVogue 1926 года, на которой запечатлена МэрионМорхаус в голубом платье из крепа от Шанель (Ил. 16). Это платье прямого кроя без рукавов с рядами бахромы от груди и от линии бёдер. Следует отметить, что в отличие от Мадлен Вионне, Шанель не экспериментировала с кроем: платье выполнено максимально просто. Можно предположить, что замысел, в котором превыше всего ставился функционализм модели, явился следствием влияния русского конструктивизма, представленного на выставке 1925 года в Париже. Истинным произведением искусства стало платье Мадлен Вионне «Генриетта» 1923 года. Оно появилось после знакомства Вионне с итальянскими футуристами, которые пробудили у модельера интерес к искусству. Глядя на паттерн, где серебристая и золотая ткани сливаются при малейшем движении, нельзя не вспомнить о монохромной палитре синтетического кубизма. Этот факт позволяет предположить, что «Генриетта» является уникальным предметом, так как находится на пересечении эстетического платья и высокой моды. В этой модели воплотилась любовь Вионне к геометрическим формам. Платье на бретелях прямого силуэта, цилиндрического кроя, выполнено из золотистого и серебряного ламе и дополнено шёлковым шарфом. Двадцать восемь прямоугольных кусков серебристой и двадцать восемь золотой ткани, расположенные в шахматном порядке образовывали два полотнища, сшитых вместе. Бретели придавали образу невероятную хрупкость и утончённость. С другой стороны, открытые плечи, руки, чёткий геометрический рисунок напротив, напоминали об утверждении нового образа женщины: более независимой и современной, чем в начале века. В 1925 году фотография модели «Генриетта» Эдварда Стрейхена была опубликована в июньском номере журнала «Vogue» Америка и получила многочисленные восторженные отзывы читательниц .

Трубообразные платьяКоко Шанель к середине двадцатых годов приобрели большую известность. Это были самые лаконичные и функциональные вещи из всех, что предлагали французские дизайнеры. В 1926 году Шанель выпустила платье, ставшее одним из самых известных предметов одежды за всю историю моды (Ил. 17) . Американский VOGUEокрестил «маленькое чёрное платье «Фордом» стиля . Генри Форд стандартизировал некоторые детали, уменьшил затраты на создание автомобиля и наладил в США массовое производство чёрных стандартных автомобилей FordModelT. Платье Шанель, целиком черное, без бахромы, блёсток и даже без воланов было создано из джерси и шёлка, имело прямой силуэт (длинна 102 см), длинные рукава с манжетами, полукруглую горловину. Заниженную талию по верхнему краю бедра, подчёркивал шерстяной пояс ручной работы с металлической пряжкой. Юбка, заложенная в складку на пять сантиметров выше колена придавала аскетичному облику платья элегантности и изящества. Чёрный цвет на протяжении предшествующего девятнадцатого века являлся доминантным в мужском гардеробе. Шанель увидела в чёрном цвете альтернативу пастельным нежным оттенкам,ассоциировавшимся с женщиной в предшествующие эпохи. Глядя на это платье, можно вспомнить работы Леже начала двадцатых. Становятся ясными причины сравнения этого платья с Фордом. Его функциональность и простота, мобильность были актуальны для повседневной жизни женщины новой эпохи. Что примечательно, черное платье Шанель было легко воспроизводимым. Это сделало его необыкновенно популярным. Более того, его нейтральность позволяла трансформировать его по своему желанию от случая к случаю. Рассмотрим фотографию американки 1928 года. Скорее всего, её платье было заказано как копия шедевра Коко Шанель. О том, что платье не является оригинальным говорит специфический крой юбки, очевидно портной или модистка, исполнявшие заказ, внесли некоторые изменения в модель. Однако, суть платья остаётся прежней: нейтральный, конструктивный, практичный предмет одежды. Снимок был сделан на многолюдном мероприятии, вероятно, женщина хотела выглядеть наряднее, по этой причине она дополнила платье шляпкой-клош с украшением, двумя нитками жемчуга. На ногах у девушки атласные светлые туфли с перепонкой, в руках сумочка с декоративными вставками. Завершает ансамбль шуба, накинутая на плечи. Этот снимок наглядно показывает главное достоинство платья Шанель: его нейтральный цвет и простота позволяли кардинально менять образ при помощи аксессуаров. Платье Шанель представало толькофоном, способным наиболее выгодно преподнести женскую красоту. Однако в этом и заключалось его главное достоинство. Если Вионне открыла обществу, что даже платье без декора может быть не только статусной, но и роскошной вещью, то Шанель показала, что использование ясной формы и простого «честного» кроя делает женщину, а не само платье центром ансамбля и позволяет экспериментировать путём использования разных аксессуаров.

На основании всего вышесказанного можно сделать однозначный вывод о том, что появление в архитектуре небоскрёбов предопределило появление платья прямого силуэта с заниженной талией, ставшего одной из наиболее ярких особенностейкостюма эпохи джаза. Многочисленные эксперименты и новаторские решения кутюрье в рамках этой формы, а также проанализированные нами фотоснимки подтверждают данную гипотезу.

Третьей характерной чертой художественного образа платья эпохи джаза является рост значения функциональных качеств дамского костюма. Эта черта выразилась в активном использовании раздельных комплектов - комфортных и значительно более бюджетных, чем платья . Во - первых, покупка комплекта предполагала возможность несколько трансформировать образ, по-разному комбинируя части костюма. Во-вторых, при желании обновить гардероб, женщина могла приобрести только один из двух предметов комплекта, потратив минимальное количество денег. В-третьих, не ограничивающие движений, имеющие множество общих черт с мужскими костюмами дамские ансамбли имели цель показать обществу, что женщина новой эпохи может быть не менее деятельной и активной, чем мужчина. Дамский костюмполучилраспространениевразныхслояхобщества. Среди наиболее ярких примеров нужно выделить комплект, являвшийся одним из самых популярных дамских костюмов на протяжении двадцатого века. Речь идет о юбке и жакете Шанель из джерси (Ил. 19). В 1916 году Шанель впервые представила публике костюм с юбкой и кардиганом из шерстяного джерси в чёрно-белой гамме. Джерси - полотно из хлопка, шерсти, шёлка с примесью синтетикидо 1916 года не использовалось в качестве материала для костюмов. Использование джерси стало одной из новаций ансамбля, предложенного Шанель; ткань обладала слабой сминаемостью и за счёт чего могла долго сохранять потребный вид. Юбка прямого кроя средней длинны с тремя заложенными складками спереди была очень удобна и не стесняла движений. К юбке Шанель предложила лаконичный жакет прямого кроя до середины бедра. Фасон жакетабыл позаимствован Шанель из мужского гардероба. Этот факт подчёркивал стремительные изменения в положении женщины в обществе в первую четверть двадцатого века. По сути говоря, использование откровенно мужских черт костюма помогли Шанель перевести эмансипацию на язык моды. Единственной декоративной деталью ансамбля стала небольшая гвоздика, закрепленная на левом плече, которая со временем была заменена камелией. Отсутствие декора подчёркивало желание модельера уйти от рафинированной фемининности в пользу естественной женской красоты. Необходимо, однако, отметить, что отказ от изысканной и многосложной системы декора не был призывом к андрогинности или мускулинности, но подчёркивал преимущества естественной красоты фигуры и личное достоинство женщины нового века. Комплект призывал мужчину не просто слепо восхищаться красотой или кротостью женщины, а уважать её. Изысканность модели достигалась путём использования контрастных цветов: черного и белого. Радикально простой и элегантный вариант стал открытием дамского костюма. Во-первых, предложив модель, практически лишённую декора, Шанель показала, что женщина может выглядеть статусно и дорого в самом простом костюме. Во-вторых, костюм Шанель стал символом активной и самостоятельной женщины новой эпохи: рациональность в костюме 1916 года заключалась и в простом, комфортном крое, не стесняющем движений, и в ткани, намного более удобной при носке. «Этот комплект - прекрасный вариант для шоппинга, путешествий и других дел» - писали в парижской версии журнала «Vogue» 1917 года.

Растущая популярность раздельных костюмов обусловила развитие идеи дамского трикотажного джемпера, которые также можно было сочетать с юбкой (активно такие комплекты использовались английскими женщинами). Рассмотрим два джемпера 1927 года (Ил. 20). Первая интересующая нас модель была создана Эльзой Скиапарелли в самом начале её карьеры. По распространённой ныне версии, Эльза разработала эту модель во время путешествия в США, где якобы увидела, как похожие свитера вяжет армянская эмигрантка . Чёрный шерстяной свитер с резинками на запястьях и паттерном в виде белого банта на груди обрёл большую популярность, так как был тёплым, удобным и прекрасно сочетался как с юбкой популярного тогда прямого кроя или с юбкой в складку, так и с брюками. Другой пример джемпера был представлен Мадлен Вионне. Чёрно-белый шерстяной свитер с воротником-стойкой и геометрическим паттерном был создан Вионне «…для прогулок» и стал самым продаваемым предметом в её салоне в США . В этом свитере очевидно просматривается влияние, которое оказали на Вионне итальянские футуристы. Оно прослеживается и в свободной, но в то же время элегантной форме, и в динамичном паттерне из геометрических фигур, подчёркивающем энергичную и активную натуру современной женщины. Радикально новые представления о красоте, в первую очередь о женском теле, позволили Вионне создать предмет одежды, скрывающий фигуру и одновременно подчёркивающий её женственность. Достаточно обратить внимание на изящный воротник-стойку, прекрасно подчёркивающий шею, чтобы понять, что несмотря на свободный крой, Вионне не стремилась отказаться от фемининного образа.

Таким образом, создание дамских комплектов одежды явилось символом легитимности женской самостоятельности. Намного более вариабельный и комфортный, чем платье костюм позволял женщине чувствовать себя увереннее. Тесная связь описанных нами предметов одежды с мужским костюмом обнажает их семантическое значение - подчёркнутое стремление к самоопределению и равноправию с мужчиной во всем. Стремление к рациональности и главенству функциональных качеств костюма предопределили развитие моды до эпохи «NewLook».

В первой главе уже упоминалось, что полемика и исследования в области женской сексуальности ускорили процесс освобождения женщин от навязанного стереотипа порочности интимной жизни. Благочестие перестало играть ведущую роль в образе женщины. Миф о бесстрастности был развенчан, а на смену воздержанности пришёл принцип свободного выбора партнёра. Эти тенденции не могли не отразиться на костюме. Именно освобождение моралисталоещё одной чертойхудожественного образа женского платья эпохи джаза. Яснее всего эта черта прослеживается в изменениях предметов одежды для купания.

Купальные чулки и костюмы с длинным рукавом ушли в прошлое вместе с феноменом раздельного купания. Купальники не только стали значительно более открытыми, откровенными, но и приобрели свою систему декора, стали восприниматься, как отдельный полноценный предмет одежды, а не как средство максимального сокрытия наготы во время купания. Увеличение открытых частей тела были связаны с кардинально изменившимсяотношением к загару. Прежде бледность считалась аристократической чертой, символом женственности и благопристойности. После войны загар, напротив, стал одной из характерных черт естественной женской красоты. Отсутствие загара летом воспринималось как болезненность. В связи с этим культура одежды для купания стала стремительно развиваться.

В первую очередь следует упомянуть американскую марку одежды для купания Jantzen - крупнейшуюфабрику в мире по производству купальников. Именно для этого бренда Кларк создал революционный рекламный логотип с изображением плывущей девушки в красном слитном костюме с открытыми руками, плечами и ногами (1920) . Этот вариант купальника модельеры предложили в 1920 году. Купальник был создан из вязанного полотна, смешенного с прорезиненным эластаном, держащим форму изделия. Новаторство заключалось не только в примененной ткани, но и в фасоне: впервые длинна шорт поднялась настолько высоко, а плечи и грудь оказались открыты. Женщина, выбиравшая такой купальный костюм уже не боялась собственной сексуальности, не могла быть наказана за чувственную красоту своего тела. Спортивное телосложение, пришедшее на смену пышным формам также способствовало развитию подобного нового типа купальника. Тем не менее по-прежнему существовали правила, которые необходимо было соблюдать: так, например, нижний край купальника не должен был подниматься выше 15 сантиметров от колена. В середине двадцатых годов производство купальников велось в двух направлениях: для профессионалов и для обывателей. Нас интересует более вторая группа, так как именно в ней проявлялась фантазия кутюрье. Следует сказать, что наиболее интересные купальники можно увидеть на групповых фотокарточках. Их шили частные модистки, имён которых преимущественно не сохранилось. Рассмотрим купальный костюм итальянки на фото 1927 года (Ил. 21). На первый взгляд, купальник кается довольно обычным. Чёрный цвет, шортики, открытые руки и ноги. Однако, очень любопытно, как девушка обходит правило пятнадцати сантиметров. Шорты имеют по бокам два откровенных выреза, соединенные каждый двумя резинками. Таким образом, девушка усовершенствовала стандартную модель купальника, найдя способ обойти запрет и открыть бедра, не нарушая правила. Другим примером может послужить фотоснимок француженки 1928 года (Ил. 22). Девушка в купальнике изображена с зонтиком в руках и в панаме. Её купальник обильно декорирован: на лямках на груди и на спине модистка поместила банты, а на бедре - шнуровку. Как и итальянка, француженка нашла способ открыть бедра путём использования шнуровки. В целом, такого рода идеи встречаются на снимках середины двадцатых довольно часто, что говорит о том, что женщины были достаточно раскрепощены, чтобы позволить себе открывать ноги даже больше, чем было дозволено.

Настоящими шедеврами эпохи представляются купальники Жана Пату из коллекции 1927 года (Ил. 23). Прежде всего, следует отметить, что Жан Пату постоянно экспериментировал с составом ткани. Чаще всего в его моделях эластана в ткани содержалось значительно больше, это сохраняло купальник в достойном состоянии длительное количество времени. Рассмотрим фотокарточку с показа, на которой представлены все три варианта купальника. Купальные костюмы имеют общие черты, что логично, ввиду их принадлежности к одной коллекции. Костюмы с открытыми плечами, руками, ногами, с шортиками, ремнями на линии талии. Два из трех представленных купальников имеют овальную горловину, один V-образый вырез. Манекенщицы в купальниках Пату выглядят очень энергичными. Динамику костюмам придаёт Любимая Пату полоска. Такой принт, размещенный на бедрах и на линии груди и пояс на талии выгодно подчёркивали красоту женского тела, делая его более пленительным. Любопытно, что в качестве декоративного элемента на груди купальников Пату разместил египетскую символику, как бы отдав дань тенденциям ориентализма, в частности увлечению культурой Древнего Египта, возникшему после открытия Картером в 1922 году гробницы фараона Тутанхамона.

Таким образом, на основании приведенных выше примеров, мы можем констатировать, что в культуре одежды для купания в эпоху джаза отразилась одна из доминантных художественных черт женского платья: снижение нравственных требований к поведению женщины. Однако, нельзя не сказать, что в обществе по-прежнему сохранялись многие предрассудки, выразившиеся в сфере костюма в таких чертах,как соблюдение норм длинны купальника, неприемлемой оставалась и идея открытого купальника. С послевоенной эпохой пришло признание того факта, что в поведении женщин, как и в поведении мужчин, с физиологической точки зрения имеют место чувственность и полигамические тенденции, что и у женщины в вопросе половых отношений должен быть выбор.

Подводя краткий итог данной главы, я позволю себе предположить, что Эпоха Джаза сформировала совершенно новый художественный образ платья, предназначенного для самодостаточной и активной женщины, отстаивающей свои права и свободы, живущей не только во имя продолжения рода, но и ради себя. Под влиянием существенных изменений социальной роли женщины произошла трансформация образа женского костюма. В ходе работы удалось выделит следующие характерные черты художественного образа платья эпохи джаза. Во-первых, в костюме отразилась наметившаяся в двадцатые годы тенденция к равноправию полов, которая выразилась во введении брюк, как полноправного предмета одежды в дамский гардероб, однако следует отметить, что тем не менее брюки на даме в двадцатые годы по-прежнему подвергался критике, окончательное становление брюк как предмета дамского гардероба произойдёт только в середине тридцатых годов. Во-вторых, в связи с тем, что мораль стала значительно свободнее, женская чувственность и привлекательность перестала скрываться, а напротив впервые была открыта обществу. Так, например, дамские купальные костюмыпретерпели значительные изменения, став более откровенными. В-третьих, в связи с изменениями в традиционном образе жизни женщины, рациональные и утилитарные качества одежды выдвинулись на первый план, приобрели популярность более функциональные раздельные дамские костюмы, джемпера. В-четвертых, наметилась тенденция влияния на образ платья американской архитектуры. Так в моду вошёл характерный для эпохи джаза трубообразный силуэт платья. Это тем более интересно, что в эпоху джаза законодательную роль в высокой моде по-прежнему играла Франция. В целом, двадцатые годы обнаруживают практику равноправного сосуществования высокой моды, завершившей к тому времени своё формирование, представленной кутюрье масштаба Мадлен Вионне, Коко Шанель, Жана Пату и практики частного пошива у модисток и портных.Костюм стал восприниматься женщиной как арт-объект, с которым можно было работать, изменяя его путём введения аксессуаром, обуви и используя разные сочетания предметов одежды.

Заключение

Понимание моды как сферы поверхностной, чуждой науке, отчасти обусловлено её связью с коммерцией. Однако, настоящая курсовая работа является ещё одним подтверждением того, что мода не только теснейшим образом связана с искусством и социальной сферой, но и является полноценным проводником историко-культурных идей эпохи.

Художественный образ платья является прекрасным источником для изучения историко-культурной составляющей исследуемого периода, так как заключает в себе наиболее существенные его черты.

Мода эпохи джаза стала воплощением протестных требований женщин начала века. В ходе изучения изменений социальной роли женщины и анализа фотографий, содержащих изображения предметов одежды удалось выявить следующие черты художественного образа дамского платья эпохи джаза.

Развитие диалога на тему женской чувственности и сексуальности, трансформация восприятия обществом женской привлекательности, существенные изменения представлений о красоте, признание женского спорта способствовали появлению цельного купальника без рукавов с открытым декольте, руками и ногами. Во многом, этот предмет стал символом получения женщиной права на чувственность, свободу выбора партнёра, полноценную личную жизнь.

Динамика и свобода движения, заложенные в распространении раздельных костюмов,стали воплощением фундаментального изменения самосознания женщины, её стремления к самоопределению и полноценнойактивной жизни.

Введение в дамский гардероб брюк представляется явлением в высшей мере символичным, так как, присвоив этот традиционно мужской предмет одежды, женщина проецировала на внешний вид стремление к равноправию с мужчиной. Таким образом, мода внесла ощутимый вклад в дестабилизацию традиционной гендерной системы.

В работе поднимается проблема влияния искусства на модную индустрию. На основании анализа нескольких платьев известных кутюрье, можно утверждать, что впервой четверти XXвека ясно обозначились тесные связи между модой и искусством. Многочисленные течения как в изобразительном искусстве, так и в архитектуре оказывали несомненно большое влияние на моду. Это проявилось как в деятельности кутюрье - представителей элитарного мира высокой моды, так и в работах модисток и портных. Так, американские небоскрёбы в равной степени вдохновляли шедевры Мадлен Вионне и работы неизвестного нам портного - создателя платья, названного впоследствии «Крайслер билдинг». Американская высотная архитектура конца XIX - начала XX века способствовала появлению трубообразного силуэта дамского платья, популярного и в настоящее время, ставшего символом и одной из ведущих стилевых черт Эпохи Джаза.

В рамках настоящей работы исследовалось влияние кинематографа на становление характерного иконографического образа эпохи. Анализ некоторых кинофильмов и кинокостюмов позволили выдвинуть следующие предположения.С эпохой немого кино появился новый медийный способ трансляции характерного архетипа эпохи. Культ кинозвёзд явился катализатором радикальных изменений в иконографическом типе начала века. Восторженное обожание звёзд вызывало массовое подражание кумирам. Парадокс заключается в том, что именно попытки походить на актёров, стали катализатором проявления индивидуального взгляда на моду. Пытаясь воспроизвести понравившиеся платья, ансамбли, комплекты, заказывая у модисток нечто схожее с оригиналом, женщины, совершенствуя отдельные черты, становились непосредственными участниками процесса создания моды. Этот феномен способствовал изменению восприятия женского платья как такового. С приходом двадцатых годов, женщина стала расценивать принадлежащий ей предмет одежды именно как искусство и позиционировать его как арт-объект.

Список использованной литературы

1. Абрамс Л., Формирование европейской женщины новой эпохи. 1789-1918. М., 2011

2. Бабурина Н. Плакат немого кино. М., 2001

3. Бар К. Политическая история брюк. М, 2013

4. Васильев А. История моды. Звёзды мирового немого кино: выпуск 4. М., 2007

5. Герчи А. Мода и искусство. М, 2015

6. Горина Г. С. Моделирование форм одежды. М., 1981

7. Иконников А. Архитектура XX века. Утопии и реальность.М., 2006

8. Каминская Н. М. История костюма. М, 1977

9. Липовецкий Ж. Империя эфемерного. М., 2013.

10. Макинерни Д. США. История страны. М., 2009

11. Паркинсон, Д. Кино. М., 1996

12. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время. М., 2010

13. Форти А. Объекты желания. Дизайн и Общество с 1750 года. М., 2013

14. Фремптон К. Современная архитектура: критический взгляд на историю развития. М., 1990

15. Фуко М. История сексуальности. М., 1998

16. A fashion history of the 20^th century. The collection of the Kyoto Costume Institute. Kyoto, 2002

17. Blackman C. 100 Years of Fashion Illustration. London, 2007

18. Chenoune F. Hidden underneath: a history of lingerie. N-Y, 2005

19. Dilys E. The art and fashion of Elsa Schiaparelli. New Haven, 2003

20. Green N. L. Ready to wear. Ready to work. A century of immigrants in Paris and Ney-York. London, 1997

21. Golbin P. Madeleine Vionnet. Ney York, 2009

22. Heimann J. 20th century fashion: 100 years of apparel ads. Honkong, 2009

23. Hill D. Advertising to the American Woman. 1900-1990. Columbus, 2002

24. Kirke B. Madeleine Vionnet. San-Francisco, 1991

25. Kobel P. Silent movies: the birth of film and the triumph of movie culture. Ney York, 2007

26. Koda H., Bolton A. Chanel. N-Y, 2005

27. Langley S. Roaring `20s fashions: Deco. Atglen, 2006

28. Moffet M. A world history of architecture. London, 2003

29. Nadoolman L. Dressed: a century of Hollywood costume design. New York, 2007

30. UdaleJ. Textilesandfashion. London, 2008

31. Yapp N. Decades of the 20^th Century. Gettyimages. NewYork, 2007

32. Аксенов Г. П., Чепурова О. Б. Теоритические определения понятий «образ» и «художественный образ» в дизайне как ценностные ориентиры в проектной деятельности дизайнера.//Вестник оренбургскогогосударственного университета. Оренбург, 2005

33. Арнольд Р. Выглядеть по-американски: модные фотографии Луизы Даль-Вульф 1930-1940-х годов// Теория моды. Весна 2015. Москва, 2015

34. Пейн Л. «Не брюки делают из человека пастора»: мода и гендерные стереотипы в контексте доктрин американского ривайвелизма конца XIX - начала XX века// Теория моды 39. Весна 2016. Москва, 2016

35. Bill K. Attitudes towards women's trousers: Britain in the 1930s//Journal of design history. London 1993.

36. Cullen O. Eighteenth-Century European Dress// Timeline of Art History.New York, 2000

37. Dumenil L. The new woman and the Politics of the 1920s// Magazine of History. London 2007

38. Louise Roberts M.The Politics of Women's Fashion in 1920s France.//The American Historical Review// New-York, 2002

39. Mayer Thurman C. The magician of the Venice-Mariano Fortuny: 1871-1949//Bulletin of the Art Institute of Chicago. Chicago, 1981

40. Offen K. Women's Suffrage// International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. London, 2002

Размещено на Allbest.ru