Создание кондиционеров

4.3.1. При разрыве нагруженной веревки и повисании работника на второй страховочной веревке, он должен спуститься по второй веревке в безопасное место, либо, организовав самостраховку за конструкции объекта, получить от других работников запасную веревку (Для выхода из аварийных ситуаций бригада (звено), выполняющая работу, непосредственно на объекте, в верхней рабочей зоне, должна иметь аварийный комплект снаряжения, который включает в себя: бригадную аптечку; 2 веревки длиной до земли или до ближайшей площадки; 2 самостраховочных петли; 4 карабина; нож; блок-ролик), закрепленную на месте поврежденной.

4.3.2. В случае частичного повреждения страховочной веревки выше работника необходимо организовать дополнительную самостраховку за конструкции объекта, а затем с помощью других работников заменить поврежденную веревку.

4.3.3. В случае частичного повреждения страховочной веревки ниже работника необходимо поврежденный участок исключить из работы с помощью узла "проводник" или "бабочка", затем провести через него схватывающий узел или зажим самостраховки, а после спуска на землю или в безопасное место заменить поврежденную веревку.

4.4. При срыве работника с повисанием на страховочной веревке (веревках), он, в зависимости от конкретной ситуации, может спуститься до места выхода на конструкции объекта, либо подняться на место срыва с помощью резервной петли для схватывающего узла или зажима с лесенкой, либо отклониться маятником до удобной площадки, если таковая имеется на том же уровне в пределах досягаемости.

4.5. В случае травмы работника первая медицинская помощь оказывается им самим или другими работниками - в зависимости от тяжести травмы и конкретной ситуации.

4.5.1. При легкой травме работник должен спуститься до безопасного места, где он сам или с участием других работников может получить необходимую помощь.

4.5.2. При травме, исключающей возможность самостоятельного спуска пострадавшего, другие работники должны оказать ему первую медицинскую помощь и организовать его спуск (транспортировку) до места, где ему может быть оказана помощь врача, вызвать "скорую помощь" и немедленно сообщить о происшествии ответственному за безопасное производство работ.

3.5 Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить электрифицированный инструмент и оборудование от электросети, выполнить регламентные требования по обслуживанию оборудования.

5.2. Закрепить остающееся в зоне работ оборудование, инструмент и материалы и защитить их от атмосферных воздействий.

5.3. Закрепленные на конструкциях веревки выбрать на рабочие площадки или снять. Использованные веревки смотать в бухты. В случаях, когда технология работ не позволяет снять все страховочные веревки, нижние концы веревок, остающихся на объекте до следующей смены, должны быть надежно закреплены.

5.4. Инструмент и страховочное снаряжение очистить, проверить и убрать в штатную тару и места хранения.

5.5. Выполнить дополнительные мероприятия по окончании работ, указанные в наряде-допуске.

5.6. Доложить ответственному лицу об окончании работ.

5.7. Ответственный за безопасное производство работ осуществляет контроль выполнения мероприятий, определенных нарядом-допуском по окончании работ.

4. Работа с электроинструментом

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе с электроинструментом допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда по основной профессии и по электробезопасности, стажировку под руководством опытного рабочего и инструктаж на рабочем месте.

1.2. Допуск к самостоятельной работе производится после проведения аттестации и выдачи удостоверения. В дальнейшем проверка знаний безопасных приемов и методов труда проводится ежегодно.

1.3. После окончания обучения по электробезопасности, а в дальнейшем ежегодно проводится проверка знаний в квалификационной комиссии на II группу по электробезопасности. К работе с электроинструментом допускаются работники, имеющие группу по электробезопасности не ниже II.

1.4. Через каждые три месяца проводится повторный инструктаж по технике безопасности.

1.5. При работе с электроинструментом на работающего воздействуют повышенные уровни вибрации и шума. Поэтому все работники, использующие в работе электроинструменты, ежегодно должны проходить медицинские осмотры.

1.6. Средства индивидуальной защиты:

1.6.1. Для работы с электроинструментом работникам, кроме спецодежды, по основной профессии должны бесплатно выдаваться следующие средства индивидуальной защиты:

-очки защитные;

-виброизолирующие рукавицы;

-противошумные шлемы, наушники или пробки;

-диэлектрические средства индивидуальной защиты (перчатки, боты, галоши, коврики).

1.6.2. Виброизолирующие рукавицы, а также средства индивидуальной защиты от шума применяются в том случае, если замеры вредных производственных факторов, воздействующих на работников, показывают, что уровни вибрации и шума превышают нормы.

1.6.3. Диэлектрическими средствами индивидуальной защиты пользуются при работе с электроинструментом I класса, а также электроинструментом II и III классов при подготовке и производстве строительно-монтажных работ.

1.7. Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.

1.8. Электроинструмент I класса можно использовать только в помещениях без повышенной опасности, II класса - в помещениях с повышенной опасностью и вне помещений, III класса - в особо опасных помещениях и в неблагоприятных условиях (котлы, баки и т.п.).

1.8.1. Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием одного из следующих условий:

сырость (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%) или токопроводящая пыль;

токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

высокая температура (превышающая +35°С);

возможность одновременного прикосновения к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.

1.8.2. Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих условий:

особая сырость (относительная влажность воздуха близка к 100%, потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);

химически активная или органическая среда (постоянно или длительное время имеются агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования);

одновременно не менее двух условий повышенной опасности, указанных в п.1.8.1 настоящей Инструкции.

1.8.3. Помещения без повышенной опасности - помещения, в которых отсутствуют условия, указанные в пп.1.8.1 и 1.8.2 настоящей Инструкции.

1.8.4. Не допускается эксплуатация электроинструмента во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

1.8.5. Электроинструмент III класса выпускается на номинальное напряжение не выше 42 В, что отражается в маркировке, расположенной на основной части машины.

1.8.6. Электроинструмент класса II обозначается в маркировке соответствующим знаком.

1.8.7. В условиях воздействия капель и брызг, а также вне помещений во время снегопада или дождя разрешается использовать только тот электроинструмент, в маркировке которого присутствуют соответствующие знаки (капля в треугольнике или две капли).

1.9. Выполняйте только ту работу, которая вам поручена и которая соответствует вашей специальности. В необходимых случаях (незнакомая работа, незнание безопасных приемов труда и т.п.) требуйте у руководителя работ объяснения и показа безопасных приемов и методов труда.

1.10. При работе совместно с другими работниками согласовывайте свои взаимные действия, следите, чтобы их и ваши действия не привели к чьей-нибудь травме.

1.11. Во время работы не отвлекайтесь сами и не отвлекайте от работы других работников.

1.12. Не включайте и не останавливайте (кроме аварийных случаев) машины, станки и механизмы, работа на которых вам не поручена.

1.13. Соблюдайте требования Правил внутреннего трудового распорядка. Употребление алкогольных напитков на предприятии и появление на работе в нетрезвом виде не допускается. Курить следует только в специально отведенных местах.

1.14. Не загромождайте подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к пожарным кранам. Использование противопожарного инвентаря не по назначению не допускается.

1.15. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец обязаны немедленно известить мастера.

1.16. Требования настоящей Инструкции являются обязательными. Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой и производственной дисциплины.

Требования безопасности перед началом работы

2.1. Наденьте положенную вам спецодежду, приведите ее в порядок. Приготовьте средства индивидуальной защиты, убедитесь в их исправности. Неисправные средства индивидуальной защиты замените.

2.2. Получите у непосредственного руководителя работ задание.

2.3. Получите инструмент у электромонтера, ответственного за сохранность и исправность электроинструмента. При этом совместно с ним проверьте:

комплектность и надежность крепления деталей;

исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки; целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей; наличие защитных кожухов и их исправность (все перечисленное в данном абзаце проверяется внешним осмотром);

исправность редуктора (проверяется проворачивание шпинделя инструмента при отключенном двигателе);

работу на холостом ходу;

исправность цепи заземления между корпусом инструмента и заземляющим контактом штепсельной вилки (только для инструмента I класса).

2.4. При несоответствии хотя бы одного из перечисленных в п.2.3 настоящей Инструкции требований электроинструмент не выдается (не принимается) для работы.

2.5. Проверьте соответствие электроинструмента условиям предстоящей работы, учитывая требования, изложенные в п.1.8 настоящей Инструкции.

2.6. Освободите рабочее место от посторонних предметов (детали, узлы, строительные материалы и т.п.).

2.7. В случае выполнения работы на высоте потребуйте установки подмостей, настилов, лесов, имеющих ограждающие конструкции. Работа с электроинструментом с приставных лестниц не допускается.

2.8. Проверьте исправность рабочего инструмента. На нем не должно быть трещин, выбоин, заусенцев, забоин.

2.9. Убедитесь в наличии защитного кожуха, ограждающего любые абразивные круги диаметром 40 мм и более. Кожух должен быть изготовлен из листовой стали. Угол раскрытия кожуха не должен превышать 90°.

2.10. Если вам предстоит работать в закрытых емкостях, убедитесь, что источник питания (трансформатор, преобразователь и т.п.) находится вне емкости, а его вторичная цепь не заземлена.

2.11. Заземлите электроинструмент I класса. Помните, что заземление электроинструментов II и III классов не допускается.

2.12. Обо всех обнаруженных неисправностях известите бригадира и мастера.

Требования безопасности во время работы

3.1. Присоединяйте электроинструмент к электросети только при помощи штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности. Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, защитно-отключающих устройств и т.п.) к сети и отсоединение его должны производиться только электриком.

3.2. Установка и смена рабочего инструмента, установка насадок производятся при условии отключения электрической машины от сети штепсельной вилкой*.

3.3. Следите, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения. Для этого кабель следует подвешивать. Подвешивать кабели или провода над рабочими местами следует на высоте 2,5 м, над проходами - 3,5 м, а над проездами - 6 м.

3.4. Следите, чтобы кабели или провода не соприкасались металлическими, горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами.

3.5. Не допускайте натяжения и перекручивания кабеля (шнура). Не подвергайте их нагрузкам, т. е. не ставьте на них груз.

3.6. Включайте электроинструмент только после установки его в рабочее положение.

3.7. Не передавайте электроинструмент другим рабочим, не имеющим права пользоваться им.

3.8. При переходе на следующее место работы отключайте электроинструмент от сети штепсельной вилкой.

Переносите электроинструмент, держа его только за рукоятку.

3.9. При любом перерыве в работе отключите электроинструмент от сети штепсельной вилкой.

3.10. Предохраняйте электроинструмент от ударов, падений, попаданий в него грязи и воды.

3.11. При работе электросверлильной машиной применяйте упоры и скобы, предотвращающие обратный разворот при случайном заклинивании сверла и при развертке в отверстии. Следите, чтобы упорные скобы были достаточно прочными и имели неповрежденную резьбу.

3.12. При работе электрической сверлильной машиной с длинным сверлом отключайте ее от сети выключателем до окончательной выемки сверла из просверливаемого отверстия.

3.13. При работе абразивными кругами убедитесь в том, что они испытаны на прочность. Следите, чтобы искры не попадали на вас, окружающих и кабель (шнур).

3.14. Следите, чтобы вы сами или ваша спецодежда в процессе работы не касались вращающегося рабочего инструмента или шпинделя. Не останавливайте вращающийся рабочий инструмент или шпиндель руками.

3.15. В случае выхода из строя средств индивидуальной защиты прекратите работу.

3.16. В процессе работы следите за исправностью электроинструмента.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае какой-либо неисправности электроинструмента немедленно прекратите работу и сдайте его электромонтеру для ремонта.

4.1.1. Не допускается эксплуатировать электроинструмент при возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей:

повреждения штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его защитной трубки;

повреждения крышки щеткодержателя;

нечеткой работы выключателя;

искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением кругового огня на его поверхности;

вытекания смазки из редуктора или вентиляционных каналов;

появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

появления повышенного шума, стука, вибрации;

поломки или появления трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении.

4.2. В случае повреждения рабочего инструмента немедленно прекратите работу. Отключите электроинструмент от сети штепсельной вилкой и замените неисправный рабочий инструмент.

4.3. В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии электроинструмент отключайте с помощью выключателя.

4.4. В случае обнаружения напряжения (ощущения тока) необходимо немедленно отключить электроинструмент выключателем и отсоединить его от сети штепсельной вилкой.

4.5. В случае возникновения пожара:

4.5.1. Немедленно прекратите работу, отключите электроинструмент от сети штепсельной вилкой, обесточьте электрооборудование с помощью цехового рубильника.

4.5.2. Оповестите всех работающих в производственном помещении или на строительной площадке и примите меры к тушению очага возгорания. Помните, что горящую электропроводку, находящуюся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями.

4.5.3. Примите меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя работ или других должностных лиц.

4.6. При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) медицинскую помощь и сообщить руководителю работ о несчастном случае.

При освобождении пострадавшего от действия электрического тока следите за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым напряжением.

Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключите электроинструмент выключателем и штепсельной вилкой.

5.2. Очистите электроинструмент от пыли и грязи и сдайте его на хранение электромонтеру, сообщив ему обо всех замеченных неисправностях.

5.3. Уберите свое рабочее место.

5.4. Доложите непосредственному руководителю работ о возникавших в процессе работы неисправностях.

5.5. Умойтесь или примите душ, сложите спецодежду и средства индивидуальной защиты в специальный шкаф

5. Виды монтажа кондиционеров

Стандартный монтаж кондиционера

«Стандартный монтаж» длиться 3-4 часа и для него характерны следующие особенности:

Внешний блок кондиционера устанавливается под окном, на прочную стену с использованием стандартных кронштейнов;

монтаж производится без использования промышленных альпинистов, автовышек, строительных лесов. Если внешний блок устанавливается на высоте не более 3-х метров от земли, то для монтажа используется стремянка;

длина трассы между блоками сплит системы не более 5 метров;

межблочные коммуникации внутри помещения (от внутреннего блока кондиционера до отверстия в стене) прикрываются декоративным пластиковым коробом;

коммуникации снаружи здания прокладываются без использования короба и не крепятся к стене;

дренаж выводится вместе с межблочными коммуникациями на улицу;

длина кабеля питания не более 5 метров, вертикальный участок кабеля закрывается декоративным пластиковым коробом.

Нестандартный монтаж кондиционеров

Нестандартный монтаж характеризуется рядом особенностей, связанных с дополнительными пожеланиями заказчика:

Раздельный монтаж кондиционера. Проводится во время ремонта в помещении и состоит из двух этапов. На первом этапе в штробу закладываются сетевой кабель и межблочные коммуникации. На втором этапе, уже после завершения ремонта, монтируются внутренний и внешний блоки сплит системы;

установка внешнего блока сплит системы сверху или сбоку от окна. Для этого зачастую необходимо прибегать к использованию автовышек или услугам промышленных альпинистов;

установка межблочных коммуникаций в штробу;

увеличение длины трассы;

установка защитного козырька над внешним блоком;

монтаж наружных коммуникаций к стене;

вывод дренажа в канализацию, а также использование для этого помпы.

Стоимость каждого нестандартного монтажа сплит системы рассчитывается индивидуально.

Ее можно определить при выезде специалиста на объект.

Порядок монтажа:

Порядок установки кондиционера

1. Достаём монтируемый кондиционер из коробок. Внешний блок кондиционера просто ставим на пол, подложив что-нибудь, чтобы не поцарапать ножками пол. Внутренний блок вынимаем из упаковки (коробки), в упаковку вставляем обратно пенопласт, чтобы коробка не сминалась под тяжестью, с одного конца снимаем плёнку с внутреннего блока кондиционеров и расстилаем полиэтилен на коробке из под внутреннего блока, затем кладём внутренний блок на коробку, покрытую плёнкой. Таким образом внутренний блок кондиционера не будет поцарапан при работе с ним.

2. Определяем вместе с заказчиком места для монтажа внутреннего и внешнего блока кондиционера.

3. Бурим дырку во внешней стене, при этом сначала надо посмотреть вниз и убедиться, что кусок стены не упадёт на чью-нибудь голову или автомобиль. Если внизу есть помехи, надо закрепить коробку под местом предполагаемого выхода бура снаружи.

4. Закрепляем на стене монтажную пластину для внутреннего блока кондиционера - обязательно по уровню! Если будет криво, возможна течь конденсата из ванночки внутреннего блока. Желательно продемонстрировать заказчику что внутренний блок висит ровно, так как потолки как правило кривые и будет казаться, что блок висит криво.

5. Определяем длину межблочных коммуникаций, оставляя запас 20-39 см на всякий случай.

6. Подсоединяем в внутреннему блоку кондиционера электрику, предварительно изучив инструкцию и электрическую схему..

7. Наращиваем дренажный шланг для слива конденсата из внутреннего блока, место состыковки обклеиваем изолентой..

8. Отрезаем и вальцуем медные трубки, перед вальцовкой желательно обработать край трубы риммером.

9. Присоединяем медные трубки к внутреннему блоку. Тут очень важно не перекрутить гайку, иначе развальцованный участок раскатается в "фольгу" и может быть утечка.

10. Одеваем на медные трубки теплоизоляцию.

11. Собираем вместе дренажный шланг, трубки в теплоизоляции, провода, называем это межблочной трассой и начинаем обёртывать всё это скотчем, чтобы получит жгут диаметром до 50 мм. Ту часть межблочной магистрали, которая будет на улице оборачиваем дополнительно влагостойким армированным скотчем или тефлоновой лентой.

12. Засовываем трассу в дырку во внешней стене и монтируем внутренний блок кондиционера на монтажную пластину.

13. Монтируем на внешнюю стену кронштейны для внешнего блока кондиционера е.

16. Вальцуем и подключаем фреоновые трубки к внешнему блоку.

17. Вакуумируем трассу при помощи вакуумного насоса, при этом, если вакууматор двухходовой, то не забываем стравить воздух.

18. Пока работает вакуумный насос и проверяется держит ли трасса вакуум подключаем провода из межблочной трассы к внешнему блоку.

19. Открываем краны и запускаем фреон в отвакуумированную систему.

20. Закрываем участок трассы от внутреннего блока кондиционера до дырки в стене декоративным пластиковым коробом 60*60мм.

19. Проливаем дренаж

20. Запускаем кондиционер и тестируем его в разных режимах работы.

Вопрос, нужно ли устанавливать зимний комплект на кондиционер, обсуждался неоднократно и как таковой уже не стоит. Ответ однозначный: если мы хотим, чтобы оборудование, которое эксплуатируется зимой, работало долго и надежно, зимний комплект нужен.

В состав зимнего комплекта входят:

1. Регулятор давления конденсации, в качестве которого для бытовых кондиционеров наиболее часто используется замедлитель скорости вращения вентилятора;

2. Нагреватель картера компрессора;

3. Дренажный нагреватель.

Попытаемся рассмотреть различные варианты таких комплектов и особенности их установки на различные модели кондиционеров.

Регуляторы давления конденсации

Наиболее сложным в монтаже и пуско-наладке элементом зимнего комплекта является устройство, изменяющее давления конденсации.

По принципу работы - это регулятор электрической мощности, подаваемой на электродвигатель вентилятора внешнего блока. Основа регулятора - симисторный широтно-импульсный модулятор, а в качестве сенсора используют термистор, который механически крепится к теплообменнику внешнего блока в зоне конденсации.

В большинстве случаев регулятор имеет положительную линейную рабочую характеристику в координатах "скорость вращения вентилятора теплообменника" - "температура в зоне конденсации".

А область регулирования ограничена некоторым дифференциалом, обычно 8-10°С. Для некоторых регуляторов, например FASEC 33, этот дифференциал можно изменять.

Все подобные устройства, с которыми приходилось иметь дело, построены на указанных выше принципах, однако имеют свои особенности.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся регуляторы давления конденсации, например FASEC 33 производства компании ELIWELL, предназначенный для установки на нереверсивные кондиционеры.

Регулятор FASEC 33 компании ELIWELL

Регулятор FASEC 33 имеет 3 параметра для настройки:

Первый параметр - "0% speed". Физический смысл параметра - начало линейного участка рабочей характеристики регулятора. Для настройки используют средний потенциометр. Имеется шкала в градусах Цельсия от 0 до 60 градусов, по которой можно установить температуру, соответствующую желаемому минимально допустимому давлению конденсации, при котором вентилятор теплообменника будет вращаться с минимальной скоростью, установленной регулировкой "min speed set".

Второй - "100% speed Dt". Физический смысл параметра - ширина линейного участка (крутизна) рабочей характеристики регулятора. Для настройки используют верхний потенциометр. Элемент настройки имеет шкалу в градусах Цельсия от 3 до 31 градуса.

И, наконец, третий - "min speed set". Физический смысл - минимальная скорость вращения вентилятора, соответствующая началу подъема линейного участка рабочей характеристики. Для настройки используют нижний потенциометр. Настройку выполняют при установке регулятора так, чтобы вентилятор не останавливался. Чем ниже значение установленной скорости, тем до более низкой температуры будет опускаться допустимое значение температуры (давления) конденсации.

Порядок настройки регулятора FASEC 33 таков:

Сначала определяют требуемые параметры рабочей характеристики регулятора. Они зависят от минимальной ожидаемой температуры наружного воздуха и допустимого разброса значений температуры конденсации.

Примем допустимые значения температуры конденсации в диапазоне 30-50°С. Тогда нижний предел температурного диапазона определяет параметр "0% speed" регулятора. Разница верхнего и нижнего пределов определяет параметр "100% speed Dt". Таким образом, предварительно на соответствующих регуляторах устанавливают значения "0% speed" = 30, "100% speed Dt"= 20.

После этого, не включая компрессор, подаем питание на регулятор и вентилятор. В это же время термистор измеряет температуру окружающего воздуха, и, если она ниже 30°С, мы находимся левее линейного участка рабочей характеристики регулятора (см. рис.), следовательно, скорость вращения вентилятора должна соответствовать минимальной.

Вращая потенциометр "min speed set" в сторону минимальных значений, добиваются полной остановки вентилятора, а затем, вращая в сторону max, начала вращения на минимальной скорости.

Теперь необходимо проверить работу регулятора при повышении температуры. Для этого сенсор регулятора нагревают, например, поместив его в сосуд с горячей водой. По мере нагревания скорость вращения вентилятора будет увеличиваться и при достижении температуры равной или большей 50°С будет максимальной.

Регуляторы EDC INTERNATIONAL LTD HPC 1/4 (1/7) И LAC 1/4 (1/7)

Рассмотрим регуляторы давления конденсации производства компании EDC International Ltd, моделей HPC 1/4 (1/7) и LAC 1/4 (1/7). В отличие от продукции FASEC, эти устройства разработаны специально для установки в кондиционеры, а имеющиеся элементы крепления позволяют монтировать их на любой вертикальной или горизонтальной поверхности.

Компания EDC выпускает 8 различных модификаций регуляторов, которые позволяют учесть особенности практически всех кондиционеров.

Так регуляторы с маркировкой HPC предназначены для установки только в "холодные" модели кондиционеров.

А регуляторы LAC могут устанавливаться и в реверсивные модели. При этом дополнительный вход НН, который подключается параллельно катушке четырехходового вентиля, блокирует работу регулятора в режиме "Тепло".

Имеется также модификация регулятора с двумя датчиками РТС, позволяющая управлять двухконтурным кондиционером.

И, наконец, все перечисленные модификации имеют более мощные аналоги, рассчитанные на ток нагрузки в 7 А.

Все регуляторы компании EDC выполнены в унифицированном пластмассовом корпусе размером 150х53х75 мм и легко устанавливаются в наружный блок кондиционера.

Регулировка HPC (LAC) делается следующим образом. Температура конденсации (установка "0") устанавливается с помощью потенциометра, выведенного на лицевую панель регулятора. Минимальная скорость вращения вентилятора устанавливается с помощью потенциометра через отверстие в боковой крышке корпуса. Диапазон регулировки 25% - 50%.

Дифференциал не регулируется и имеет значение порядка 8°С.

Установка и подключение регулятора давления LAC 1/4

При выборе места установки и схемы подключения регулятора необходимо принимать во внимание следующее:

А) место установки регулятора выбирается как можно ближе к соединительной колодке наружного блока кондиционера;

Б) органы регулировки должны быть доступны;

В) питание на регулятор должно подаваться одновременно с подачей питания на компрессор;

Г) при подключении регулятора обязательно соблюдение правильности подключения нейтрального провода "N" и фазного провода "L";

Д) нагрузка к регулятору (вентилятор наружного блока) подключается в разрыв нейтрального провода "N";

Е) схема включения должна быть такой, чтобы при выходе регулятора из строя можно было легко восстановить первоначальную схему кондиционера;

Ж) место установки сенсора должно быть выбрано правильно, при этом должен быть обеспечен хороший тепловой контакт чувствительного элемента датчика с поверхностью теплообменника.

Удачный вариант выбора места установки регулятора представлен на фото 1. Как видно, соединительная колодка находится достаточно близко, органы регулировки доступны, лицевая панель, на которой нанесена маркировка контактов регулятора, видна.

Особенности подачи питания на регулятор LAC 1/4

Чтобы запустить регулятор в работу, необходимо подать на него питание и подключить нагрузку.

При этом следует учитывать следующие особенности его работы.

При подаче питания регулятор реализует алгоритм пуска кондиционера, цель которого - преодолеть трение покоя двигателя вентилятора. Для этого в течение 30-40 секунд после подачи напряжения регулятор устанавливает максимальную скорость вращения вентилятора. Это делается для того, чтобы "стронуть" ротор двигателя вентилятора с места. По истечении этого времени регулятор выбирает скорость в соответствии с настройкой и сигналом от сенсора. Поэтому желательно, чтобы питание на регулятор подавалось и исчезало одновременно с подачей и снятием питания на компрессор кондиционера.

Подключение контакта питания "L" регулятора (клеммы 2, 3).

Удачное решение при подключении регулятора - подключить контакт 2 "L" регулятора к контакту, на котором появляется фаза при включении компрессора. Как это сделать технически?

В большинстве случаев все устройства наружного блока, потребляющие электроэнергию, подключаются к соединительной колодке через плоские ножевые клеммы шириной 6,3 мм. Такие же клеммы имеются и на регуляторе. Идеальный случай, если на колодке имеется свободная клемма, соединенная с той, на которой появляется фаза при включении компрессора. В этом случае контакт 2 регулятора соединяется с ней коротким проводником, на концах которого имеются гнездовые ножевые клеммы.

Если свободной клеммы нет, то подключение может быть выполнено с помощью дополнительного тройного проводника. На одном из его концов подключены гнездовой и штыревой контакты, а на другом - гнездовой.

Возможны варианты, когда удобно подключить питание на регулятор к клемме под винт, например, на клемму пускателя (в этом случае необходимо использовать клемму соответствующей конструкции).

Клемма 3 регулятора, обозначенная также "L", соединена внутри корпуса регулятора с клеммой 2 и может быть использована как дополнительная клемма при включении регулятора в схему кондиционера. При этом к этой клемме нельзя подключать нагрузку, потребляющую ток более 7 А, иначе перемычка может сгореть.

Подключение нейтрали и нагрузки.

Второй питающий провод для регулятора - нейтраль. Регулировка мощности, выдаваемой на нагрузку, также идет по нейтрали. Поэтому процесс подключения нейтрали и нагрузки вполне логично объединяются.

Нагрузка регулятора - однофазный вентилятор, имеющий одну или несколько скоростей вращения. В абсолютном большинстве случаев один из проводов вентилятора подключается к общей нейтрали, а включение (или выбор скорости для многоскоростного вентилятора) происходит при подаче фазы на второй провод (один из оставшихся проводов для многоскоростного вентилятора).

Учитывая это, для питания по нейтрали регулятора и подключения нагрузки удобно использовать клемму подключения вентилятора к нейтрали. При этом клемма с проводом, идущим к вентилятору, переносится на контакт 4 "N" регулятора, а вместо нее устанавливается перемычка на клемму 1 "N" регулятора.

Такое подключение в случае необходимости позволяет быстро исключить регулятор из схемы управления вентилятором наружного блока. Достаточно убрать перемычку и перенести провод с контакта 4 "N" регулятора на контакт "N" колодки кондиционера.

Как видно из описания, процесс подключения нагрузки достаточно прост, и указанные правила можно распространить на любые конфигурации внешних устройств.

Так для наружных блоков, имеющих два вентилятора, существует проблема выбора: какой вентилятор следует использовать в качестве нагрузки. Для этого необходимо заглянуть в руководство по сервисному обслуживанию кондиционера. Выбирают тот вентилятор, который остается работать при низкой температуре окружающего воздуха, реализуя минимальную производительность конденсатора наружного блока. Обычно это нижний вентилятор.

Подключение входа управления "тепло", "НН".

Этот вход используется для отключения регулятора при переключении реверсивного кондиционера в режим "Тепло". В этом случае клеммы 1 "N" и 4 "N" внутри регулятора соединяются между собой, и вентилятор переключается в режим полной скорости. Одну из клемм "НН" подключают к нейтрали, а вторую к контакту, на котором появляется фаза при переходе кондиционера в режим "тепло". Для подключения используют провода подходящей длины с гнездовыми разъемами на концах при наличии свободных клемм или тройники ("гнездо-штырь-гнездо") при их отсутствии. Для нереверсивных кондиционеров контакты "HH" не используют.

Провода, необходимые для подключения регулятора LAC 1/4 ,

Установка и подключение сенсора.

Эта операция является крайне важной, поскольку информация о действительном значении температуры конденсации поступает именно от сенсора, и неверная установка может привести к существенной ошибке определения температуры конденсации и, как следствие, неправильной работе регулятора.

При установке сенсора важными являются два обстоятельства: правильный выбор места установки сенсора; обеспечение хорошего теплового контакта между трубками теплообменника конденсатора и чувствительным элементом сенсора.

Место установки выбрано правильно, если сенсор установлен в зоне конденсации хладагента.

Обычно это середина ближней к выходу трети односекционного теплообменника или середины любой секции для многосекционного. Установка датчика близко ко входу конденсатора (в области перегретого пара) завышает оценку температуры конденсации, а близко к выходу конденсатора (в области переохлажденной жидкости) занижает. Ошибка может составлять до 15°С.

Обеспечить хороший тепловой контакт чувствительного элемента сенсора с трубкой конденсатора без дополнительных приспособлений оказалось достаточно сложно.

Как видно на фотографии, после полной затяжки крепежного хомута между чувствительным элементом сенсора (прямоугольный выступ под термоусадочной трубкой с внутренней стороны хомута) и трубкой теплообменника остается значительный зазор

Устранить этот недостаток можно, если изменить схему крепления сенсора. При этом сенсор располагают не поперек, а вдоль трубки и крепят двумя дополнительными хомутами Еще лучше, если перед креплением чувствительный элемент сверху накрыть теплоизоляцией

Проверка правильности установки регулятора давления LAC 1/4.

На первом этапе проводим проверку регулятора в "холодном" режиме. Для этого производят отключение клеммы, по которой подается фаза на компрессор. Тем самым обеспечивается возможность подачи питания на регулятор и вентилятор наружного блока без запуска в работу компрессора. После этого подают питание на клеммы 1 и 2 регулятора.

Если все собрано правильно и регулятор исправен, вентилятор заработает с максимальной скоростью. Примерно через 30-40 секунд он уменьшит скорость до значения, соответствующего точке на рабочей характеристике, согласно температуре окружающего воздуха в момент проведения измерений.

Если рабочая точка находится на наклонном участке характеристики, то, при вращении потенциометра (расположенного на лицевой панели регулятора) вправо, скорость вращения вентилятора должна уменьшиться, а влево - возрасти.

И, наконец, если при подаче напряжения 220 В на клеммы "НН" скорость вентилятора возрастет до максимальной, то регулятор давления конденсации полностью исправен.

После этого снимают питание с регулятора, потенциометры регулятора устанавливают в среднее положение, восстанавливают подключение компрессора и, если кондиционер смонтирован и исправен, производят пуск и тонкую настройку регулятора на работающем кондиционере.

Дренажный нагреватель

С практической точки зрения представляет интерес не сам дренажный нагреватель, а его эффективное использование в дренажной системе.

Дренажная система с обогревом должна представлять конструкцию, обладающую достаточной тепловой инерцией, и строиться таким образом, чтобы большая часть тепла, выделяемого нагревательным элементом, расходовалась на нагрев конденсата внутри дренажного трубопровода. Кроме того, она должна быть безопасной, надежной и экономичной.

Оказалось, что такие высокие требования можно обеспечить, используя достаточно простой по конструкции элемент. Он представляет собой медную трубку 5/8", длина которой должна быть несколько больше толщины стены, через которую дренажный трубопровод выведен на улицу. В трубку установлен нагревательный элемент так, чтобы обеспечить с ней хороший тепловой контакт. А теплоизоляция, установленная снаружи конструкции, позволяет уменьшить излучение тепла в окружающую среду.

Полученное устройство легко подключается к кондиционеру с помощью дренажного шланга. Обычно часто используют для прокладки дренажных магистралей пластиковый трубопровод, армированный спиралью, с внутренним диаметром 16 мм.

Такая конструкция обладает сразу несколькими полезными свойствами. Гладкая поверхность трубки обеспечивает хороший тепловой контакт с нагревателем. А поскольку медь отличается высокой теплопроводностью, тепло равномерно распределяется по длине дренажной трубки и хорошо передается воде. Участок трубки без теплоизоляции, расположенный внутри помещения, передает дополнительное тепло конденсату. Трубка обладает достаточной жесткостью, хорошо сохраняет форму и не деформируется под действием тепла дренажного нагревателя. Теплоизоляция снижает потери тепла нагревателя в окружающую среду. В силу высокой теплоемкости меди, конструкция обладает достаточной тепловой инерцией.

Общий облик конструкции понятен, теперь поговорим о деталях. Так оптимальная длина медной трубки зависит от целого ряда факторов. Кроме толщины стенки, через которую проложен дренаж, это конструкция и способ установки нагревательного элемента, а также особенности монтажа внутреннего блока кондиционера.

По способу установки различают два вида дренажных нагревателей. Одни устанавливаемые внутри дренажной магистрали, другие снаружи. В зависимости от этого они имеют определенные конструктивные различия.

Нагреватель врутренней установки

Так нагреватели, устанавливаемые внутрь дренажной магистрали, представляют собой гибкий греющий кабель. Пример такого прибора - нагреватель компании FLEXELEC модель CSC 2, внешний вид которого изображен на рисунке.

Нагреватель изготовлен из греющего кабеля в двойной водонепроницаемой силиконовой изоляции. Напряжение питания 230 В, мощность 40 Вт/м. Выпускают нагреватели с длиной нагревающей части 1,0; 1,3; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 и 6,0 м, мощностью соответственно от 40 до 240 Вт. Нагреватель выдерживает температуру от -70°С до 200°С. Характеристики нескольких марок греющего кабеля производства компании FLEXELEC приведены в таблице 1.

Длину нагревателя выбирают исходя из того, чтобы нагревающая часть как минимум на 10 см превышала толщину наружной стены, через которую выводится дренаж. Длина выбранного нагревателя накладывает ограничение и на длину медной трубки, используемой в конструкции обогреваемого дренажа. Она должна быть меньше полной длины (суммы длин нагревающей и холодной части) нагревателя.

Участки медной трубки, находящиеся на улице и внутри стены, изолируют армафлексом. Теплоизоляцию на медной трубке фиксируют с помощью пластмассовых хомутов, а выходящий наружу конец

защищают термоусадочной трубкой подходящего диаметра.

Определенные трудности вызывает ввод нагревателя внутрь дренажной магистрали. Дело в том, что место подключения нагревателя к источнику питания должно быть защищено от попадания влаги, которая может вызвать замыкание. Поэтому нагреватель вводят внутрь дренажной трубы через разрез в верхней части пластмассовой трубки, с помощью которой медный участок дренажного трубопровода соединяется с кондиционером.

После ввода нагревателя внутрь, оставшуюся снаружи холодную часть фиксируют изолентой, а разрез, через который вводился дренажный нагреватель, герметизируют Нагреватель располагают внутри медной трубки так, чтобы конец его нагревающей части доходил до внешнего конца трубки Достоинства нагревателей этого типа в том, что, располагаясь внутри дренажной магистрали, они имеют непосредственный контакт с водой, а потому имеют лучшую теплоотдачу. Большое количество моделей позволяет выбрать нагреватель наиболее подходящий по размерам. К числу достоинств также относятся широкий диапазон температур, в которых можно использовать нагреватель, и наличие двойной изоляции, что обеспечивает высокую надежность и безопасность нагревателя.

Недостатки нагревателей внутренней установки в том, что они занимают часть сечения дренажного трубопровода и могут стимулировать засоры. Кроме того, при их использовании невозможно регулировать выделяемую тепловую мощность. Монтаж такого прибора в ряде случаев затруднен, а кроме того, он сложен в изготовлении, а потому относительно дорог.

НАагреватели наружной установки

Нагреватели, для установки снаружи дренажной магистрали, изготавливают из греющего кабеля марки FST, который представляет собой две параллельные проводящие жилы, запрессованные в полупроводниковый материал. Проводимость кабеля и выделяющаяся тепловая мощность уменьшается с возрастанием температуры по закону, близкому к линейному.

Изготавливают нагреватели длиной 25 и 50 см. Внешний вид нагревателей показан на Причем для обеспечения хорошей теплопередачи дренажный нагреватель плотно приматывается к нижней части медной трубки мягкой медной проволокой или алутейп-скотчем, как показано на

На получившуюся конструкцию, как и в предыдущем случае, снаружи надевают теплоизоляцию, фиксируют ее пластмассовыми хомутами, выходящий наружу конец защищают термоусадочной трубкой. Длина нагревателя должна немного превышать половину толщины наружной стены здания, через которую выведена дренажная магистраль. Минимальная длина медной трубки должна превышать толщину стены на 10 см, максимальная ограничена взаимным расположением внутреннего блока кондиционера и местом вывода дренажной магистрали наружу. Часть трубки, находящуюся внутри, как и в случае с внутренним нагревателем, не теплоизолируют. Через нее обеспечивается дополнительный приток тепла.

Достоинства нагревателей наружной установки в простоте установки, наличии саморегулировки меньшей стоимости. Кроме того, конструкция нагревателя не накладывает ограничений на длину медной трубки, что позволяет использовать для обогрева дренажа приток тепла из помещения.

Недостатки нагревателей наружной установки в ограниченном выборе моделей, невысокой температуре нагрева (ограничена величиной 65°С), большей, чем у нагревателей внутренней установки, потерей мощности.

Исходя из анализа перечисленных достоинств и недостатков, для устройства обогреваемого дренажа сплит-систем предпочтительно использовать нагреватели наружной установки.

Таблица 1

	FST 10	FST 15	FST 25	FST 30
Удельная мощность при 10°С, Вт/м	10	16	25	31
Напряжение питания, В	230	230	230	230
Максимальная температура °С	65	65	65	65
Стартовое значение удельного тока при температуре	10°С	0,066 A/м	0,099 A/м	0,132 A/м	0,158 A/м
	0°С	0,082 A/м	0,123 A/м	0,161 A/м	0,194 A/м
	-20°С	0,118 A/м	0,152 A/м	0,209 A/м	0,240 A/м

При выборе схемы подключения дренажного нагревателя необходимо принимать во внимание, что он необходим только при отрицательных температурах наружного воздуха, а дренажная вода начинает выделяться примерно через 5-10 минут после того, как кондиционер начинает работать в режимах "охлаждение" или "осушение".

Если же включить дренажный нагреватель в теплое время, особенно, если кондиционер выключен или работает в режиме "обогрева", это может привести к выходу из строя дренажного нагревателя или повреждению дренажного трубопровода из-за перегрева.

С учетом сказанного предлагается следующий порядок использования обогреваемого дренажа. При переводе кондиционера на летний период эксплуатации дренажный нагреватель следует отключать, а включать только при переводе на зимний. Питание на дренажный нагреватель следует подавать одновременно с подачей питания на компрессор. Плюс к этому в зимний период времени на кондиционерах, оборудованных обогревателем дренажа, необходимо блокировать включение режима "тепло".

Виды применяемого инструмента и механизмов при выполнение данных работ.

Весь применяемый в процессе установки инструмент можно условно разделить на четыре группы.

Первая - это электроинструменты. Прежде всего, необходимы два перфоратора. Мощный SDS-max, способный за один проход сверлить отверстия диаметром 30-60 мм и глубиной до 1,5 метров. Стоит такое удовольствие недешево, порядка 1100-1500 долларов, но обойтись малой кровью в данном случае не получится. Купив монтажникам перфоратор неизвестного происхождения, Вы превратите их работу в пытку, а сломанные буры быстро сведут на нет всю экономию. Будет весьма разумным шагом сразу же обзавестись хорошим комплектом буров. При наличии инструмента для разного типа стен Вы будете существенно экономить на "расходке".

Кроме того, для монтажа внутреннего блока необходим легкий перфоратор стандарта SDS-plus. Конечно, можно использовать с этой целью обычную бытовую дрель, но это существенно увеличит сроки монтажа, а у кондиционерщика "летний день год кормит".

Любая уважающая себя фирма должна иметь на вооружении штроборез. Устанавливая кондиционер солидному клиенту, как-то несерьезно пользоваться "болгаркой". Пазы получаются кривыми, а при работе долотом есть шанс пустить по штукатурке трещины. И, опять-таки время, которое, как известно - деньги. Обязательным дополнением к штроборезу служит пылесос. Иначе дорогостоящий инструмент можно быстро угробить попадающей в него пылью. В идеале необходим промышленный "бетоносос", но из-за его высокой стоимости (550-700 долларов) монтажники нередко использую "бэушные" импортные пылесосы. Правда, при такой работе они долго не живут, и менять их приходится довольно-таки часто.

Обязательным дополнением к штроборезу служит комплект алмазных дисков. Качественные стоят дорого, порядка 200 долларов за штуку, дешевые - порядка 30 долларов, но есть реальная опасность посадить штроборез. Это все равно, что заливать в дорогую иномарку "паленый" бензин. Такая экономия себя явно не оправдывает.

Вторая группа - это холодильный инструмент и оборудование, необходимые для подготовки холодильного контура к работе.

Конечно, воздух и вода (вкупе с солнцем) - наши лучшие друзья, но, попадая в холодильный контур, они становятся нашими злейшими врагами, от которых необходимо избавиться. Если они вступят в контакт с фреоном, то итог будет самым что ни на есть печальным. Система не будет давать должного холода, а затем вообще выйдет из строя. Поэтому необходим вакуумный насос, который позволяет убрать из холодильного контура воздух и влагу.

Кроме того, в комплект должны входить зарядный цилиндр и манометрический коллектор. Если трасса длиннее указанной в каталоге величины, кондиционер требует дозаправки, так как давление в холодильном контуре должно быть строго определенным! Если этого не сделать, компрессор быстро выйдет из строя.

Необходимо отметить, что для каждой группы фреонов необходим свой цилиндр. Альтернатива - электронные весы. Так как они измеряют массу хладагента, а не его объем, они подходят для всех фреонов, правда, их стоимость существенно выше.

И, наконец - течеискатель. Какими бы квалифицированными не были Ваши монтажники, по окончании работ никогда не будет лишним проверить герметичность холодильного контура. Ведь иногда причиной утечки может быть заводской брак, повреждение при транспортировке или дефект медной трубы.

Все это оборудование, собранное на одной станине, называют заправочной станцией.

Третья группа - это трубный инструмент. Правда, не стоит думать, что это снаряжение дяди Пети из соседнего ЖЭКа. У холодильщиков и сантехников совершенно разные задачи.

Первое, что необходимо любой монтажной бригаде - это труборезы. В зависимости от размеров и марки они могут стоить от 12 до 50 долларов.

Второе, это вальцовки и шабровки для правильной подготовки кромки медных труб. От качества этих операций напрямую зависит герметичность холодильного контура, а потому для расширения трубок и снятия заусенцев необходимо использовать только качественный инструмент. Один ремонт, связанный с заменой компрессора, обойдется гораздо дороже, чем комплект, включающий набор вальцовок, бортовок, шабровку (ример), труборез и холодильный ключ.

Ну и третье - это трубогибы. Простейшие пружинные стоят недорого 5-7 долларов. Правда, для того, чтобы придать необходимую форму трубе диаметром 5/8 дюйма и выше, потребуется недюжинная физическая сила. Плюс к этому - неудобства при работе с длинными трассами.

В идеале иметь трубогиб с храповым механизмом с комплектом насадок. Стоит такое удовольствие порядка 250-300 долларов, но экономит массу времени. Во-первых, его не надо "одевать" на трассу. А во-вторых, он легко справляется даже с трубой на 7/8 дюйма. Поэтому, компания, которая занимается монтажом "пэкаджей" и VRF-систем, просто обязана иметь на вооружении подобный инструмент.

Четвертая группа - оборудование для пайки. Это горелка, которая необходима, чтобы спаять медные трубки. Конечно, по бедности, можно использовать "пистолет" с отражателем, но, учитывая важность операции, все-таки стоит раскошелиться на хорошую "пропаново-кислородную" горелку (500-600 долларов). При использовании обычной "пропановой" можно сэкономить 200 долларов, но есть риск, что она "не возьмет" трубу диаметром 1/2 дюйма и выше. Поэтому, желательно иметь хотя бы одну "пропаново-кислородную" горелку на несколько монтажных бригад. Иначе мучения с толстыми трубами не избежать.

И, в заключение, стоит коснуться темы припоя. Медно-фосфорный, с 5% содержанием серебра, относительно дешев - 72 доллара за килограмм. При достаточном опыте работы он позволяет обеспечить хорошее качество соединения. Есть и более дорогой припой, в котором содержание серебра 30-40%. Он стоит 230-240 долларов за килограмм и позволяет получить результат даже монтажникам с "кривыми руками". По опыту ряда фирм, бывает полезно иметь некоторое количество дорогого припоя для работы в стесненных условиях, когда доступ к месту соединения труб затруднен.

6. Схемы

Список литературы

1 Ананьев . В.А ., Балуева .Л.Н .,Мурашко В.П.

2 СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.

3 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.НОВАЯ

4 РЕДАКЦИЯ.2008,(504стр).

5 Сайты компаний: Журнал Мир Климата, ТД Эгида, mitsubishi-aircon.ru,

6 Техно-климат, Галвент.

Размещено на Allbest.ru