Основы плодоводства

Размещено на http://www.allbest.ru/

Характеристика плодовых и ягодных пород

Плодоводство - одна из отраслей сельскохозяйственного производства, в задачи которой входит производство плодов и ягод. Плоды и ягоды, а также виноград используются человеком в свежем и переработанном виде. Отличаясь высокими вкусовыми качествами, они содержат необходимые человеку питательные вещества (в большом количестве сахар, органические кислоты), а также витамины. Хозяйственное значение плодоводства определяется высокой ценностью плодов и ягод в питании человека. Они содержат витамины, сахара, органические кислоты, белки, жиры, минеральные соли, дубильные, пектиновые, ароматические, биологически активные соединении, которые находятся в виде соединений, легкоусвояемых организмом человека, и играют важную роль в обмене веществ. Дефицит этих веществ в организме вызывает снижение иммунитета, преждевременное старение. Плоды являются сырьем для перерабатывающей промышленности. Согласно рекомендациям Института питания РАМН, годовая норма потребления плодов, ягод и винограда должна составлять не менее 113 кг, в т. ч. ягод 14,4 кг, из них земляники и малины - по 3,8, смородины черной - 4,5, смородины белой и красной - 0,6, крыжовника - 1,7 кг. Ежедневное потребление фруктов должно составлять не менее 250 г.

Систематика. Плодовые и ягодные растения относят к различным ботаническим семействам, родам и видам. Всего в мире насчитывается около 40 семейств, объединяющих 200 родов и более 1 тысячи видов плодовых растений. Культурные виды представлены сотнями и тысячами сортов. Самое большое количество видов плодовых растений входит в семейство розоцветных с тремя подсемействами.

1. Растения семейства Rosaceae, подсемейства Pomoideae:

Яблоня, виды Malus Mill.

Груша, виды Pyrus L.

Рябина, виды Sorbus L.

Боярышник, виды Crataegus

Ирга, виды Amelanchier Medik и др.

2. Растения семейства Rosaceae, подсемейства Prunoideae:

Слива, виды Prunus Mill.

Абрикос, виды Armeniaca Mill.

Персик, виды Persica Mill.

Миндаль, виды Amygdalus L.

Вишня, виды Cerasus Juss.

Черешня, виды Cerasus Juss.

3. Растения семейства Rosaceae, подсемейства Rosoideae:

Малина, виды Rubus L.

Ежевика, виды Rubus L.

Земляника, виды Fragaria L.

Смородина, виды Ribes L.

Крыжовник, виды Grossularia Mill.

Виноград, виды Vitis L.

Цитрусовые, виды Citrus L.

Банан, виды Musa L. и др.

Биологические особенности. Плодовые растения - многолетние. Они имеют различные долговечность, урожайность, требования к факторам внешней среды и почвенным условиям.

Существует морфологическая группировка плодовых растений, учитывающая только жизненную форму породы.

1. Древовидные, или древесные, имеют мощный ствол (хлебное дерево, манго, личи, грецкий орех, черешня и др.), а также деревья меньших размеров с менее выраженным стволом (апельсин, авокадо, гуайява, яблоня, абрикос). Эти растения наиболее долговечные, поздно вступают в плодоношение.

2. Многолетние неодревесневающие. В группу входят виды рода Carica, в т. ч. культурный вид Carica papaya - папайя, или дынное дерево.

3. Кустовидные. Имеют несколько стволов или один слабовыраженный (кофе, цитрон, лайм, вишня, гранат, лещина, кизил и др.). По сравнению с деревьями, отличаются меньшей долговечностью, более быстрым вступлением в период плодоношения.

4. Кустарниковые. Надземная система - невысокий куст из нескольких равноценных ветвей нулевого порядка. Способны к подземному возобновлению основных стеблевых осей. Скороплодные, менее долговечные (смородина, крыжовник и др.).

5. Лиановые - многолетние древесные вьющиеся плодовые растения (лимонник, актинидия, виноград, пассифлора).

6. Многолетние травянистые растения. Не имеют одревесневающих надземных осей, поэтому побеги часто стелются по земле (земляника, клюква, морошка, костяника, банан), а также суккулентные: ананас, плодовые кактусы (Opuntia, Cereus, Hylocereus, Lemaireocereus). Имеют мясистые органы (стебли, листья), запасающие воду.

7. Пальмы. Однодольные многолетние растения с одревесневающим стеблем, как правило, неветвящиеся (масличная, кокосовая, финиковая, сахарная, винная). На верхушке стебля находится розетка крупных, сильно рассеченных листьев.

Выделяются следующие производственно-биологические группы плодовых растений:

1. Семечковые. Культуры, входящие в подсемейство Яблоневые семейства Розоцветные (Rosaceae): яблоня, груша, айва, рябина, арония, ирга, хеномелес и мушмула кавказская.

2. Косточковые. Растения, входящие в подсемейство Сливовые семейство Розоцветные (Rosaceae): персик, абрикос, вишня, черешня, слива, алыча, терн и др.

3. Ягодные. Плодовые породы всех зон плодоводства из разных ботанических семейств. Объединяющим началом группы являются сочные ягодообразные плоды, обычно не выдерживающие длительного хранения и часто малотранспортабельные: земляника, смородина, крыжовник, малина, ежевика, калина, облепиха, черника, жимолость, брусника и др. Среди ягодных растений имеются ценные дикорастущие.

4. Орехоплодные. Плодовые породы и дикорастущие растения всех зон плодоводства из разных ботанических семейств, формирующие плоды - орехи и сухие костянки, ради которых их выращивают: миндаль, лещина (фундук), фисташка, каштан, бразильский орех, кедровые сосны.

5. Масличные. Плодовые породы тропической и субтропической зон, дающие жирные масла для питания человека: масличная пальма, кокосовая пальма, маслина.

6. Тонизирующие и пряные. Плодовые культуры и дикорастущие растения из разных ботанических семейств всех зон плодоводства, дающие человеку тонизирующие вещества (кофеин и др.), поддерживающие бодрое состояние организма без тяжелых последствий. Основной формой приема таких веществ являются напитки - чай, кофе, какао и др. К тонизирующим многолетним растениям относятся кофе, какао, чай, гуарана, лимонник китайский и др. К пряным плодовым культурам относятся гвоздичное дерево, мускатное дерево и др.

7. Цитрусовые. Вечнозеленые растения подсемейства Померанцевые, семейства Рутовые. В группу входят следующие растения: апельсин, мандарин, лимон, лайм, грейпфрут, цитрон и др.

8. Разноплодные субтропической и умеренной зон. Плодовые культуры листопадные и вечнозеленые из разных ботанических семейств: хурма, гранат, инжир, унаби, кизил, фейхоа, лох, рожковое дерево, шелковица, земляничное дерево, лавровишня.

9. Тропические разноплодные. Вечнозеленые плодовые культуры, в основном сочноплодные, из разных ботанических семейств: банан, ананас, манго, авокадо, папайя, гуайява, хлебное дерево, личи, пассифлора, томатное дерево, плодовые кактусы, финиковая пальма, сахарная пальма, винная пальма.

10. Виноградовые. Возделываются для получения вина, столового винограда и на сушку в умеренной, субтропической и тропической зонах.

В условиях Европейского Северо-Востока плодоводство представлено в основном выращиванием традиционных ягодных культур: смородины, крыжовника, малины, земляники преимущественно садоводами-любителями. В последнее десятилетие ассортимент ягодных культур расширился за счет введения в культуру облепихи, жимолости синей и др. В Республике Коми ягодные культуры имеют ряд преимуществ перед плодовыми. Они зимостойки, более устойчивы к климату региона, высокоурожайны, не страдают периодичностью плодоношения, являются скороплодными и раннеспелыми, дают высококачественную во вкусовом отношении продукцию, имеют богатый биохимический состав, относительно легко размножаются (черенками, отводками). Успешное ведение плодоводства во многом зависит от правильного подбора сортов. Основным критерием оценки сорта для северного региона является зимостойкость, высокая урожайность, качество плодов и ягод, устойчивость к вредителям и болезням.

При выборе места под посадку ягодных культур придерживаются определенных правил. Для посадки выбирают склоны не более 5°, лучше южной или юго-западной экспозиции. Почвы должны быть дренированными, с глубиной залегания грунтовых вод не ближе чем на 1-1,5 м. Для защиты от неблагоприятных факторов (холодные ветры и др.) плантации нуждаются в защитных полосах. Под закладку ягодников выбирают почвы с достаточным уровнем плодородия. Для этого лучше использовать почву, вышедшую из-под однолетних бобовых и пропашных культур или чистого пара (хорошо заправленную навозом - не менее 60 т на 1 га). Посадку производят в борозды или посадочные ямы. Сразу после посадки проводят полив и мульчирование.

Уход за посадками заключается в поддержании почвы в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии.

Крупноплодная садовая земляника

Крупноплодная садовая земляника является основной ягодной культурой на дачных и приусадебных участках. Преимущества земляники перед другими культурами заключается в том, что она на следующий год после посадки начинает плодоносить, а в последующие два-три года дает обильный урожай - до 10-15 кг ягод с 10 м . Ягоды созревают рано вслед за ранними сортами жимолости синей. Плоды ее обладают высокими вкусовыми качествами, имеют яркую красивую окраску, привлекательный вид. По содержанию витаминов земляника уступает лишь черной смородине и стоит в одном ряду с лимоном.

В медицинской практике земляника считается хорошим диетическим продуктом, рекомендуемым при заболеваниях печени, почек, сердца и авитаминозах. Она регулирует деятельность кишечника и обмен веществ в целом, участвует в очищении организма от избытка холестерина и токсинов, обладает антисептическим, мягчительным, мочегонным, камнерастворяющим, кровеостанавливающим, ранозаживляющим, а также глистогонным действием. Витаминно-антоциановый комплекс в ягодах придает им защитные от радиационного поражения свойства.

Биологические особенности. Земляника - многолетнее вечнозеленое травянистое растение с неопадающими на зиму листьями, постепенно отмирающими и заменяющимися новыми. Цикл развития листа составляет примерно 60 дней. Кусты небольшие, высотой 30-40 см. За счет листьев у земляники закладывается основа будущего урожая (формируются цветоносы). Происходит это в августе - сентябре. Поэтому к осени земляничный куст должен иметь хорошо развитые надземную часть и корневую систему.

Земляника выращивается на одном месте 4-5 лет и наибольший урожай дает на 2-й и 3-й год посадки, затем урожаи становятся меньше, ягоды мельчают.

Земляника - слабозимостойкая культура. Особенно чувствительна к низким температурам корневая система. Даже кратковременное снижение температуры в корнеобитаемом слое почвы до минус 8 °С приводит к сильным повреждениям корней и корневища. При отсутствии снежного покрова надземная часть сильно повреждается при температуре 0 °С и полностью гибнет при температуре минус 15-20 °С. Под снежным покровом земляника хорошо переносит суровые зимы, поэтому она с успехом может культивироваться от юга до Заполярья.

Земляника страдает также от весенних заморозков во время цветения. Понижение температуры до минус 1 °С на уровне растений приводит к повреждению цветков. При понижении температуры до минус 3 °С середина цветка чернеет, ягода не образуется.

Земляника - влаголюбивое растение. Наиболее чувствительна земляника к недостатку влаги во время цветения и плодоношения. Засушливая погода во время цветения препятствует нормальному завязыванию ягод, а во время плодоношения вызывает уменьшение размера и веса ягод, сокращение периода плодоношения, снижение урожая. Однако, являясь влаголюбивым растением, земляника отрицательно реагирует на избыток влаги. Даже временный застой воды может вызвать вымокание растений.

Земляника светолюбива, ее следует выращивать на хорошо освещенных участках.

Агротехника выращивания. Выбор участка. Для земляники особое значение имеют защитные насаждения (защитные полосы), благодаря которым больше накапливается и равномернее распределяется снег и осуществляется защита от господствующих северных ветров. По краям плантации земляники можно посадить мелкие кустарники (смородину, крыжовник и др.), такая защита предохраняет растения от холодных ветров и способствует снегозадержанию.

Нельзя сажать землянику на низких, особенно сырых местах. На низких участках дольше задерживаются роса и туман, что приводит к более сильному повреждению плодов серой гнилью. Совершенно не пригодны для земляники высокие открытые участки и крутые склоны. Под землянику лучше отводить ровные участки с небольшим уклоном (не более 5°). Такие участки более теплые, на них не застаивается вода и холодный воздух.

К почве земляника не очень требовательна. Она может произрастать на любых типах почв, но наилучшие для нее среднесуглинистые почвы. Глинистые и песчаные почвы должны быть улучшены внесением высоких доз органических удобрений. Почвы предпочтительны нейтральные или слабокислые (рН 5,5-6,0). Земляника плохо растет на сильнокислых почвах. Вносить известь надо под предшествующую культуру, т. е. за год до посадки земляники, иначе ухудшается приживаемость растений. Лучше всего известковать почву осенью (300-700 г на 1 м ).

Подготовка почвы. При подготовке почвы под посадку участок следует очистить от сорной растительности, особенно от многолетних корневищных и корнеотпрысковых сорняков (пырей, осот). Пырей врастает в кусты земляники и истощает почву. Корневище пырея залегает глубоко в почве и сильно ветвится, поэтому уничтожить его в насаждениях земляники очень трудно.

Почву перекапывают на штык лопаты, предварительно разбросав органические и минеральные удобрения. На недостаточно окультуренных почвах вносят до 15 кг органических удобрений, 40-60 г суперфосфата и 20-30 г калийной соли на 1 м . Азотные минеральные удобрения вносить не следует, т. к. они оказывают отрицательное влияние на приживаемость рассады. Дозы удобрений зависят от плодородия почвы.

Предшественники. Земляника, как и многие другие культуры, требует определенных предшественников. Рискованно сажать ее на участках, где до этого возделывались томаты, картофель, перец, баклажаны, т. к. они являются накопителями грибных болезней; не должна она соседствовать со старой земляникой, малиной, чтобы предотвратить переселение вредителей. Лучше всего высаживать рассаду по чистому пару или на участках после моркови, петрушки, гороха, бобов. Хорошими предшественниками являются лук и чеснок. Некоторые садоводы-любители, используя фитонцидные свойства этих культур, практикуют их совместное выращивание с земляникой.

Посадка. По своим биологическим особенностям земляника относится к растениям, которые можно сажать в течение всего периода вегетации. Но лучше всего рассада приживается в периоды, когда стоит влажная погода. Лучшими сроками посадки являются ранняя весна и осень (с 10 августа по 5-10 сентября); опаздывать с посадкой земляники в осенний период нельзя. Существует правило: чем раньше высаживают растения, тем лучше они развиваются и тем больший урожай можно ожидать от них на следующий год.

На участках с избыточным увлажнением землянику сажают на грядках, при этом почва лучше прогревается и устраняется излишняя влага. На хорошо дренированных участках и на легких почвах землянику сажают на ровной поверхности. Рассаду высаживают рядами, расстояния между ними 70-80 см, а в ряду - 20-30 см. В дальнейшем за счет укоренения молодых растений, создается узкая полоса, шириной 20-30 см.

Для посадки отбирают рассаду с хорошо развитыми листьями и мочкой корней не менее 5 см. При посадке важно следить за тем, чтобы сердечко не было засыпано землей. После уплотнения земли вокруг растения, верхушечная почка (сердечко) должна быть на уровне поверхности почвы. Правильно посаженное растение при легком потягивании за лист не выдергивается.

Уход за молодыми посадками. Рано весной на молодых посадках своевременно спускают воду по канавкам, не допуская ее застоя. Затем проводят оправку перезимовавших растений. Если у растений оголились корни, то их углубляют до корневой шейки, подсыпая рыхлую землю или смесь торфа и почвы. Сердечко (верхушечную почку) растений освобождают от земли.

Дальнейший уход за молодой земляникой заключается в периодической прополке и рыхлении в рядах и междурядьях.

Уход за плодоносящей земляникой. Уход за плодоносящей земляникой в основном сходен с уходом за молодыми посадками. Ранней весной во время интенсивного таяния снега проводят отвод талых вод. Затем, как только подсохнет почва, при наступлении устойчивого потепления сгребают и удаляют с плантации сухие (старые) листья земляники. Вслед за этим проводится рыхление междурядий на глубину 5-6 см. Земляника всех возрастов очень отзывчива на раннее весеннее рыхление почвы. К рыхлению приступают, как только почва будет готова к обработке. Рыхлением удаляются сорняки, обеспечивается хороший доступ воздуха к корням, задерживается влага в почве.

По мере уплотнения почвы и появления сорняков рыхление повторяют примерно через каждые две недели. В связи с мелким залеганием корневой системы земляники, глубина обработки не должна превышать 3 см внутри ряда и 4-5 см вблизи них.

При созревании ягод цветоносы всех сортов под тяжестью плодов поникают, и плоды обычно лежат на земле, в дождливую погоду они сильно загрязняются, портятся и загнивают. Поэтому необходимо подстилать под кустами с обеих сторон пленку, соломенную резку, мох.

После сбора урожая (во второй половине лета) у земляники формируются новые рожки, образуются новые листья, интенсивно растут корни, закладываются новые цветковые почки.

Послеуборочный период является важным в жизни земляники. Рост и развитие в послеуборочный период предопределяет урожай ягод в будущем году.

Угнетение растений в этот период, вызванное уплотнением почвы, многочисленностью сорняков, недостатком влаги и др., - основная причина слабой зимостойкости и низкой урожайности. Поэтому сразу вслед за окончанием сбора ягод в сжатые сроки обрабатывают почву в рядах и междурядьях.

У земляники, завершившей плодоношение, начинается усиленный рост усов и розеток. Отрастающие усы ослабляют материнское растение, замедляют его рост, снижают зимостойкость и урожайность. Поэтому усы по мере их появления систематически удаляют.

Размножение. Крупноплодную садовую землянику размножают вегетативно укоренившимися розетками на усах-побегах. Розетки до укоренения питаются за счет материнского растения (куста), а затем, попав на рыхлую почву, укореняются и дают самостоятельные растения - рассаду, которую отделяют и используют как посадочный материал. Рекомендуют брать рассаду с 1-2-летних плантаций от чистосортных и здоровых растений, незараженных болезнями и вредителями. Из первых 2-3 розеток получается рассада высокого качества. Рассада считается хорошей, если растения имеют не менее трех развитых листьев на коротких черешках и хорошо развитую мочку корней длиной не менее 5 см.

Сбор урожая. Ягоды земляники созревают в разное время в зависимости от места произрастания и сорта, и этот период длится 20-35 дня. Обычно землянику собирают в совершенно зрелом виде. Ягоды, предназначенные для транспортировки, можно снимать слегка недозрелыми. Ягоды снимают вместе с плодоножкой и чашечкой, благодаря чему они не мнутся. Лучшее время для сбора - утро. Сбор обычно проводят систематически (через каждые 1-2 дня), не допуская перезревания ягод.

Вредители и болезни. Борьбу с вредителями и болезнями земляники ведут в двух направлениях - профилактическом и истребительном. Профилактическое - это использование здорового посадочного материала, выращивание устойчивых сортов, высокий уровень агротехники. Создаются наилучшие условия для роста и развития растений, что повышает их устойчивость к различным патогенам. Своевременное удаление сорняков, соблюдение севооборотов, сжигание прошлогодних листьев - непременные профилактические мероприятия. К истребительным относятся химические, механические и народные способы борьбы.

В условиях Республики Коми основным вредителем земляники является земляничный клещ. Часто вредит малинно-земляничный долгоносик. Из болезней наиболее значимы мучнистая роса, белая и бурая пятнистости, серая гниль.

Сорта крупноплодной садовой земляники. Сортов земляники много (выведено более 3000), нелегко подобрать те из них, которые в нашем суровом климате при должном уходе будут давать стабильные урожаи. Наибольшую ценность земляника имеет в свежем виде. Чтобы увеличить период потребления ягод, надо иметь сорта разных сроков созревания. В любительском саду рекомендуется иметь 15 % сортов раннего, 60 % сортов среднего, 15-20 % позднего сроков созревания и 5-10 % сортов ремонтантных.

Районированный сортимент земляники садовой для Республики Коми ограничен двумя сортами, способными противостоять экстремальным климатическим условиям, не теряя способности формировать высокий урожай, - это Заря (раннего срока созревания) и Фестивальная (среднего срока созревания). В коллекционном питомнике ГНУ "НИИСХ Республики Коми Россельхозакадемии" за 1997-2008 гг. оценено 36 сортов земляники садовой. В результате исследований по комплексу хозяйственно-ценных признаков выявлены и рекомендованы для выращивания в коллективных садоводческих товариществах и приусадебных хозяйствах перспективные сорта раннего срока созревания - Горноуктусская, Юния Смайдс, Найдена добрая; среднего - Витязь, Находка, Вырицкая, Торпеда; среднепозднего и позднего - Царскосельская, Урожайная ЦГЛ, Троицкая.

Малина

Малина - одна из наиболее популярных культур, широко распространена в коллективных садах и на приусадебных участках. Ягоды малины красивы, вкусны, питательны и полезны. Из них готовят напитки, соки, компоты, варенье. В народной медицине ягоды этой культуры издавна используют как лечебное, потогонное средство при простудных заболеваниях. Листья и цветки используют для приготовления отваров и настоев для лечения ряда заболеваний.

Биологические особенности. Малина представляет собой полукустарник высотой до 2,0-2,5 м. Высота побегов зависит от сорта и условий произрастания. Надземная часть ее состоит из однолетних и двулетних побегов. В первый год жизни на побеге развиваются листья, в пазухах которых образуются плодовые и ростовые почки. Высокие, хорошо вызревшие побеги малины обеспечивают хороший урожай следующего года. На второй год побег цветет, плодоносит и после этого засыхает, и его вырезают. Ежегодно происходит замена от- плодоносивших побегов новыми, молодыми. На одном месте малина дает хорошие урожаи 10-12 лет.

Самые ценные для плодоношения малины - первые побеги; они обычно сильнее развиты и раньше вызревают. Побеги, которые вырастают на участке малины во второй половине лета, используют в качестве посадочного материала или, если в посадочном материале нет надобности, уничтожаются при рыхлении и прополке участка. Допускать рост лишних побегов не следует, т. к., вырастая, они истощают почву, ослабляя этим рост основных побегов, предназначенных для плодоношения в следующем году.

Долговечность малины можно значительно увеличить, размещая ее на участке ленточным способом. При таком способе не существует старого куста, побеги появляются на молодых частях корневищ и корней, что способствует усиленному поступлению к ним питательных веществ.

Цветение малины начинается позже, чем других ягодных культур, поэтому цветки довольно редко повреждаются поздними весенними заморозками. У малины обоеполые, самоопыляющие цветки, что позволяет получать хорошие урожаи и в односортных посадках. Тем не менее надо помнить, что перекрестное опыление цветков разных сортов повышает урожайность и качество ягод.

Плодоношение малины растянутое. В зависимости от сорта оно длится от 20 до 40 дней. плодовый ягодный агротехнический сорт

Агротехника выращивания.

Выбор участка. Малина - светолюбивая культура, поэтому она предпочитает освещенные и защищенные от ветра места. Очень важно, чтобы участок был защищен от господствующих ветров деревьями, постройками или забором, что не только предохраняет растения от вредных действий ветра, но и создает благоприятные условия перезимовки за счет хорошего снегонакопления.

Подготовка почвы. Лучшими почвами под малину являются суглинистые и супесчаные с высоким содержанием гумуса. Почву перед закладкой плантации необходимо тщательно очистить от сорняков. Для весенней посадки перекопку почвы и внесение удобрений производят осенью предшествующего года, для летней и осенней - за месяц до нее. На среднеокультуренных почвах под перекопку вносят не менее 10 кг навоза или торфокомпоста, 50-60 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия на 1 м . Кислую почву известкуют, внося под перекопку 400-600 г/м извести или доломитовой муки (в ней содержится магний, который необходим малине).

Посадка. Малину обычно сажают весной до распускания почек или осенью до наступления морозов. Посадку проводят хорошо развитыми однолетними корневыми отпрысками. Корневая система должна быть длиной не менее 10-15 см с густой мочкой, надземная часть - побег толщиной не менее 8-10 мм.

Перед посадкой у саженцев обрезают надземную часть на высоте 30-40 см, если они не были укорочены при выкопке. При посадке следят, чтобы корневая шейка саженца была на уровне поверхности почвы. При заглубленной посадке саженцы развиваются более медленно, а иногда погибают. При мелкой посадке возможно высушивание корней в летний период и подмерзание их зимой. Вслед за посадкой растения обильно поливают. После полива почву мульчируют торфонавозным компостом, перегноем, торфом. Мульчирование осенью предохраняет от подмерзания, весной и летом - способствует сохранению влаги в почве.

Основными способами размещения малины на участке являются ленточный (или полосный) и кустовой. При ленточном способе ширина междурядий составляет 1,8-2,0 м, между растениями в ряду - 0,5-0,7 м (в зависимости от сорта). Ширина ленты - 0,3-0,4 м с оставлением 10-15 побегов на 1 пог. м. При кустовом размещении рекомендуются междурядья шириной 2,5--3,0 м, в рядах - 1.5-2,0 м. Все корневые отпрыски в этом случае удаляют по мере их отрастания (1-2 раза за сезон, подрезая их на глубине 5-8 см и оставляя лишь побеги замещения, идущие от основания куста). Полосный способ возделывания малины имеет ряд преимуществ перед кустовым - урожайность выше и насаждения долговечнее. Ряды следует закладывать по возможности в направлении с севера на юг, чтобы они не затеняли друг друга.

Уход. Урожай малины в значительной степени зависит от ухода за почвой. Растения малины сильно страдают от уплотнения почвы и недостатка в ней влаги. Так как корневая система размещается в верхнем слое почвы, частые рыхления, особенно глубокие, повреждают корни. Поэтому для малины большое значение имеет мульчирование органическими материалами (торф, торфокомпост, перегной, листья). Этот агроприем не только улучшает водный, воздушный, питательный и температурный режимы почвы, но и препятствует прорастанию сорняков, что освобождает от проведения обработок в рядах.

Малина очень отзывчива на удобрения. Лучшими для нее являются навоз и торфокомпосты. Удобрять малину необходимо ежегодно. Органические удобрения улучшают структуру почвы. Поэтому даже при хорошей заправке почвы необходимо систематически их вносить. На почвах среднего плодородия на 1 пог. м полосы необходимо ежегодно вносить 4-5 кг органических, 25-30 г суперфосфата, 15-20 г калийной соли и 20 г аммиачной селитры. Аммиачную селитру вносят рано весной, перед первым рыхлением, фосфорные и калийные удобрения - после уборки урожая, органические - осенью.

Двулетние побеги малины после плодоношения отмирают, поэтому их необходимо после сбора ягод вырезать, не оставляя пеньков. Одновременно удаляют все лишние, слабые, пораженные вредителями и болезнями побеги. Благодаря этому улучшается световой и воздушный режим для оставшихся побегов. При кустовом способе выращивания в каждом кусте малины оставляют 810 наиболее сильных, здоровых побегов, а при полосном способе выращивания необходимо оставлять по 10-15 побегов на 1 пог. м ряда.

Ранней весной побеги подрезают до первой нормально развитой и перезимовавшей почки, удаляя подмерзшие или невызревшие сухие верхушки.

Вредители малины и меры борьбы с ними.

Малинный жук. Жуки серовато-зеленого цвета 4-5 мм. Зимуют жуки и взрослые личинки в почве. Из мест зимовки выходят в фазу выдвижения соцветий (за 10-15 дней до цветения). Жуки повреждают бутоны, цветы и листья. Личинки проникают в ягоды. Поврежденные ягоды становятся уродливыми, тусклыми, мельчают и загнивают или вянут. Такие ягоды не только не имеют пищевой ценности, они попросту несъедобны.

Меры борьбы. В период бутонизации, не позднее чем за неделю до цветения, необходимо провести опрыскивание кустов малины табачным отваром один-два раза с интервалом в несколько дней. Одна весовая часть табачных отходов заливается 10 частями воды, настаивается несколько дней, а еще лучше кипятить на медленном огне примерно два часа, перед употреблением разбавить маточный раствор в соотношении 1 : 3. Осенью рекомендуется посыпать почву под кустами древесной золой, табачной пылью и тщательно перекопать. Большая часть ушедших на зиму в почву жуков при этом погибает.

Из химических препаратов для уничтожения зимующих жуков и личинок применяется карбофос, фуфанон во время бутонизации и сразу после сбора урожая. Можно перед цветением малину обработать препаратами "Искра" или "Кинмикс", а после сбора ягод - препаратами карбофос или фуфанон (препера- ты рекомендуется чередовать).

На небольших участках перед цветением малины жуков стряхивают на расстеленную пленку или холстину и уничтожают.

Малинная стеблевая муха. Личинки мухи повреждают отрастающие молодые побеги. Они вгрызаются в стебель и проделывают в нем спиральный кольцеобразный ход. Верхушки поврежденных побегов увядают, затем чернеют и загнивают. В период цветения малины личинки покидают побеги и уходят в почву.

Меры борьбы. Поврежденные побеги во время цветения срезают до здоровой древесины и уничтожают. Личинки часто гибнут при перекопке почвы. Опрыскивание карбофосом в период бутонизации. Обработка перед набуханием почек препаратами "Искра" или "Кинмикс", повторная обработка после сбора урожая.

Болезни малины.

Антракноз. Возбудитель - гриб. Поражает листья, стебли, молодые побеги и ягоды. На стеблях пятна одиночные, серовато-белого цвета с широкой пурпурной каймой. Иногда пятна сливаются в сплошные язвы, ткань буреет, покрывается мелкими продольными и поперечными трещинами, кора отслаивается. Ягоды поражаются редко.

Меры борьбы. Вырезка и уничтожение пораженных побегов; сбор и сжигание опавших листьев и мумифицированных ягод; избегать загущенных посадок; ранневесеннее опрыскивание по спящим почкам 3 %-й бордосской жидкостью; опрыскивание в период вегетации перед цветением и после сбора урожая 1 %-й бордосской жидкостью.

Пурпуровая пятнистость (дидимелла). Поражает побеги и плодовые почки, реже листья малины.

Меры борьбы. Меры борьбы те же, что и с антракнозом. Особенно важно, чтобы насаждения хорошо проветривались и освещались солнцем. Необходимо также периодически прореживать побеги, уничтожать сорняки, умеренно удобрять малину.

Сорта малины. В коллекционном питомнике ГНУ "НИИСХ Республики Коми Россельхозакадемии" за 1997-2012 гг. оценен 31 сорт малины. В результате исследований по комплексу хозяйственно ценных признаков выявлены для выращивания в коллективных садоводческих товариществах и приусадебных хозяйствах перспективные сорта раннего срока созревания - Метеор, Брянская, Барнаульская, Колокольчик, Гусар; среднего - Глория, Коралловая, Вольница, Зоренька Алтая, Соколенок; среднепозднего и позднего - Самарская плотная, Пересвет, Высокая, Рубиновая. Нельзя забывать о районированном сорте Новость Кузьмина с ягодами прекрасного вкуса.

Черная смородина

Черная смородина - ценная ягодная культура, скороплодная, ежегодно плодоносящая. Ее ягоды можно назвать естественным комплексным концентратом витаминов - они содержат витамины С, Р, А, В₉, K₁. По содержанию витамина С ягоды этой культуры уступают лишь шиповнику и актинидии, причем он сохраняется в продуктах переработки. Суточную потребность человека в витамине С и недельную в витамине Р удовлетворяют 50 г свежих ягод. Ягоды черной смородины являются мощным профилактическим средством против инфекционных и лучевых заболеваний, цинги. Отвары из ягод используют для лечения гипертонической болезни, ревматизма, малокровия, а также как мочегонное, вяжущее, потогонное средство.

Биологические особенности. Черная смородина - типичный кустарник. Форма, высота куста, побегообразовательная способность различны в зависимости от сорта. Корневая система мочковатая, особенно на плодородных и не слишком тяжелых почвах; размещается в основном в 10-40 см слое почвы и на 50-60 см от центра куста в горизонтальном направлении. Отдельные вертикальные корни проникают на глубину до 1,5 м, а горизонтальные - до двух. Корни черной смородины не дают отпрысков. На почвах с неглубоким окультуренным слоем корни идут поверхностно, а верхний слой часто пересыхает, и растения страдают от недостатка влаги. При недостатке питательных веществ и влаги на кустах завязываются не все ягоды, как правило, верхушки их пусты, а большое количество уже завязавшихся ягод осыпается.

Правильно сформированный куст смородины на четвертый год после посадки должен иметь 15-20 основных ветвей разного возраста. Наибольшей силой роста и продуктивностью отличаются ветви второго года жизни. Ветви 5-- 6-летнего возраста и старше имеют слабый прирост, их продуктивность снижается, ягоды на них мельчают.

На однолетних побегах, растущих из земли (их называют нулевыми или побегами замещения), почки закладываются при различных внешних условиях, поэтому отличаются закономерной изменчивостью и функционально неодинаковы. На третий и четвертый год прикорневой побег превращается в многолетнюю ветвь с сильными боковыми разветвлениями.

Самые урожайные у черной смородины обычно ветви 3-4-летнего возраста, т. к. у большинства ее сортов обильный урожай несут сильные приросты первого и второго порядков ветвления. До тех пор пока прирост сильный, плодовые почки закладываются по всей длине побегов, они хорошо развиты и образуют полноценные кисти с крупными ягодами.

Черная смородина - скороплодная и высокоурожайная культура. Большинство ее сортов вступает в плодоношение на 2-3 год после посадки стандартными саженцами. Скороплодные сорта (потомки сибирского подвида смородины черной) уже на второй год дают хороший урожай. А на сортах, произошедших от европейского подвида, - на ветвях 3-5-летнего возраста. При хорошем уходе кусты черной смородины могут дать от 4 до 10 кг ягод. Урожайность зависит от сорта - надо выращивать только высокоурожайные, устойчивые к вредителям и болезням сорта.

Черная смородина относится к растениям, рано начинающим вегетацию - при температуре 2-6 °С. Зацветает при температуре 11-14 °С. Цветение обычно длится 12-15 дня в зависимости от погодных условий (в теплую погоду ускоряется, в прохладную - растягивается). От цветения до созревания ягод в среднем необходим период времени в 40 дней. Для роста и развития черной смородины оптимальной температурой является 18-20 °С.

Черная смородина характеризуется высокой морозостойкостью, она выдерживает морозы в минус 35-40 °С, но плохо переносит засуху. Наряду с повышенной требовательностью к влажности почвы она требовательна и к влажности воздуха, и к обязательному наличию в почве воздуха. Его отсутствие приводит к ослаблению роста корневой системы. Поэтому черную смородину следует выращивать на рыхлых плодородных почвах. На песках она растет и плодоносит плохо. Наиболее полно потенциал сорта раскрывается на хорошо освещенных участках, защищенных от ветра.

Раскидистая форма куста, быстрое оголение нижних частей веток свидетельствуют о высокой требовательности смородины к свету.

Сорта с компактной формой куста необходимо своевременно прореживать в центре, в противном случае урожай бывает только на периферии, а в центре все плодовые образования отмирают.

Требовательна черная смородина и к пищевому режиму.

Азот. На урожай черной смородины в большей степени влияет азотное удобрение, внесенное в предшествующий год. Повышение доз увеличивает размер ягод и урожай. При недостатке азота листья мельчают, рост побегов задерживается. Мелкие зеленые листья в начале августа приобретают красный оттенок. Для черной смородины желательно сочетать азот органических и минеральных удобрений.

Калий. На урожай черной смородины сильно влияют калийные удобрения, особенно сернокислые. Они действуют на содержание сахара в ягодах. При недостатке калия по краям листьев образуется желтая каемка в виде ожога. Внесение хлористого калия также вызывает ожоги на смородине. Его лучше вносить осенью.

Фосфор. При недостатке фосфора ягоды мельчают, снижается урожай, листья поражаются пятнистостями.

Для получения высокого урожая черной смородины важное условие - обильное внесение органических удобрений в любой форме. Их нельзя полностью заменить минеральными удобрениями, т. к. они не только обогащают почву питательными веществами, но и улучшают ее структуру. Кроме того, органические удобрения содержат большое количество элементов питания именно в таком соотношении, в котором они необходимы для растения.

Агротехника выращивания.

Выбор места. Для черной смородины лучше отводить место на участках увлажненных, достаточно освещенных, защищенных от холодных северных и восточных ветров.

Почвы для посадки смородины должны быть достаточно плодородными, влагоемкими, с высоким содержанием гумуса, легкими, слабокислыми (с рН 5,5--6,0) или с нейтральной реакцией среды. Предпочтительны участки со среднетяжелыми или легкосуглинистыми почвами. Тяжелые глинистые и очень легкие песчаные почвы без предварительного улучшения для смородины не пригодны. При подготовке почвы с участка удаляют многолетние корневищные сорняки (пырей, осот и др.). Заросшие пыреем участки под смородину не пригодны, т. к. корневища пырея переплетаются с корнями смородины, и уничтожить его невозможно. Корневые выделения пырея для многих культурных растений, в т. ч. и для смородины, ядовиты. Кроме того, он отнимает у растений влагу и питательные вещества. В результате кусты смородины плохо растут, их урожайность падает, ягоды мельчают.

Перед посадкой почву перекапывают на штык лопаты, предварительно разбросав органические и минеральные удобрения, а если необходимо - и известь из расчета на 1 м : навоза, торфокомпоста или перегноя 8-10 кг, суперфосфата 50-60 г, калийной соли - 20-30 г; если почва кислая, то вместо суперфосфата следует вносить фосфоритную муку 100-200 г. Ценна как минеральное удобрение древесная зола, особенно на кислых почвах - 100-200 г. Конкретные дозы удобрений зависят от плодородия почвы и вида удобрения.

Посадка. Смородину на постоянное место сажают весной до распускания почек или осенью за 20-25 дней до наступления устойчивых морозов. Осенняя посадка предпочтительна. Для посадки используют качественные чистосортные 1-2 летние саженцы, незараженные вредителями и болезнями. Саженцы смородины после посадки необходимо обрезать для того, чтобы улучшить приживаемость, восстановить соотношение между сильно пострадавшей при выкопке корневой системой и испаряющей поверхностью надземной части, получить более сильный прирост побегов. Каждое разветвление саженца обрезают, оставляя от 2 до 3 почек.

Уход. Смородина при правильном уходе на одном месте может расти, не снижая урожая, 12-15 лет и больше. Для получения высоких урожаев смородины необходимо в течение всего периода возделывания проводить обработку почвы, хорошо удобрять, регулярно проводить обрезку и систематически бороться с вредителями и болезнями. Особенно важно обеспечить уход за молодыми кустами в первые 3-4 года, когда смородина вступает в период плодоношения. За этот период надо вырастить сильные кусты, способные в дальнейшем давать обильные ежегодные урожаи. При уходе за плодоносящей смородиной надо заботиться о том, чтобы регулярно возвращать в землю те питательные вещества, которые вынесены с урожаем.

Начиная с четвертого года, на каждый куст смородины рано весной вносят 50-80 г аммиачной селитры, осенью - в конце сентября - начале октября - 6080 г суперфосфата и 30-40 г хлористого калия. Органические удобрения (1015 кг под куст) вносят осенью под перекопку. В зависимости от плодородия почвы дозы удобрений увеличивают или уменьшают.

Ежегодные подсыпки осенью 1-2 ведер перегноя, торфа или компоста необходимо еще и для того, чтобы корни у земли не подмерзали (подмерзание отрицательно сказывается на урожае), в крайнем случае, можно подсыпать земли с огорода. В сухую осень проводится подзимний полив.

Формирование и обрезка кустов смородины. К формированию куста приступают сразу же после посадки 1-2-летних саженцев на постоянное место. Обрезают каждый побег, оставляя только 2-4 хорошо развитые почки. Если саженец слабый, можно срезать побеги до уровня почвы. Это необходимо для того, чтобы привести в соответствие надземную часть саженца с нарушенной корневой системой после выкопки из питомника. Обрезать смородину можно в два срока: осенью в период листопада или после него, и рано весной, до распускания почек.

В первый год после посадки к осени из оставленных почек вырастают побеги длиной до 70-90 см. Это побеги первого порядка. Весной следующего года из них выделяют 4-6 хорошо развитых побега и обрезают на 5-10 см для стимулирования спящих почек. Остальные побеги удаляют. К осени из боковых спящих почек оставленных побегов вырастают новые побеги длиной до 40 см. Это побеги второго порядка. На ветвях первого и второго порядка формируются плодовые образования, которые и дают основной урожай. В последующие годы появляются побеги третьего, четвертого и так далее порядков, которые менее продуктивны. Одновременно от корней вырастают прикорневые побеги. Из них оставляют 3-4 самых сильных побега, расположенных на расстоянии 10-15 см один от другого и от уже имеющихся ветвей, остальные вырезают до земли без оставления пеньков.

Обрезка, которая делается в соответствии с биологическими особенностями смородины:

1) своевременно заменяет устаревшие ветви молодыми, более продуктивными;

2) способствует усиленному росту прикорневых побегов из подземной части куста (нулевых побегов) и усиливает образование мощных боковых разветвлений, а значит - увеличивает поверхность плодоношения;

3) предупреждает загущение куста, улучшает условия освещения всех его частей, что положительно влияет на урожайность куста в целом;

4) способствует увеличению размера ягод даже у мелкоплодных сортов.

Правильно сформированный куст смородины должен иметь по 3-4 ветви от 1 до 5 лет, т. е. 15-20 ветвей разного возраста. Чем шире основание куста, тем лучше используется площадь, и середина куста не загущается. В дальнейшем, кроме лишних прикорневых побегов, вырезают ветви старше 5-6 лет со слабым приростом, а также ветви, лежащие на земле, растущие внутрь куста, сухие, поломанные и поврежденные вредителями.

Размножение. Черную смородину размножают одревесневшими и зелеными черенками, отводками.

Одревесневшие черенки длиной 15-20 см нарезают из сильных однолетних приростов. Лучшие черенки с хорошо развитыми почками получаются из средней части побегов. На верхушках веток и в нижней их части почки обычно недостаточно развиты. Такие черенки, а также черенки толщиной менее 5-6 мм (тоньше карандаша) используют только при недостатке посадочного материала. При нарезке черенков верхний срез делают над почкой, нижний - под почкой. Корни образуются в узлах и междоузлиях. При хорошем уходе уже в первый год у черенков вырастают 1-3 побега. На следующий год ранней весной эти побеги обрезают, оставляя над поверхностью почвы (на пеньках) по 2-3 почки. К осени второго года саженцы готовы для посадки на постоянное место.

При размножении горизонтальными отводками от одного пришпиленного к земле побега за 1-2 года можно получить 3-5 и более качественных саженцев. Ранней весной (до распускания почек) пригибают однолетние побеги, укладывают их в канавки глубиной 5-6 см и пришпиливают плотно к земле. Когда заканчивается рост побегов, пришпиленные для отводков ветки отрезают секатором от куста у их основания. Выкопанную ветку с образовавшимися за лето корнями разрезают на части по числу укоренившихся отводков. Хорошо развитые саженцы высаживают на постоянное место.

При всех рассмотренных видах вегетативного размножения при высокой агротехнике хороший посадочный материал можно получить за 1 год.

Вредители и болезни черной смородины. Появление на участке вредителей и болезней служит сигналом неблагополучия с агротехникой, свидетельствует о нарушениях при обработке почвы, внесении удобрений.

Вредители.

Смородинный почковый клещ имеет микроскопические размеры (около

0, 3 мм), червеобразную форму, развивается внутри почек. Зараженные почки гораздо крупнее обычных (диаметром до 1 см), деформированы и внешне похожи на кочан капусты бледно-желтого цвета. Весной в период выдвижения соцветий клещи выползают из старых почек и переселяются в новые, формирующиеся в пазухах листьев нового прироста. Высокая активность клещей наблюдается с начала бутонизации и длится около месяца. Внутри вновь зараженных почек клещи размножаются и остаются зимовать.

Меры борьбы. Использование для посадки здорового посадочного материала. Регулярная обрезка, вырезка и сжигание старых ветвей, полное омолаживание или выкорчевка сильно пораженных кустов (при слабом поражении - сбор и уничтожение вздутых почек) рано весной до их распускания, обливание кустов горячей водой (80-90 °С). Опрыскивание в начале выдвижения соцветий и после сбора урожая коллоидной серой (100 г на 10 л воды) или карбофосом. Возможна обработка смородины неороном, актелликом, фуфаноном. Опрыскивание кустов в фазе выдвижения соцветий свежеприготовленной суспензией чеснока (150 г растолченных в ступке зубчиков на 10 л воды), обработку повторяют через 5-6 дней. Посадка рядами или группами среди кустов смородины лука или чеснока (осенью их не выкапывают, а оставляют "под зиму") - выделяемые ими фитонциды отпугивают клещей. С помощью биопрепарата битоксибациллин можно снизить численность почкового клеща, если провести опрыскивание во время массового выхода их из почек (по времени совпадает с цветением). Эффективен он при обработке вечером при температуре воздуха выше 15 °С.

Паутинный клещ. Наибольший вред приносит в жаркое и сухое лето. В местах питания клещей с верхней стороны листа образуются светлые пятнышки. При высокой численности вредителя происходит обесцвечивание листьев, они становятся мраморными, постепенно буреют и засыхают. Из-за потери части листьев растения снижают урожай, снижается их зимостойкость.

Меры борьбы. Осенний сбор и сжигание опавших листьев, под которыми зимуют клещи. Осеннее рыхление почвы под кустами. В фазе распускания почек обработка настоями лука или чеснока, карбофосом, фуфаноном. При появлении клещей после цветения - обработка фитовермом. Сразу после сбора ягод опрыскивание агровертином.

Черносмородинный ягодный пилильщик. Распространяется с почвой на посадочном материале и путем перелета. Вредитель зимует в стадии пронимфы в почве. Весной в коконах начинают развиваться куколки. Массовый вылет пилильщика совпадает с бутонизацией и цветением смородины. Самки сразу же начинают откладывать яйца в завязи крупных раскрывшихся цветков. Каждая откладывает до 40 яиц. Личинки повреждают ягоды, выедая семена. Поврежденные ягоды разрастаются, становятся ребристыми, преждевременно окрашиваются в черный цвет. Незадолго до съема урожая у плодоножки таких ягод гусеницы прогрызают круглое отверстие, выходят наружу, падают на землю, где и окукливаются в верхнем слое почвы. Поврежденные ягоды после ухода личинок опадают.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение поврежденных ягод до выхода из них личинок. Осенняя перекопка почвы под кустами смородины для уничтожения зимующих личинок. Опрыскивание сразу после цветения битоксибациллином или лепидоцидом.

Листовертки. Смородину повреждают смородинная и розанная листовертки. Гусеницы смородинной листовертки питаются листьями смородины, свертывая их вдоль средней жилки и стягивая паутинкой. Гусеницы розанной листовертки свертывают листья в трубочки, уничтожают молодые побеги и ягоды.

Меры борьбы. Опрыскивание перед цветением битоксибациллином или лепидоцидом. При сильном повреждении кустов проводят двукратное опрыскивание растений карбофосом, фуфаноном или ровикуртом в фазе выдвижения соцветий и после сбора урожая.

Смородинная стеклянница. Бабочка этого вредителя внешне очень похожа на осу. Лет бабочек начинается через 10-15 дня после окончания цветения смородины. Самки откладывают яйца одиночно или небольшими группами в трещины коры ветвей, около почек или механических повреждений. Отрож- дающиеся гусеницы проникают в сердцевину ветвей и выгрызают в них ход (червоточину) вниз, к основанию куста. Гусеницы питаются внутри ветвей в течение двух лет, после чего превращаются в куколок, а затем в бабочек. Так что вредитель в почве не живет. Поврежденные стеклянницей ветви имеют мелкие листья и дают низкий урожай ягод, часто отмирают в конце цветения смородины или в начале созревания ягод.

Меры борьбы. Предотвращение механических повреждений ветвей. Систематическая вырезка поврежденных ветвей до здоровой сердцевины весной и в первой половине лета и сжигание их. При высокой численности бабочек после цветения опрыскивание кустов кинмиксом, карбофосом, фуфаноном, битокси- бациллином или другими разрешенными препаратами.

Болезни.

Американская мучнистая роса. Поражает в основном молодые части растений. Вначале появляется белый налет на нижней стороне листьев, затем налетом покрываются все верхушечные листья, черешки, молодые побеги, а иногда и ягоды. Позже налет уплотняется, буреет и в таком виде зимует. Больные листья и концы побегов закручиваются и постепенно засыхают. Зимой, как правило, такие побеги подмерзают. Если поврежденные части куста вовремя не удалить, то перезимовавший гриб весной заразит листья и побеги.

Меры борьбы. Посадка устойчивых к мучнистой росе сортов черной смородины. Использование здорового посадочного материала. Обрезка пораженных побегов и их сжигание осенью. Весной до набухания почек обливание кустов горячей водой. Сразу после цветения (2-3 раза с интервалом в 7-10 дня) и после сбора урожая опрыскивание кустов и почвы под ними препаратами "Скор", "Хом" или 0.5 %-й кальцинированной содой с мылом (50 г соды и 50 г мыла на 10 л воды). Трех-, четырехкратное опрыскивание настоем свежего коровяка (первое - до цветения, второе - сразу после цветения, третье и четвертое - с интервалами в 10 дн. после второго). Можно применить препарат "Топаз": весной до цветения и после цветения, третья обработка - после окончательного сбора урожая.