Штукатурка. Окраска по деревянным поверхностям

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить новые строительные технологии; повторить технологический процесс выполнения высококачественной штукатурки, а так же виды растворов; инструменты требуемые для нанесения раствора и последовательность штукатурных слоев, а так же требования к качеству высококачественной штукатурки. При этом мы рассмотрим окраску по деревянным поверхностям; виды окрасочных составов; подготовку и обработку поверхности перед нанесение окрасочного состава, а так же технологию окраски; повторим технику безопасности при работе на высоте.

К тому же нам предстоит произвести расчёт расхода материалов при высококачественной штукатурке.



Введение. Новые строительные технологии в отделке помещений

На современном рынке строительных материалов появилось большое разнообразие новых технологий и материалов. Но не всегда можно доверится неизвестному - необходимы некоторые затраты времени, труда и средств, чтобы в конечном счёте выбрать и остановиться на самом качественном.

Первыми отделочными материалами можно считать шкуры животных на каменных стенах пещер. Этот атрибут, безусловно, соответствует всем функциям современной отделки: практической, эстетической, религиозной. Пусть мы и живем в светском государстве, тем не менее личные верования и убеждения обитателей оказывают значительное влияние на подбор художественных сюжетов для оформления, например, стен. Натуральные материалы, такие как камень, дерево или глина, использовались как для строительства, так и для декорирования домов с незапамятных времен, чуть позже появился прототип современных обоев, а остатки штукатурки археологи находят еще на развалинах дворцов древних царств. Современного покупателя простым ламелем, «вагонкой» и даже клинкерным камнем не удивишь, настоящие оригиналы и творчески настроенные личности охотятся за ультрасовременными разработками, о которых человечество не смело мечтать еще буквально пятнадцать-двадцать лет назад.

Начнем с чего-то простого. Помните, как в самодельных треугольных газетных шапочках вы всей семьей клеили обои? Как в четыре руки пытались состыковать рисунок на двух отрезах, и все равно, кого-то предательски подводил глазомер, полотно «съезжало», при всех стараниях шов никогда не получался безупречным? Ну, так можете об этом забыть -- сегодня весь мир пользуется бесшовными обоями -- декоративными лентами, ширина которых соответствует высоте помещения. Бесшовные обои клеят не вертикально, а горизонтально, в результате комната приобретает аккуратный и завершенный вид.

Текстиль, бумага и винил -- это все знакомо и старо, а как насчет пробковых обоев, изготовленных из прессованной крошки коры пробкового дерева?

Главное достоинство пробковых обоев -- их абсолютная эко-логичность. Материалу даже не требуются клеящие добавки -- при термической обработке из пробки выделяется натуральный сок, надежно скрепляющий массу, для водостойкости в материал может быть добавлен пчелиный воск.

Жидкие обои, по сути, являются разновидностью декоративной штукатурки -- они наносятся на стену обычным шпателем, как краска или лак, и затем разглаживаются в ровный слой. В отличие от традиционных рулонных обоев, такое покрытие не требует предварительной подготовки поверхности и даже маскирует неровности или микротрещины в стенах.

Если в семье есть маленький ребенок, очень скоро все горизонтальные поверхности в доме оказываются, изрисованы несмывающимися фломастерами. Как говорится, если безобразие нельзя предотвратить -- его надо возглавить! Покройте стены специальными маркерными красками и через неделю, когда покрытие застынет, на нем можно будет рисовать как на обычной доске.

Грифельная краска превращает помещение в огромный школьный класс -- на такой поверхности очень удобно писать мелками.

Наконец, магнитная краска содержит частицы металла, на окрашенную ей стену можно лепить всевозможные магнитики, как на холодильник -- только очень, очень большой.

Антибактериальная краска -- состав, очищающий и дезинфицирующий воздух, может эффективно использоваться не только в специализированных лечебных учреждениях, но и в детских комнатах. В основе действия состава лежит принцип фото-катализа, запускающийся под воздействием света. Вы зажигаете лампу, и воздух начинает стремительно очищаться.

Объемная керамическая плитка создает удивительные визуальные эффекты, за счет чередования выпуклых и вогнутых сторон достигаются сложные оптические иллюзии, а сами элементы выпускаются в шестиугольной или даже круглой форме.

Гибкий камень -- тоже вид обоев. Как явствует из названия, это покрытие действительно полностью имитирует не только эстетические, но и практические свойства натурального камня: этот материал прочен, износоустойчив, не выгорает на солнце и не боится механических повреждений. При этом стены выглядят так, будто они действительно вытесаны из натурального мрамора или гранита.

В эту же категорию можно отнести венецианскую штукатурку -- жидкое покрытие, которое при высыхании застывает ровным глянцевым слоем, неотличимым от природного мрамора.

Галечная плитка -- настоящие морские камешки, приклеенные на капроновую сетку.

Это напольное покрытие особенно аутентично смотрится в ванной комнате или во дворике с бассейном, а некрупная галька массирует босые ноги, обеспечивая качественный акупунктурный массаж.

«Живую» жидкую плитку можно применять на любой горизонтальной поверхности, но эффектнее всего она будет смотреться на полу: покрытие чутко реагирует на малейшее прикосновение, моментально меняя рисунок.

Для стен лучше подойдут тепловые обои: тот же эффект достигается за счет изменения температурного режима. Чтобы не экспериментировать с феном и утюгом вручную, лучше сразу расположить такое покрытие в месте, доступном для перепада температур: например, напротив окна или возле радиатора. Вам останется только любоваться внезапно проявляющимся и скрывающимся рисунком.



1. Высококачественная штукатурка

1.1 Виды растворов

Прочность сцепления штукатурных покрытий с основанием, зависит от технологии производства работ, а в том числе подготовки оснований и консистенции (пластичности) раствора, которая должна позволять удобно наносить его и разравнивать, без повышенного количества воды.

Для устройства обычных штукатурок применяют известковые, сложные -- известково-гипсовые и цементно-известковые (известково-цементные), а также цементные, гипсовые и глиняные растворы. Они состоят из вяжущего, но названию которого растворы называются, и заполнителя. Количество заполнителя зависит от вида вяжущего, рабочей марки и области применения -- для обрызга (нижнего слоя), грунта или накрывочного (верхнего) слоя.

Наиболее удобными для производства работ являются-растворы из сухих смесей. Различные виды добавок позволяют экономить вяжущее и одновременно повышать прочность штукатурного покрытия. Сухие смеси выпускает Бирюлевский завод (Москва), широко распространены также импортные смеси «Кнауф»* «Глимс», «Гипсотрейд», «Юнис», «Боларс»,* «Бетонит».

Готовые растворы, приготовленные централизованно, следует поставлять на объект жесткими с осадкой по стандартному конусу от 3 до 5 см с введением дополнительного количества воды (до рабочей консистенции) непосредственно перед нанесением. Растворы для обрызга и грунта обычной штукатурки процеживают, через сито с ячейками размером 3 х 3 мм, а для накрывочного слоя -- 1,5x1,5 мм.

Для внутренней штукатурки, не подверженной систематическому увлажнению, в помещениях с относительной влажностью до 60 % применяют растворы более низких марок и с большим количеством песка, чем для наружной штукатурки. В помещениях с влажностью более 60 % требования к составам такие же как для наружной штукатурки.

Известковыми растворами из смеси извести и песка, затворенной водой, оштукатуривают каменные, деревянные, бетонные и гипсовые поверхности при влажности воздуха до 60 %; их допускается применять для наружных стен (из этих материалов), не подверженных систематическому увлажнению. Известковыерастворы пластичны, легко наносятся тонким слоем, при твердении белеют, но твердеют медленно. При приготовлении сначала известь затворяют водой, получая известковое тесто, затем в него постепенно вводят песок и перемешивают до однородной массы. Воду добавляют в зависимости от подвижности раствора, который после> приготовления может использоваться в течение 24 ч. В это время загустевший раствор разбавляют водой. Но как и у всех растворов, его пластичность со временем снижается, что отражается на его качестве. Поэтому рекомендуется применять свежеприготовленные растворы. Когда они начинают схватываться, омолаживать их (водой, иногда -- с добавлением извести) нельзя, так как из-за происходящей при этом потери прочности качество штукатурного покрытия становится низким, покрытие покрывается трещинами. Такие растворы приходится выбрасывать.

Деревянные и гипсовые поверхности медленно впитывают воду, происходит замедленное твердение нанесенных известковых растворов. Кирпичные основания, наоборот, быстро впитывают воду из раствора, обезвоживая его. Поэтому эти основания предварительно тщательно увлажняют.

Для ускорения твердения в известковые растворы вводят гипс, получая известково-гипсовые растворы. При введении цемента образуются известково-цементные (или цементно-известковые) составы, повышающие прочность растворов. Обычно применяют растворы прочностью не менее 4 МПа. Для ускорения твердения в известковые растворы иногда вводят тонкомолотые доменные шлаки, частично заменяя ими песок. Прочность таких растворов проверяют в лаборатории, где определяют количество вводимого шлака.

Растворы на молотой негашеной извести-кипелке, экономичнее растворов на гашеной извести, быстрее набирают прочность и медленнее схватываются. Приготовленный раствор выдерживают в течение 40 мин для предотвращения появления дутиков (пузырей) в штукатурке. Нанесение выдержанного раствора упрощает разравнивание поверхности и ее затирку.

Известково-гипсовые растворы применяют для устройства внутренней штукатурки каменных, деревянных, бетонных и гипсовых поверхностей, когда относительная влажность воздуха в помещении не превышает 60 %. Их готовят в растворном ящике небольшими порциями (до 5 л), сначала вводят воду, затем тонким слоем гипс, перемешивая до образования сметанообразной массы, песок и, в последнюю очередь, заранее приготовленное известковое тесто. Раствор регулярно перемешивают до однородного состава. Без замедлителей твердения его применяют в течение 2...3 мин во избежание схватывания раствора (тогда он становится непригодным).

Цементно-известковые растворы применяют для оштукатуривания любых внутренних и наружных, сухих и влажных оснований. Их пластичность уступает пластичности известковых растворов. Эти растворы расслаиваются медленнее, чем цементные.

При приготовлении цементно-известковых растворов воду отдельно добавляют в известь и цемент, соответственно получая известковое и цементное молоко. При регулярном перемешивании сначала в известковое молоко вводят песок, затем в однородную массу вводят цементное молоко. Полученный раствор процеживают. Он может применяться в течение 2 ч после приготовления, после чего начинает схватываться и становится непригодным.

Во внутренних (с относительной влажностью не более 60 %) и наружных помещениях, не подверженных систематическому увлажнению, в цементно-известковых растворах допускается известь частично или полностью заменять глиняным тестом (подвижностью до 13...14 см). При этом соотношения объема вводимого глиняного теста к объему цемента не должно превышать 1:1,5.

Цементные растворы применяют для оштукатуривания тех же поверхностей, что и при использовании цементно-известковых растворов. Но для помещений с влажностью воздуха до 60 % их не применяют, за исключением работ по перетирке бетонных поверхностей. Эти растворы самые жесткие (жесткость увеличивается при введении песка), но они значительно прочнее других штукатурных растворов, особенно известковых, однако медленно твердеют.

Цементные растворы готовят на объекте, регулярно перемешивая их до однородной массы. Сначала в цемент вводят песок, затем затворяют его водой (перед нанесением). Количество воды зависит от подвижности раствора.

Составы штукатурных растворов в зависимости от вида основания (по объему) приведены в табл. 1.1 (по данным СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных»).ГДЕ ТАБЛИЦА 1.1?

Как видно из табл. 1.1, состав раствора зависит от вида оснований при устройстве грунта и обрызга штукатурки; для накрывочного слоя, только от вида грунта (нижележащего слоя). ;

При производстве штукатурных работ из приведенных составов приходится подбирать определенные марки растворов (табл. 1.2,1.3).ГДЕ?Соотношение компонентов в основном зависит от марки вяжущих: чем она выше, тем большее количество заполнителя может вводиться. Повышенное количество заполнителя приводит к снижению прочности покрытия, пониженное -- к перерасходу вяжущих. Воду вводят до требуемой подвижности раствора.

Составы являются ориентировочными, так как возможно их изменение в зависимости от вида песка и сорта извести

1.2 Инструменты

Рис. 1. Инструменты для нанесения и разравнивания раствора: а - штукатурная лопатка, б - отрезовка, в - ковш, г - совок с качающейся ручкой, д - совок-лопатка и сокол-ковш, е - прямоугольный сокол, ж - тарельчатый сокол, з - полутерки

Инструменты для нанесения и разравнивания раствора (рис.1, а-з). Штукатурная лопатка (ГОСТ 9533-81) состоит из стального полотна толщиной до 1,5 мм, черенка с коленом высотой 50 мм и деревянной ручки, насаженной на черенок. Лопатки изготовляют с полотном длиной 180 и 200 мм. Черенок крепят к полотну сваркой, реже приклепывают. Ручки изготовляют одного стандартного размера. В местах крепления черенка на полотне скопляется раствор, его нужно систематически очищать. Более удобны лопатки с цельнотянутым полотном и черенком, так как с них легко удаляется раствор. Чем легче лопатка, тем меньше утомляется рабочий.

Штукатурными лопатками насыпают и приближенно дозируют различные материалы, перемешивают сухие смеси и растворы, набрасывают, намазывают, разравнивают, заглаживают, срезают растворы, очищают инструменты, инвентарь и приспособления от раствора.

Отрезовки представляют собой небольшие лопаточки с тонкими стальными полотнами длиной 100, 125 и 140 мм, шириной 25, 35 и 56 мм. Для некоторых работ полотно укорачивают по длине до 50 мм, по ширине до 10-15 мм. Применяют отрезовки для очистки инструмента, разрезки трещин в штукатурке, подмазки, разрезки и подправки раствора при разделке углов в тягах, железнения штукатурки.

Ковш для отделочных работ (ГОСТ 7945-73) состоит из чашки (ковша), черенка, деревянной ручки и крючка, с помощью которого ковш вешают на борт ящика. Полная вместимость ковша 1,1 л, рабочая 0,8 л. Ковши изготовляют из разных металлов, наиболее удобны стальные. Чашки из алюминия и разных сплавов малопригодны, так как к ним сильно прилипает раствор, что снижает его скольжение при набрасывании. Ковши применяют для нанесения раствора на разные поверхности и дозирования материалов.

Сокол - это щит из дерева или дюралюминия с ручкой в середине. С сокола раствор наносят на поверхность лопаткой либо непосредственно соколом намазывают и разравнивают по поверхности.

Деревянный щит изготовляют из трех-четырех 10-15-миллиметровых досок. Доски между собой крепят на шпонках с пазом "ласточкин хвост" или гвоздями. Шпонка должна выступать над плоскостью щита на 15-25 мм. Она препятствует короблению щита и служит упором для конца лопатки при намазывании или разравнивании раствора. Двойные шипы ручки должны быть на 1-2 мм ниже плоскости щита. Это необходимо для того, чтобы лопатка не цеплялась за шип ручки. Щит можно изготовить и из 8-10-миллиметровой фанеры на водостойких клеях, но к нему также надо прибить шпонки. Щит сокола пропитывают олифой и сушат. Деревянные соколы должны иметь ровный, гладкий щит. Они удобны тем, что к ним не прилипает и с них легко очищается раствор.

Дюралевые соколы легки, но к ним прилипает раствор, а это задерживает скольжение лопатки по полотну. К тому же он не имеет шпонок, которые служили бы упором для конца лопатки при намазывании и разравнивании раствора соколом. Конец лопатки может соскользнуть с полотна и ранить руку. Прижимать же сокол рукой или ручкой штукатурной лопатки не всегда удобно. Некоторые штукатуры надевают на ручку лопатки резиновый колпачок и ручка меньше скользит по металлу. Однако упор концом лопатки более удобен, так как лопатку не приходится перевертывать. Лучше всего к щиту сокола приклепать шпонки.

Для удерживания большой порции декоративных или жидких обычных растворов изготовляют тарельчатые соколы, квадратные или круглые с ручкой в середине или сбоку.

Полутерки состоят из полотна и ручки. Их изготовляют из несучковатой древесины. В зависимости от назначения они бывают с полотном длиной 150-2000 мм, шириной 20- 150 мм, толщиной 5-30 мм. Полотно ровно выстрогано, а лучше всего фуговано. Полутерки служат для разравнивания, намазывания раствора, натирки архитектурных элементов.

Инструменты для отделки штукатурки (рис. 2, а-о). Терки применяют для затирки штукатурного слоя. Они состоят из полотна и ручки. Полотно и

ручку изготовляют из несучковатой и без засмолов древесины сосны или ели или полотно - из дюралюминия или оцинкованной стали, а ручку - из дерева. К полотну из дюралюминия крепят фетр или рейки. Ручку делают такой высоты, чтобы в нее свободно проходили пальцы руки, но не доходили при этом до полотна на 3-5 мм, т. е. на величину крупного песка. Средние размеры полотна терки 130 х 190 мм. Ручку крепят к полотну гвоздями или деревянными нагелями. По мере истирания полотна терки концы гвоздей или нагелей утапливают в полотно.

При намокании и высыхании полотно терки коробится и начинает затирать какой-то частью, что снижает производительность труда. Если к полотну прибить плотный войлок или фетр, такая терка затирает чище, но не срезает мелких бугорков. Поэтому сначала затирают поверхность теркой с деревянным полотном, а затем - с обитым войлоком.

Рис. 2. Инструменты для отделки штукатурки: а - деревянная терка, б - универсальная металлическая терка для крепления войлока, в - универсальная металлическая терка для крепления деревянного полотна, г - гладилки, д - кисть (окамелок), е - бучарда, ж - зубило, з - троянка и зубчатка, и - фасонные полутерки, к - стальная щетка, л - цикля, м - гвоздевая щетка, н - штукатурная линейка, о - рустовка

Гладилки (ГОСТ 10403-80) применяют также для заглаживания штукатурки. Гладилки бывают стальные или деревянные. Деревянные гладилки - это полутерки, полотно которых обтянуто (обито) резиной. Длина и ширина полотен гладилок бывают разные.

Кисть предназначается для смачивания водой поверхностей и подсохшей штукатурки, мытья инструмента и других целей. Кисти бывают разных размеров и формы, из волоса, морской травы, мочала. В штукатурных работах часто используют кисти, бывшие в употреблении у маляров и не пригодные для окраски, - окамелки.

Бучарда - металлический молоток массой до 1,5 кг. На торцовых сторонах бучард насечены от 16 до 36 зубчиков пирамидальной формы. Вместо зубчиков может быть нарезка в виде прямых лезвий. При обработке бучардами поверхностей на последних остаются от зубчиков ямки, от лезвий - полоски (штрихи).Бучарды применяют для наковки декоративной штукатурки на цементном вяжущем веществе (каменных и терразитовых) и для подготовки каменных, кирпичных, бетонных и подобных поверхностей.

Зубила служат для выборки швов в каменной кладке, насечки декоративной штукатурки, подготовки поверхностей.

Троянка и зубчатка применяются для той же цели, что и зубила. У троянки на лезвии три зубчика, у зубчатки - несколько. Изготовляют зубила, троянки и зубчатки из стали.

Фасонные полутерки - металлические длиной 804 мм и деревянные длиной до 2000 мм используют для натирки лузгов, усенков и фасок.

У деревянных полутерков полотно сбивают из двух строганых досок под прямым углом. Ручки к таким полутеркам крепят, как и к обычным, гвоздями. Недостаток деревянныхполутерков в том, что, намокая и высыхая, они коробятся.

Стальные щетки (деревянные ручки, в которые вставлена стальная проволока) предназначаются для очистки различных поверхностей, прочистки некоторых видов декоративной штукатурки.

Цикли (ГОСТ 12378-81) -стальные пластинки длиной до 200 мм с зубчиками разной высоты и ширины. Этот инструмент служит для циклевания декоративных штукатурок, особенно терразитовых.

Гвоздевая щетка - кусок доски или терка с набитыми в полотно гвоздями, концы которых выступают из-за плоскости доски на 3-10 мм, что зависит от того, какой крупности фактуру необходимо получить. Гвозди набивают на расстоянии от 5 до 10 мм рядами или в шахматном порядке. Щетки применяют для обработки терразитовых штукатурок.

Штукатурная линейка служит для разделки углов, раскреповок, т. е. срезания раствора, нанесенного выше уровня тяги. Линейки изготовляют из дерева. Длина, толщина и ширина их бывают различные. Длинная линейка удобнее для работы, так как обеспечивает более точную срезку раствора. Один или два конца линейки срезают под углом 45° и прибивают стальной резец на одном уровне с рабочей плоскостью линейки. Кромка линейки может быть плоской - для разделки прямоугольных архитектурных обломов или закругленной - для разделки криволинейных обломов.

Рустовки - деревянные или металлические полутерки длиной 300- 400 мм с вырезом на конце и прикрепленной стальной полоской в виде полуокружности, которая является резцом и служит для разрезки раствора между плитами перекрытия.

Инструменты для подготовки и проверки поверхностей (рис.3,а-и). Штукатурный молоток на одном конце имеет обушок размером 25 x 25 мм, на другом - изогнутые рожки с прорезями для вытаскивания гвоздей. Молоток насаживается на ручку длиной 300 мм. Масса молотка (450-475 г) и ручки рассчитаны на то, чтобы можно было за два удара забивать штукатурные гвозди.



Рис. 3. Инструменты для подготовки и проверки поверхностей: а - штукатурный молоток, б - кулачок, в - штукатурный нож, г - ножницы для резки металла, д - отвес, е - уровень, ж - ватерпас, з - водяной уровень, и - угольник с передвижной планкой

Кулачок - молоток с широким обушком массой от 1 до 1,5 кг. Его применяют для нанесения ударов по зубилу, троянке, зубчатке.

Нож для отделочных работ (ГОСТ 18975-73) служит для изготовления ручек инструмента, раскалывания драни, обрезки кромок рогожи, резки сухой штукатурки, вырезания профильной доски. Лезвие ножа имеет длину до 150 мм и узкий конец. Ручка не должна быть круглой, иначе она будет вращаться в руках. Нож хранят в деревянных ножнах-футляре.

Ножницы для резки металла используют для вырезания стальных профилей к шаблонам, резки сетки. Более удобны и безопасны в работе ножницы с изогнутыми ручками. При работе такими ножницами руки всегда находятся выше отрезаемых краев сетки, что уменьшает опасность травмирования.

Строительный отвес применяют для провешивания поверхностей и проверки их горизонтальности. Он состоит из груза и шнура. Груз-отвес в виде цилиндра с заостренным концом массой не менее 200 г. Диаметр груза 10-20 мм, что дает возможность провешивать поверхности под штукатурку толщиной от 5 мм и больше. Длина шнура 20 м.

Уровни применяют для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей, они бывают разной длины, деревянные и металлические, с одним или двумя визирами. Уровни следует предохранять от падений, так как они могут расколоться или сместятся их визиры.

Периодически уровни проверяют. Для этого строганую доску устанавливают по уровню, обводят уровень по всем сторонам карандашом, затем повертывают его на 180° и вновь устанавливают по обведенной карандашом фигуре. Если визир показывает точную установку, значит, уровень можно применять, если нет, то его заменяют. Точно так же проверяют уровень на вертикальность.

Рейка-отвес - простейший деревянный уровень из двух реек, поставленных под прямым углом друг к другу. Короткие рейки-отвесы имеют длину 600-750 мм, средняя длина 1000-1500 мм. Рейки-отвесы бывают простые - только для проверки вертикальных поверхностей и комбинированные - для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Простая рейка-отвес - фугованная доска, по середине которой проведена риска или забиты шпильки и укреплен отвес. Комбинированные рейки-отвесы состоят из двух реек: длинной и короткой, которая крепится к длинной под углом 90° с помощью шипа и подкосов. По середине реек проводят риски, в местах пересечения которых вбивают гвоздь и крепят отвес. Обычно по концам реек по рискам вбивают шпильки, по которым проверяют положение шнура. Для хранения отвеса в углу между рейками устраивают коробочку.

Гибкий уровень применяют для провешивания горизонтальных поверхностей или пробивки горизонтальных линий на стенах. Этот уровень состоит из резиновой трубки толщиной 10- 15 мм необходимой длины. В концы резиновой трубки вставлены стеклянные трубки длиной от 200 до 300 мм с делениями. Если уровень наполнить водой и приблизить трубки друг к другу на одном уровне, то налитая вода должна стоять на одних и тех же делениях.

Угольники бывают деревянные и металлические, лучше с передвижной планкой, с помощью которой легче отмерять углы рассвета откосов. Размеры их бывают разные. Угольники необходимы для разметки, проверки раскреповок, углов, изготовления профильных досок.

Кроме рассмотренных инструментов при штукатурных работах применяют также пилу, топор, метр, кусачки, клещи, напильник, бруски и др.

Насадка инструмента и уход за ним. Все инструменты должны быть прочно насажены на ручки так, чтобы они не могли соскочить во время работы. Особенно это относится к ударным инструментам: молоткам, кулачкам, бучардам.

Молотки и кулачки (рис. 4) сначала насаживают на ручку так, чтобы они перестали передвигаться по ней. После этого ссаживают молоток или кулачок, отрезают конец ручки, на расстоянии 50-100 мм от этого конца просверливают отверстие диаметров 5-7 мм, прорезают от него с двух противоположных сторон желобки по толщине применяемой проволоки. Затем вставляют в отверстие кусок проволоки, загибают ее так, чтобы она плотно легла в желобки, и отрезают концы с таким расчетом, чтобы они выступали из-за ручки на 10-15 мм. Молоток или кулачок надевают на ручку, насаживают, загибают выпущенные концы и расклинивают. Концы проволоки прочно удерживают инструмент

.

Рис. 4. Насадка ударных инструментов: а - молотка и кулачка, б-бучарды

Бучарды лучше крепить с помощью клиньев и гвозди забивать в ручку, но поперек отверстия. В этом случае конец ручки должен выступать из-за бучарды на 20-30 мм.

Ручки всех инструментов рекомендуется хорошо зачищать и покрывать за один-два раза олифой. Они меньше намокают и легко очищаются от раствора.

После работы инструмент осматривают, очищают от раствора и, если надо, промывают. Заусенцы скалывают или стачивают. Если этого не делать, то, отламываясь и отлетая, они могут нанести повреждения.

Во время работы ударными инструментами от обрабатываемой поверхности отлетают кусочки материала, поэтому штукатур должен быть в защитных очках и рукавицах.

1.3 Штукатурные слои

Штукатурные слои. Простая штукатурка состоит из двух слоев - обрызга и грунта, улучшенная и высококачественная - из трех: обрызга, грунта и накрывки. отделка штукатурка раствор окрасочный

Обрызг - первый слой штукатурного намета. Толщина его при нанесении вручную - 3-5 мм, растворонасосами на деревянные поверхности - не более 9 мм, на каменные, бетонные и кирпичные - не более 5 мм. Для обрызга используют жидкий раствор. Густота наносимого ручным способом раствора должна соответствовать погружению стандартного конуса на 8-12 см. До нанесения обрызга каменные и бетонные поверхности в теплое время смачивают водой.

Раствор слоя обрызга, затекая во все поры и шероховатости поверхности, крепко сцепляется с ней и удерживает последующие слои - грунт и на-крывку. Чем правильнее приготовлен и нанесен раствор обрызга, тем лучше он заполнит все шероховатости, тем крепче сцепится с поверхностью и тем прочнее будет держаться штукатурка.

Грунт - второй слой штукатурного намета. Раствор для грунта приготовляют несколько гуще, чем для обрызга. Подвижность процеженных штукатурных растворов в момент их нанесения должна соответствовать погружению стандартного конуса: для грунта без гипса - 7-9, с гипсом - 8-10 см.

Грунт - основной (по объему) слой штукатурного намета. Он образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает поверхность.

Если толщина штукатурки большая, то грунт наносят в несколько слоев. Толщина каждого из них не должна превышать 7 мм при известковых и известково-гипсовых растворах и 5 мм при цементных растворах. Грунт очень хорошо выравнивают.

Накрывка - третий слой штукатурки. Его толщина 2 мм. Раствор для накрывки приготовляют на мелком песке, просеивая его через сито с отверстиями ячеек 1,5x1,5 мм. Густота раствора для накрывки должна соответствовать погружению стандартного конуса 10-12 см.

Раствор накрывки наносят на поверхности вручную и машинами по окрепшему (схватившемуся) грунту, тщательно разравнивая. Накрывка образует тонкую мягкую пленку, которая легко затирается или заглаживается.

1.4 Технология выполнения высококачественной штукатурки, требования к качеству.

Общие сведения. Высококачественная штукатурка на стенах должна быть строго вертикальна, на потолках - горизонтальна. Разница в ширине откосов допускается не более 2 мм.

Рассмотрим последовательность оштукатуривания помещения с вытягиванием карниза.

Поверхности подготовляют обычно. После подготовки приступают к провешиванию потолка, затем стен, набивают гвозди, устраивают марки и маяки. Провешивание выполняют с помощью отвеса или уровня с правилом, в углах устраивают по два маяка для образования лузгов.

Оштукатуривание выполняют в такой последовательности. Сначала оштукатуривают потолок: наносят обрызг и грунт, разравнивают раствор. Затем оштукатуривают верхние части стен. После этого навешивают правила, вытягивают карнизы, разделывают углы. Наконец, приготовляют накрывочный раствор, выполняют накрывку потолка и верха стен, выполняя заглаживание или затирку.

Грунт и накрывку проверяют и исправляют. После этого оштукатуривают верхний откос и заглушину. Подмости разбирают и оштукатуривают нижние части стен.

Рис. 5. Оштукатуривание стен звеном из четырех человек

При нанесении раствора машинами его разравнивают по маякам (рис. 45, а, б) правилом, малками или правилами, укрепленными на ручках (рис. 45, в, г), которые дают возможность разравнивать раствор вверху стен и на потолках, стоя на полу.

Провешивание поверхностей. Ровную строго вертикальную или горизонтальную поверхность штукатурки можно получить только по маякам. Маяки устраивают на всех видах поверхностей: стенах, пилястрах, колоннах, потолках, балках.

Для устройства маяков поверхности провешивают. До начала провешивания поверхности осматривают и предварительно выравнивают - срубают выпуклости. Можно проверить поверхности и после набивки гвоздей по крайним маякам.

Стены провешивают в такой последовательности (рис. 6). В верхнем углу на расстоянии 30-40 см от потолка и лузга забивают гвоздь 1 так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя приставляют шнур, опускают отвес и забивают на таком же расстоянии от пола гвоздь 2, но так, чтобы его шляпка была точно под шнуром, слегка его касалась или не доходила до него на 0,5-1 мм. Если стены имеют высоту до 2,5-3 м, то можно обойтись двумя гвоздями. Если высота стены больше, то забивают три гвоздя. Третий гвоздь устанавливают по шнуру, натянутому на первый и второй гвозди. Таким образом набивают гвозди под первый маяк. Затем приступают к набивке гвоздей под второй маяк. Для этого в противоположном углу стены точно в таком же порядке и на таком же расстоянии от угла и стены на толщину штукатурки забивают гвоздь 4, опускают с его шляпки шнур, забивают внизу стены гвоздь 5, а затем промежуточный гвоздь 6. Набив гвозди под крайние маяки, проверяют точность стены. Для этого по набитым гвоздям по горизонтали натягивают шнур, т. е. с гвоздя 1 на гвоздь 4, с гвоздя 3 на гвоздь 6, с гвоздя 2 на гвоздь 5, затем по диагонали с гвоздя 1 на гвоздь 5 и с гвоздя 2 на гвоздь 4. Если под шнуром окажется выпуклость стены, т. е. шнур будет касаться стены, то на одной стороне стены необходимо вытянуть гвозди на такую длину, чтобы между выпуклой стороной стены и шнуром было пространство, равное толщине штукатурки. Вытянутые гвозди устанавливают по отвесу.

Рис. 6. Провешивание стен отвесом (1-12 - гвозди)

Средним расстоянием между маяками считают 2 м, но оно может быть меньше или больше. Многие мастера ставят маяки на расстоянии 3 м. Таким образом, при большой длине стен приходится устраивать несколько маяков, набивая под них гвозди. Для этого по ранее вбитым гвоздям натягивают шнур и по нему промежуточные гвозди. По шнуру, натянутому на гвозди 1 и 4, забивают гвозди 7 и 8. Затем шнур натягивают на гвозди 3 и 6 и забивают промежуточные гвозди 9 и 10, а по шнуру, натянутому на гвозди 2 и 5, забивают промежуточные гвозди 11 и 12. Промежуточные гвозди следует забивать так, чтобы они были на одной прямой, т. е. друг под другом.

Уровнем с правилом стены провешивают в той же последовательности, как и отвесом. Для работы уровень укрепляют проволокой или шпагатом на правиле, длина которого должна быть на 50-100 мм меньше высоты помещения.

При провешивании с помощью уровня (рис. 7) вверху стены вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки. Второй гвоздь у низа стены вбивают произвольно. К вбитым гвоздям прикладывают правило 2 с уровнем 3. Если визир уровня стоит неправильно, то воздушный пузырек его окажется сдвинутым в сторону от центральной риски. В этом случае нижний гвоздь надо забить или вытащить на такую величину, чтобы воздушный пузырек визира установился точно между рисками деления. Затем между этими гвоздями вбивают третий, шляпка которого должна находиться в одной плоскости с ранее вбитыми гвоздями, т. е. правило должно лежать точно на трех гвоздях. В следующем углу стены по уровню набивают второй ряд гвоздей 1. По ним натягивают шнур, проверяют поверхности и забивают промежуточные гвозди.

Рис. 7. Провешивание стен уровнем с правилом: 1 - гвозди, 2 - правило, 3 - уровень

Потолки провешивают уровнем с правилом длиной до 3 м, ватерпасом или водяным уровнем. До провешивания проверяют точность плоскости потолка. Для этого по углам потолка вбивают четыре гвоздя, шляпки которых должны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, равном толщине штукатурки. По шляпкам гвоздей натягивают шнур. Если в какой-либо точке на потолке обнаружится выпуклость, ее срубают. Если этого сделать невозможно, гвозди вытаскивают на такую величину, чтобы в самом выпуклом месте расстояние от шнура до выпуклости было равно минимально допустимой толщине штукатурки. Провешивание следует начинать с самого выпуклого места. До начала провешивания на потолке лучше всего отбить линию расположения маяков, по которой затем набивают гвозди.

При провешивании потолков уровнем на расстоянии 2-3 м от вбитого на выпуклом месте гвоздя (в зависимости от длины правила) вбивают второй гвоздь и на шляпке гвоздей устанавливают правило с уровнем. Если визир уровня находится точно в центре, то гвозди оставляют, если визир показывает отклонение, то второй вбитый гвоздь забивают или вытаскивают на величину, необходимую для того, чтобы визир уровня установился в точном положении без отклонений. Затем на таком же расстоянии от второго гвоздя вбивают третий, правило с уровнем кладут на второй и третий гвозди; точность установки уровня регулируют только третьим гвоздем. За третьим гвоздем забивают четвертый и т. д. Таким же образом провешивают потолки и с помощью ватерпаса.

Гибким уровнем потолки провешивают так. Сначала по углам потолка вбивают гвозди на предполагаемую толщину штукатурки. Затем по диагоналям натягивают шнур, проверяя горизонтальность потолка. Если где-либо шнур касается потолка, значит, в этом месте имеется выпуклость и там надо забить первый постоянный гвоздь на толщину штукатурки и от него вести провешивание. После этого с помощью шнура пробивают по потолку линии, намечая места для маяков, и по этим линиям набивают гвозди на нужном расстоянии один от другого. Затем приступают к провешиванию. Один конец уровня или его стеклянную трубку прижимают к постоянному гвоздю, а другой конец приставляют к забиваемым под марки гвоздям. Если вода в трубках будет находиться на одном уровне или одних и тех же делениях, то гвоздь забит точно. Когда уровень показывает отклонения, то гвоздь вытаскивают или забивают. Так как гвозди набивают заранее, то конец уровня всегда держится на нужной высоте и вода из него не выливается. Гвоздь приходится забивать или вытаскивать, работая только одной рукой (рис. 8).

Рис. 8. Провешивание потолков водяным уровнем

Если потолки не гвоздимые, можно заготовить из керамических плиток или дерева небольшие кусочки, найти постоянную точку, поставить там на гипсе одну марку и от нее располагать другие. Марки утапливают в нанесенный гипсовый раствор, приставляя для проверки стеклянную трубку. В этом случае приходится работать втроем. Двое работают уровнем, а один ставит марки.

Устройство маяков. Маяки устраивают из раствора, которым выполняют оштукатуривание, или из гипса. Деревянные и металлические маяки устанавливают главным образом на деревянных, кирпичных и других гвоздимых поверхностях. Эти маяки крепят гвоздями или зажимами. При использовании деревянных маяков под них предварительно устанавливают по отвесу металлические (стальные) марки. Металлические или деревянные маяки рекомендуется применять при механизированном нанесении раствора. Гипсовые маяки прочнее растворных, они менее подвержены истиранию во время разравнивания раствора правилом. Однако эти маяки приходится полностью вырубать. Растворные маяки слабее, но их можно не вырубать полностью, а только срезать слой толщиной 5-10 мм или просто насекать.

Установить правило на шляпки вбитых гвоздей практически невозможно и приходится устраивать растворные или гипсовые площадки вокруг гвоздей, называемые марками. Тогда правило 1 будет устойчиво держаться на марках 3 и 4 (рис. 9). Марки вокруг гвоздей делают так. Наносят бугорки раствора или гипса диаметром 50-70 мм выше уровня шляпок на 3-5 мм. Как только раствор схватится, верх его срезают до уровня шляпок так, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости стены. Боковые стороны раствора срезают с четырех сторон, получая квадраты размером 30 x 30 или 40 х 40 мм. Часто боковые стороны марок срезают слегка на конус. Лицевые стороны марок должны быть срезаны как можно точнее, так как от их точности зависит точность и маяков, и штукатурки.

Рис. 9. Устройство растворных марок и маяков на стенах: 1 - правило, 2 - пространство между правилом и стеной, 3,4 - марки, 5 - маяки

Выполнив марки, приступают к устройству маяков 5. Для этого берут правило 1, которое на 10-15 см короче высоты помещения, прикладывают к маркам 5, крепят к ним гвоздями, зажимами или примораживают раствором, гипсом. Правило можно не крепить, в этом случае его придерживает руками один из штукатуров.

После установки правила приготовляют тестообразный раствор или гипсовое тесто и наносят его под правило, заполняя пространство 2 между правилом и стеной. Раствор или гипсовое тесто наносят бросками, а затем оправляют его, вжимая лопаткой под правило, и срезают излишки с боковых сторон правила. После схватывания раствора по правилу простукивают молотком и, подвигая правило немного вверх, снимают его скользящими движениями. Пустоты в маяках замазывают и притирают полутерком. Гвозди, вбиваемые в поверхности для крепления правил, вынимают, распрямляют и снова употребляют в дело.

Рис. 10. Крепление правила зажимами: а - простыми, б - сложными; 1 - штыри, 2 - лапки, 3 - правило, 4 - балка, 5 - угловой деревянный маяк, 6 - хомут-скоба, 7 - винт, 8 - штукатурный намет, 9 - марки

Очень удобно крепить правила зажимами (рис. 10, а, б). При этом под правила подкладывают кусок кирпича, доски или бруска, чтобы после устройства маяка эти подкладки можно было вынуть и на их месте забить клин. По клину ударяют молотком и поднимают тем самым правило, не срывая нанесенного под ним раствора.

Маяки можно выполнять, не только забрасывая раствор под правило, но и натирая его по маркам. Между марками набрасывают раствор такой толщины, чтобы он был немного выше их; приставляют к маркам правило, нажимают на него и двигают вверх и вниз, притирая раствор на уровне марок. При этом следят, чтобы раствор не попал на марки, что снижает точность маяков. В этом случае приходится срезать раствор, добавлять свежий и выполнять повторную натирку, что снижает производительность.

Рис. 11. Крепление специального правила для устройства растворных маяков: 1 - болт, 2 - костыль, 3 - клин

Значительно легче и быстрее устраивать маяки с помощью специального правила (рис. 11). Изготовляют правило из сухой доски нужной длины толщиной 35-40 мм, шириной 100 мм или больше. Чтобы правило не коробилось, его пропитывают горячей олифой или окрашивают за два раза масляной или другой водостойкой краской. В правило вставляют два болта 1 длиной по 175 мм или больше с резьбой на конце длиной не менее 70 мм. Головка болта может быть любая. Лучше, если она изогнута под прямым углом (в виде крючка). Это дает возможность без ключа вращать болт. Диаметр болта может быть от 7 до 15 мм. Гайку под болты лучше всего применять квадратной формы, потому что она прочнее будет держаться в древесине. Болты крепят на расстоянии 500-700 мм от концов правила, просверливая для этого отверстия немного большего диаметра, чем болты, чтобы они свободно вращались. Гайки врезают с лицевой стороны на всю их толщину и хорошо закрепляют. Правило крепят к поверхности двумя зажимами или костылями 2 из стали. Если правило крепят костылями, между крючком костыля и правилом устанавливают деревянные клинья 3.

Правило прикладывают к поверхности, вбивают костыли, вставляют клинья и устанавливают правило по отвесу или уровню. Точности установки правила добиваются, регулируя болты 1. Во время регулировки болтов клинья приходится несколько вынимать или забивать. Окончательно установленное правило закрепляют этими же клиньями 3.

После установки по углам двух правил приготовляют раствор, который наносят между правилом и поверхностью стены, устраивая таким образом маяки. Как только раствор схватится, правила снимают, по верху и низу устроенных маяков натягивают шнуры. По шнурам в нужных местах устанавливают правила для устройства промежуточных маяков.

Чтобы сделать правило универсальным, к нему прикрепляют на расстоянии одного метра две одинаковые скобочки. К верхней скобочке привязывают отвес, но так, чтобы он не доходил своим концом до нижней скобочки на 10-15 мм. Если во время установки правила острый конец отвеса будет находиться точно против скобочки, значит правило установлено правильно.

Рис. 12. Установка деревянных маяков: а - под простую малку, б - под раздвижную малку

Деревянные маяки устанавливаются быстрее, чем растворные, однако, намокая и высыхая, они коробятся. Деревянные маяки имеют большое сечение, для разравнивания по ним раствора и получения штукатурки нужной толщины требуются малки.

Деревянные маяки устанавливают так (рис. 12,а,б). В поверхность на толщину штукатурки вбивают стальные марки или делают растворные марки такой же толщины. К маркам прикладывают маяки и крепят гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсом. Между маяками наносят раствор, прикладывают к маякам малку и снимают ею излишки раствора на уровне марок. На стенах малку ведут снизу вверх. Раздвижную малку (см. рис. 12, б) делают длиной 120 см с двумя выдвижными концами, что дает возможность разравнивать раствор между маяками, установленными на расстоянии от 1,2 до 2 м.

Инвентарные металлические маяки (рис. 13) просты по конструкции, быстро и легко устанавливаются. Раствор по ним разравнивают правилом или полутерком.

Маяки устанавливают так. Прежде всего ставят крайние маяки около углов, вбивая в стены штыри. При необходимости положение маяка регулируют вращением гайки.Вращая гайку вокруг штыря, с помощью ключа маяк прижимают к стене и проверяют его установку на вертикальность. На потолках маяки проверяют на горизонтальность. Если между маяком и поверхностью есть пространство, чтобы маяк в таких местах не прогибался, под него подкладывают клинья или наносят раствор.



Рис. 13. Инвентарный металлический маяк

Установив крайние маяки, между ними крепят промежуточные, прижимают их вплотную к поверхности, например к стене, натягивают по крайним маякам вверху и внизу два шнура и по ним устанавливают промежуточные маяки. Если гайки не вращаются, а надвигаются, их надвигают и закрепляют винтами. Перед установкой маяков срубают выпуклости на предназначенной под оштукатуренные поверхности.

На бетонных поверхностях устраивают растворные маяки, применяя правило с уровнем или отвесом (рис. 14). Провешивание выполняют так. Сначала вверху стены делают растворную марку 1, высота которой равна толщине штукатурки. К марке прикладывают правило 2 с уровнем 3 и под его нижний конец наносят раствор 4, на который нажимают концом, правила. По концу правила наносят легкие удары молотком, вдавливая правило в раствор на такую глубину, которая потребуется для того, чтобы поставить уровень строго вертикально. Вместо раствора можно применять клинья и ими регулировать установку уровня. После установки правил строго по уровню их примораживают к поверхности раствором.

Рис. 14. Устройство маяков из раствора на бетонных поверхностях: 1 - марка, 2 - правило, 3 - уровень, 4 - раствор для устройства марки

После того как правило установлено на марках или клиньях, под него наносят раствор и таким образом устраивают первый маяк. Точно так же устраивают маяк во втором углу стены. Вверху и внизу натягивают шнур, по которому точно устанавливают правило для устройства промежуточных маяков.

Маяки любых видов (растворные, деревянные, металлические) можно располагать не только вертикально по высоте стен, но и горизонтально по длине стен. Для этого нужны два маяка: один вверху - около потолка, другой внизу - около пола. Принцип установки горизонтальных маяков такой же, как и вертикальных.

Оштукатуривание по маякам производят после того, как устроены маяки на всех отделываемых поверхностях.

При нанесении раствора он часто попадает и на сами маяки, которые приходится очищать. С деревянных и металлических маяков раствор снимается легко. На растворных или гипсовых маяках наносимый раствор быстро схватывается, твердеет, и его не всегда удается снять. Если его не снимать, то он прикатывается правилом, увеличивается высота маяка и нарушается точность оштукатуриваемой поверхности. Снять раствор с маяков при легком нажиме на них правила не всегда удается, при сильном нажиме часто срезается раствор или гипс самих маяков и тем самым нарушается их точность.

Правило рекомендуется передвигать по растворным и гипсовым маякам "на лоск", т. е. немного подняв идущее вперед ребро правила. Раствор снимается или приглаживается вторым ребром. Можно положить правило на маяки плоскостью и с небольшим нажимом вести его. При этом раствор с маяков хорошо счищается. Не следует вести правило вперед "на сдир", т. е. острым ребром. В этом случае часто срезается раствор с самих маяков.Можно также до разравнивания раствора маяки очистить небольшим полутерком или отрезовкой.

Раствор наносят обычным способом: сначала один слой обрызга, затем грунт в несколько слоев. Каждый слой грунта разравнивают. Если применяют тонкослойную штукатурку и при обрызге поверхности остаются сгустки, которые выше уровня маяков, то их разравнивают соколом, полутерком, правилом или малкой. Чем ровнее раствор грунта, меньше на нем дефектов, тем тоньше можно наложить накрывочного раствора.

При нанесении раствора машинами его разравнивают по маякам (рис. 15, а, б) правилом, малками или правилами, укрепленными на ручках (рис. 15, в, г), которые дают возможность разравнивать раствор вверху стен и на потолках, стоя на полу.

После нанесения и разравнивания грунта деревянные и металлические маяки снимают, места под ними замазывают раствором, разравнивают и притирают его, проверяют поверхность нанесенного раствора правилом, прикладывая его в разных направлениях, и исправляют все неточности, срезая или намазывая раствор.

Рис. 15. Разравнивание раствора а, б, в - на стенах по вертикальным маякам соответственно малкой, правилом, правилом на ручке, г - на потолке малкой; 1 - малка, 2 - маяки, 3 - веревка, 4 - ручка

Затем наносят накрывочный раствор, разравнивают его и затирают. Если грунт хорошо выровнен, то на него можно нанести самый тонкий слой накрывки.

Гипсовые маяки вырубают полностью, растворные - полностью или наполовину. Оставшиеся места после вырубки маяков также замазывают раствором, проверяют поверхность грунта, исправляют неточности, накрывают и затирают.

Для устройства лузгов используют ранее установленные маяки (рис. 16). Для этого концы ранее устроенных маяков доводят до потолка (набрасывают раствор и натирают полутерком). К маякам у самого потолка приставляют правила 1и укрепляют его. Затем приготовляют не очень густой раствор и наносят его под правило. Как только раствор схватится, правило снимают, а на поверхности стены и потолка остается ровный горизонтальный маяк 2. На потолке из сборных железобетонных плит лузг получается сразу.

Рис. 16. Устройство лузгов по маякам: 1, 4 - правила, 2 - горизонтальный маяк, 3 - маяк или марка

Чтобы получить вертикальные маяки - лузги, к устроенным маякам внизу приставляют правило и под него наносят раствор, получая как бы широкую марку 3. Если в угол, т. е. к этой марке 3, приставить правило 4 и нанести под него раствор, то после его схватывания и снятия правила на одной стене в самом углу останется полоса раствора или маяк. Если теперь с другой стороны угла точно также поставить правило и нанести под него раствор, то после снятия правила между двумя маяками образуется точный ровный лузг. Неровности и раковины на лузгах исправляют, подмазывают раствором и натирают полутерком.

Когда оштукатуривают потолок и Стены, на потолке также устраивают маяки у самых стен, чтобы затем устроить маяки и на стенах, а следовательно, получить горизонтальные лузги.

Лузговые маяки лучше всего устраивать из, того же раствора, которым оштукатуривают поверхности. После устройства лузговых маяков приступают к оштукатуриванию, стараясь не намазывать раствор на эти маяки.