Монтаж фундаментов и стен подвалов

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовая работа

«Монтаж фундаментов и стен подвалов»

Введение

фундамент гидроизоляция плита подвал

Фундамент - основа дома, его самая ответственная часть, исправление допущенных в нем ошибок обходится дороже всего. Эта мысль повторяется рефреном во всех руководствах по строительству, с древнейших времен до наших дней. Иногда говорят, что на фундаменте экономить нельзя. Можно и нужно, поправляют строительные эксперты, но делать это должен только профессионал-проектировщик.

Неблагоприятные погодные условия могут спровоцировать повышение уровня подземных вод. Нередко это приводит к серьезным повреждениям постройки. Чтобы избежать этой напасти, строители издавна советуют заглублять фундамент ниже глубины сезонного промерзания грунтов в данной местности. Глубина сезонного промерзания грунта приводится в справочной строительной литературе, в Подмосковье она, в частности, равна приблизительно 1,5 - 1,7 м, но, в зависимости от конкретных условий она может изменяться в обе стороны. Но и это еще не все. Просачиваясь сквозь почву и перемещаясь в ней, осадки и грунтовые воды растворяют различные твердые вещества и газы, в том числе вредные для цементного раствора, каменной кладки и бетона. Процесс разрушения фундамента незаметен, но его последствия весьма ощутимо сказываются на здании: нарушается целостность несущих конструкций; плесень и грибок перекидываются через подвал на верхние этажи и затрагивают в конце концов весь дом. Дверные коробки и оконные рамы могут сильно деформироваться, что станет причиной появления щелей и зазоров, через которые дом начнет ускоренно терять тепло. Паркет или любое другое напольное покрытие под воздействием сырости коробится. Ремонт становится неотвратимым. А это новые затраты, причем без гарантии, что весь восстановительный процесс не придется повторять снова и снова.

Помещение, расположенное под всем зданием или под частью его ниже планировочной отметки земли называется подвалом.

При устройстве подвальных помещений зданий нужно учитывать их конструктивные особенности, связанные с устройством непосредственных выходов наружу, освещением естественным светом и защитой от грунтовых вод.

Если пол нижнего этажа здания заглублен на 0,75 - 1,2 м ниже поверхности земли, то этаж называется полуподвальным (цокольным), а при большем заглублении - подвальным.

По оценкам экспертов, проще обустроить подавал в том случае, если грунтовые воды залегают на достаточной глубине. Если подземные «реки» «бурлят» на уровне двух - трех метров от поверхности, целесообразно делать подвал не очень глубоким. Не стоит рыть котлован прямо к воде: эксперты рекомендуют обустраивать подполье, не доходя, как минимум, 0,5 метра до обводненной почвы. Это позволит существенно сократить затраты на гидро- и теплоизоляцию. Как один из вариантов, специалисты рекомендуют обустроить для подвала «шубу» из нескольких слоев.

1. Виды фундаментов

По конструкции фундаменты бывают столбчатыми, ленточными (монолитными или сборными), плитными и свайными.

Столбчатые фундаменты подходят для домов облегченной конструкции без подвалов. Преимущество столбчатых фундаментов перед другими заложено в их экономичности. Особенно часто столбчатые фундаменты сооружают при строительстве деревянных домов.

Ленточные фундаменты в индивидуальном строительстве применяют очень часто. Они могут быть монолитными или сборными. Ширина ленточного фундамента зависит от величины передаваемой нагрузки и свойств грунта основания. При сооружении подвала или цокольного этажа ленточный фундамент служит стенами этих помещений.

Для зданий с подвалом сборный ленточный фундамент менее целесообразен, так как большое количество горизонтальных и вертикальных швов снижает водонепроницаемость, а устройство эффективной гидроизоляции потребует значительных затрат. Сборные ленточные фундаменты устраивают из железобетонных фундаментных блоков. Недостатком такой технологии является и такой факт, что значительный вес фундаментных блоков, не позволяющий выполнять работу без грузоподъемной техники.

Выпускают блоки толщиной 600, 400 и 300 мм соответственно под ширину ограждающих конструкций. Первый ряд блоков устанавливают на бетонную подготовку толщиной 10 см. На него, укладывают слой цементного раствора, на который устанавливают последующий ряд. Вертикальные швы между блоками заливают раствором, заполняя пространство, специально предусмотренное конструкцией. Блоки монтируют с перевязкой, то есть, вертикальные швы последующего ряда не должны находиться над швами нижележащего ряда. Перевязку соблюдают и в местах примыкания наружных и внутренних стен. Если несущая способность грунта недостаточна, фундаментные блоки устанавливают на фундаментные плиты шириной 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 мм.

Кладку бутовых ленточных фундаментов для жилых зданий до двух этажей ведут под залив враспор со стенками траншеи. Для этого первый ряд крупных плоских бутовых камней толщиной 25 - 30 см укладывают насухо непосредственно на предварительно утрамбованный грунт с заполнением пустот мелкими камнями и щебнем. Слой камней уплотняют трамбовкой или кувалдой и заливают жидким раствором все щели.

Фундамент из бута в зданиях с цоколем возводят обычно до уровня низа конструкций пола первого этажа, а в зданиях с полами по грунту, то есть без цоколя, выводят на высоту 10 - 15 см выше уровня земли. Ширина бутовых фундаментов в любом случае должна на 10 - 15 см превышать ширину стен, а при слабых грунтах и более этого. Наименьшая ширина подошвы бутовых фундаментов из рваного бута должна быть 60 см.

Монолитные ленточные фундаменты сооружают по подстилающему слою из щебня, втрамбованного в грунт. Сверху слой щебня заливают цементным раствором, чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки. После этого устанавливают опалубку из дощатых щитов: два щита размером на всю высоту фундамента устанавливают в траншею вертикально. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине будущего фундамента. При разработке траншеи вручную опалубкой в подземной части фундамента может служить сам грунт. Щиты опалубки раскрепляют кольями, чтобы они не разошлись при укладке бетона. По верху щиты соединяют между собой планками. Для предотвращения вытекания жидкого бетона сквозь щели опалубки, а также для лучшего отделения опалубки от бетона к внутренней стороне щитов крепят рубероид или полиэтилен. Фундаменты нужно сооружать, по возможности, в самые короткие сроки после отрывки траншеи. Пазухи между стенами фундаментов и котлованов следует сразу засыпать грунтом. Перед закладкой фундаментов дно котлована должно быть зачищено. Нельзя допускать попадания в котлован дождевых и талых вод. При поверхностном разжижении грунта дождевой водой ее необходимо удалить, а грунт уплотнить, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак. Сама технология возведения монолитных фундаментов позволяет создать надежную гидроизоляцию. Помимо этого, водонепроницаемость бетона можно повысить с помощью специальных добавок, выпускаемых современной промышленностью.

Плитные фундаменты, состоящие из сплошной монолитной плиты, сооружают при высоком уровне грунтовых вод (особенно напорном), а также при неравномерно сжимаемом, слабом грунте. Железобетонную плиту изготавливают по месту, предварительно убрав плодородный слой почвы. Плиту усиливают арматурным каркасом, в качестве которого можно использовать металлические стержни, проволоку диаметром 3-6 мм, трубы и металлический лом.

Свайные фундаменты целесообразно возводить при неравномерно деформируемых, слабых основаниях. Различают сваи-стойки и висячие сваи. Требуемую длину определяют специальным расчетом, но обычно для малоэтажного строительства она не превышает 4-6 м. Сваи-стойки прорезают верхние слабые слои и передают нагрузку на более прочные материковые слои грунта. Висячие сваи передают нагрузку в основном за счет сил трения между ними и уплотненным грунтом. Сверху сваи объединяют монолитными балками, так называемыми ростверками. Разновидностью свайных фундаментов являются винтовые сваи, которые ввинчивают в грунт наподобие шурупов.

К строительству цокольного этажа прибегают на участке со сложным рельефом, врезаясь цокольной частью в грунт. Наличие под домом подполья или цокольного этажа дает возможность контролировать состояние перекрытия и инженерных коммуникаций под домом, своевременно принимать меры по их ремонту и поддержанию в рабочем состоянии.

3. Технология возведения фундаментов

Цоколь - наружная стена фундамента

Наружная стена фундамента, ограждающая подполье, называется цоколем. Цокольная часть фундамента несет значительную архитектурную и функциональную нагрузку, поэтому ее конструкции и виду следует уделить большое внимание. Если дом стоит на ленточном фундаменте, то цоколем является его верхняя часть, находящаяся над поверхностью грунта. Если фундамент столбчатый, то цоколем является ростверк. Высота цоколя над уровнем планировки может быть различной. По мере понижения планировочной отметки грунта высота цоколя увеличивается. Но в любом случае минимальная высота цоколя не должна быть меньше 30 см. Для этого существует несколько причин. Во-первых, здание с высоким цоколем смотрится красиво, в то время как низкий цоколь делает здание приземистым. Во-вторых, при низком цоколе возрастает угроза намокания стен здания от атмосферной влаги, стекающей с крыши. В домах с цокольным этажом высота цоколя может достигать 1,5 - 2 м. Высота цокольной части фундамента должна учитывать и возможную подсыпку вокруг дома, которая хорошо защитит фундамент от дождевых и паводковых вод.

Цоколи подразделяются на три вида - выступающие, западающие и в одной плоскости со стеной.

Выступающий цоколь

Выступающий цоколь широко применяем в строительной практике еще со времен римского архитектора Витрувия (I в. до н.э.), который рекомендовал подобное конструктивное решение как наиболее перспективное. Такая форма цоколя хорошо предохраняет вертикальную гидроизоляцию подвала от механических повреждений и обеспечивает отвод дождевых вод от стен здания. Конструкция выступающего цоколя предполагает устройство защитного слива, который устанавливают в верхней части цоколя с небольшим уклоном от стен дома. Выступающий цоколь делают в случаях, когда конструктивно оправдано сооружение широкого фундамента. Чаще всего это делается при устройстве теплого подполья или цокольного этажа, когда толщина цокольной части диктуется теплоизоляционными свойствами материала.

Западающий цоколь используется в современном строительстве наиболее часто, так как его конструкция более эстетична и позволяет сохранить горизонтальную гидроизоляцию в наилучшем виде.

Цоколь в одной плоскости.

Цоколь в одной плоскости. В этом случае отсутствует четкая граница между стеной и цоколем, что резко сказывается на архитектуре дома (нет ярко выраженной цокольной части). При таком варианте трудно правильно подобрать фактуру цоколя и основной стены дома.

При сооружении столбчатого фундамента на грунтах, подверженных вспучиванию при промерзании, между ростверком и грунтом оставляют промежуток, величина которого соответствует величине подъема грунта при сезонном промерзаний. Обычно размер этого зазора колеблется от 10 до 15 см. Пространство под ростверком необходимо защитить экраном от попадания в него материала, из которого изготовленаотмостка, либо материала теплоизоляционной засыпки со стороны подполья. Защитный экран сооружают из досок или плоского асбестоцементного листа.

Сооружая цокольную часть фундамента, в которой будут находиться помещения с выходом наружу (например, гараж), следует своевременно позаботиться об устройстве технологических проемов (гаражные ворота). Раму для гаражных ворот можно сварить из металлических профилей (швеллер, уголковая сталь) и установить в процессе возведения цоколя. Для связи рамы со стеной цоколя нужно предусмотреть специальные закладные прутья, которые одним концом привариваются к металлическим конструкциям рамы и замуровываются в кладку или монолитную часть. Если пол цокольной части дома находится ниже уровня планировки грунта, то съезд в гараж можно выполнить в виде наклонного пандуса с подпорными стенками с обеих сторон. Для защиты пандуса от атмосферных осадков над ним устраивают навес.

Материалы, применяемые для сооружения цоколя, должны быть долговечны, так как ремонт этой части дома обычно трудоемок и требует больших затрат. Для сооружения цоколя часто применяют гранитный камень, монолитный бетон или стандартные фундаментные блоки. Иногда для сооружения цоколя используют кирпич, но так как кирпич от воздействия влаги разрушается, делать это не рекомендуется. Во всяком случае, для цокольной части фундамента нельзя применять силикатный кирпич, т.к. он впитывает влагу.

Цоколь из естественного камня сооружают, тщательно равняя его наружную сторону (если в цокольной части размещают какие-либо помещения: подвал, гараж и тому подобные вспомогательные помещения, то равнять следует, обе стороны цоколя). После расшивки швов такой фундамент имеет достаточно красивый вид и не требует наружной отделки. Последнее обстоятельство положительно сказывается на эксплуатационных качествах фундамента, так как штукатурка цоколя или его облицовка керамическими плитками (как отделывают монолитные и сборные фундаменты) имеет красивый вид только в первые годы. По истечении времени наружная отделка теряет свои эстетические качества, местами отваливается и требует постоянного ухода и обновления.

Наиболее практичен и долговечен цоколь из монолитного бетона. После распалубки с наружной стороны его затирают жидким цементным раствором, придавая красивую фактуру.

4. Основные этапы строительства фундамента

Начинают работу с разбивки осей фундаментов. При монтаже фундаментные блоки укладывают по схеме их раскладки в соответствии с проектом, чтобы оставить разрывы для труб водоснабжения, канализации и других вводов. Монтаж начинают с установки маячных блоков по углам и в местах пересечения стен. После укладки маячных блоков на их грани натягивают шнурку и по ней располагают все промежуточные блоки. Окончательное положение блоков в плане контролируют по осевым рискам на верхней грани фундамента теодолитом или отвесом. Отвес опускают с осевых проволок, натянутых по обноске. Небольшие отклонения устраняют, передвигая блок. По окончании монтажа фундаментных блоков проводят плановую и высотную съемку фундаментных блоков с помощью геодезических приборов. При этом на фундаменты наносят осевые риски: на отдельно стоящие риски - продольной и поперечной осей, на ленточные-осевые риски в местах пересечения осей и по углам здания. По результатам съемки составляют исполнительную схему на которой указывают фактическое положение блоков в плане и по высоте. ломом.

Допустимые отклонения от проектного положения сборных фундаментов в зданиях, мм:

Смешение относительно разбивочных осей фундаментных блоков и стаканов фундаментов -30

Отклонение отметок верхних опорных поверхностей фундаментов-10

Отклонение отметок дна фундаментов от проектных -20

Блоки стен подвала (стеновые блоки) начинают монтировать после проверки положения уложенных фундаментных блоков и устройств гидроизоляции. В качестве изоляции расстилают слой рубероида, по нему расстилают слой раствора толщиной 20-30 мм. Он одновременно служит выравнивающим слоем.

Монтаж начинают с установки маячных блоков в углах и местах пересечения стен. Последующие ряды блоков монтируют в той же последовательности, размечая раскладку блоков на нижележащем ряду. Первые два ряда блоков устанавливают с уложенных фундаментных блоков, последующие - с инвентарных подмостей. Марка раствора, на котором должны монтироваться блоки указывается в проекте.

5. Размеры фундаментной плиты

Размеры фундаментной плиты имеют большое влияние на ее эксплуатационные качества. К фундаментной плите в процессе ее эксплуатации приложены силы, вызывающие изгибающий момент. Поэтому толщина плиты и ее армирование должны быть такими, чтобы от действия этих сил плита не разрушилась. В связи с этим толщину плиты делают не менее 20 см, а армирующую сетку располагают ближе к поверхности пола, где плита испытывает растягивающее напряжение. Все же при большой длине фундаментной плиты это напряжение может быть таким, что прочности плоты станет недостаточно, и на слабо уплотненных грунтах плита может разрушиться. Но величина растягивающего момента существенно компенсируется, если в конструкции фундамента будет предусмотрена хотя бы одна внутренняя стена!

Для армирования фундаментной плиты закладывают сетку из арматуры марки Ж10 III или Ж 8А III. Если в подвальной части дома размещается гараж, то толщину фундаментной плиты увеличивают до 0,5 - 0,6 м. Если в подвале предусмотрен бассейн, то сначала бетонируют его чашу, прокладывают коммуникации и только после этого приступают к устройству фундаментной плиты. При этом сначала песчано-гравийную подушку заливают битумной мастикой, затем отливают плиту, а стены изготавливают в последнюю очередь.

Если в месте расположения подвала имеются грунтовые воды, то на фундаментную плиту могут действовать силы гидростатического давления. Если уровень грунтовых вод превышает отметку подошвы фундаментной плиты на 1 м, то на 1 мг ее подошвы будет действовать сила, равная 1 т. При большой площади фундаментной плиты эта сила может достигнуть величины, при которой конструкция плиты будет не в состоянии компенсировать приложенную силу. В результате в плите появляются трещины и возникает затопление подвала. Усилить несущую способность плиты можно расположением армирующей сетки ближе к подошве плиты, и устройством внутренней стены повала.

6. Забирки

Забирка - простейший вид цоколя при сооружении столбчатых фундаментов, она служит для утепления подпольного пространства, предохранения его от пыли, влаги и снега. Забирки располагают между столбами фундамента. Они могут быть изготовлены из кирпича, бута, дерева. Ширина стены забирки, построенной из бута, должна быть не менее 400 мм, из кирпича - в 1 и 1/2 кирпича. В деревянных домах забирку можно выполнять из древесины, но чаще всего забирки выполняют из того же материала, что и столбы фундамента.

Заглубляют забирку на 30 - 50 см. В глинистых грунтах под ней должен быть слой утрамбованного песка толщиной не менее 15 см. Забирку желательно оштукатурить, а со стороны подполья - подсыпать шлаком или песком для утепления. Применять для этого землю не рекомендуется, так как при этом может образоваться загнивание полов. С каждой стороны дома в забирке оставляют хотя бы по одному вентиляционному отверстию размером не менее 14x14 см. С наступлением холодов их закрывают деревянными щитами или кирпичом, обмазывая глиной. Для устройства забирки могут быть использованы и короткие бревна, поставленные вертикально. В этом случае между столбами заводят бревна (вмятины) с пазом, расположенным сверху. В этот паз шипом устанавливаются бревна забирки. На верхние шипы бревен забирки насаживают бревно (посадка), которое должно быть соединено с первым венцом сруба. Такая конструкция применима только для зданий с полами на балках, врубленных в венцы, так как при полах на лагах деревянная забирка должна будет выдерживать засыпку подпольного пространства. Токая забирка может в короткое время сгнить, и поэтому ее приходится часто ремонтировать.

7. Отмостка

Отмостка служит для отвода дождевых вод от фундамен­та. Ее сооружают шириной 0,75 - 1,0 м с уклоном от стен здания. При хорошем качестве отмостка служит не только надежной защитой от проникновения поверхностных вод к основанию фундамента, но и является декоративным элементом внешнего благоустройства, выполняя роль свое­образного тротуара вокруг дома. Для отвода атмосферной воды в нижней части отмостки часто сооружают специальную канавку с уклоном в строну естественного водостока.

Материал для основания отмостки подбирают в зависимости от применяемого верхнего покрытия. Покрытие отмостки часто делают из железобетонных плит, в виде бетонной стяжки, или асфальтируют. Независимо от выбора верхнего покрытия, отмостка должна быть водонепроницаемой.

Для устройства отмостки вокруг фундамента снимают растительный грунт на глубину 10-15 см, в образовавшуюся выемку насыпают мятую глину слоем 10-15 см, затем песок щебень или просто кирпичный бой, придавая основанию нужный уклон. После этого отмостку заливают цементным раствором, выравнивая поверхность мастерком или штукатурной теркой. Для того чтобы в отмостке не появлялись тре­щины перед заливкой раствора, в ее основание можно поло­жить арматуру, а через промежутки 1,5 - 2,0 м нужно устраивать температурные швы. Традиционно для устройства температурных швов применяют просмоленную доску, но лучше, если вместо доски будет уложена виниловая лента толщиной 3-5 мм. При изменениях температуры окружающего воздуха температурный шов дает возможность бетону расширяться без образования трещин. Асвальтовуюотмостку можно выполнять без температурных швов. Швы между бетонными плитами лучше заливать жидким битумом, который будет служить своеобразным температурным швом. Практика показывает, что заливка швов цементным раствором обычно недолговечна.

8. Гидроизоляция фундаментов

Одним из важных условий сохранности и целостности дома является гидроизоляция фундамента. Стены и полы подвалов, независимо от расположения грунтовых вод, необходимо изолировать от просачивающихся через грунт поверхностных вод, а также от капиллярной грунтовой влаги, поднимающейся вверх. В подвальных помещениях, прирасположения уровня грунтовых вод ниже пола подвала, достаточной гидроизоляцией пола служит его бетонная подготовка и выполненный по ней водонепроницаемый пол, а гидроизоляцией стен - покрытие поверхности, соприкасающейся с грунтом, двумя слоями горячего битума. Если уровень грунтовых вод находится выше уровня подвала, в этом случае создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и пола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления.

Материалы гидроизоляции фундамента:

1 - слой нагрузочного бетона;

2 - бетонная подготовка;

3 - рулонная гидроизоляция;

4 - мятая жирная глина 250 мм;

5 - кладка из кирпича-железняка на цементном растворе 120 мм;

6 - двойной слой битума

Когда уровень грунтовых вод расположен не выше 0,2 м от пола подвала, гидроизоляция пола и стен подвала устраивается следующим образом. После обмазки стен битумом устраивают глиняный замок, то есть до отсыпки траншеи забивают вплотную к наружной стене подвала мятую жирную глину. Бетонную подготовку пола также укладывают по слою мятой жирной глины.

При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,5 м применяют оклеенную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике (Рис. 1). Изоляцию укладывают по бетонной подготовке пола, поверхность которой выравнивают слоем цементного раствора или асфальта.

Поскольку конструкция пола должна выдерживать достаточно большое гидростатическое давление снизу, поверх изоляции укладывают нагрузочный слой бетона, который своим весом уравновешивает давление воды. С внешней стороны стен наклеивают изоляцию на битумной мастике и защищают кладкой из кирпича-железняка в 1/2 кирпича на цементном растворе и слоем мятой жирной глины толщиной 250.

Оклеенную изоляцию наружных стен подвала располагают на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, учитывая его возможное колебание.

Если уровень грунтовых вод расположен выше пола подвала более чем на 0,5 м, то поверх гидроизоляции пола, выполняемой из трех слоев рубероида или гидроизола, устраивают железобетонную плиту (Рис. 2). Плиту заделывают в стену подвала, которая, работая на изгиб, воспринимает гидростатическое давление грунтовых вод.

При высоком уровне грунтовых вод устройство наружной гидроизоляции иногда вызывает затруднения. В таких случаях ее выполняют по внутренней поверхности стен подвала (Рис. 3). Гидростатический напор воспринимается специальной железобетонной конструкцией - кессоном.

9. Технология устройства подвала

Подвал устраивают под всем домом или под любой его частью. Необходимость сооружения подвала определяется житейскими потребностями (например, в нем можно хранить зимой съестные припасы). За счет подвала увеличивается полезная площадь подсобных помещений дома без использования земельных площадей. Однако целесообразность строительства подвала находится в прямой зависимости от уровня грунтовых вод. Также нужно учитывать, что стоимость строительства подвала в 1,5 раза больше, чем стоимость строительства надземного этажа, поэтому его сооружение следует экономически обосновывать. И несмотря на то что дом с подвальным помещением является более выигрышным в индивидуальном строительстве, берутся за его сооружение далеко не все. Это связано, прежде всего, с высокой себестоимостью нулевого цикла и сложностями эксплуатации подвальной части здания при высоком уровне грунтовых вод.

Подвал устраивают под всем домом или под любой его частью. Необходимость сооружения подвала определяется житейскими потребностями, например, в нем можно хранить зимой съестные припасы. За счет подвала увеличивается полезная площадь подсобных помещений дома без использования земельных площадей. Однако целесообразность строительства подвала находится в прямой зависимости от уровня грунтовых вод. Также нужно учитывать, что стоимость строительства подвала в 1,5 раза больше, чем стоимость строительства надземного этажа, поэтому его сооружение следует экономически обосновывать. Несмотря на то, что дом с подвальным помещением является более выигрышным в индивидуальном строительстве, берутся за его сооружение далеко не все. Это связано, прежде всего, с высокой себестоимостью нулевого цикла и сложностями эксплуатации подвальной части здания при высоком уровне грунтовых вод.

Подвальное помещение можно с уверенностью отнести к разновидности ленточных фундаментов, если его стены служат фундаментом дома (случай устройства ленточных фундаментов). Если же подвал строят под домом со столбчатым фундаментом, то стены для него строят отдельно. Глубина заложения подошвы фундамента относительно пола подвала как правило, должна быть не менее 0,5 м. При плотных или укрепленных грунтах фундамент можно не заглублять в грунт, т.е. принимать глубину его заложения, равную глубине подготовки под полы подвала.

При высоком уровне грунтовой влаги подвал сооружать нецелесообразно, так как гидроизоляционная защита потребует немалых материальных и трудовых затрат, поэтому при высоком уровне грунтовых вод лучше сооружать подполье, пол которого должен находиться выше уровня грунтовых вод. Практика убедительно доказала, что при уровне грунтовых вод выше пола подвала от сырости могут спасти только дорогостоящие меры. А при малейшем нарушении технологии строительства сырость станет постоянным спутником жизни со всеми отсюда вытекающими негативными последствиями. При необходимости устройства подвала или подполья при высоком уровне грунтовых вод дешевле и безопаснее поднять пол первого этажа, а планировочную отметку вокруг дома повысить за счет подсыпки. Такой дом «на пригорке» будет всегда сухим и будет смотреться намного эффектнее, чем дом в низине. Если в цокольной части дома сооружается гараж, то подсыпку можно не выполнять, или выполнить ее только с трех сторон. В настоящее время создано большое количество материалов, при помощи которых можно построить подвал с полной надежностью и герметичностью. Заслуживает внимания опыт итальянской компании INDEX материалы которой применяют во всем мире. К примеру, введение в бетон добавок SATURFIX или IDROBETON позволяет значительно повысить его качество, а пластификатор FLUXAN увеличивает его водонепроницаемость, механическую прочность, время жизни раствора и адгезию бетона к арматуре.

Говоря о добавках к бетону, нельзя обойти стороной достижения фирмы МАПЕЙ - ведущего мирового производителя строительной химии. Пластификаторы, изготовленные МАПЕЙ, добавляют в бетон при сооружении плотин, метрополитенов, бассейнов и других сооружений, где вопросы гидроизоляции ставятся во главу угла. К примеру, добавка к бетону МАПЕФЛЮИД ПЦ 504 (сверхразжижающая добавка пуццоланового действия для бетонов и растворов, стойких к воздействию агрессивных сред), практически исключает в последующем применение любой другой гидроизоляции. При этом образуется бетон высокого качества, стойкий к воздействию агрессивных химических веществ и абсолютно водонепроницаемый. Добавка значительно повышает адгезию бетонной смеси с ранее уложенным слоем, увеличивает механическую прочность и долговечность застывшего бетона.

Если обеспечить непрерывный процесс бетонирования фундамента по каким-либо причинам не удается, то используют так называемое бетонирование «в два приема». Суть этого метода заключается в укладке в «холодном стыке» само-расширяющегося резинового шнура (так называемой «шпонки»), который под действием влаги увеличивается в объеме до 600%, заполняя собою все щели. При бетонировании «в два приема» нужно обеспечить чистоту застывшего слоя бетона, для чего лучше всего стык промыть проточной водой. В противном случае грязь, песок, пыль или другие инородные предметы, которые попадают на стыки в условиях строительных площадок, отрицательно сказываются на герметичности фундамента. Повышение адгезии бетонной поверхности в районе «холодного шва» можно обеспечить, промазав место предполагаемого шва латексом STRATO 490 (фирма INDEX) в смеси с водой и цементом.

10. Стены подвала

Стены подвала испытывают большие боковые нагрузки, возникающие от давления грунта. При значительном заглублении подвала эти силы могут оказаться достаточно большими и вызвать разрушения стены, особенно если фундаментные блоки уложены неправильно. Для того чтобы силы бокового давления не разрушили стены подвала, укладка фундаментных блоков должна выполняться со строгой перевязкой швов, особенно в углах здания. Для стандартных фундаментных блоков перехлест блоков в углах получается минимальный и, как правило, является недостаточным для эффективной перевязки швов. Для увеличения перехлеста фундаментных блоков используют укороченные блоки или монолитные вставки, заполняющие образовавшийся при раскладке фундаментных блоков зазор. Однако правильной расстановки фундаментных блоков бывает недостаточно. При большой длине стены силы трения между фундаментными блоками не в состоянии противостоять силам бокового давления, и в результате возникает угроза разрушения стен подвала.

Значительно усилит сопротивляемость стен силам бокового давления армирование кладки фундаментных блоков. Армированием добиваются повышения прочности стены, принимающей на себя большие механические нагрузки.

При продольном армировании стальные стержни арматуры следует соединять между собой сваркой. При устройстве стыков внахлестку без сварки концы стержней должны заканчиваться крюками и связываться проволокой на длине равной 20 диаметрам.

Армированная стена уже работает по другой расчетной схеме и рассматривается как набор горизонтально расположенных балок, передающих боковую нагрузку от грунта на внешние и внутренние стены подвала.

Монолитная конструкция стен поддала, усиленная арматурным каркасом, помогает избежать всех этих недостатков. Такая технология повсеместно применяется за рубежом, где для строителей разработаны целые серии инвентарных опалубок, что снижает трудовые затраты на их возведение. К сожалению, каша строительная индустрия инвентарными опалубками для малоэтажного строительства не располагает, поэтому индивидуальным застройщикам приходится опалубочные работы выполнять старым «дедовским» способом. Это несколько увеличивает трудоемкость строительных работ, но зато монолитные стены способны выдерживать большие боковые нагрузки и легко защищаются от грунтовой влаги. Толщина монолитной стены должна быть не менее 0,3 м, а опалубку для нее лучше сделать из строганой доски, что позволит избежать трудоемкого выравнивания внутренних стен подвала штукатуркой или затиркой.

11. Перекрытие подвала

В большей степени компенсировать боковые силы давления грунта помогает железобетонной перекрытие подвала. Жесткие железобетонные перекрытия позволяют замкнуть на себя нагрузки, действующие на стены подвала со всех сторон. Перекрытия нужно устанавливать сразу же после сооружения стен подвала, иначе пучения грунта в зимний период может их разрушить. Сборные железобетонные элементы перекрытий изготавливают в виде многопустотных настилов, опирающихся на стены или в виде панелей, опирающихся на прогоны.

Крупные панели отличаются от настилов своими размерами. Их изготавливают на заводах, придавая поверхностям потолков готовую под окраску фактуру. Для междуэтажных перекрытий малоэтажных зданий часто используют ребристые панели размером 1,2x6 м. Преимущество пустотных панелей и настилов заключается в повышенных теплоизоляционных и звукоизоляционных характеристиках. Для их изготовления требуется меньше бетона, что значительно снижает вес, следовательно, и нагрузки на фундаменты. Преимущество сборных перекрытий заключается и в том, что нагружать их можно сразу же после установки. Кроме того, перекрытия из сборного железобетона отличаются прочностью и долговечностью (более 80 лет).

Настилы и панели перекрытий имеют маркировку, состоящую из буквенной и цифровой части. Первая буква «Н» или «П» соответствует наименованию изделия (настил или панель), вторая буква «Т» указывает, что настил или панель рассчитаны на тяжелую нагрузку. Первые две цифры показывают номинальную длину настила или панели, вторые две цифры - их номинальную ширину. Фактическая длина настила меньше на 3 см от номинального размера, а панели на 1 см.

Фактическая ширина настилов и панелей меньше номинальной на 1 см. Это обстоятельство нужно обязательно учитывать, размечая оси под несущие стены дома.

Для настилов под тяжелую нагрузку применяют бетон марки 300, под обычную - марки 200. Для панелей используют только бетон марки 200. Армируют настилы сварными сетками из горячекатаной стали периодического профиля. При изготовлении панелей в большинстве случаев применяют предварительное напряжение арматуры.

12. Вентиляция подвала

Вентиляция подвального помещения выполняется через специальные отверстия, расположенные в его верхней части.

Вентиляция эффективна только тогда, когда существуют два канала: приточный и вытяжной. Их располагают в противоположных сторонах подвала: приточный - у пола, вытяжной - под потолком. Эффективность вентиляции увеличивается, если вытяжные каналы вывести за пределы крыши. В кирпичных домах для этого в стенах предусматривают специальные каналы, а в деревянном доме можно установить асбестоцементные или металлические трубы диаметром 100 - 150 мм. В домах каркасной конструкции вентиляционные трубы можно убрать внутрь каркаса.

Заключение

Как известно, фундамент является основной опорной частью любой возводимой конструкции и берет на себя всю нагрузку здания. Поэтому от точности и правильности постройки фундамента с соблюдением всех норм и правил, а также от качества и прочности материала его изготовления во многом зависит, как долго прослужит то или иное здание.

Стоимость надежного, прочного и долговечного фундамента, как правило, составляет от 15% до 20% от стоимости самого дома. Однако, несмотря на затраты, одним из наиболее популярных фундаментов на сегодняшний день считается ленточный бетонный монолитный фундамент.

По всем вопросам строительства фундамента лучше обращаться к специалистам, которые не только сделают основу дома надежной и прочной, но и дадут гарантию на все проделанные работы.

Фундамент энергоэффективного дома должен обладать повышенными гидро- и газоизоляционными свойствами и быть утепленным для снижения теплопотерь дома в грунт.

Подвал жилого дома.

Есть мнение, что в герметичный подвал газы не проникают, хотя многие специалисты считают такое утверждение весьма спорным. Как и возможность полной герметизации подвального помещения. Кроме того в некоторых случаях подвалы подстерегает еще одна напасть: конденсат. Его количество в определенных условиях может быть настолько велико, что образовавшиеся на полу подтеки домовладельцы принимают за затопление подвала. Бывает случаи, когда в теплое время года через окна, расположенные на уровне земли, поступает слишком сырой воздух. Когда земля не прогрета, пол холодный, то конденсат может образовываться в виде приличных луж.

Проблема обустройства подвалов многоквартирных домов неоднозначна, зато эксперты дают конкретные советы относительно рационального использования «нулевых» частных площадей. Одно из самых популярных назначений цокольного этажа - гараж. Специалисты советуют оборудовать водоотливные желоба, прикрытые надежными решетками, прямо перед воротами, чтобы дождевая вода не затекала в гараж прямо по съезду, предназначенному для машины.

Разумеется, гараж занимает не все подземное пространство. Остальные площади эксперты рекомендуют «передать» котельному и насосному оборудованию (если загородный дом обитаем в зимний период), а также разместить в подвале электрооборудование (вводный щит, систему резервного электроснабжения), водопроводную разводку и технику, ответственную за водоподготовку, а также другое «жизнеобеспечивающее» оборудование.

Список литературы

1. Атаев С.С. «Технология строительного производства». 1984 год.

2. Лыпный М.Д. «Справочник производителя работ в строительстве». 1978 год.

3. Теличенко В.И. «Технология возведения зданий и сооружений». Учебник для строительных вузов. 2004 год.

4. Хамзин С.К., Карасев А.К. «Технология строительного производства». Курсовое и дипломное проектирование. Учеб.пособие для строит, спец. вузов. -2006 г.

5. В.С. Абрашитов, «Техническая эксплуатация и обследование строительных конструкций»; Издательство АСВ, Москва -2002 г.

Размещено на Allbest.ru