Анализ развития форм и декора женского костюма стиля Рококо

Размещено на http://www.allbest.ru/

Анализ развития форм и декора женского костюма стиля рококо

1. Анализ источника творчества

1.1 Краткая характеристика XVIII века

Во всемирной истории и истории искусства XVIII столетие отсчитывается с 1725 года, со дня смерти Людовика XIV. В последние годы жизни Короля-Солнца Версаль, некогда утопавший в роскоши и неге, превратился в усыпальницу. Вместо балов, маскарадов и карточных игр до рассвета теперь устраивались торжественные богослужения и религиозные диспуты, развлечением считались дежурства в парадной опочивальне и приёмы иностранных послов. Придворные томились и скучали; обнищавшая страна замерла в ожидании. Король умер. Правителем Франции - регентом до совершеннолетия будущего Людовика XV - стал герцог Филипп Орлеанский, человек яркий и противоречивый, умный, циничный, амбициозный. Началась новая эпоха.

XVIII век - последний этап феодализма и период перехода от феодальной формации к капиталистической, эпоха подготовки буржуазных революций, классическим образцом которых явилась французская буржуазная революция 1789 года.

В это время складываются основы культуры буржуазного общества, нашедшие выражение в идеологии просветителей - Дидро, Вольтера, Руссо, утверждающих идеи буржуазных демократических свобод, ценности человеческой личности независимо от её социального положения.

Безусловно, каждая страна имела свой индивидуальный путь развития, определённый различием исторических условий и национальным своеобразием. Однако в XVIII веке уже создаётся представление о единстве человеческой культуры, связанное с расширением круга образованных людей, появлением национальной интеллигенции. Образуются более тесные культурные связи между странами.

«Классической» страной XVIII века стала Франция с её высоким уровнем экономического развития и просветительством, подготовившим буржуазную революцию. Французская революция окончательно свергла господство феодального строя и утвердила начало капиталистического, нёсшего с собой более прогрессивные идеи, чем эпоха феодализма.

Французская культура, искусство, производимые этой страной предметы роскоши являются эталоном художественной жизни для большинства европейских стран и создают Франции блестящий ореол, окружают почти сказочной славой. Франция становится не только центром европейской культуры, но и почти единственным создателем новых форм костюма, высшим арбитром элегантности и законодателем мод на долгое время. Французский язык остаётся языком международного общения, французские моды продолжают иметь общеевропейский характер, ещё сильнее воздействуя на моду других стран. Её влиянию подчиняется вся Европа, в том числе и Россия.

В самой же Франции, особенно в предреволюционный период, в передовых кругах французского общества возникает большой интерес к Англии как к стране с образцовой государственной системой.

В XVIII веке экономическая мощь Англии быстро растёт. Становясь передовой промышленной державой, она начинает оказывать и культурное воздействие на континент. Влияние Англии весьма ощутимо в философии, экономических и социальных теориях, оно затронуло область искусств и особенно сказалось в костюме. Наиболее усиливается это воздействие к последней четверти XVIII века.

Таким образом, через Францию английский костюм, несколько видоизменённый, «офранцуженный», становится достоянием всей Европы.

Доминирующее положение Франции в XVIII веке и значительно влияние Англии на развитие европейского костюма даёт возможность ограничиться анализом костюма лишь этих двух стран. Сохранение же местных особенностей городской одежды, как это было в Германии, Испании и ряде стран Восточной Европы, являлось лишь своеобразным проявлением остатков феодальной замкнутости. Это явление, интересное само по себе, не повлияло на дальнейшее развитие европейского костюма.

Однако наряду со становлением единых форм европейского городского костюма в XVIII веке происходил и другой интересный процесс.

С развитием городов, ростом промышленности в XVIII веке убыстрялись темпы жизни, создавался новый уклад. Грань между городской и деревенской жизнью становится всё более резкой. Это получает и внешние формы выражения, ярко и убедительно прозвучавшие в костюме.

Деревенский костюм, особенно в отдалённых провинциях, всё больше и больше теряет сходство с городским. Развитие народного костюма происходит медленно и обособленно. Несмотря на то, что отдельные элементы городского костюма появляются в одежде крестьян, эти детали выполняют новые композиционные задачи, подчиняясь неписаным эстетическим законам народного искусства. Народный костюм, сохраняя традиционность, становится всё более декоративным. Крупные чёткие формы, яркая, звучная гамма цветов орнамента, сопоставление чёрного и белого характерно для народной одежды большинства стран Европы. Но народный европейский костюм - это самостоятельная большая тема, которая не может быть раскрыта в данной работе. Поэтому ограничимся лишь выявлением общих черт его развития, характерных для XVIII века.

1.2 Характеристика стиля XVIII века

1.2.1 Рококо (первая половина XVIII века)

В развитии эстетических принципов XVIII века существует ряд этапов. Художественное направление первой половины столетия представляет собой последний этап развития аристократической культуры, нашедшей выражение в стиле рококо, который как бы завершил развитие стиля барокко. Но если стиль Барокко отражал вкусы аристократии периода расцвета абсолютизма, когда дворянство имело неограниченную власть и экономическое могущество, то рококо отражал вкусы аристократии времён заката абсолютизма.

После похорон Людовика XIV герцог Филипп Орлеанский произнёс знаменитые слова, образно характеризующие мироощущение аристократии: «Ну, господа, а теперь повеселимся. После нас - хоть потоп!» В этих словах выразилась неуверенность аристократии в завтрашнем дне. Началась эпоха веселья, закончившаяся «потопом» - революцией 1789 года. Желая укрыться от реальной жизни, аристократия замыкается в свой уютный, интимный мирок, проводя жизнь в бесчисленных празднествах, балах, маскарадах, охотах и пикниках. Во главе Франции оказывается никчемный король Людовик XV, окружённый фаворитками, самая известная из которых - маркиза Помпадур.

Рококо - декоративный стиль, носящий черты хрупкости, утончённости, некоторой манерности и чувственности. Это как бы Барокко, взятое в одну десятую силы. В интерьерах рококо есть и цвет, и позолота, но ощущение от этого стиля совсем иное, чем от Барокко. Изящная декоративность, хрупкость, интимность, утрировка изогнутых плавных линий - вот что определяет этот стиль. Рококо не терпит прямых линий ни в интерьере, ни в мебели. Цвета в интерьерах преобладают пастельные - голубые, розовые, белые, серые, фиолетовые, а позолота - лёгкая, светлая. Интерьер этого хрупкого стиля дополнялся предметами из фарфора, изобретённого в Европе в начале XVIII века, - люстрами, вазами, статуэтками. Стены затягивали шёлком или покрывали росписями, заключёнными в овальные лепные рамы. Большую роль в интерьере играли зеркала.

Мебель рококо, изящная и лёгкая, рассчитана на изысканные, манерные позы. По своей мягкой пластике она кажется, как бы вылепленной из воска. Конструкция её не всегда целесообразна и обычно маскируется лепными украшениями. В эти годы впервые создаются небольшие гарнитуры: кресла, диванчики, консоли, столики, комоды, угловые шкафы, кровати под балдахином и т.д. Для мебели использовали дерево экзотических пород: палисандр, розовое, ореховое. Часто поверхность его окрашивалась в светлые цвета - белый, розовый, голубой - и покрывалась левкасом. Однако модной была также мебель с инкрустацией маркетри (т.е. мозаикой из металла, перламутра и других материалов). Диваны и кресла обивались светлыми гобеленами.

Лёгким линиям интерьера и мебели соответствовал характер костюмов. Восемнадцатое столетие - последний период господства аристократических мод, окончившийся с падением абсолютизма в период французской буржуазной революции 1789 года. Моды этого времени создавались при дворе и отражали эстетические взгляды аристократии. В центре внимания был интимный мир и чувственные переживания человека. В салонах господствовали женщины. Желание нравиться преобладало надо всем и вызвало к жизни одежду, подчёркивающую формы тела. Все хотели быть молодыми. Чтобы скрыть возраст, волосы покрывали слоем пудры, скрывающей седину, щёки румянили.

1.2.2 Позднее рококо (вторая половина XVIII века)

Вторая половина XVIII века - это период классицизма как ведущего стилевого направления в искусстве. Этот стиль выражал идеи единой национальной государственности, патриотизма, общественного долга. Классицизм был стилем не только абсолютистской монархии - просветители использовали его для утверждения идей буржуазии в период подготовки французской буржуазной революции. Идеалом общественного устройства для просветителей являлся парламентский строй в Англии.

Свои идеалы просветители заимствовали также из античной истории. Относительная демократичность политического устройства древней Греции и республиканского Рима была возведена в XVIII веке в идеал «справедливого строя». Строгость и простота быта древних противопоставлялась распущенности двора. Интерес к Греции и Риму обострил отрицательное отношение к декоративному и манерному стилю Рококо.

Особенно усилилось увлечение античностью после удачных раскопок 1748 года, познакомивших Европу с древнеримскими городами Геркуланумом и Помпеей, погребённым под слоем лавы и пепла во время извержения Везувия ещё в I веке н.э.

Крупнейшим учёным, воспевавшим античное искусство, характер жизни древних, был историк Винкельман. В этот период вышел в свет ряд его работ, посвящённых памятникам античного искусства и связывающих древность с современностью.

В изобразительном искусстве и архитектуре стиль классицизма быстро приобрёл ведущую роль. В прикладном же искусстве, в интерьере, мебели классицизм первоначально ещё сочетался с элементами стиля рококо, хотя по художественным приёмам был ему противоположен. Как декор классицизм использовал античные орнаменты - венки, меандр, пальметты, треножники и т.д. В интерьерах этого стиля преобладали светлые, чистые по тону краски.

Хотя классицизм уже завоевал признание в искусстве, в костюме этого времени господствовали прежние тенденции. Мода пока ещё диктовалась и создавалась при дворе и поэтому имела явно выраженный аристократический характер. Тенденция в моде середины XVIII века, продолжающая стиль рококо, получила название «позднего Рококо». Одежды шили из светлых и ярких тканей, часто полосатых, - шёлка, полушёлка, бархата, сукна.

В 70-х годах XVIII века очень большое значение приобрела английская мода, связанные с культом чувств, простоты, стремлением сблизиться с природой. Отличаясь большей строгостью формы и цвета, она прежде всего оказала влияние на мужской костюм.

Проникнув на континент, английская мода вначале распространилась в среде крупной буржуазии и дворянской молодёжи. Затем она проникла и в высшее общество и заметно повлияла на придворный костюм.

Английское дворянство создало удобный по крою, простой костюм. Состоял он из синего суконного фрака, короткого жёлтого жилета, кожаных штанов, сапог с отворотами и круглой шляпы.

2. Эстетический идеал красоты эпохи Рококо

Идеалом времени считались женщины моложе 20 и мужчины моложе 30 лет, поэтому все те, кто не соответствовал этому стандарту, пытались скрыть свой возраст. Изящество и воздушность силуэта, утончённая хрупкость и изнеженность были в моде. Движения, походку вырабатывали с помощью учителей «хороших манер» и даже, сидя за столом, ноги вставляли в специальные колодки, приучая их к третьей позиции. «Хороший тон» являлся последней преградой, при помощи которой аристократия отгораживалась от набиравшей силу буржуазии. Недаром XVIII век называли «галантным веком», веком пудры, кружев и менуэта.

Эталонный мужчина той эпохи должен был иметь лицо тонко чувствующего человека, овеянного ореолом благородства и духовного богатства. Романтик по натуре, он то томился от несправедливого жизнеустройства, то предавался необузданному веселью, то разочаровывался абсолютно во всём. И, тем не менее, он обязательно принимал освежающую ванну, полировал бархоткой ногти, завивал локоны, заботился о сохранении «неувядающей свежести кожи» при помощи одеколона «О де пижон». Образцами для подражания служили «герои своего времени», известные своими похождениями Джованни Джакомо фон Сейгальт (Казанова) и виконт Вальмон.

Модницы того времени чувствовали себя и привлекательными, до старости танцевали на балах и маскарадах, кокетничали, занимались верховой ездой. Весь Костюм XVIII столетия подчёркнуто лишён примет возраста. Дамы и в 20, и в 60 лет носили тесные корсеты, пышные юбки (для танце укороченные до щиколотки), лифы с глубоким декольте и косыночку фолетт на шее, под которой в случае необходимости прятали предательские морщины.

Костюм этого периода имел такой силуэт: узкие плечи, чрезвычайно тонкая талия, округлая линия бёдер, маленькая причёска. Всё это придавало фигуре изящество и лёгкость. Женственным был даже силуэт мужского костюма. Вот как описывает современник новый тип мужской красоты: «Мужчина теперь более чем когда-либо похож на женщину, он носит длинные завитые волосы, посыпанные пудрой и надушенные духами, пряжки на башмаках и коленях заменены для удобства шёлковыми бантами. Шпага надевается как можно реже. На руки надевают перчатки, зубы не только чистят, но и белят, лицо румянят. Не желая ни в чём отставать от женщин, он употребляет тонкое полотно и кружева, обвешивает себя часами, надевает на пальцы перстни, а карманы наполняет безделушками».

Костюмы аристократии сверкали золотом и драгоценностями. Официальная одежда, служебная, салонная и другие костюмы были одинаково великолепны. Даже вместо пуговиц носили драгоценные камни. Парадные платья, даже самые дорогие, надевали лишь по одному разу.

Костюмы шили из бархата, тяжёлого шёлка, парчи, полотна и кружев, а в буржуазной среде - из различных шерстяных тканей.

3. Анализ исторического костюма

3.1 Характеристика модных форм и декора костюма

3.1.1 Французский костюм

До начала Великой французской революции во Франции мода менялась несколько раз, но общий характер костюма был более устойчив, чем в XVII веке.

Положение дворянства в этот период стало иным, чем было в XVII веке. Королевский двор постепенно перестаёт быть единственным центром, вокруг которого сосредоточивались все интересы и чаяния первого сословия. Светское общество группируется теперь вокруг «салонов» различных знаменитостей. Образ жизни и быт дворян отражаются и на их внешнем облике.

Импозантность костюма XVII века потеряла свою привлекательность для людей нового поколения. Она оказалась тяжеловесной и напыщенной. Возникла потребность в большей простоте, которая отвечала бы новым понятиям элегантности. Таким образом, аристократизм феодального дворянства всё ещё обуславливает развитие костюма на протяжении почти всего XVIII века, но в это русло вливаются многочисленные течения и новые элементы, которые определяют направление моды в отдельные периоды XVIII века.

Мужской костюм

Первый период (1715-1750). Сразу же после смерти короля Людовика XIV (1715) жизнь резко изменяется. Лицемерная сдержанность сменяется безудержным весельем, регент - герцог Орлеанский - пытается найти способы улучшить финансовое положение страны, хватается за всякие авантюры и одна из них (реформа Лоу), разорив многих, спасает Францию от полного краха, её экономическая жизнь снова оживает.

Развитие промышленности идёт в том же направлении, какое сложилось в XVII веке, и спрос на французские товары - предметы роскоши, центром которых был Париж, - возрастает во всех странах Европы.

В этот период постепенно складывается новое стилистическое решение костюма. Это время прекрасно представлено в рисунках Антуана Ватто, Пикара Лекрерка и других художников. Костюм становится более лёгким. Он по-прежнему состоит из белья, жюстокора, весты, кюлотов и прочего, но изменяется его силуэт, покрой и отделка. Длина жюстокора - его теперь называют «habit a la francaise» - не изменяется, но он плотнее облегает верхнюю часть фигуры, более чётко подчёркивает талию и в боковых швах имеет по пять или шесть складок-фалд, подшитых толстым проклеенным полотном. В середине внизу был разрез с фальшивой застёжкой. Отделка на нём почти отсутствует, не носят больше пышный эполет на правом плече, пояс-шарф и широкую перевязь для шпаги заменяют узкой. Очень интересным было распределение масс в костюме, создающих впечатление плавных переходов, - небольшой парик и небольшая треугольная шляпа, узкие плечи аби без воротника, широкие манжеты заканчивались на уровне бёдер, им отвечал расширенный низ жюстокора. Затем нарастание масс в костюме резко обрывалось и ноги в шёлковых чулках и туфлях на широких, невысоких, всё ещё красных каблуках, казалось, без труда несли его.

Всё это придавало фигуре лёгкость, маскируя её изъяны. Придворные парадные костюмы отделывали вышивкой (полочки и карманы), а манжеты аби делали из тканей весты. Галуны оставались только на военных мундирах и ливреях лакеев. Муслиновый галстук был заменён чёрной тафтовой лентой. Чулки носили сверх кюлотов, и подвязок не было видно.

Под влиянием стиля Рококо, сменившего парадное Барокко и монументальный классицизм времён Людовика XIV, сложилось композиционное решение костюма первого периода. Созданный в период становления стиля, силуэт мужского костюма имел большое сходство с силуэтом женской одежды и сохранился почти без изменений до середины столетия.

Во внешнем облике дворянина исчезают черты мужественности, сохранившиеся в какой-то мере в костюмах XVII века. Костюм первого периода как бы нивелирует все возрасты. Белый парик небольшого объёма придавал пикантную прелесть свежему молодому лицу, а широкое распространение белил и румян помогало и пожилым сохранять подобие юности; покрой аби скрывал недостатки фигуры, некрасивая форма ног исправлялась при помощи подкладных икр. Каблуки и выработанная с детства пластичность сохраняли лёгкую походку.

Гамма цветов мужского костюма - от тёмно-красного до светло-коричневого, жёлтого, золотистого различных оттенков. Редко встречались синие тона в сочетании с золотистым.

Распространёнными тканями были шёлковые гладкие и с тканым рисунком, полушёлковые, сукно, камелот.

Второй период (1750-1774) начинается в середине столетия, когда в жизни Франции происходит ряд новых изменений.

Французская культура с середины XVIII века занимает главенствующее положение в Европе. Появляется ряд новых наук, среди которых археология стала играть большую роль в развитии искусства, особенно прикладного, в воспитании и формировании вкусов. С другой стороны, аристократическое общество и верхушка буржуазии увлекаются творчеством и идеями Жан Жака Руссо - его призыв к естественности и простоте оказывает влияние на некоторые стороны особенно на костюм. Лишь придворный парадный костюм остаётся почти без изменения вплоть до 80-х годов, и на нём сохраняется вышивка золотом и серебром. Но теперь он не является эталоном моды, как это было в предыдущие времена. Стабилизация и отставание от моды этого костюма является признаком того, что в XVIII веке королевский двор стал терять своё значение и развитие моды пошло новым путём.

Насколько изменились вкус и понимание элегантности, можно судить по моде, возникшей как реакция на попытку контролёра финансов маркиза de Sihlouette уменьшить государственные расходы. В ответ на реформа Силуэта аристократы создают новую моду: уменьшают до предела размеры аби, кюлоты делают без карманов, табакерки без украшений, т.е. «экономят» во всём. Таким образом, возникает новое, подчёркнуто изысканное решение костюма. Оно настолько полно отразило стиль своего времени, что во второй половине XVIII века объёмы мужского костюма почти не увеличиваются и в аби не делают пышных боковых складок.

Наряду с уменьшением объёма изменяется и покрой костюма. Передние полы аби начинают делать настолько узкими, что застёжка на них служит лишь украшением, рукава - более длинными и с менее широкими манжетами. Нарядные аби из плотных шёлковых тканей или атласа по борту и клапанам карманов отделывают вышивкой. Длина аби достигает только колен.

Узкие кюлоты закрывают колена и заканчиваются небольшой вышивкой с боковой застёжкой на пряжку. Несколько изменяется и покрой кюлот. Теперь они имеют откидной перед (как в современных матросских брюках).

В начале второго периода веста ещё имеет рукава, и её, как и аби, украшают вышивкой. Затем, когда изменился общий облик аби, весту стали делать без рукавов, со спинкой из полотна, прямой, полуприлегающей формы, значительно более короткой. В таком виде она получает название «» или «». С этого времени начинают носить туфли на низких каблуках.

Новые тенденции в мужском костюме особенно ясно проявились во фраке. В нём мужская фигура выглядела ещё более узкой, почти хрупкой. Отличительной особенностью фрака был не только покрой, но и то, что его всегда носили без шпаги. Он имел небольшой отложной воротник и узкие рукава. В этом костюме уже исчезают элементы официальности, присущие аби, и последнее напоминание о рыцарях - предках французских дворян - шпага. Появление фрака, так же как и панталон, было провозвестником нового типа «гражданского» мужского костюма.

Распорядок дня требует особого костюма для каждого случая. «Robe de chambre» и панталоны «chenille» - часть утреннего костюма светских молодых людей - теперь становится своеобразным предметом щёгольства.

В середине XVIII века изменяется также костюм для охоты. Сюрту, или охотничий редингот из зелёного сукна, имел почти прямой покрой, разрез на спинке, небольшой, покрывающий плечи воротник, боковые продольные прорезные карманы и застёжку посередине переда. Длина его была ниже колен. Под охотничий сюрту надевали двубортный жилет (иногда замшевый), подпоясанный кожаным поясом с подвесным кинжалом.

Охотничий костюм носили с мягкими сапогами до середины икр, называющимися «bottine». Головным убором была небольшая треуголка, которую чаще всего носили в руках, но во время охоты голова была покрыта и, естественно, парик в таком случае был небольшого объёма. В зависимости от времени и места, а иногда и настроения, парики меняли. Ассортимент париков был довольно большой, и каждый фасон имел своё название: «La chanceliere», «La financlere» и пр.

Верхней одеждой в середине XVIII века был редингот, но его носили главным образом зимой. Он полностью заменил плащ, который можно было видеть только на солдатах и у путешественников. Для путешествий теперь носили широкую одежду «roquelaure» с большим воротником и застёжкой на большое количество пуговиц. Во время длительных путешествий в карете или дилижансе рокелор создавал некоторый комфорт.

Эволюция мужского костюма также была связана с появлением нового стиля. В XVIII веке костюм был наиболее чутким барометром, быстро реагирующим на все события экономической и культурной жизни. Увлечение античностью в связи с раскопками Помпеи сказалось и на костюме. В вышивках стали воспроизводить помпейские орнаменты, заимствовали и отдельные элементы декора.

Третий период (1774-1783) принято считать со смерти Людовика XV, в конце царствования которого экономическое положение страны было особенно тяжёлым.

В предреволюционный период смена моды и изменения мужского костюма происходят в каком-то торопливом ритме, характерном для всей жизни Парижа в целом.

Однако всё нарастающие признаки революционных событий не уменьшали страсти к роскоши у аристократии. Всеобщее увлечение античностью ясно проявляется в новом характере мебели и декора интерьеров. Жизнь дворян теперь протекает главным образом в особняках, а не в королевском дворце, что повлекло за собой увлечение утончённым комфортом.

Утончённость вкуса сказывалась не только в интерьере. Так, например, изобилие разнообразных по рисунку и плотности кружев, производимых во Франции, порождает моду носить кружева по сезонам: плотные - зимой, самые тонкие - летом. Нарушение этот неписанного правила считалось признаком дурного тона. Наряду с этим в характерной гамме цветов тканей - нежные оттенки коричневого, жёлтого и зелёного, - в их названиях сказывалась фривольность придворных нравов XVIII века: «boue de Paris» (цвет парижской грязи), «caca-dauphine» (кака-дофин), «merdoie» (испачканный навозом) и др.

Кроме шёлковых, шерстяных, полотняных французских и привозных (восточных и колониальных) тканей, для летней одежды были распространены материи «мушетэ». Из них обычно делали фрак или аби, в то время как жилет и кюлоты были однотонные. Нужно сказать, что три основные части мужского костюма (аби или фрак с узкими полами, жилет и кюлоты) в это время были чаще всего из одной ткани. Жилет по краям отделывали полоской вышивки или индийской лентой. Воротник у фрака делают стояче-отложной, а у аби - узкую стойку.

Основным видом отделки мужского костюмы были кружева и пуговицы, украшавшие вестон, аби или фрак.

Характерной чертой французского мужского костюма второй половины XVIII века был его космополитизм.

Даже кратковременное увлечение костюмами других народов вносило новые элементы во французский костюм. Так возникла мода на дорогие пуговицы.

В конце третьего периода украшением мужского костюма кроме пуговиц были и многочисленные брелоки, спускавшиеся из-под жилета по обе стороны кюлотов.

Подобные украшения на простом по форме костюме говорили о скрытой борьбе между старым и новым представлениями о внешнем облике человека. Эта борьба продолжалась до конца XVIII века, и отголоски её ещё будут ощущаться и в XIX веке.

В конце 70-х годов причёска мужчины стала опять очень простой. Из волос боле не делают никаких сооружений: высокие причёски, так справедливо осмеянные, совершенно исчезли.

Обувь, этот своеобразный эталон моды, стала строгой - плоские туфли с небольшой пряжкой и низким каблуком.

Космополитизм мужского костюма особенно ярко проявился в названиях головных уборов, которых стало значительно больше после появления более простых париков.

После 1776 года наиболее распространённой была шляпа «a la Suisse» Её узкие спереди и слегка отогнутые книзу поля с боков были широкими и круто загнутыми кверху. Англоманы предпочитали «jackey» - маленькую круглую низкую шляпу с небольшими полями и «anglomane».

Кроме того, были распространены ещё голландская шляпа и «a la quaker». Обе эти круглые шляпы имели широкие поля.

Четвёртый период (1782-1789). В это время среди дворянства под влиянием энциклопедистов снова широко распространяется стремление подражать англичанам. Поэтому 80-е годы - это вторичная широкая волна увлечения всем английским. Именно в этот период возникает некоторое единообразие в одежде различных сословий городского населения, особенно Парижа. Внешне между костюмами дворянина и мелкого буржуа как будто было мало различия - тот и другой появляются на улице в одежде из толстого сукна, в обуви на толстой подошве, с простой палкой в руках. Но если для дворянина это была лишь модная «игра в демократию» - возникшее единообразие костюма само по себе было признаком разрушения сословных отношений.

Наиболее распространённой мужской одеждой становится фрак, при этом фрак английского образца. Но теперь он имеет несколько разновидностей для различных случаев и видов препровождения времени. Узкий фрак с высоким стоячим воротником и застёжкой на крупные пуговицы, узкие кюлоты, закрывавшие колена, довольно короткий, высоко застёгнутый жилет, пышное кружевное двусторонне, но короткое жабо и высокий белый галстук, завязанный спереди большим бантом, подпирающим подбородок, сильно взбитым по бокам парик и узкие плоские туфли - таков был нарядный модный французский мужской костюм 80-х годов.

Французский фрак от английского отличался тем, что спереди его полочки не сходились и книзу были слегка скошены. Аби остаётся только как придворная одежда для особо торжественных случаев. Однако, не смотря на английские влияния, новый французский костюм с его подчёркнуто узкими объёмами, вычурными изогнутыми линиями силуэта не имел элегантной английской простоты. Этот костюм придавал мужчине жеманно-субтильный театрализованный вид, делая его похожим скорее на фарфоровую статуэтку, чем на живого человека.

Господствующая гамма цветов была светлой: цвет зелёного яблока в нескольких оттенках, светло-жёлтый, получивший название «хвост серны». Широкое распространение получили полосатые ткани, которые в мужской одежде использовались только для фраков и иногда для жилетов, в то время как кюлоты делали из одноцветной ткани.

Жилеты чаще всего носили белые, вышитые цветным шёлком. Рисунок вышивки сначала состоял из отдельных букетов и бордюра тонкого рисунка. Затем возникла мода вышивать исторические сюжеты, басни Лафонтена, приключения Дон-Кихота и, наконец, сцены из модных театральных пьес.

Большой простотой отличался костюм для верховой езды, это первый вид спортивной одежды. Теперь он состоял из двубортного аби в форме редингота или фрака и сукна, плотно облегающих ноги кюлотов из замши, на которых не должно было быть ни одной складки, тонких узких сапог (bottes) с узкими длинными отворотами из рыжей кожи - они покрывали колена и спускались до икр. На голове носили круглую шляпу с полями.

Аби в форме редингота называли «redingote a la levite», но он уже не имел нескольких больших воротников, как в предыдущий период. Двубортную более широкую верхнюю одежду с двумя или тремя воротниками, покрывавшими плечи, называли по-английски «carriek».

Во второй половине 80-х годов костюм для верховой езды стали носить как обычный городской, называя его «неглиже». Как повседневный костюм его не обязательно носили с замшевыми кюлотами, чаще всего их заменяли суконными.

В конце 80-х годов как повседневная одежда появляются и суконные фраки. По английскому образцу их делали двубортными. Пышные вычурные парики носили главным образом с нарядным фраком. В остальных случаях предпочитали более простые. Молодые люди в это время увлекаются причёской из собственных волос.

Представление об основных видах французского светского костюма XVIII века было бы неполным без описания костюма «светского аббата», характерной фигуры того времени. Этот друг светских женщин и завсегдатай салонов многократно был описан в сатирическом духе писателями XVIII века. Его полусветский-полудуховный костюм также имел черты стиля эпохи. Правда, этот костюм мало изменялся на протяжении времени, сохранив некоторые детали от начала XVII века, но ему было присуще своеобразное изящество линий светской одежды до середины XVIII века. Костюм «светского аббата» состоял из «soutanelle» с узкими рукавами, часто без карманов и пуговиц, застёгнутой у подбородка небольшим белым воротничком «rabat» или аби без вышивки и отделки, небольшого плаща с маленьким отложным воротником, чёрных чулок, чёрных туфель большими пряжками.

Весь костюм был чёрного или лилового цвета.

Рост французской буржуазии в течение XVIII века, её значение в развитии французской культуры и формирование определённого вкуса не могло не сказаться на костюме буржуа.

В среде крупных коммерсантов и финансистов особенно были распространены английские влияния, поэтому их внешний облик отличается большой строгостью и деловитостью.

Хранителями же нравов, обычаев и вкусов, выработанных поколениями, была средняя и мелкая буржуазия. Их костюм редко когда бывал модным в полном смысле этого слова. Бережливость, свойственная французам среднего и небольшого достатка, делала их костюм, в особенности аби, старомодным. В то время как на протяжении всего XVIII века (до 90-х гг.) были в моде светлые и яркие цвета, средние буржуа выбирали себе толстое сукно для зимы или плотные полушерстяные, хлопчатобумажные или полульняные ткани для лета тёмных прочных цветов.

В среде мелкой буржуазии было распространено приобретать поношенное платье у старьевщиков. Авантюристы стремились покупать дворянское вышитое платье, бедняки - потрёпанную одежду со споротыми галунами отставных военных, чиновников и лекарей.

Характерной особенностью французской жизни XVIII века было то, что военный костюм не оказывал какого-либо заметного влияния на развитие гражданской одежды. Это явление было закономерным и вытекало из всего образа жизни «первого сословия» Франции. Но военный костюм начиная с XVIII века - огромная самостоятельная тема, выходящая за пределы данной работы.

3.2 Анализ общих закономерностей модного костюма (форма, пропорции, объёмы, композиционный центр, цвет, материалы, декор, дополнения и т.д.)

Стиль «весёлой и беззаботной» эпохи рококо носил черты хрупкости и утончённости, манерности и чувственности. В центре внимания оказывался интимный мир. Это наложило отпечаток и на характер искусства. В светских салонах господствовали женщины.

Желание нравиться преобладало надо всем. Все, абсолютно все хотели быть молодыми (вечно молодыми): чтобы скрыть свой возраст два раза в день (утром и вечером) принимали ванну из парного молока, освежающую кожу, волосы покрывали слоем пудры, скрывающей седину, щёки сильно румянили.

Костюмы знати сверкали золотом и драгоценными камнями. Официальная одежда, служебная, салонная и даже домашняя (будуарная) были одинаково великолепны. Зачастую вместо пуговиц носили драгоценности, маленькие миниатюрные картинки. Затраты на пуговицы иногда равнялись…. небольшим состояниям (Граф д' Артуа, будущий король Карл Х, в качестве пуговиц использовал маленькие часики в драгоценной оправе!). Парадные платья, даже самые дорогие, надевали один раз.

Объёмные одежды барокко сменились уменьшившимися, но богато украшенным, часто сверх всякой меры, платьем, которое как будто снова приобрело человеческие размеры. Помпезность и торжественность были заменены капризом и прихотью, асимметричность победила гармоничность. Свободно развевающиеся платья стиля барокко как бы опали и приобрели более определённые формы, детали костюма уменьшились и стали более изысканными. Больших перемен в покрое не произошло. Это было время, когда придворные острословы изощряются в фривольности: нежных оттенков модные ткани зелёного и жёлтого цветов получают неприличные «игривые» названия - «паука, замышляющего любовное преступление», «испачканный навозом», «кака дофина» (фр. Dofine - наследник престола) и т.д. В моде полосатые ткани. Особым шиком считалось чередование блестящей полосы (из атласа) с матовой (из шёлка, репса и т.п.). Материи были затканы или вышиты цветами, гирляндами, букетами, свободно разбросанными по светлому фону.

Встречались и живописные мотивы типа пасторали, но они отличались лёгкостью и изяществом. На какое-то время возникает мода вышивать исторические сюжеты, персонажи басен Лафонтена, приключения Дон Кихота и, наконец, сцены из модных театральных пьес.

Грациозность и лёгкость отличают силуэт женского костюма того времени: узкие плечи, чрезвычайно тонкая («осиная») талия, небольшая, но высоко приподнятая грудь, округлая линия бёдер и т.д. Дама становится похожей на изящную игрушку. В женском наряде теперь всё построено на контрасте крайне маленького лифа и немыслимо огромной, особенно в её нижней части, юбки, которая стала шире и приобрела куполообразную форму. Юбка по-прежнему открыта спереди, чтобы оставались на виду лёгкие, воздушные оборки нижнего платья. Особым шиком считается курточка - карако - с отворотами на груди, длинными рукавами и короткими фалдами.

Во второй половине столетия для создания впечатления утончённой хрупкости и изящества фигуры юбка сильно расширяется в стороны, и её круглая форма превращается в овальную: растянутую в боках, но сплюснутую спереди и в боках. Бока юбки были так вытянуты, что кавалер не мог идти с дамой рядом, а шёл несколько впереди, ведя её за руку. Иногда вокруг талии укрепляли небольшие металлические каркасики - фижмы или панье, вытянутые в боках (порой на несколько метров!) и сплющенные спереди и сзади.

Талия стянута корсетом с прямой планшеткой, выдавливающей наружу женскую грудь, слегка приоткрытую неглубоким, но широким круглым или квадратным вырезом. Вырез вокруг шеи и на груди драпируется кокетливой косыночкой (часто с бахромой). Для того чтобы как можно выше поднять бюст, корсаж зашнуровывался снизу вверх на спине и затягивался так туго, что нередко дама внезапно теряла сознание, как тогда говорили, «от избытка чувств». Для приведения в чувство ей подносили нюхательную соль, которую женщины вынуждены были постоянно носить при себе.

Этот оригинальный костюм венчался совершенно прелестной головкой с низкими завитыми причёсками а-ля «головка барашка». Несмотря на их простоту, они имели различные игривые названия: «неженка», «бабочка», «двусмысленность», «тайна», «таинственная», «чувствительная», «чувственная», «сентиментальная», «грустная» и т.д.

Но уже во второй половине XVIII века причёска снова начинает подниматься вверх - иногда до 70 сантиметров и превращается в сооружение, напоминающее башню. Причём это происходит чуть ли не пропорционально тому, как всё больше расширяется юбка на бёдрах. Парикмахеров (завивальщиков волос), вытесняют кауферы (coiffeur), которые превращают прежний чепчик (coiffe) в компонент причёски (в виде лент и украшений). Только в Париже было более 1200 цирюлен с квалифицированными мастерами. Все новые причёски появляются как результат соперничества парикмахеров между собой. Сюжеты этих сложных сооружений давала сама жизнь. Любая сцена, родившая сенсацию, тут же обретала воплощение на голове дамы. Это могли быть эпизоды охоты, натюрморты, пейзажи, ветряные мельницы, крепости, мосты, корабли, сады, отрывки модных пьес, казни и многое другое. Когда в моду вошли живые цветы, в причёски стали прятать сосуд с водой. Затем овощи и фрукты оттеснили цветы на задний план: пришла мода на артишоки, кочаны капусты, морковь редис… Их сменили птичьи гнёзда с яйцами и клетки с птицами.

Виды женских париков XVIII века

1. Мадам Аделаида, дочь Людовика XV около 1755-1760 гг. Переход от низкой причёски к высокой. Сочетание причёски с кружевным чепцом;

2, 3. Постепенное увеличение высоты причёски (при помощи начёса или накладки);

4. Женщина в так называемом «спальном» чепце. Этот большой чепец был принадлежностью утреннего туалета или наряда пожилых дам около 1780 г. Утренний туалет (неглиже) ещё называли «малым», в отличие от вечернего - «большого»;

5. «Herisson» (ёж) и чепчик;

6. «Нос корабля», 1778 г. Кроме таких «кораблей» на волосах укрепляли искусственные цветы, корзинки с фруктами, колосья и т.п.;

7. «Узы любви», около 1870 г.;

8. «Гладкий ток и три локона отдельно». От прежнего тока (маленького испанского берета) осталась только узкая полоска;

9. «Ёж и три локона отдельно»;

10. «Лежащая собака»;

11. Причёска со ступенчато уложенными локонами;

Большим подспорьем в сооружении всех этих чудес были «шиньоны», подушки-подкладки, лаки, помады, сало и бараний жир, удерживавшие пудру. Пудру употребляли всевозможных цветов: серую белую, палевую. Щеголиха надевала льняной пеньюар «пудер-мантель», чтобы не испортить платье и грим, и держала длинную маску со стёкляшками из слюды против глаз, парикмахер пудрил её дульцем. Богачи имели особые шкафы, внутри пустые, в которых пудрились: модница влезала в него, затворяла дверцы, и пудра нежно опускалась на её голову.

Серьёзную роль играли шпильки различной длины. Порой их число достигало нескольких сотен.

Во время сна пользовались специальными обтянутыми шёлком деревянными подставками-подголовниками, которые давали возможность держать причёску на весу. Некоторые модницы спали, сидя в креслах. Для защиты от грызунов изобрели специальный проволочный чепец, который надевали даме на голову во время сна.

Вычурные причёски 1770-х годов якобы придавали своим обладательницам изысканный вид, ещё больше подчёркивавшийся особой гримировкой лица. Грим применялся так неумеренно, что порой мужья не узнавали своих жён.

Мужская мода первой половины XVIII века причудлива, роскошна, декоративна и женственна. Мужчина напудрен, надушен, шпагу - последний признак мужественности и рыцарственности - теперь предпочитает не надевать, зубы его не только чисты, но и набелены, лицо нарумянено, пальцы - в перстнях, с пояса свисают на плетёных шнурках драгоценные брелоки и не менее пары золотых часов, а карманы - в безделушках.

Фалды сюртука приобретают форму юбки; штаны-кюлоты становятся замшевыми и столь узкими, что их натягивают и стягивают с господина четыре лакея; обязательно надевают белые шёлковые чулки; у жилета исчезают рукава; в мужском костюме обильно используются золотая и серебряная вышивка, канитель, блёстки, всевозможные ленты, разнообразные по плотности и рисунку кружева, драгоценные скульптурные, чеканные и эмалевые пуговицы и даже воланы.

Кардинально меняется мужская причёска: практически исчезает завивка; напудренные волосы убираются на затылке в шёлковый мешочек («кошелёк для волос») наподобие прусской (солдатской) косы, завязанной чёрной ленточкой.

Только во 2-ой половине XVIII столетия, когда большое значение начинает получать строгая по форме и цвету английская мода, костюм начинает приобретать поистине мужской вид, освобождаясь от всяких «женских штучек».

Полы камзола при верховой езде отворачиваются и пристёгиваются с помощью пуговиц. В конце концов это войдёт в моду и он превратится в английский суконный фрак. Но это буде ещё не скоро - только в следующем веке. А пока продолжают шить камзолы светлых нежных пастельных тонов (светло-жёлтый, цвета слоновой кости и т.д.) из атласа, сатина - тканей, мягких на ощупь и приятных для тела.

Получают распространение такие виды одежды как манто - свободный плащ, плавно, без складок ниспадающий с плеч вниз. А в 1770-х гг. входит в моду предназначенный в первую очередь для верховой прогулки и непогоды длинный, до середины икр или до щиколотки, элегантный английский «редингот» (англ. - «riding coat»), что-то среднее между сюртуком и пальто. Часто под влиянием популярных литературных героев в моду входили различные одежды: так, под влиянием героя романа «Страдания молодого Вертера» Гёте модным стал костюм, состоявший из синего суконного фрака с металлическими пуговицами и жёлтых кожаных штанов, служивших для утренних прогулок и верховой езды. Модная мужская обувь - плоские туфли с пряжкой и низким каблуком.

Большое значение придаётся аксессуарам. К ним в первую очередь относится веер, который был необходимой частью умения кокетничать - его называли «языком любви». По тому, как раскрыт веер, как дама держит его в своих руках, как трепещут на нём страусовые перья, можно было определить, взволнована она или холодна, искренна или фальшива, естественна или скрытна.

Другим «писком» моды были крошечные часики на тоненькой цепочке. Огромной популярностью пользуется сумочка «помпадур», предназначавшаяся для бесчисленных косметических мелочей, а также перчатки и муфта (большая - мужская или маленькая - женская).

В это время по-прежнему увлекались лентами и воланами, украшавшими одежду сверху донизу, а также цветами. Во Франции возникло обширное производство искусственных цветов как наимоднейшего дополнения к костюму.

Когда в 30-х годах XVIII века вошёл в моду нюхательный табак, спасавший от неприятных запахов, то в употребление вошли табакерки и табакотёрки.

В 1780-е годы очень популярен стал лорнет, особенно у людей близоруких, подслеповатых дам и престарелых кавалеров.

Не меньше внимания уделяли дамы и туфлям. Они были маленькие и изящные, как и весь костюм, остроносые, с глубоким вырезом, с увеличенным каблуком, принявшим вычурно-изогнутую форму. На манер малюсеньких туфелек жён китайских мандаринов у женской обуви нет задников, что создаёт впечатлений модной во все времена маленькой ноги. Обычно такие туфли (мюли) изготовлялись из шёлка, атласа и бархата, но некоторые были богато вышиты, украшены лентами, пряжками и даже драгоценными камнями. Чёрная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок и охоты, красная, белая и в тон платья - привилегия знатных дам.

В одежде стиля рококо, весьма откровенно обнажавшей тело, большое внимание уделялось женской нижней одежде - юбке с распашной кофточкой - неглиже (фр. Negligee - «небрежный»). Шёлковое, обильно украшенное золотом и серебром, богатыми вышивками и кружевной отделкой, оно до того изысканно, что становится предметом гордости дам.

Нарочитая небрежность, интимность нижнего белья поникает в каждодневный костюм, привнося особый шарм и настроение. В кокетливом неглиже с максимально глубоким декольте начинают появляться на прогулках, мотивируя это «дурным настроением или плохим самочувствием».

Одним из главных предметов женского кокетства и символом женственности становится и нижняя юбка «котильон», давшая в 1775 году имя танцу.

Ближе к концу века в домашнем обиходе большой популярностью пользуется костюм субретки (горничной) - изящный чепчик, короткая верхняя юбочка, кокетливо приоткрывавшая нижнюю, и нарядный передничек или фартучек.

Мода рококо принадлежала не только аристократии, но и мещане старались приспособить её к своим возможностям. Этот стиль перенимали все слои общества, он с необыкновенной силой охватил многие европейские страны.

Его быстрому распространению в огромной степени содействовали и модные журналы (появившаяся в 1785 году «Галерея мод», «Магазен де нувель франсэз и англэз» и др.) и модные календари, содержащие 12 рисунков мод по месяцам, адреса парижских портных, белошвеек, парикмахеров и парфюмеров, и, конечно, продолжавшие путешествовать «Пандоры», давно обретшие популярность в европейских столицах. Ежемесячно они отправлялись во все страны мира - от Лондона до Петербурга. И всё же основным источником распространения моды являются готовые образцы костюма.

Точнее всех, пожалуй, охарактеризовал эпоху рококо известный государственный деятель Франции Талейран. Когда революционная гильотина начала сечь головы расфранченной и развращённой аристократии, он бросил историческую фразу: «Кто не жил до 1789 года, тот не знает, что такое радость жизни!»

3.3 Обоснование выбора костюма для разработки коллекции

Для разработки коллекции был выбран исторический костюм XVIII века стиля рококо, зародившийся во Франции, которая, по-прежнему, оставалась самой процветающей страной в Европе.

Декоративный стиль рококо в переводе с французского (rocaille) означает ракушка, раковина.

XVIII в. - время дальнейшего расцвета культуры и искусства в Западной Европе. Более тесные, чем прежде, взаимные связи европейских стран способствуют выработке единого стиля в архитектуре, искусстве, костюме.

Действительно, в декоре нового художественного стиля довольно часто присутствует элемент в виде ракушки: витиеватые завитки рам, обрамляющих картины, декоративные композиции заканчиваются веерообразной ракушкой или напоминают её по виду.

В костюме исследуемой эпохи меня привлекла красота, пышность и элегантность женских платьев. Женщины того периода были очень грациозны и привлекательны, ведь манеры поведения и основы этикета закладывались им с детства.

XVIII в. называли «галантным» веком, эпохой пудры, кружев и менуэта. Французская мода со времени царствования Людовика XIV стала образцом для всего знатного модничающего мира. С течением времени эти моды проникают и в низшие классы европейского общества, и в XVIII веке весь цивилизованный мир начинает одеваться на французский лад.

Стиль рококо утвердился как носитель изысканности, утончённости, иллюзорности, наслаждения. Каприз, прихоть, лёгкость, игривость, импровизация нового стиля сменили помпезность, великолепие, тяжеловесность и торжественность ушедшего в прошлое барокко.

Вывод

Целью данной курсовой работы было углублённое изучение костюма конкретного исторического периода, а, именно, костюма XVIII столетия, стиля рококо. В процессе работы был проведён тщательный системный анализ композиционно-конструктивного решения исторического костюма и разработка коллекции одежды в выбранном стиле.

Список литературы

костюм рококо модный женский

1. Блейз, А. История в костюмах. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 159 с.;

2. Брун, в. История костюма: [пер. с нем.] / В. Брун, М. Тильке. - М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 1999. - 543 с.;

3. Захаржевская Р.В. История костюма от античности до современности. - М.: РИПОЛ классик, 2004. - 288 с.;

4. Каминская, Н.М. История костюма: учебное пособие для техникумов. - М.: Легпромиздат, 1986. - 168 с.;

5. Кибалова, Л. Иллюстрированная энциклопедия моды/ Л. Кибалова и др. - Прага: Артия, 1966. - 594 с.;

6. Киреева, Е.В. История костюма: учебное пособие для средних театральных учебных заведений. - М.: Просвещение, 1976. - 174 с.;

7. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. - Минск: Современный литератор, 1999. - 496 с.;

8. Мерцалова, М.Н. История костюма. - М.: Искусство, 1972. - 195 с.;

9. Мода и стиль: современная энциклопедия. - М.: Аванта+, 2002. - 476 с.;

10. Нерсесов, Я.Н. Путешествие в мир Мода. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. - 240 с.

Размещено на Allbest.ru