Стиль Ар Деко и ювелирные украшения

Диктующим стилем в ювелирных украшениях по-прежнему остается ар-деко. Большинство марок сегодня отдают предпочтение 1920-1930-м годам.

Ар-деко - период, когда ювелирные часы окончательно утвердились в статусе важного женского украшения, снабженного (что прогрессивно) точным механизмом. Не безделица, а функциональная вещь, но в то же время, конечно, игрушка.

В ар-деко сложились и главные формы ювелирных часов. Маленькие корпуса (только, пожалуйста, не круглые, не «мужские» - а квадратные, прямоугольные, можно «бочкой»), очень сложные, но всегда симметричные браслеты, состоящие из звеньев, цепей и цепочек, витых «нитей», плюс определенные сочетания камней - не больше двух цветов в одном украшении.

Сегодня марки не устают не только вдохновляться ар-деко, но и делать реплики украшений тех лет. В ар-деко особенно важны две вещи - красота и функциональность, все остальное должно быть подчинено этой гармонии. К ювелирным часам и сейчас предъявляются те же требования: часы должны показывать время, а бриллианты - сверкать.

Такая устойчивость моды на украшения ар-деко объясняется еще и тем, что в fashion сегодня как раз процветает гламур, роковой голливудский шик 1930-х. Шик Гарбо, Дитрих, Хейворт. Не банальная буржуазность, а продуманный шик, решенный, идейный, графичный образ. Правда, дизайнеры, будь то Миуччия Прада, Нарциско Родригес или Кельвин Кляйн, выпустившие на подиум моделей, одетых в стиле «золотого века» Голливуда, не снабдили их в дорогу драгоценностями. Одни только голые атласные платья, голые ноги, гладко зачесанные волосы; без бриллиантов, без меха, без шляп.

Этот обнаженный шик и не думает скрывать своей цены. Это никак не скромность. То ар-деко, которое предлагают и fashion-дизайнеры, и ювелиры, выглядит и стоит баснословно дорого. Просто такая минималистская версия гламура - попытка выглядеть осмысленно, правдиво, а не театрально. К тому же обнаженный шик лучше продается, быстрее покупается. Его и носят легче, с удовольствием, без особой позы.

Стало быть, сегодня украшений на теле нужно меньше. Можно носить их по-особенному (например, два крупных кольца на одном пальце). Или просто выбрать что-то одно. Например, только ювелирные часы или только подвеску. Еще можно надеть что-нибудь совсем необычное - часы-кольцо. Или поместить часы на сумочку, или надеть браслет с часами на плечо. Можно выбрать что-нибудь сложное - часы с браслетом в виде длинной витой змейки. Или серьги-трансформеры, жемчужную цепочку, из которой можно сделать как кулон, так и небольшое колье.

Никаких гарнитуров (оставим их куртизанкам эпохи Второй империи), рубиново-сапфировых боекомплектов и даже, не побоимся этого модного слова, сетов. И речь здесь идет вовсе не об аскетизме и не о пресности. Просто в моде строгое дозирование украшений. Не пикник, а лаконичный десерт. Короче говоря, украшение сегодня - только точка, а не сложносочиненное предложение и уж никак не целый абзац.

Тенденции в формах ювелирных украшений таковы. Приветствуются геометрические формы, законченные, ничем не украшенные - квадраты, круги, прямоугольники, четкие, акцентированные углы. Наблюдается стремление к симметрии, лаконичности, к ясной и при этом самостоятельной и крупной форме.

Украшения как бы облегают тело, делают его более вытянутым, тонким, графичным. По-прежнему очень популярны вертикальные линии - колье непременно заканчиваются длинной «нитью», ведущей вниз к линии груди. Очень популярны кулоны на длинных (почти до пояса) цепочках или матерчатых шнурках. Серьги тоже удлиненные - как правило, это трансформеры. Природные - как флористические, так и анималистические - мотивы заретушированы, смягчены, спрятаны. Почти нет этники и дорогого хипповства, стилей, столь популярных в конце 1990-х годов.

Белое золото, которое с середины 1990-х называли металлом будущего, так и осталось самым привлекательным, самым умным, интеллектуальным из всех драгоценных металлов. Платина - редкость, особый случай, ее используют либо в украшениях haute joallerie, либо в коллекционных сложных часах. Старомодное, вечно любимое русскими желтое золото - удел классицистов или буржуа. Розовое - поклонников гламура и любителей вечеринок, его, кстати, тоже используют при создании часов с усложнениями. Есть еще и серое золото, оно очень редкое, дорогое. Черное золото - совсем специфическое. Золото черного, мерцающего оттенка применяют только к особым камням - например, к серому или белому жемчугу.

Осталась демократичная сталь. Не усилил позиций легкий титан. Знает свое место и спортивный каучук. Из совсем новых материалов можно отметить «галюшу», пупырчатую кожу ската, пережившую расцвет популярности именно в период ар-деко. Эксперименты отдельных марок, представивших кольца из высококачественной пластмассы, украшенные белыми бриллиантами, пока выглядят как типичный limited edition (то есть «ограниченный тираж»).

Период повального увлечения цветными камнями, в частности разноцветными бриллиантами, закончился. Еще в прошлом году марки наперебой показывали бриллианты коньячные, бриллианты шоколадные, розовые и оранжевые сапфиры. Сегодня вернулась классика: если бриллиант, то лучше, если он будет белым, а если сапфир, то - синим. Полудрагоценные камни пока остаются в моде, самые популярные - желтые и фиолетовые. Сочетания стали, титана, каучука с драгоценными камнями и металлами уже не дерзость, а, скажем так, старина, бабушкино искусство.

Почти все марки представили в этом году уменьшенные копии своих ювелирных часов. В то время как производители модных часов, часов, выпускаемых под логотипами fashion-марок, наоборот, стремятся к очень крупным, почти спортивным формам или асимметричным приемам.

Как и прежде, в модных часах очень важен элемент игры и даже такого диссидентства, пренебрежения, насмешки по отношению к часам ювелирным. Мода здесь - изнанка дорогого гламура. Все болтается, перемещается, все перекошено, перевернуто, смещено. Масса дополнительных интриг - вторых циферблатов, декоративных креплений, закрытых циферблатов.

Считается, что именно такие дизайнерские часы, производство которых, в отличие от ювелирных украшений, стоит совсем недорого, определяют моду будущего. Если придерживаться этой теории, то в ближайшем будущем нам предстоит носить на руке либо что-то вроде бубенцов, либо брутальные хронографы с круглыми массивными корпусами вместо нынешних изящных прямоугольников и «бочек», либо часы с корпусами, измененными до неузнаваемости. Вот такое deco.

Кружева плетут известно из чего - из тонких ниток. Однако неплохо плести кружева умеют и ювелиры, и они научились этому давно - в середине XIX века. С тех пор ювелирный кутюр является одной из важных тем в ювелирном искусстве.

Кутюр (la couture) в переводе с французского значит «пошив одежды». С некоторых пор под кутюром подразумевается не просто пошив, а пошив одежды высшего класса. На ювелирном языке слово «кутюр» обозначает специальные виды украшений. Это могут быть галстуки, воротники, манжеты, рюши, кружева, банты, бахрома, завязки, плетение, пуговицы и даже молнии.

Главными специалистами по ювелирному кутюру считаются старые французские ювелирные дома. Мода изготовлять украшения, которые напоминали бы отдельные элементы одежды или специальную фурнитуру, появилась во времена Второй империи. Подчеркнем, что это была именно мода, поскольку ювелиры, скажем, эпохи Людовиков XV и XVI также могли создавать бриллиантовые воротники, банты и манжеты, но на это обычно требовался специальный заказ. Более того, оплатить и носить столь сложные по технике предметы могли лишь единицы. После Великой французской революции с роскошью в стране было довольно напряженно - в утопавшем в крови Париже порой нечего было есть.

Императорство Наполеона Бонапарта потребовало новой роскоши - для величия блеска империи. В моду вошел мощный и победоносный ампир, которому было вовсе не до каких-то там сентиментальных бантов и милых рюшек.

Следующая эпоха - правление Луи-Филиппа Орлеанского де Бурбона - считалась эпохой «серых буржуа». Вкусы были очень осторожные, так сказать, средние, «фарфоровые», аккуратные, лишь буйные романтики еще как-то пытались фраппировать публику, но денег у них хватало разве что только на экзотический жилет (мы имеем в виду знаменитый красный жилет Теофиля Готье, которым он пытался пугать французских буржуа; на экзотические драгоценности у Готье денег не было).

Наполеон III и его Вторая империя возвели роскошь почти в религиозный культ. Пока по ту сторону Ла-Манша английская королева Виктория личным примером проповедовала пуризм, колониализм, чистоту и нравственность, веселый Париж вспоминал, как же неплохо, черт подери, некогда жили его короли. Но только теперь жить как король мог позволить себе любой, были бы деньги.

Ресторации, гастрономия, путешествия, величественные интерьеры, горные и озерные виллы, городские и загородные особняки, наряды (тут, к счастью, в Париже оказался английский портной Ворт - первый в мире кутюрье, создатель модной модельной одежды, а не просто талантливый портной; Ворт быстро стал любимцем императрицы Евгении) и, конечно, бриллианты. Вторая империя - это время греха и разврата. Вновь появляются дамы полусвета, куртизанки всех мастей, малолетние хорошенькие провинциалки, стремящиеся сорвать куш с толстеньких банкиров или попытать счастья на сцене. Слава мадам де Монпансье, мадам де Ментон, мадам де Помпадур не давала им покоя. Слава, которая должна была выражаться не только в деньгах, но и в образе жизни: чтобы непременно были особняк, наряды, парфюмерия, кареты, цветы каждые три часа. Должны были измениться и драгоценности: долой государственный ампир, долой серенькие и скучные побрякушки эпохи «короля-буржуа» с громкой фамилией - Луи-Филиппа Орлеанского де Бурбона. Искали всего необычного, сложного, удивительного, запредельного. Актрисы, содержанки, куртизанки и дамы обширного императорского двора старались перещеголять друг друга.

Надо сказать, время роскоши Второй империи было удивительным. При всей жизни во грехе, при всех ветрах и вихрях удовольствий не наблюдалось никакого упадка, никакого излома или декаданса - все это придет потом, после восстания коммунаров в 1871-м. А пока все удовольствия, доступные или недоступные, считались - парадоксально - знаками прогресса, развития, движения вперед. Это было, если можно так выразиться, совершенное позитивистское грехопадение.

Как мы уже сказали, в Париж приезжает Ворт и открывает свое портновское бюро на rue de la Paix. Так появляется мода на модного портного, вернее - уже кутюрье. Внимание к костюму закономерно порождает внимание к его деталям и отделке. Такое пристальное внимание приводит к тому, что некоторые детали костюма заказывают уже не портным, а именно ювелирам (например, пуговицы, застежки, замки, элементы шнуровки для корсета). А следом за всем этим возникает и светлая мысль сделать драгоценные детали костюма самостоятельными ювелирными украшениями. И вот дамы начинают заказывать колье в виде воротников, подвески в виде завязанных бантов и «мягкие» браслеты в виде манжет.

Мода на ювелирный кутюр продержалась довольно долго. В 1890-х годах ее сменил ар-нуво - стиль, который сконцентрировал свое внимание на новых формах и на отказе от форм старых.

Попыткой возродить кутюрные украшения можно считать возникновение стиля «гирлянда». В 1902 году его создал Луи Картье. Стиль «гирлянда», который Картье противопоставил размытым и зыбким формам украшений ар-нуво, в первую очередь ювелирным вещам Рене Лалика, знаменит двумя вещами. Первая: было предложено считающееся сегодня абсолютно классическим сочетание платины и белых бриллиантов. Под творческим знаменем «гирлянды» выходили исключительно и подчеркнуто белоснежные украшения. Второе нововведение: с помощью «гирлянды» Луи Картье пытался возродить стиль Людовика XVI - стиль украшений дореволюционной эпохи, стиль дворцовый, нежный и женственный. Ювелир придумывает как бы новые формы - вновь появляются банты, гербы, вензеля, подвески, ленты. Ювелиры вновь делают воротники и манжеты. Ювелиры вновь плетут кружева. Стиль «гирлянда» позволил ювелирам обратиться к старой доброй классике, заглянуть в книги по ювелирному искусству и в архивы старых парижских мастерских.

В эпоху ар-деко - прежде всего в 1920-е годы - о ювелирном кутюре порядком подзабыли. В моде были экзотика, этнические стили, геометризм, умеренная декоративность, ценились в первую очередь четкие линии и функциональность предмета. Однако в 1930-е, когда наступила неоклассическая эпоха и стали популярны крупные, монументальные формы, на кутюр вновь обратили внимание.

И в конце 1930-х годов ювелиры Van Cleef & Arpels начинают разработку совершенно экстравагантных украшений. Например, колье «Галстук», ставшего позднее знаменитым. В период войны работа над технической документацией колье была приостановлена и возобновилась лишь в 1947-м. «Галстук» - это две переплетенные между собой ленты из рубинов, прикрепленные к подвижной платиновой ленте. Несмотря на массивность и невероятную сложность по части ювелирной техники, колье выглядит очень легким, почти невесомым. В начале 1950-х украшение было куплено герцогиней Виндзорской. Ей же досталось и другое легендарное кутюрное украшение - слегка громоздкое колье Zip («Молния»), представлявшее собой самую настоящую молнию из золота, украшенную белыми бриллиантами. На разработку и изготовление Zip у ювелиров Van Cleef & Arpels ушло около восьми лет.

Сегодня старые французские марки продолжают следовать традициям предков - и Cartier, и Van Cleef & Arpels, и Boucheron, и Chaumet предлагают множество кутюрных вещей. Ювелирные галстуки есть у американцев - Tiffany & Co. и Эльзы Перетти, ювелирные манжеты - у итальянцев Buccellati и Bvlgari. А вот итальянская же молодая марка Calgaro, которой едва исполнилось десять лет, понимает словосочетание «ювелирный кутюр» буквально. Ювелиры Calgaro сочетают золото, серебро и полудрагоценные камни с тканями самыми настоящими - газом и шелком.

Свои первые часы-Instrumento Uno-Фаваз Груози представил спустя шесть лет после основания своей марки в 2000 году. Сегодня ювелирно-часовой ландшафт уже невозможно себе представить без часов de Grisogono. Instrumento Uno заложили фирменный стиль всех последующих моделей. Это часы авангардные и сложные по конструкции и по восприятию. Instrumento Uno не буквально следуют идеям ар-деко, но, безусловно, развивают их, можно сказать, что это театральная, карнавальная, восточно-средиземноморская вариация на тему ар-деко. Кстати, для ремешка часов Груози использовал один из главных материалов ар-деко-кожу ската, или «галюшу». По словам самого ювелира, он нашёл «галюшу» в журналах мод 1920-х годов. Instrumento Uno-это ар-деко эпохи постмодернизма.

Declaration-главные ювелирные часы 2003 года, пожалуй, больше, чем часы: это и ювелирное украшение, и даже дизайнерский объект. В своём роде это новейший часовой манифест ар-деко, эпохи, когда часы стали полноценным ювелирным и одновременно функциональным предметом. Declaration-предмет необычный, однако его неординарность остаётся в рамках фирменного стиля Cartier. Устроены часы замысловато: чёрный ремешок-браслет переходит в продолговатый корпус, выполненный из полированного титана (кстати, дизайнеры Cartier были первыми, предложившими титан для корпусов именно ювелирных часов). На корпусе размещено два квадратных окошка-с маленьким, но ясно читаемым циферблатом и крупным белым бриллиантом-солитёром. Десять колец из белого золота свободно перемещаются вдоль корпуса, позволяя открыть или закрыть циферблат и бриллиант.

Первые часы из коллекции Piaget Miss Protocole были сделаны ещё в 1997 году. Они полностью отвечали девизу: «Piaget-horloge et joaillerie», «точные часы и украшение». Позднее к первым, строгим часам в стиле ар-деко были добавлены драгоценные часы, которые, если бы не их крайне высокая стоимость, можно было бы отнести скорее к разряду fashion. Дизайнеры Piaget не боялись предлагать очень дорогие Miss Protocole на легкомысленных ремешках из кожи змеи, ящерицы, аллигатора, страуса, а также льна, денима, муара, тафты, белого или коричневого меха норки. В 2004 году была представлена большая версия-Miss Protocole XL, в которой были сохранены главные приметы всей коллекции: двухчастный корпус, который стал широким, и »вытянутые» арабские цифры. Miss Protocole XL выполнены из белого золота, корпус и цифры декорированы 385 белыми бриллиантами. Часы имеют кварцевый механизм калибра 57Р, который, что немаловажно в данном случае, полностью разработан и выполнен на мануфактуре Piaget в Ко-до-Фе.

КОКТЕЙЛЬНЫЕ ЧАСЫ TIFFANY & CO.

У Tiffany & Co.-давняя часовая история. Она началась в 1851 году, когда компания стала продавать в Северо-Американских Штатах часы Patek Philippe. Спустя двадцать лет Tiffany & Co. начала уже самостоятельно делать часы в женевских часовых мастерских. Ставка была сделана на лаконичный американский дизайн. Часы Tiffany & Co. неоднократно имели успех на международных ярмарках-так, на Парижской всемирной ярмарке 1889 года часы American Wild Rose Lapel с бриллиантами и эмалью, сделанные Полдингом Фарнхамом, получили золотую медаль. Ар-деко-стиль, в котором выполнены современные часы Tiffany & Co.,-один из самых любимых мастерами компании. И неслучайно: Луи-Комфорт Тиффани, изобретатель витражной техники марки, был одним из главных художников американского ар-деко. Коктейльные часы Tiffany & Co., сделанные в 2002 году, графичны и предельно лаконичны: у них простой прямоугольный корпус из белого золота, бриллиантовое pave, обрамляющее циферблат, и чёрный атласный ремешок Истомина Е. Плетеные бриллианты // Коммерсантъ-Власть. - 2007. - С.17-22..

Все без исключения предметы коллекции Baiser Dracon уже стали культовыми. Трудно сказать, какое именно украшение-подвеска в виде иероглифа или кольцо в форме пагоды является более популярным. Китайская тема впервые была затронута ювелирами Cartier ещё в середине 1920-х годов-»китайские» предметы, сделанные в стиле ар-деко, вошли в учебники по ювелирному искусству. В качестве основной темы для кольца «Пагода» была взята характерная форма крыши древнего китайского храма. Так называемая «крыша» выложена контрастными по цвету камнями - это чёрный оникс, с которым так любят работать дизайнеры Cartier, а также огранённые в форме квадрата белые бриллианты и рубины. Отполированные оникс и рубины в виде бусинок свисают с »крыши». Кольцо «Пагода» исполнено в двух вариантах-белом и жёлтом золоте.

ПОДВЕСКА BAMBOO CARRERA Y CARRERA

Bamboo Carrera y Carrera-первый эксперимент испанского ювелирного дома в стиле ар-деко. Украшения коллекции напоминают, в первую очередь, о декадентском Шанхае 1920--1930-х гг. Необычность Bamboo заключается в некоторой изломанности и чувственности, здесь нет привычного для «шинуазри» оптимизма. Одно из самых совершенных украшений Bamboo-подвеска в виде фирменной для Carrera y Carrera круглой бляхи. Подвеска носится либо на длинной массивной цепочке, либо на »ошейнике», сделанном из агата ярко-зелёного цвета. Сама бляха выполнена из белого золота. Внутри золотого круга расположены острые бамбуковые ветки с pave из белых бриллиантов или розовых сапфиров.

2.2 Украшения в стиле Ар Деко и антверпенский музей бриллиантов

Русские сезоны Дягилева - балеты «Жар-птица» и «Петрушка» И.Ф.Стравинского, «Шехеразада» Н.А.Римского-Корсакова - опять на устах, на этот раз у восхищенных посетителей антверпенского Музея бриллиантов.

На сегодняшний день Музей бриллиантов - крупнейшее в мире собрание драгоценностей. И это логично - Антверпен был и остается по сей день «бриллиантовой столицей мира». Здесь работают самые искусные и известные гранильщики алмазов.

Проект «Ювелирные украшения Ар Деко» - исследование в области декоративного искусства одного из самых эклектичных и незабываемых периодов в мировой истории 1920-1939 годов.

В этот короткий промежуток, четко очерченный двумя мировыми войнами, ювелирное искусство достигло своего расцвета.

Новые эстетические идеалы, провозглашенные в Париже Сергеем Дягилевым и его гениальными соавторами: художниками А.Н.Бенуа и Л.С.Бакстом, в раз перекроили все существовавшие представления о красоте. Ведущие художники-ювелиры Парижа - Луи Картье и Фредерик Бушерон, Лаклош Фрэр, Мобуссэн - как завороженные последовали за этой новой, дерзкой эстетикой: русские сказочные мотивы, заключенные в геометрические формы, стали прочитываться в дизайнах ожерелий и браслетов, сережек и перстней. Тогда это казалось вызовом, авангардом. Геометрический рисунок, яркие сочетания цветов, использованные в декорациях балетов Дягилева, привлекали художников силой и яркостью образов. Декоративное искусство всецело оказалось под их магией.

Выставка в антверпенском Музее бриллиантов оформлена на манер шкатулки для драгоценностей: посетитель вступает в темное, таинственное пространство, обитое черным бархатом, где единственный источник света - витрины с ювелирными изделиями, собранными из различных музеев Европы и частных коллекций.

В одной из витрин - женский силуэт, задрапированный в черное кружево, чрезвычайно богато украшенный брошками и браслетами Ар Деко. Кто она, эта «незнакомка»? В воображении возникают женские образы 20 - 30-х: курящие сигареты коротко остриженные дамы, независимые, впервые ставшие на равных с мужчинами. Это женщины, которые умеют водить автомобили и самолеты, но при этом не отказавшиеся от изысканных украшений и нарядов Введенская А. Шкатулка для драгоценностей : бриллианты Ар Деко в Антверпене // Культура. - 2003. - № 45 (26 ноября). - С. 6..

Среди экспонатов выделяются изделия ювелирного дома Бушерон - самого верного последователя эстетики Русских сезонов. Одна из брошей - стилизованные в геометрические формы цветы, вырезанные из красного коралла, зеленой яшмы, желтого агата и ляпис-лазури, заключенные в прямоугольник из бриллиантов, напоминает родной павловопосадский платок; с другой - бриллиантовым глазом смотрит сияющая самоцветами жар-птица...

Вторая мировая война оборвала блистательный период Ар Деко. Канули в небытие прекрасные видения дягилевских балетов. Однако, видимо, они были слишком чудесны, чтобы исчезнуть без следа: их образы засверкали в ярких самоцветах ювелирных украшений, чтобы можно было бесконечно любоваться ими - «остановить прекрасное мгновенье». Возможно, именно в этом и заключается ювелирное искусство.

Заключение

Современное ювелирное искусство более, чем когда-либо, подвержено влиянию моды, пусть и не такой стремительной и сезонной, как в fashion бизнесе. Сегодня ювелиры уже не стремятся создавать навеки вечные ценности, играя по жёстким правилам: каждый год приносит новые формы, новые камни, огранки, новые сочетания камней. Ювелирная мода меняется строго по часам один раз в год, в апреле, когда в Швейцарии проходят BaselWorld и Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH). Именно на них часовщики и ювелиры оглашают моду на предстоящий год. Однако эта быстрая-по меркам ювелиров старого поколения смена ювелирных тенденций не означает, что украшения и часы прошлого сезона с наступлением нового немедленно отправляются в утиль. Лучшие остаются в частных коллекциях, самые лучшие выставляются на аукционы, а лучшие из лучших попадают в музеи.

С начала XXI века прошло пять лет. Подводя итоги первой ювелирной пятилетки века, можно с уверенностью сказать одно: роскошь процветает, становясь ещё более откровенной и вызывающей. Никто больше не боится выглядеть одновременно модным и роскошным. В ход идёт всё-цветные драгоценные камни и забытые полудрагоценные, китайский и тропический стили. Мы носим украшения с джинсами и бикини. Мы меняем не только часы, но и ремешки, подбирая их под цвет перламутра циферблата. Мы носим не только концептуальную одежду, но и концептуальные кольца и колье. Мы вспоминаем ар-деко, великую ювелирную эпоху века прошлого. И нам нравится, что современное ювелирное искусство-это, прежде всего, мода. Пусть она без правил, зато благодаря её изменчивости и непостоянству мы можем так легко меняться, храня при этом верность непреходящим ценностям драгоценным камням и металлам.

Список использованной литературы

1. Введенская А. Шкатулка для драгоценностей: бриллианты Ар Деко в Антверпене // Культура. - 2003. - № 45 (26 ноября). - С. 6.

2. Золото мира / вед. ред. Е. Ананьева, отв. ред. А. Журавлев. - М.: Аванта+, 2003. - 184 с. : ил. - (Самые красивые и знаменитые).

3. Зуйкова Т. Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования / Т. Зуйкова, В. Радченко. - №10, октябрь 2005 (+ CD-ROM).

4. Истомина Е. Плетеные бриллианты // Коммерсантъ-Власть. - 2007. - С. 17-22.

5. Макаров Л.П. Ювелирные украшения / Л.П. Макаров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Сашко, 2003. - 332,[3] с., [16] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 331-332 (34 назв.).

6. Малинина И.А. XX век. Стилевые черты искусства и стилевые критерии искусствознания / И.А. Малинина // Художественная культура XX века : развитие пластических искусств : сб. ст. / под ред. В.В. Ванслова, В.П. Толстого, Д.О. Швидковского. - М. : ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2002. - С. 176-199.

7. Малинина Т.Г. Стилевой проект века. Об истоках и природе Ар Деко / Т.Г. Малинина // Художественные модели мироздания. Кн. 2. XX век. Взаимодействие искусств в поисках нового образа мира. - М. : Наука, 1999. - С. 175-207.

8. Петухов А.В. Ар Деко и художественная жизнь Франции первой четверти XX века / Алексей Петухов. - М. : МАКС-пресс, 2002. - 173 с.

9. Русские ювелирные украшения XVI - XX века : альбом. - М. : АСТ-Пресс, Галарт, 2002. - 400 c.

10. Хилльер Б. Стиль Ар Деко / Бибис Хилльер, Стивен Эскритт; [пер. с англ. В.И. Самошкин]. - Москва : Искусство XXI век, 2005. - 239, [1] с.: ил., цв. ил. Библиогр.: с. 234-235. Указ. имен и названий: с. 236

11. Шаталова И.В.Стили ювелирных украшений [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. (1 файл). - Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/yuvelir/9.htm. - Загл. с экрана.

Размещено на Allbest.ru