Стиль барокко в одежде

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Ведение

1. Женский костюм

2. Мужской костюм

3. Стиль барокко

Приложение

Введение

В XVII веке вместо религиозных войн XVI века происходят войны из-за столкновения политических и экономических интересов европейских государств (1618-1648 тридцатилетняя война) и укрепляется колониальная система. Это время бурного развития мануфактурного капитализма, который постоянно наталкивался на препятствия, чинимые феодальной системой, что привело к первым буржуазным революциям - революции в Голландии и в Англии.

Соперничество в политической сфере иногда принимало форму соперничества в области моды - борьба за роль законодателя моды между французским королём Людовиком XIV и королём Англии Карлом II.

Большое влияние на европейский костюм оказала Тринадцатилетняя война, в ходе которой отказались от жёстких прокладок и валиков в мужском костюме, ещё сохранявшихся на протяжении первых 20лет XVII века. Костюм стал более лёгким, динамичным, свободным, соответствующим образу человека нового времени - ловкого молодого царедворца и дуэлянта. Новый костюм формировался при французском дворе и оказал влияние на костюм в других европейских странах. В Англии складывается более лаконичный и строгий костюм, менее объёмный, с уравновешенными пропорциями, что соответствует эстетике классицизма.

В Нидерландах революция привела к тому, что ведущей слой в обществе стало третье сословье - буржуазия. Это не могло отразиться на формировании особого костюма, строгость которого была обусловлена протестантской этикой и ценностями буржуазного общества. Но во всех странах включая и Испанию, противодействовавшую французской моде, сохраняется прежняя структура костюма, а меняется только объёмы, пропорции, отделки и ткани (в XVII века больше носят шерсть и лёгкие шёлковые ткани, чем тяжёлую парчу).

В XVII веке производство тканей начинает приобретать промышленный характер. Возрастает их разнообразие по волокнистому составу, методам отделки, фактуре, орнаментации. Высокий расцвет переживает шелковое и шерстяное ткачество во Франции и Италии, производство набивных тканей в Англии, Голландии, Германии и Швейцарии. Наряду с использованием ярких, светлых, чистых тонов возникает интерес к нежным полутонам и ахроматическим цветам - серому, белому, чёрному, которые подчёркивались цветовым контрастом в ансамбле (на пример, серый верх, огненно-красная подкладка). В начале XVII века французский король Генрих IV впервые вводит символику траурного чёрного цвета.

В отделке большую роль играла золотая и серебряная нить, эффект шанжан. Если повышенная декоративность костюмов Ренессанса проявлялась в экстравагантности форм, в живописной пестроте разрезов, то в XVII веке она проявляется в перегрузке рельефными украшениями, которые скульптурно создавались из самой ткани. Это многочисленные пучки лент, рюши, оборки, гофрировки, буфы, отделка галуном, шнуром, позументом из золотых и серебряных ниток. В связи с этим в моде гладкие и тонкие ткани: атлас, тафта, муар, газ, тонкая шерсть.

Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками (трельяж) - основные рисунки тканей того времени (рис. 1). В композицию узора включали короны, вазы, корзины, детали садово-парковой архитектуры. Размеры узоров настолько велики, что их рапорт достигал полуметра. В конце века появляются полосатые и клетчатые ткани.

Рис. 1

костюм одежда ткань барокко

Широко распространяются кружево, гипюр, плетеные узоры которого напоминают набивные ткани и тканые рисунки. Они украшают воротники, манжеты, передники, наколки, даже чулки и обувь⁴.

Итальянские кружевницы славились своими изделиями далеко за пределами, страны и итальянские гипюры вывозились в большом количестве в другие страны Европы. Венецианские кружева с крупным рельефным орнаментом употреблялись в первой половине XVII века главным образом для украшения мужского костюма. В 1610-1640 гг. в эпоху царствования Людовика XIII, ввоз гипюров достиг таких размеров, что правительство должно было принять меры к его ограничению и издать « Правила против излишней роскоши в одежде», запретившие ношение кружев. Но эти запреты не оказывали почти никакого действия, и ввоз кружев из Италии и Фландрии продолжался. Во второй половине XVII века во Франции заметно стремление наладить собственное производство кружев. В Алансоне к этому времени некоторые мастерицы уже научились изготовлять шитые иголкой кружева наподобие венецианских. Поэтому Кольбер, министр финансов Франции, заботившийся о развитии различных художественных ремёсел и основавший многочисленные мануфактуры, где производились предметы роскоши, сделал именно этот район центром кружевного производства. В своём замке Лонрэ около Алансона он основал в 1665г. школу и выписал 30 венецианских кружевниц, которые должны были передать изготовление шитых иголкой кружев своим французским ученицам. Венецианская республика преследовала уехавших кружевниц, выдавших иностранцам секреты своего производства, и поэтому они были вынуждены уехать, однако, успев научить француженок мастерству. Через год Кольбер представил королю кружево французских мастериц. Король их одобрил и запретил ношение итальянских и фламандских кружев. Отныне все должны носить французское кружево.

В эпоху регентства Анны Австрийской при малолетнем короле Людовике XIV (1643-1660 гг.) во Франции появляется новая профессия - модистки. Таким образом, происходит окончательное разделение на мужских и женских мастеров. Мужские костюмы шил мужчина - портной. Женские платья, головные уборы, аксессуары - женщина - модистка. Нижние бельё - белошвейка. Покровительницей модисток и швей была. Св. Екатерина, чей день (25 ноября) впоследствии будет отмечаться как особый праздник в домах высокой моды. Во время правления Людовика XIV Франция становится законодательницей моды в Европе.

В начале века женщины носили распашное платье роб, под ним котт с веерообразным каркасным воротником, отделанным кружевом. Платье котт было на каркасной основе, которая надевалась поверх рубашки, с завышенной талией. В 30 годы продолжали носить роб и котт, но воротник роб стал отложной, рукава широкие баллон образные из полос либо декорированные узорчатой тесьмой. Рукава были прихвачены на сгибе или в нескольких точках. С отложным воротником хорошо сочеталась причёска «Мария Медичи» с чёлкой «гарсетт» (девчонка) и пышными туфами у щек. Лиф роб как бы расходился на груди и соединялся поперечными полосками ткани, сквозь которые видна была ткань съёмной вставки с треугольным мысом, прикреплявшаяся к лифу котт. Роб и котт были разного цвета и из разно фактурных тканей.

В целом для женского костюма первой половины века характерны большие объёмы. Женская обувь на каблуке способствовала вытягиванию силуэта по вертикали. Поверх роб и котт надевалось широкое и длинное манто с капюшоном либо легкая пелерина в зависимости то сезона.³

К середине века линия талии возвратилась на место. Каркасная основа сохранилась, но приобрела другую форму. Лиф узкий остался с треугольным мысом, а юбка приобрела воронкообразный каркас на китовом усе. Рукава пышные, с разрезами и бантами. Декольте широкое, но неглубокое, отделано полосой ткани или кружев.

В течение времени форма декольте и рукавов менялась, но всегда оставалась двойная юбка, состоящая из модеста и фрипона. Модест (скромная) - верхняя юбка, юбка платья роб, а фрипон (шаловливая) - нижняя юбка, юбка платья котт. Нижняя юбка на каркасе называлась «секрет».

Иногда носили котт без роб. В этом случае на юбку платья котт (фрипон) надевали съёмную модест со шлейфом. Шлейф - отличительная черта одежды дворянок. Чем длиннее шлейф, тем родовитее была его обладательница.

Модест и фрипон будут присутствовать в костюме женщин до конца столетия, хотя на разных этапах развития моды они будут декорироваться и драпироваться по-разному. К концу столетия женский костюм и причёска приняли четко выраженный профильный силуэт. Котт приобрело глубокое квадратное декольте и узкие в 3/4 рукава с кружевами и оборками по низу. Модны стали чёрные кружева, которые ввела в моду набожная фаворитка стареющего Людовика XIV - мадам Ментенон. Муфты, палантины и перчатки, усовершенствованные в крое, стали очень популярны. Особенно любил муфту король, который прятал в неё зябнущие руки. К тому же муфта способствовала сохранению красоты рук.

Дамская обувь была на французском каблуке, делавшем походку осторожной, изящной: пантофли на каблуке муль; туфли с нависшем кончиком носка; туфли с рантом; туфли закрытые с брошью или бантом.

Женщины, как и мужчины, носили шляпы с большим полями, украшенные перьями; различные чепцы, капоры с перелиной, кружевные наколки и чепец «фонтаж».

Причёски были очень разнообразны (рис.2). В начале века женщины носили причёску «Мария Медичи» с чёлкой «гарсетт» и взбитыми туфами у щёк. Позже появляются причёски «мадам Севинье» по имени носившей её маркизы; «Мария Медичини», которая придумала придворная красавица итальянка, племянница кардинала Мазарини, а также «юрлю-берлю», полученная на основе «Мария Медичини», но из упорядоченных в виде двух полушарий трубчатых локонов, обвитых лентой. Но самой популярной была причёска «фонтаж», сымпровизированная из развалившейся на охоте укладки.

Для причёсок второй половины XVII века характерно наличие одного-трёх змеевидных локонов, спускавшихся на грудь и спину.

Рис. 2

Из украшений были популярны шпильки и диадемы с алмазами, алмазными букетами, бусы из жемчуга. Брошами украшали воротники, шляпы, причёски. Появились первые украшения с бриллиантами. Драгоценными вышивками украшали сумочки, веера, перчатки.

2. Мужской костюм

Мужской костюм стал более свободным и удобным. Для его силуэта характерна завышенная талия и довольно длинные панталоны.

Важной частью костюма аристократа была белая рубашка с кружевными манжетами и широким отложным воротником, также обшитым кружевами. Рубашка простого народа и гугенотов шилась без кружев. Поверх рубашки надевали камзол с сильно завышенной талией, линия которой обозначалась рядом нашитых бантов. Полы камзола сзади были укороченными, а впереди удлинёнными. На широких рукавах имелись декоративные разрезы, сквозь которые виднелась цветная подкладка, и манжеты украшенные кружевами. Застёгивался камзол только на груди, ниже полы свободно расходились.

Узкие панталоны достигали икр и застёгивались при помощи пуговицы или завязывались лентами. Под них надевали чулки: знатные люди в основном светлые, простолюдины - полосатые. Небогатые горожане носили сборчатые штаны, наподобие шаровар, завязанные под коленом.

Верхней одеждой был кафтан с отложным воротником и укороченными рукавами, иногда опушенный мехом. Его набрасывали на левое плечо и спину как плащ. На выход надевали короткий плащ из дорогой ткани; во время путешествий согревали шерстяные плащи до колен; особым видом, напоминавшим средневековый табар, был мушкетёрский плащ³.

Шпага обязательная принадлежность дворянского костюма, крепились с левой стороны на перевязи - парчовой или ременной. Важными аксессуарами были трость, перчатки с раструбами, розетка из лент, которую носили на груди или на плече куртки в честь дамы сердца².

Мужской костюм XVII века находился под влиянием военизации. Мушкетёр, верный солдат короля - идеальный образ времени. Однако в 50-70-е гг. влияние этого образа на некоторое время отступает, вытесненное новым эстетическим идеалом мужской красоты - созданием полудетского облика в подражание малолетнему королю Людовику XIV.

В конце века появляется новый вид придворной одежды - жюстокор, покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Это одежда прилегающего, расширенного к низу силуэта с поясом - шарфом на линии талии, длинной до коленей, с застёжкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Рукава вверху узкие с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром. Воротника жюстокор не имел, его заменял галстук из белой ткани с кружевными концами. В жюстокоре впервые появляются прорезные низко расположенные карманы. Под него надевали камзол-одежду без рукавов и воротника, сходную с жюстокором по покрою и силуэту. Камзол был короче жюстокора на 10-15 см и контрастировал с ним по цвету. С жюстокором, который вновь возвращает мужчине стройность, галантность и пластичность, носят кюлоты из бархата, шелка, шерсти. Это узкие до колен штаны, заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застёжкой на пуговицу или пряжку. Чаще всего кюлоты делают одинакового цвета жюстокором. В кюлотах также делали прорезные карманы³.

Обувью служили сапоги с раструбами и отворотами, а также полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника предшественницу наших галош - на деревянной подошве. Появляется обувь на высоких красных каблуках, что является привилегией дворянства².

В Испанском костюме нет кружев, в те годы существовал запрет на украшение кружевами, их украшали дорогими вышивками из золота. Цвет костюма чаще всего тёмный, в основном чёрный, но сочетание разных фактур ткани делало его очень нарядным. Были популярны испанские сапоги из белой кожи - узкие и очень высокие, заходившие за колено.

Костюм нидерландов настойчиво избавляется от испанских форм. Из него изгоняется все, что ему мешает и неудобно движениям - прежде всего, подушкообразные панталоны и подбитые прокладками рукава. Также ленты и кружева, характерны для французской моды. Костюм стал простым и удобным. Перенятые у французов короткая курточка и юбка, модные во времена детства Людовика XIV, удлиняются. Рукава также стали длиннее и шире, иногда разрезные, на пуговицах. Верхний кафтан - прямой, свободный, длиной ниже колен. Чтобы длинные полы не цеплялись за широкие штаны, сзади на кафтане делается разрез, каждая пола внизу заворачивалась кверху и концы её соединялись вместе. Позже этот фасон заимствовали французы.

В период барокко в английском аристократическом костюме преобладали яркие цвета - темно-голубой, ярко-красный, желтый, оранжевый. Популярными цветами при дворе был - пурпурный и золотой, которые в сочетании с ярким цветовым фоном, олицетворяли власть и мощь. Золото использовали, не только в одежде, но и в интерьерах дворцов и церквей. Популярной тканью у аристократии становится атлас, буржуазия предпочитает сукно. Испанский стиль, преобладает в конце XVI века - начало XVII века, уходит к 20 годам. Аристократы отказались от коротких штанов и «гусиного брюха». Французский стиль проникает в мужской английский костюм, но приобретает местный колорит. Отделка костюма стала более разнообразной - ленты, кружева, банты⁵.

Мужчины XVII века носили фетровые шляпы «а-ля Рубенс», «а-ля Рембрандт», а также шляпы с узкими полями и высокой тульей. Второй половине века - треуголку, которая образовалась из широкополой мягкой шляпы с загнутыми с трёх сторон полями. Шляпы щедро украшались перьями.²Причёски мужчин были очень разнообразны. В начале века продолжали носить «Анри катр». Затем появилась причёски типа пейзажной стрижки из длинных полудлинных завитых волос. В середине века стала модной причёска «а-ля Каденетт» и её разновидность «комета», а также причёски с одним или двумя любовными локонами, завязанными на конце лентами дамы сердца. Парики, появившиеся ещё в 20-х годах, получают признание во второй половине века, когда имевший прекрасную шевелюру Людовик XIV внезапно облысел. Самым модным был парик с причёской - «три бриды». Часто его носили с коком (тупеем) надо лбом. Король предпочитал алонжевый (удлиненный) парик из белокурых натуральных волос. Сначала локоны в нем были взбитыми в беспорядке, затем их стали делать трубчатыми и укладывать чёткими рядами.

Светлые парики носили только члены королевской семьи. Остальные должны были парики пудрить. Ещё в эпоху Людовика XIII появились бородка «муш» и узенькие усы «шевалье». Их изобрёл сам король, побрив однажды всех офицеров в казарме. Усы были признаком аристократизма.

3. Стиль барокко

Стиль барокко зародился в конце XVI века в Италии и распространился в большинстве европейских стран в архитектуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве.

В барокко отразились новые представления о единстве, безграничности мира, о его драматической сложности. Для него характерно противопоставление земного и небесного, реальности и фантазии, духовного и телесного, изысканного, аристократического и народного. Из этих противопоставлений рождается бурная динамика, захватывающие страсти, живопись, контрасты света и тени, масштабов, ритмов, материалов и фактур, монументальность, декоративность, парадность, пышность.

Роскошные дворцы, виллы, церкви XVII века с обилием многоцветных архитектурных и скульптурных украшений, с зеркальными стенами и потолками - сводами, тяжелая величественная мебель из чёрного и красного дерева, инкрустированная серебром и бронзой, создавали определённый фон для человека, образуя единое целое с его обликом, костюмом, манерой поведения. Блеск и позолота присутствуют в декоре интерьера, так же как аналогичные эффекты в костюме: золото и серебро отделки, вышивки, позументов; эффекты шанжан - игра цвета на изломе ткани; обилие сверкающих драгоценностей.

Большое влияние на формы придворного быта, внешний облик человека и костюм человека оказал художественный стиль классицизм, который наряду со стилем барокко характеризует многогранное искусство XVII века. Основные его принципы связывали идеалы красоты, истины, добра с разумом, закономерностью, логической четкостью. В искусстве это нашло выражение в герметичности линий и форм, чёткости объёмов, в костюме - в дальнейшем совершенствовании каркасной формы, подчинении человеческой фигуры стандартной схеме объёмов и пропорций, определённой ясности и целесообразности конструкции.

Влияние классицизма в костюме особенно проявляется во Франции - на родине этого стиля и в Англии. Как в архитектуре и изобразительном искусстве, элементы барокко и классицизма, несмотря на противоречивость, органически сочетаются в костюме XVII века.

Приложение

Костюм Нидерландов

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5. Французский костюм.

Рис. 6

Рис. 7. Испанский костюм

Рис. 8. Швейцарский костюм.

Рис. 9. Английский костюм.

Рис.10. Датский костюм.

Рис. 11. Голландский костюм.

Рис. 12. Норвежский костюм.

Рис. 13. Польский костюм

Размещено на Allbest.ru