Дизайн костюма

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Историческая часть

1.1 История классического мужского костюма

1.2 Мужской английский костюм

1.3 Влияние Герцога Виндзорского на классический мужской костюм

1.4 Пальто

2. Научно-исследовательская часть

2.1 Влияние мужского костюма на женский гардероб

2.2 Исторический анализ аксессуаров коллекции

2.3 Тенденции моды осень-зима 2011-2012

3. Художественно-композиционная часть

3.1 Художественно-композиционный анализ коллекции

3.2 Анализ моделей коллекции с точки зрения основ композиции

3.3 Описание моделей, выполненных в материале

3.4 Анализ графического изображения коллекции моделей одежды

4. Конструкторско-технологическая часть

4.1 Техническое задание на разработку новой модели

4.1.1 Исходные данные на разработку

4.1.2 Требования к проектируемому изделию

4.1.3 Выбор и характеристика материалов

4.2 Выбор и описание внешнего вида

4.3 Разработка чертежей новой конструкции

4.3.1 Обоснование выбора и характеристика методики построения чертежей конструкции

4.3.2 Исходные данные для построения чертежей базовой конструкции

4.3.3 Расчеты и построение чертежей конструкции одежды

4.4 Разработка исходной модельной и модельной конструкции изделия

4.5 Разработка чертежей лекал деталей изделия

5. Экономическая часть

Выводы по работе

Список используемых источников



Введение

Дизайн - это средство, пользуясь которым можно воспринять самого себя, и одновременно это средство, пользуясь которым можно выразить себя для других.

Элиот Нойес.

Искумсство (от искусы творити) -- образное осмысление действительности, процесс или итог выражения внутреннего мира в (художественном) образе, творческое сочетание элементов таким способом, который отражает идеи, чувства или эмоции [1].

Художник, переосмыслив увиденное, по-своему разгадав тайны бытия, с помощью системы художественных образов старается передать свое мироощущение, мобилизующее к действию наши духовные силы.

История искусства представляет собой сложную картину развития различных национальных школ, течений, стилей, взаимопроникновений форм и традиций, не знающих временных и географических границ.

Так в культуре XX века возникли феномены, выразившие особенности ее развития. Именно таким явлением стал дизайн. Возникнув из прагматических потребностей развития рынка товаров массового спроса, дизайн достаточно быстро становится общекультурным фактором, меняющим не только мир вещей, но и сам способ социокультурного существования человека. Порожденный массовым обществом, развивающейся постиндустриальной цивилизацией, дизайн становится феноменом, в котором сочетаются массовое потребление и эстетическая выразительность вещи и среды обитания человека, развивающийся в новых обстоятельствах рынок и культура.

Дизайн является проектной деятельностью и связан с культурой нового типа -- проектной культурой, объединившей научно-техническую и гуманитарную культуры, это художественное проектирование и процесс промышленного производства полезных и красивых вещей, главная и наиболее развитая сфера деятельности человека по законам красоты вне искусства. Он является закономерным продуктом развития культуры предшествующих эпох, поэтому сохранение традиций является необходимым условием гармоничного развития дизайна. Цель композиции в дизайне - утилитарно оправданная форма вещи, имеющая функциональную и эстетическую ценность [2].

Вся жизнь современного человека наполнена продуктами дизайна. Дизайн окружает нас повсюду - в быту, на работе, отдыхе. И с течением времени, функция и значение дизайна в жизни человека только возрастает. Вещи, становятся своеобразным показателями уровня жизни, благополучия и социальной защищенности человека. Рациональное использование продуктов дизайна в повседневной жизни служит основой для физического, и главное морального развития человека. Следовательно, роль дизайнера в современном мире также возрастает.

Дизайн костюма раскрывает определенное поле деятельности. Костюм создают, носят и созерцают люди. Одежда это не только оболочка, покрывающая тело человека, но и эстетический образ, отражающий социальное положение, традиции, возрастной рубеж, а так же вкусовые предпочтения. Образ в костюме зависит от национальных предпочтений и смыслового содержания дизайна костюма, взаимодействует с другими составными социума через множество связей. Этими связями являются вера, традиции, нормы, формы производства. Выбор приоритетов влияет на формирование и динамичное развитие образа в одежде, который зависит от типа и степени развитости культуры, национальных обычаев, условий жизни, темпераментности или рассудительности одних народов, практицизма или созерцательности других.

Трудности дизайна в наши дни значительно отличаются от прошлого, с одной стороны, дизайнер - творческая профессия, требующая определенных художественных навыков, «чувства прекрасного», чувства меры в этом «прекрасном». Но на практике, оказывается, что "дизайн является функциональным элементом индустриальных структур и должен быть ориентирован, во-первых, на решение средствами дизайна корпоративных задач по достижению высоких прибылей и, во-вторых, на определенные, уже сформировавшиеся потребности различных социальных, национальных, возрастных групп населения"[3].

Создание костюма - это пластическое искусство, имеющее свои особенности. Костюм - это, в узком смысле, одежда человека, обувь и различные аксессуары. В широком понимании - это эстетический образ эпохи, ее идеалов и канонов красоты.

Понятие костюма тесно связано с понятием моды - временным господством вкусов, то есть тем, что имеет большое распространение, пользуется наибольшей популярностью и признанием большинства.

Говоря о моде, следует отметить ее положительное и отрицательное значение исходя из действительной ценности (прежде всего эстетической) тех принципов, форм и явлений, которые она утверждает и распространяет в качестве образцов. Мода может служить как средством воспитания людей в духе высоких ценностей, так и в духе слепой погони за тем, что умело рекламируется как необходимое и духовно-значимое, хотя таковым не является.

Мода также - сфера конкретной профессиональной деятельности, прогнозирование, проектирование, производство и реализация предметов одежды, обуви, аксессуаров. Коллекцией принято называть несколько моделей одежды различного назначения, построенных на основе единого образного решения, стиля формы и структуры материалов.

В своем творчестве художник-модельер опирается на знание истории костюма, традиций различных стран в производстве одежды, технологий и принципов работы ведущих фирм. Так же в своей работе художник-модельер использует знания об основных тенденциях развития мировой моды, внимательно следит за появлением новых тканей, материалов, технологий. Модельер - широко образованный специалист, обладающий глубокими знаниями в области художественной культуры. Он совмещает в своем творчестве постоянный поиск новых композиционных приемов на основе использования и развития прогрессивных традиций искусства, создает новые художественные актуальные образы, созвучные времени.

Тема дипломного проекта: «Комплекты. Верхняя женская одежда». Источником для создания данной коллекции стал английский мужской костюм для отдыха: «пятничный костюм». Источник наиболее ярко проявляется в конструктивных элементах: сложные воротники, выполненные в сгиб, имитация многослойности в рукавах пальто и в комбинезонах и шортах, карманы с листочкой; и в используемых материалах: плотные полушерстяные костюмные ткани с рисунком «елочка» и более тонкие костюмные ткани, а также вязанный вручную грубый трикотаж и трикотаж-резинка.

Актуальность темы дипломной работы выражается в росте спроса на современную женскую верхнюю одежду и комплекты, которые имеют необычное образное решение. Оригинальность коллекции проявляется в непривычном стилевом решении, сочетании классического стиля и стиля кэжуал, но при этом сдержанная пастельная гамма, четкость и оригинальность конструктивных линий, отсутствие декоративности и небрежная строгость делают модели коллекции носибельными и приемлемыми для широкой аудитории покупателей. Кроме того составляющие комплектов могут взаимозаменяться без потери для эстетического восприятия коллекции, что также приветствуется в производственных условиях и положительно влияет на спрос.

Целью дипломной работы является создание эстетически выразительной и художественно осмысленной по форме и содержанию коллекции женской верхней одежды и комплектов, интересной по образному решению и подбору используемых материалов, в условиях массового производства. Так же не маловажная задача стоит при создании дипломной коллекции в поиске компромисса между минимальными материальными затратами, что требуется при производстве на любом промышленном предприятии и оригинальностью образного решения, между востребованностью большими массами и творческой индивидуальностью коллекции.

Цель достигнута через решение ряда задач: анализ и исследование творческих источников в целях их трансформирования в новые линии и формы одежды, проработку смыслового творческого девиза коллекции, художественно-композиционный анализ коллекции, анализ графического изображения коллекции моделей одежды, разработка планшетного ряда.

Дипломная коллекция соответствует модным тенденциям сезона по костюмным формам, силуэту, цветовому решению, длине, пропорциям и ритмической организации изделий, кроме того коллекция приспособлена к условиям производства с учетом потребительских предпочтений.

Модели выполнены с соблюдением правил технологии в условиях промышленного предприятия, они соответствуют и удовлетворяют технико-экономическим показателям производства одежды. Исходя из этого, коллекция может выпускаться малыми партиями, так как является творческой.

Возможными перспективами дальнейшего развития для дипломной коллекции является подготовка данных моделей к запуску в массовое производство с внесением частичных изменений и для участия в международном фестивале «Мельница моды-2011».

Художник-модельер создает одежду, обладающую эстетической ценностью. Таким образом, художник-модельер одна из основных фигур способствующих формированию и становлению эстетического чувства и развития эстетического вкуса.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на сегодняшний день, дизайн и его социальная составляющая неразделимы, так как дизайн призван к гармонизации среды вокруг человека, привнесения в нее комфорта и индивидуальности. Цель дизайна в модной индустрии - стать уникальным, мощным и эффективным возбудителем эстетической и облагороженной активности общества, функции дизайна должны быть направлены на возвышение личности, стремление к прекрасному, поиск самосовершенства себя и окружающего мира, при непосредственной связи с производством, современными технологиями и материалами, с особенностями психологического и эмоционального восприятия массового потребителя.



1. Историческая часть

Изучая историю костюма, можно сделать вывод, что одним из наиболее ярких является период 20-ых годов 20 в. В этот промежуток времени происходили яркие социальные, политические, экономические и другие преобразования. Эти преобразования активно влияли на моду и костюм.

Так как мода существует по принципу цикличности, то зачастую силуэты и образы прошлых лет становятся остромодными. В новом сезоне на подиумах часто прослеживаются тенденции 20-ых. Так в силу актуальности и интереса со стороны исторической точки зрения источником для авторской коллекции был выбран английский мужской костюм для отдыха начала 20в.

В данной части дипломного проекта рассматриваются наиболее близкие к теме дипломной коллекции аспекты из истории костюма:

- история классического мужского костюма;

- мужской английский костюм;

- влияние Герцога Виндзорского на классический мужской костюм;

- пальто.

1.1 История классического мужского костюма

Классический костюм (от фр. Costume -- одежда, одеяние, платье) -- комплект верхней одежды, изготовленной в одном стиле из одной ткани. В классический костюм входят пиджак и брюки, реже жилет; костюм дополняют сорочка и галстук, иногда платочек в нагрудном кармане[4].

Классический мужской костюм, в том виде, в котором мы привыкли его видеть сегодня, имеет длинную историю и сотни, если не тысячи прообразов, но принято считать, что костюм родился в XIX веке в Англии. В первой половине XIX века мужской костюм включал в себя редингот, жилет и длинные панталоны. Также широко распространен был фрак. Его носили со светлыми панталонами и жилетом. Неотъемлемыми элементами костюмов были шляпа-цилиндр и перчатки.

С середины XIX века обязательной частью гардероба светского человека и буржуа стала «визитка». Фрак стали надевать лишь в исключительных случаях. В качестве повседневной одежды стал использоваться прямой пиджак, который вместе с брюками и жилетом образовали пиджачный костюм, который мы сегодня называем классическим. Из головных уборов использовалась фетровая шляпа или «котелок», а летом -- соломенная шляпа-канотье.

С небольшими изменениями, связанными с ускорением ритма жизни (например, распространением езды на мотоцикле и автомобиле) костюм вступил в XX век. Фрак понемногу уступил свое место на приемах смокингу. Мужчины стали, в большинстве своем, носить готовые стандартные костюмы, первоначально не отдавая предпочтения двубортным или однобортным. Однако уже к середине века однобортные костюмы заняли доминирующие позиции. Вслед за двубортными костюмами из обихода исчез жилет.

Фасоны костюмов могли быть самые разнообразные. Постоянно менялись формы лацканов, ширина брюк, фасон жилетов. Пиджаки могли быть однобортными и двубортными, с заостренными лацканами, или обычными, на 2-х, 3-х или 4-х пуговицах, со шлицами или без них. Брюки с отворотами или без, на подтяжках или на ремне. Жилеты могли быть однобортными или двубортными, с лацканами или без них. Одинаковые элементы костюма выглядели скучно, и люди стремились разнообразить свой внешний вид. Особенно сильно эта тенденция проявлялась в 30-е годы 20-го века.

Далее мужская мода в отношении костюмов изменялась стремительно: из костюма меняли свою форму сам пиджак и брюки. Последние в 20-х годах XX века были укорочены и имели длину чуть ниже колена. А дальше: френчи 40-х, твидовые костюмы 60-х, брюки-клеш 70-х, и т. д. Во все времена мужской костюм являлся зеркалом эпохи, отражением своего времени. По тому, как видоизменялись модели и фасоны мужских костюмов во времени, можно отслеживать историю государств.

Из всего многообразия мужских костюмов традиционно можно выделить следующие типы мужских костюмов:

-английский мужской костюм

-немецкий мужской костюм

-американский мужской костюм

-итальянский мужской костюм

-французский мужской костюм

-европейский мужской костюм

1.2 Мужской английский костюм

Английский костюм -- как обобщенное понятие -- деловой, строгий по форме и цвету стиль в одежде. Возник в XVIII веке в противовес французской версальской моде в мужской одежде. Французы носили шелковые кафтаны и короткие штаны-кюлоты. Англичане предложили в качестве повседневной одежды практичный костюм для верховой езды. Он состоял из суконного фрака, поверх которого надевался редингот, узких панталонов и сапог с отворотами. Оказалось, что английский костюм удобен для тиражирования, пошив его быстро освоили первые производители массовой готовой одежды[5].

Английский костюм - самое строгое и консервативное понимание мужской классики. Базовые лекала к нему были разработаны еще в 1930 году и с тех пор не претерпели значительных изменений. Главное назначение такого костюма - позиционирование его обладателя как части определенного социального слоя. Если это однобортный пиджак, то обязательно длинный, с акцентом на линии плеча, приталенным силуэтом и высокой талией. Если двубортный, то с широкими лацканами и большими промежутками между пуговицами. Интерес к английскому костюму усилился после первой мировой войны, когда начался продолжающийся до сегодняшнего времени процесс эмансипации женщин. Деловую женщину устраивал этот стиль -- костюм придавал солидность, был практичным, так как годился для многих случаев жизни, хорошо сидел практически на любой фигуре.

Английский костюм стал классикой в одежде и не выходил из моды, несмотря на всевозможные новые веяния. Его пропорции, силуэт, форма воротника и лацканов меняются в зависимости от моды. Карманы тоже могут быть разной формы, но один, маленький -- для платка -- делается почти всегда, так как позволяет в какой-то степени вносить разнообразие в эту довольно застывшую форму одежды.

Отличительные черты классического английского мужского костюма:

-приталенный силуэт следует естественным линиям фигуры;

-небольшие подплечники или полное отсутствие таковых;

-брюки высоко на бедрах, без отворотов, неширокие, прямые;

-традиционно брюки сопровождаются подтяжками либо корсажной лентой, которая регулируется с помощью пряжек или резинки;

-обязательны два боковых разреза, которые дают возможность с удобством держать руки в карманах;

-карманы с клапанами, чуть-чуть скошенные;

-бывает с жилеткой и без нее;

-в традиционном варианте над боковым карманом, обязательно присутствует маленький карман для мелочи.

Различают несколько видов классических английских костюмов:

-английский костюм с однобортным пиджаком. Включает пиджак с тремя пуговицами - нижняя из которых, как правило, не застегивается, небольшие отрезные лацканы и на рукавах по четыре расстегивающихся пуговицы;

-английский костюм с двубортным пиджаком. Пиджак классического строгого силуэта с четырьмя или шестью пуговицами в два параллельных ряда;

-спортивный вариант английского костюма - имеет однобортную модель пиджака с кожаными или замшевыми налокотниками и воротником, накладными карманами, а также кожаными обтяжными пуговицами и навесной петелькой на лацкане. Для пошива пиджака используется тяжелая ткань, такая как твид или букле[6].

1.3 Влияние Герцога Виндзорского на классический мужской костюм

Огромное влияние на развитие классического мужского костюма оказал Герцог Виндзорский.Король Великобритании и Ирландии, император Индии на протяжении 10 месяцев. Но в истории моды он известен не этим. Эдвард Альберт Кристиан Джордж Эндрю Патрик Дэвид стал оказывать громадное влияние на моду, начиная с 1920-х годов, будучи еще принцем Уэльским. Он часто смешивал разные предметы одежды, использовал немыслимые комбинации и проводил всевозможные эксперименты с тканями, цветами, фасонами и аксессуарами[7].

Мужской гардероб можно разделить на неофициальный и официальный. Костюм неофициальный - это костюм для загородных поездок, охоты и занятий спортом. Самая популярная ткань для такого костюма - твид. Настоящий твидовый костюм тяжелый, грубоватый и жесткий, поэтому он очень хорошо противостоит холодным ветрам, дождю, туману и даже морозу. Традиционный английский твидовый пиджак имеет 3 роговые пуговицы, карманы, выкроенные по косой и разрез сзади. Для занятий спортом, например, для игры в гольф, также использовался твид, но фасон и структуру он имел другие. Герцог ввел в моду спортивный однобортный пиджак, застегивающийся на две пуговицы. Из брюк, популярной моделью для игры в гольф были бриджи. Часто они одевались и просто на прогулку в выходные дни. Встречались модели из однотонного твида, из полосатой ткани, "шотландки", многие другие варианты. Модными цветами были коричневый, серый, беж. Носки-гольфы делались чаще под цвет пуловера.

Трикотаж пришел в повседневный мужской гардероб из спортивной экипировки. Джемпера, вязаные жилеты надевали и спортсмены, и болельщики. Герцог Виндзорский надел на состязания по гольфу в Сент-Эндрюсе (Шотландия) разноцветный свитер в национальном духе, ставший после этого невероятно популярным. Он настолько вдохновил фабрикантов одежды, что помог возрождению угасавшей экономики. Дополнял этот спортивный стиль кепи из однотонной или полосатой ткани, оно оставалось в моде у всех слоев населения. К брюкам-гольф полагались грубая обувь. Например, были очень популярны шотландские ботинки Kilties, которые сами шотландцы носили с юбками-килтами и клетчатыми гольфами.

Среди самых известных новаций Эдварда были эффектные носки для гольфа с ярким ромбовидным орнаментом. Другой предмет одежды для гольфа дебютировал в Сент-Эндрюсе (Шотландия) в виде разноцветного свитера в национальном духе, который настолько вдохновил фабрикантов одежды, что, говорят, помог возрождению угасавшей экономики.

Выделялся Эдвард и своей официальной одеждой. Выказывая пренебрежение к традиционным формальностям, особенно в виде сюртуков, Эдвард вводил свои правила непринужденной элегантности. Так, его портные смягчили вид официальной.

Манишки со складками спереди при помощи загнутых воротничков. Свой вечерний смокинг он велел шить из темно-синего материала, а не черного, считая, что темно-синий будет «чернее черного» при искусственном освещении. Он же завел моду на двубортные пиджаки, что тут же приобрело огромную популярность.

Эдвард также популяризировал высокие замшевые ботинки на шнурках, панамы, фетровые шляпы с заломом и полями, пальто-реглан и воротнички-стойки. Он смешивал разные виды клеток и «шотландок» и изобрел элегантный рисунок «клетки принца Уэльского», сделал популярным, знаменитый широкий узел галстука, повсеместно прозванный «виндзорским».

Повседневный городской костюм того времени выглядел так: достаточно стройный узкий силуэт пиджака и весьма широкие, просторные брюки. Герцог популяризировал двубортный костюм, а поскольку модники стремились во всем ему подражать, то этот фасон быстро прижился. Двубортный костюм продержался в моде все 30-е и 40-е гг. ХХ века. Этот стиль полюбился американцам после визита к ним герцога в 1919 году. Особенно увлеклись полосатыми костюмами и двуцветными ботинками американские бандиты итальянского происхождения. Костюм немного утрирован, полоска более яркая, а лацканы пиджаков более широкие. С тех пор такой фасон и расцветка костюма прочно ассоциируется с гангстерами и эпохой джаза. В конце 20 - начала 30 годов однобортный костюм был не менее популярен, чем двубортный. Мужские однобортные костюмы часто включали двубортные или трикотажные жилеты. В 20-е годы костюмные брюки застегивались на пуговицы или на крючки, застежки - молнии стали использоваться только с середины 30-ых. Отворотами на брюках ввел в моду также герцог Виндзорский. Поддерживались брюки подтяжками или ремнями

Рубашки середины 1920-ых имели воротники, сделанные из накрахмаленной ткани, целлулоида, или, чаще, из более мягкого трехслойного хлопка, введенного Джоном Мэннингом Ван Хеюзном в 1920. Сначала воротники были белыми даже при цветной сорочке, но позже появились рубашки, где и воротник и она сама, были подобранны в ткани и цвете. Воротник рубашки часто скрепляли булавкой, которая не позволяла узлу галстука смещаться. В честь герцога назван фасон воротника сорочки. У него достаточно широко расходятся друг относительно друга концы и хорошо виден узел галстука. Способ завязывания галстука под названием "виндзорский узел" тоже приписывают герцогу.

В дизайне галстуков была очень популярна диагональная полоска - так называемые "клубные" галстуки, где полоски имели цвета спортивного клуба, колледжа или полка. Также он мог быть в клетку, мелкий рисунок.

Мужская формальная вечерняя одежда состояла из черного однобортного фрака или смокинга с узкими брюками. Фрак незначительно изменился с тех пор, как он появился в качестве верхового пальто в конце 18 века. Так как его длинные полы спереди оказались неудобны и для прогулок, и для верховой езды, спереди полочки обрезали. Современный фрак не застегивается спереди и имеет 3 пуговицы с каждой стороны укороченного переда и на фалдах сзади, рудимент того времени, когда они использовались, чтобы пристегивать меч, или застегивать низ спинки пальто при ходьбе или езде верхом. Носили фрак с накрахмаленной белой рубашкой, обычно имеющей жесткий стоячий воротничок с отогнутыми уголками, черной бабочкой и белым или черным двубортным жилетом[8].

Одна из разновидностей вечерней одежды для мужчин, популярная и по сей день - смокинг, дословно «костюм для курения». Классический вариант смокинга: из черной шерстяной ткани, с атласными отворотами. Но были и темно-синие, белые и смешанные. Необычным является укороченный фасон смокинга. Появился такой вариант оттого, что на курортах, где отдыхали богатые американцы и английская аристократия, было очень жарко в черном, относительно длинном смокинге. Но эта новая модель не прижилась - во-первых, она требовала стройной спортивной фигуры, а во-вторых, эту форму одежды быстро переняли портье и конферансье, понятно, ни один лорд не хотел выглядеть как половой.

Герцогу принадлежит изобретение современной фрачной рубашки, с заложенным в складки - плиссировки передом, двойным манжетом и простым отложным воротником. До этого сорочка имела туго накрахмаленную манишку и жесткий пристежной воротник. К пиджаку от смокинга обязательно надевали жилет (черный или белый), галстук-бабочку, которую надо было завязывать и обували черные лакированные туфли.

Еще один вид официальной одежды остался с 19 века - визитка, которая застегивалась на одну пуговицу. Её могли носить с серыми, полосатыми брюками, жилетом и бабочкой, или пластроном галстуком, шейным платком. Как правило, в быту, такую одежду чаще носили пожилые мужчины, в наше время такой костюм надевают в Англии на свадьбу.

Головные уборы, модные на стыке 20-30 годов у мужчин. Кепи, панама, шляпа, цилиндр, котелок. Цилиндр еще носят, но в основном пожилые люди или когда надевают визитку. Котелок до сих пор считается символом настоящего английского джентльмена. Мужская обувь 1920-1930гг. была весьма разнообразна. Одна из популярного по сей день фасона ботинок, называемых "Оксфорд" и классические мужские лодочки.

Про английский классический мужской костюм и про влияние на него личности герцога Виндзорского можно говорить долго. Стиль герцога Виндзорского Актуален и по сегодняшний день.

1.4 Пальто

Пальтом (фр. paletot) -- вид зимней и/или демисезонной верхней одежды длинного покроя. Обычно пальто по длине бывают до и ниже колена.

Различного рода платье и пальто, имеющие длину ниже колена, известны достаточно давно, и обычно использовались как официальная одежда, демонстрируя социальный статус его обладателя; а также в качестве военной униформы. В XVII веке пальто входит в широкую моду и становится популярно среди представителей различных классов населения[9].

Пальто начали использоваться в армии примерно во второй половине XVIII века, и чаще всего использовались при ведении боевых действий зимой. Последующий всплеск моды на длинные пальто пришелся на период после Первой мировой войны, популяризовавший так называемый тренч, иначе - тренчкот. Существует негласное правило, в соответствии с которым сухопутные войска обычно использовали однобортные пальто, а военно-морские подразделения - двубортные. Пальто продолжали использоваться в армии до середины 1940-х - 1950-х гг., после чего были признаны устаревшей и непрактичной одеждой для армии. В то же время, в некоторых странах с суровым климатом, например, в России, они по-прежнему используются для армейских нужд.

Существует несколько вариантов классического пальто:

- однобортное на 3-х пуговицах, с классическими лацканами, с горизонтальными или наклонными вариантами карманов, с нагрудным карманом или без него;

- однобортное с супатной, то есть скрытой застёжкой, с классическими лацканами, с горизонтальными или наклонными вариантами карманов, с нагрудным карманом или без него;

- однобортное на 3-х пуговицах, с классическими лацканами, с карманами в рельефах;

- двубортное пальто с 3-мя рядами пуговиц, с остроконечными лацканами, с горизонтальными или наклонными вариантами карманов, с нагрудным карманом или без него. Такой покрой пальто часто также называют "армейским" или милитари.Из типов пальто однобортное является наиболее популярным.

Кроме того, говоря о покрое пальто, можно выделить следующие модели:

- альстер - длинное пальто, изготовляемое из плотной саржи, имеющее пояс и отстёгивающийся капюшон;

- балмакаан - однобортное пальто с коротким воротником, полной длины, и рукавами типа "реглан", а также часто с супатной застежкой. Изготавливается из грубой шерсти. Получило название по имени охотничьих угодий недалеко от города Ивернес, Шотландия;

- берберри или тренч - Томас Берберри, торговец мануфактурой в Англии, натолкнулся на способ химической обработки хлопчатобумажных тканей, так что она отталкивала воду, оставаясь пористой. В 1904 он рекламировал Непроницаемость против "сильнейших дождей и тумана". Отдел униформы у Берберри разработал водонепроницаемый плащ из хлопчатобумажного габардина, выпущенный для более полумиллиона мужчин во время первой мировой войны;

- британская теплая шинель - двубортное пальто со "стоящими" лацканами, эполетами на плечах и коричневыми кожаными пуговцицами, в длину доходящее до колена. Традиционный цвет - серо-коричневый;

- инвернес - длинное свободное пальто с отстегивающимся капюшоном;

- коверт - однобортное пальто, изготовляемое из саржи и доходящее до колена;

- поло - вид пальто, спортивного стиля, иногда (куртка), если длина не доходит до колен. В своей основе: имеет капюшон, непромокаемая защищённая от продува ветром ткань;

- честерфилд - однобортное пальто с короткими лацканами, верхняя часть воротника по традиции черного или тёмно-фиолетового цвета;

- шинель - плотное тёплое пальто, с меховой подкладкой и конструкцией похожей на модель "альстер".

Изначально пальто было преимущественно мужской верхней одеждой, но в конце 19-начале 20 веков пальто становится и женской верхней одеждой.

Первые прототипы пальто появились вовсе не в Англии, как принято считать, хотя на совершенствование этого вида верхней одежды британские острова оказали немалое влияние. К тому же изначально пальто вовсе не было атрибутом высшего света - шерстяные, теплые бушлаты были популярны среди простолюдинов.

В годы своего появления пальто было деталью исключительно мужского гардероба, женщины подобные вещи не носили в принципе. Одно- или двубортное пальто изначально пришло в 18 века из испанских провинций, где считалось рабоче-крестьянским вариантом одежды. Тогда подобная одежда называлась palletoque - от двух слов: pallium - просторный плащ, и toque -"головной убор". С годами удобная и функциональная вещь постепенно завоевала внимание в других странах Европы - Франции, Англии, России - и в каждой из этих стран этот вид одежды пошел по своему пути развития. Так, именно англичане придали одежде испанских простолюдинов разнообразие, аристократизм и элегантность.

Только в 19 веке начинают появляться «адаптированные» модели женских пальто, которые начинают носить дамы - изначально силуэты были приталенными, утонченными. В России до середины XIX века женщины по большей части копировали в одежде мужчин. Шубы, дубленки, телогрейки и душегреи. Между тем, новые тенденции активно интересовали всю просвещенную Европу, и новая верхняя одежда, выполняемая из качественных натуральных тканей, уже стала делиться на оригинальные фасоны. Один такой фасон назвали Лалла Рук - имя это было взято стихотворения поэта В.А. Жуковского о немецкой принцессе Шарлотте. Позже принцесса вышла замуж за Николая I и стала русской императрицей Александрой Федоровной. С того времени пальто прочно вошло в жизнь столичных салонов. Конкуренцию Лалла Рук составляла в XIX веке модель Помпадур, названная в честь фаворитки Людовика XV, известной веком раньше. Впрочем, ни лалларук, ни помпадур до наших дней не дошли, оставшись в прошлом вместе с кринолинами и турнюрами.

До 40-х годов 20 века слово «пальто» в России можно было услышать крайне редко - мужскую одежду подобного типа называли теми именами, которую получила та или иная ее разновидность в честь своего создателя - «спенсер», «каррик», «честерфилд».

Российская революция и первая мировая, борьба женщин за равноправие и ход истории оказали безусловное влияние на формирование фасонов и популярность женского пальто. Появилось три варианта его силуэта - прямой, трапециевидный и приталенный, а также две длины - общеупотребительная длинная и привычная для спортивных моделей короткая. Длина миди и расклешенный силуэт появились на подиумах намного позже.

В конце XIX века были модны довольно короткие пальто, немногим отличающиеся от костюмных жакетов. В начале XX века они удлинились, но оставались короче платья. Силуэт дамских пальто стал овальным: плечи стали мешковатыми, рукава укоротились, полы закруглились к низу. Пальто часто шили из набивных тканей, плюша или бархата с рисунком, фетра и парчи. Зимние пальто делали из толстой английской шерсти, гладкой или в клетку, отделывали длинноворсовым мехом по воротнику и подолу. Длинные меховые шарфы, муфты и маленькие шапочки, украшенные перьями, дополняли зимний туалет. Воротник у легкого пальто мог заменяться рюшем по краю горловины или пелериной, опадающей свободными складками книзу. В нарядных пальто воротник часто делали из гипюра, в повседневных - из бархата. Все пальто шили на подкладке из шелка или сатина, а если подкладки не было, швы обрабатывались тесьмой. Застегивали пальто на крупные пуговицы, петли делали из витого шнура. Модны были цветные галуны и вышивка позументом и шелковыми шнурками в виде улиток[10].

В 20-30 годах сохранились свободными формы пальто предыдущего десятилетия. Кроме длинных носили и полупальто, а также короткие куртки. Воротник был отложным, иногда простеганным, или стоячим, плиссированным. В фантазийных моделях пальто крой рукава был очень широким и напоминал пелерину, пелерина могла также накидываться сверху на пальто. Дорогие пальто отделывали морским котиком, каракулем, высокие воротники доходили до глаз. Прямые пальто из плюша, габардина, коверкота, шерсти с меховыми воротниками и манжетами застегивали посередине на пуговицы или сбоку на пряжку.

В 1901 году появился плащ из воздухопроницаемого и влагоотталкивающего габардина («Tielocken Coat»), созданного Томасом Барберри за 20 лет до этого, что по фасону напоминал нынешний тренч и изначально предназначался для офицеров дальнего плавания, участников научных экспедиций в Заполярье. Великолепное мягкое кашемировое песочное пальто от «Burberry» неоднократно демонстрировала королева Великобритании Елизавета II, которая в 1955 году объявила «Барберри» официальным поставщиком военного обмундирования Объединённого Королевства, а основателя фирмы - придворным портным; спустя 34 года подобное заявление сделал и Принц Уэльский.

Новые технологии и ткани позволили пальто захватить не только межсезонье, но и летний, и зимний периоды: так, после войны родился такой вид одежды, как летнее пальто - благодаря лорду Спенсеру, который первым начал его носить, женщины теперь могут подчеркивать свою индивидуальность с помощью пальто в любое время года. Но, несмотря на это, основная роль пальто все-таки - защищать от непогоды в межсезонье. С момента возникновения пальто ушли многие различия, особенно гендерные - сейчас все разнообразие фасонов пальто, от тренчей до рединготов, доступно прекрасному полу.

Вывод

В исторической части, опираясь на достоверные источники, подробно изучен период в истории костюма, касающийся темы дипломного проекта. Из рассмотренного выше, можно сделать вывод, что дипломная коллекция тесно связана с историческим источником, который является интересным для изучения и дальнейшей переработки в контексте современных тенденций. Дипломная коллекция по многим параметрам опирается на рассмотренный исторический источник. Костюм этого периода является творческим источником авторской коллекции.



2. Научно-исследовательская часть

2.1 Влияние мужского костюма на женский гардероб

Начало XX века ознаменовалось бурным развитием промышленности, связанной с «электротехнической революцией» -- переходом в энергетике от пара и каменного угля к электричеству и жидкому топливу, развитием новых видов транспорта, автомобилей и самолетов, налаживанием электрического освещения и телефонной связи.

Во Франции это время, время между франко-прусской и первой мировой войнами, получило название «бель эпох» («прекрасная эпоха»). В России это время именовали «серебряным веком», ознаменовавшимся расцветом архитектуры, изобразительного искусства, поэзии и музыки. В этот период активизируется движение эмансипации, которое возникло в XIX веке [11].

Борьба за равноправное положение женщины в обществе -- право избирать, учиться, работать наравне с мужчинами -- сопровождалась движением за реформу женского костюма. Модный костюм, создаваемый домами моды, казался символом подчиненного положения женщины в обществе -- неудобный, с многими метрами ткани, длинные юбки и шлейфы -- полная противоположность удобному рациональному мужскому костюму, который тогда в полной мере отвечал требованиям гигиентистов и активному образу жизни. Поэтому феминистки предлагали реформировать женский костюм, сделав его столь же функциональным, как и мужской, заимствовав из мужского костюма некоторые элементы -- прежде всего брюки.

Первые предложения по реформе женской одежды относились еще к XIX веку: американки А.Блумер и М.Джонс пытались соединить женские платья с длинными панталонами. Другое направление реформы -- борьба против ношения корсетов. Феминисток в ней поддерживали и врачи, доказывавшие вредное воздействие корсета на здоровье. Более удобными, чем платья с корсетами, считали одежду с опорой на плечевой пояс - так называемыеплатья реформ -- неприталенные, расшитые книзу платья без корсета, ставшие в начале XX в. таким же символом движения феминисток, как и брюки.

Однако большинство попыток феминисток публично появляться в таких костюмах часто заканчивалось в полицейском участке. В начале XX века нередки были и демонстрации мужчин, протестовавших против женских брюк. Реальной альтернативой вычурным модным туалетам были готовые юбки, жакеты и блузки, которые носили работающие женщины.

Появилась более удобная, чем модный костюм, одежда, в том числе и женская, для занятий спортом. Например, для очень модной езды на велосипеде носили юбки-брюки. Эта мода пришла из Англии, где занятия спортом стали популярны среди высших кругов общества в конце XIX в. благодаря увлечению спортом Принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VII.

Многое из этой спортивной одежды впоследствии станет классикой в гардеробе современного человека. Попытки реформировать костюм в начале века предпринимали архитекторы и художники, создатели нового стиля «модерн», «ар нуво» -- во Франции, «сецессион» -- в Австрии, «югендштиль» -- в Германии, «либерти» -- в Италии, Англии. Но все попытки реформировать моду тогда не получили поддержки среди основной массы потребителей. По-прежнему стиль начала века создавался домами высокой моды: «Борт», «Пакэн», «Дусе», «Калло» и др. Они предлагали изысканный S-образный силуэт на основе корсета и сложного покроя, блеклую цветовую гамму со сложными нюансными сочетаниями, чрезвычайно трудоемкие отделки и утонченные аксессуары.

Но с 1907 году и в официальной моде начинаются перемены благодаря деятельности нового дома высокой моды, открытого в 1903 году. Это был салон «Поля Пуаре», которому было суждено стать великим реформатором моды и, как считают историки, создателем моды XX века. В 1907 г. он поразил публику, предложив платья очень ярких цветов, с завышенной линией талии, на основе сильно упрощенного корсета -- «платья Директории». Впоследствии он окончательно отменил корсет. В 1910-е гг. личные устремления модельера совпадали с требованиями времени, но время изменилось, и в 1920-е годы П.Пуаре потерял своих клиенток. Он был противником женской эмансипации, разорившись, он был вынужден в 1929 году закрыть свой дом. Но, несмотря на это, многие его идеи в области модного бизнеса до сих пор актуальны.

Период 1919-1935 годов - переломный момент в истории моды. Именно в 1920-х годах в моду входят революционные тенденции - неестественная худоба и плоская грудь становятся эталонами женской фигуры. Яркий, вычурный макияж в сочетании с темно-коричневым загаром очень быстро становятся нормой европейских и американских модниц начала ХХ века. Трендами этого времени становятся короткие стрижки, юбки чуть выше колена, глубокое декольте, разнообразные шляпки и туфли, украшенные пряжками и драгоценными камнями. Женщины стали массово водить автомобиль, курить в обществе, а так же увлеклись мужской модой: начали носить смокинги, брючные костюмы, сорочки и галстуки, шляпы и кашне, закрытые туфли типа мужских полуботинок.

20-е годы - это переломный период в истории мировой моды. Первая мировая война, оказавшая огромное влияние на формирование моды 20 века, провела четкую границу, отделив понятия, мода и стиль, свойственные 19 веку, от века двадцатого. Военное время очень сильно повлияла на женское мировоззрение. Пока мужчины воевали, женщинам приходилось выполнять их обязанности и осваивать новые профессии. Тяжелая работа на фабриках и заводах, уход за ранеными в госпиталях, рытье траншей, необходимость выполнять функции пожарных, полицейских изменили женский характер. Меняясь внутренне, женщины менялись и внешне.

Дамская одежда, которую носили до первой мировой войны, была совершенно неприемлема в военное время. Женщинам, работающим в тылу, нужны были удобные, функциональные вещи. Из женского обихода исчезли корсеты, силуэты одежды стали проще, платья и юбки -короче, замысловатые прически остались в прошлом. Одежда, которую шили для военных, приживалась и в повседневной тыловой жизни. Например, плащ тренчкот - «траншейное пальто», хорошо известный и любимый и по сей день, был предложен в качестве обмундирования солдатам британской армии. Это универсальное изобретение Томаса Бёрберри, сшитое в то время из водонепроницаемого габардина, женщины продолжали носить и в мирные 20-е годы.

Новый ритм послевоенной жизни продиктовал рождение нового стиля. Женщины не хотели возвращаться к прежним модным стандартам. Их больше устраивал свободный силуэт платья - без корсета, укороченный, прямой, с мягкой заниженной талией, с застежками, перенесенными со спины на грудь, гораздо более удобный на работе, в городском транспорте, в очередях. В 20-е годы получила широкое распространение новаторская застежка-молния. Платья свободного покроя, шляпки-колокольцы. Особое значения набирают пуговицы.

В 20-ые годы активно начинает входить в женский и мужской гардероб трикотаж. Этот материал стал модным открытием 20-х годов. Непрестижная ткань, из которой еще в конце 19 века, шилось грубоватое белье, и мастерилась одежда простых людей из низов, взяла свое в веке 20-м.Из трикотажа стали делать буквально все - от купальников до пальто.

Юбки стремительно поднимались и к 1925 году были самыми короткими - выше колена. Именно этот образ у нас ассоциируется с 20-ми годами по фильмам, хотя эта мода была скоротечна - около трех лет.

Старые шерстяные черные чулки уже не годились, в СССР в моде были телесные, а на Западе можно было заказать рисунок чулок. Шелковые были многим не по карману, для чулок начали активно использовать искусственные волокна. А чтобы защитить от уличной грязи тонкие и дорогие шелковые чулки телесного цвета, без которых был немыслим гардероб модницы 20-х годов, на них надевали специальные резиновые чехлы.

Длина женских юбок становилась все короче и короче. В начале 1920-х годов модной считалась длина до щиколотки, в 1924 - 1925 годах подолы юбок приблизились к колену, а к 1927 году и вовсе приподнялись выше колен. Любимой женской одеждой по-прежнему оставались платья, костюмы, пальто, но с обновленным свободным силуэтом. Из обуви - элегантные туфельки на небольшом каблуке. Костюмы 20-х годов, как и вся одежда, отличались мягкими прямыми линиями, в моде были плиссировка, мелкие складочки, причем, не только на юбках, но и на жакетах, а также декоративная отделка.

Электрические машинки и придуманная Фордом поточная линия совершили переворот в легкой промышленности. Стало возможно шить одежду массово, но это потребовало унифицирования покроя. Чтобы подходило как можно большему числу людей, покрой становился свободно-прямым, а крой геометричным в основе - так упрощалось движение ткани под лапкой швейной машины. Впервые женские фигуры разделили на размеры и стали шить усредненные платья на все размеры с простыми деталями.

В 1921 году появились духи «Шанель № 5», а вслед за ними, в 1926-м, - маленькое черное платье - самая знаменитая модель ХХ века. Оно сразу стало символом истинной стильности и элегантности, не подвластной времени и идущей всем без исключения женщинам. Достаточно было одной детали, чтобы преобразить такое платье в деловой или вечерний наряд.

Габриель «Коко» Шанель, ее стрижка, духи, ее платья и бижутерия стали практически символами 20-х годов. В 1919г. Шанель открыла в Париже дом высокой моды на улице Камбон. Ее стиль оказался актуальным и в послевоенные времена. В моделях Шанель отражались интеллект и независимость женщин новой эпохи, простые платья и костюмы были предназначены для активной жизни[12].

Шанель говорила, что истинная элегантность всегда предполагает беспрепятственную возможность движения. Удобство и комфорт - вот главное, что отличало модели К. Шанель от моделей других кутюрье. И хотя она, конечно, не была единственной, кто создавал моду двадцатых, именно Шанель предложила женщинам вещи, которые стали классическими в XX веке:

- жакет-кардиган 1918 год;

- пальто с меховой отделкой 1921год;

- плиссированную юбку и непромокаемый плащ 1926 год;

- белую блузу-рубашку и брюки.

Шанель разработала спортивные костюмы из трикотажа: купальники, пуловеры и т.п. В 1921г. К. Шанель выпустила знаменитые духи «Шанель № 5» - первые французские духи с абстрактным запахом. Именно такие названия давали своим картинам художники-абстракционисты: В. Кандинский, К.Малевич, П. Мондриан.

Начиная с 20-х годов самое сильное влияние на моду оказывали звезды кино и танцовщицы джаза. Благодаря Луизе Брукс - образом десятилетия стала стрижка паж.

Культ авиаперелетов привел к появлению в модной одежде функциональных элементов профессионального костюма авиаторов, шоферов и т.п. - кожаные куртки, автомобильные краги, дамы в повседневной жизни носили даже лётные шлемы. Кумиром многих американских женщин того времени стала Амелия Эрхарт - первая американская женщина пилот, совершившая кросс-континентальный перелет.

Другая звезда - роковая Марлен Дитрих. Она сыграла большую роль в популяризации мужского стиля в женской одежде. Ей начали подражать миллионы женщин по всему миру.

Марлен Дитрих (1901 - 1992) - голливудская звезда, эстрадная певица. Она стала легендой еще при жизни. По ней сходили с ума самые талантливые и влиятельные мужчины столетия. Она покорила Хемингуэя, Ремарка, Габена, Рузвельта, Адольфа Гитлера. Актриса ввела в обиход новое орудие обольщения - надев мужской костюм. На съемках фильма "Марокко": Марлен - во фраке, цилиндре и с тростью - поет французскую песенку от лица мужчины и небрежно целует сидящую за столиком женщину. Тем не менее, Дитрих взорвала классические представления о женственности[13].

Так же большую роль в изменении стереотипа в отношении к женственности сыграла легендарная танцовщица Ирен Кастл, англичанка покорила в первое десятилетие 20 века Америку и Европу своим непревзойденным мастерством, необычайно популяризировав фокстрот и танго. Ирен Кастл считалась образчиком хорошего вкуса и выразительницей модных веяний нового времени. Её сценические костюмы производили фурор. Поэтому, появление Ирен на публике после больницы в необычном облике, с короткой стрижкой, было воспринято как «новый модный стиль» и начался бум на короткие стрижки.

Благодаря активным занятиям спортом, массажу, диетам женщины могли обрести новое тело -- с узкими бедрами и совершенно плоской грудью. Те, кто не обладал требуемыми данными, наглухо перебинтовывали грудь, чтобы она не угадывалась под одеждой. Макияж того времени «компенсировал» недостаток женственности: темные тени, черная подводка, темно-красная помада. Появились цветные лаки для ногтей, эффектно сочетавшиеся с сигареткой в длинном мундштуке. Модный силуэт назывался «труба» - потому что одежда напоминала балахон, струящийся от плеч к коленям, без всякого акцента на талии.

Открытые ноги, обнаженная спина и руки стали почти обязательными для истинной модницы. Весь эмоциональный образ двадцатых годов - резкий и нервный. И макияж соответствующий, взбудораженный и очень контрастный. Прическа, характерная для стиля 20-х годов, -- паж, «детская» головка, «прилизанные» волосы, а так же спущенные на лицо волны.

На протяжении двадцатых образ несколько раз менялся. От летаргичной дамы начала 20-х - к загорелому, спортивному - garconne, появившемуся в 1925 и, наконец, femme fatale конца двадцатых. Дамы массово коротко постриглись, стали водить автомобиль, курить в обществе, ходить в театры и рестораны без обязательного прежде спутника - мужчины; носили одежду в мужском стиле: смокинги, брючные костюмы, сорочки и галстуки, шляпы и кашне, закрытые туфли типа мужских полуботинок. Уже в конце десятилетия состоялась первая свадьба, на которую невеста (британская актриса) надела брюки[14].

Эмансипированные женщины 20-х годов стали делать короткие стрижки, заимствовать одежду из мужского гардероба, осваивать мужские профессии. Они наравне с мужчинами участвовали в спортивных состязаниях, в ралли, садились за штурвал самолета. А заодно добавляли в свой гардероб брюки, рабочие комбинезоны, лётные куртки. Молодежь была помешана на автомобилях, аэропланах, гонках -- и кожаные куртки, неотъемлемая часть формы авиаторов, -- полюбились и вошли в моду вместе с лётными шлемами.

После выхода в 1922 году повести Виктора Маргеритта «La Garзonne» («Гарсон» - «Мальчик») новая мода получила четкое определение. Это литературное произведение, вызвавшее в обществе большой скандал, дало жизнь модному направлению, главенствующему в послевоенном мире. Многие женщины массово подстриглись. Священники в проповедях призывали прихожан противостоять дьявольской напасти; находились врачи, которые уверяли, что стрижка ведет к облысению; хозяева магазинов увольняли продавщиц, если те осмеливались стричься.Но женщины продолжали следовать моде; парикмахерские открывались одна за другой, а их владельцы процветали.

Даму 20-х назовут по-английски «flapper». Стрижка «паж», сильно подведенные глаза, яркие губы, длинная нитка жемчуга на шее, подол платья чуть ниже колен. Одно из значений слова flapper в разговорном английском языке - это девушка, молодая женщина, являющаяся ветреной особой, взбалмошная, без особых моральных устоев. Флэпперы боролись с тем, что было принято и положено в приличном обществе. Они смогли сохранить за собой с трудом завоеванное суфражистками право голоса для женщин, право работать наравне с мужчинами, получать за это деньги и жить на эти деньги. Эмансипированные девицы много курили, не ограничивали себя в алкоголе, слушали совершенно скандальную музыку - джаз, одобряли свободную любовь и даже сами водили автомобили.