То, о чем относительно точно можно сказать, это о более ли менее единой космологической системе. Тут явно выделяются три вертикальных уровня: подземный, земной и небесный, причем небесный нередко подразделяется на два неба - верхнее и нижнее. Четко проследить это можно:

а) в деревянном зодчестве:

На Руси строительство нового жилища связывалось не только с рядом техническо-утилитарных требований, но и целым мистическо - ритуальным циклом. Дом должен был быть для человека не только защитой от дождя и холода, но и оберегом от злых духов-демонов, которых в представлении предков было не мало. Как уже было сказано, человек ощущал свое единство с природой и ее силами и в тоже время боялся их. Обладая только этим "ощущением близости" люди стремились привлечь к себе все доброй и полезное что они в этом находили, в том числе и для защиты от всего злого, что в этом присутствовало. Так дом превращался в своеобразный микрокосмос и включал персональные небо, землю и подземный мир.

В такой системе крыша и фронтон становились небом (а иногда делились и на два), соответственно заполняясь небесными светилами, их символами, водами и обитателями. Вершину неба венчает солнце или его представитель, это может быть конь или птица (в разных местах их называют по разному "сороками", "кутошками", "лебедями"). Эта деталь строения (назыв. охлупень) лежит на острие крыши и соединяет скаты не позволяя им разъезжаться, а также закрывает щель и предотвращает намокание торцов, что могло бы привести к плесени и гниению всего дома. Так функция солнца небесного - объединилась с функциями солнца символического не только мистически, но и функционально.

Полотенца нисходящие из под крыши к центральной части дома - это как бы благие дары опускающиеся с небес на землю, в первую очередь солнечный свет и вода, но могут отражать и конечные результаты - проросшее поле, плоды, зерно, урожай.

Дальнейшая часть дома-земная, тут доминирует животный и растительный орнамент преимущественно на капителях. Убранство самих стен как правило либо отсутствует, либо крайне бедно.

Самым важным элементом центральной части (земной) считается окно и дверь. Дело в том, что в понимании славян, именно окна и двери являются входами в жилище, и не только для людей, но и для нечисти. Об этом свидетельствуют множество поговорок и примет, бытующих и сегодня: "влетевшая в окно птица предвещала болезнь или даже смерть", по поверьям черт входит именно через окно, "если окно раскрыл ветер - к получению неожиданных известий", "если в окно стучит голубь - к несчастью", "на окне уселась сорока - можно ждать скорого прихода гостей" и т.д. Также через окно выносили умерших не крещеных детей, через окно подавали гостинцы злым духам (например задабривали мороз шишками или дарили подарки колядующим в масках), на окно вешали различные травы и грибы чтобы перекрыть путь злым духам. И в тоже время, окно привносит в дом свет и воздух, под окном традиционное место рукодельниц - молодых девиц не успевших еще выйти за муж, окно называют символом солнца и "глазами дома". Окно было связью с потусторонним и демоническим миром, своеобразная брешь в крепости, но брешь жизненно необходимая, приносящая и зло и благо. Естественно, что такой необходимый и в тоже время неконтролируемый хозяевами вход в дом требовал особой защиты. Именно эта важность окна, при отсутствии электрического освящения, и в то же время его уязвимость - послужили поводом к нанесению на его наличники, карниз и в некоторых местах ставни всех возможных защитных символов и знаков.

Каждое окно зачастую включает в себя все уровни защиты всех трех миров. На карнизе его наличника представляется верхнее небо, с его водами и дарами, на очелье - солнце, а иногда три (восходящее, заходящее и в зените), ставни и боковые рамы включают в себя растительные, аграрные, а иногда и антропоморфные символы. Нижние рамы - подземные воды, лебеди и иногда змей.

Наличники попроще, какие встречаются чаще, обычно ограничиваются только верхним миром, изображая множество солнц и весь солнечный цикл, или двумя мирами верхним и средним, сочетая солнечный и растительный орнаменты. Но встречаются и полностью подземные и полностью земные окна.

Резьба на наличниках, как и на всем доме, может быть пропильной или долбленой. Долбленая резьба более древняя и представляет собой преимущественно геометрический рисунок. Для такой резьбы не нужен специальный инструмент, а достаточно топора и ножа. Пропильная резьба требует большего мастерства и специальных резцов - пёрокСоболев А.А. Мудрость предков. Русские двор, дом, сад // книга-альбом - Арх: ЭЛПА, 2005 с. 116-120, а потому хронологически она более поздняя. Пропильной резьбой украшали дома особые мастера, достигавшие в своем ремесле совершенства. По их милости изначально простые символы раз за разом усложнялись, обрастали завитками и украсами, что постепенно сильно уводило от первоначальных образов. Изначально понятный и простой, даже схематичный рисунок превращался в паутину сложнейших плетений, смысл которых зачастую ускользал уже даже от их исполнителя.

Оставшаяся часть дома (подземная) - нижний фриз, базы и цоколь либо обходятся без украшений, либо частично декорируются символами земли и растений.

Крыльцо дома, как правило соответствует общему убранству и представляет собой все уровни дома в упрощенном варианте. С подобным (как на крыше) коньком или без него, с растительным и животным орнаментом на столбах и слабо выраженным нижним миром.

Кроме того, изба не стояла одна, она плавно обрастала хозяйственными пристройками, ко двору примыкала огородная земля (усад), но главным на этой территории была еще одна важная деталь архитектурного комплекса - ворота. Ворота в основном приметны у зажиточных хозяев, тут они широки и массивны, но обязательно обозначены и у более бедных. О повсеместном распространении ворот/калитки свидетельствуют целый ряд обычаев, поговорок и пословиц дошедших до наших дней: принято встречать и провожать добрых гостей у ворот, "Коли рады гостям, так встречайте их за воротами", "в не затворенные ворота летают вороны", "хватилась Настя, как ворота настеж", "Я ли не хозяин, у меня ль ворота не бороной запираются", "смерть за воротами не ждет" и т.д. Уже из малого представленного ряда поговорок можно видеть, что ворота это не просто дополнительная ограда от воров и мошенников, как сегодня у нас. Для предков, это в куда в большей мере качественная граница между своим, освоенным миром, и миром чужим, не освоенным и не защищенным.

С давних времен сложилась традиция украшать ворота всеми возможными символами и знаками, а иногда дополнительными подвесными талисманами, в дальнейшем обереговая функция ворот подкрепилась иконой, что можно видеть даже сегодня в виде иконок при входе в квартиру верующих или на Спасских воротах кремля. Украшения ворот, как и все украшения архитектуры должны были соответствовать внешнему убранству дома, а иногда и превосходили его.

В основе ворот может быть три (однокалиточные), а может быть четыре столба (двухкалиточные). Сверху эти столбы соединены перемычкой и небольшой двухскатной крышей, под которой непременно помещалась маленькая скамеечка. Являясь самими по себе сильными символами, столбы украшались плетешками, зверями и растительным орнаментом, ворота солярными символами и зверями, карниз водами, коньками и солнцем. Все очень целостно и гармонично, подчинено трехчастной системе мировоззрений.

б) в костюме:

Если посмотреть на традиционный праздничный костюм русского севера (Каргополь, Мезень, Архангельск и пр.), то его трехчастность не оставляет сомнения. Величественные, расшитые бисером и жемчугом кокошники, вышитые пронизью повязки, выполненный золотом дугообразный головодец и пр. по своей красоте просто не могут быть земными, а изображенные на них солнца, звезды и птицыМаслова Г.С. Орнамент Русской народной вышивки как историко - этнографический источник - М.: Наука, 1978 с. 62-63 позволяют практически точно провести параллель с небом. Более того, зачастую само название связано с птицей, а птица в свою очередь - с небом. Например: сорока (центральная и южная Россия), кичка (Тульская, Рязанская, Калужская и Орловская губернии), кокошник - от слав. "кокош", обозначавшего курицу и петуха.

Сорока - один из древнейших головных уборов замужних женщин. По археологическим данным она была распространена по всей территории Руси еще в XII в. В.Ю. Колчев Русский традиционный костюм: Терминологический словарь - М.: МГДД (Ю) Т, 2009 с. 27 Особенность этого головного убора в том, что состоит он из нескольких не сшитых частей: кички, подзатыльника, налобника и платка, а также различные украшения из перьев, бисера, бусин, фруктовых косточек и цветов. По факту сорокой (макушкой, привязкой), тут называется только самая верхняя часть - чехол прикрывающий кичку. Сшивалась такая сорока из нескольких кусков ткани (чаще двух-трех), передняя часть - чело, боковая - крылья и задняя - соответственно хвост. Встречались сороки сшитые не полностью, где соединялись только первая и вторая, или вторая и третья части. В развернутом виде такие сшитые кусочки напоминают летящую птицу с длинным хвостом - сороку.

Первый раз девушке надевали сороку в день венчания или на следующий день после свадьбы. На протяжении жизни женщина несколько раз меняла сороку. Так же были особые праздничные и повседневные сороки.

Под сорокой носилась кичка, но кичка, в отличии от сороки, могла носиться и самостоятельно. Представляла она собой мягкую шапочку, на которую спереди крепилось твердое возвышение, в основе которого могли быть: деревянные дощечки, кора и береста, проклеенный холст, тканевый валик, уплотненная солома или кудель. Это возвышение обтянутое тканью могло быть по форме: в виде лопаты, конского копыта, рогов, круга или полукруга (котелкообразные кички). В зависимости от формы эта часть называлась: кичка, роги, сдериха, копыто и др. Сзади кичка сильно утягивалась и плотно прилегала к голове.

Упоминание о кичке впервые отвечено в письменных источниках XIV в. В разных местностях бытовали разные виды кичек, но строгой привязки какого-нибудь ее вида только к конкретной местности - не замечено.

Кокошник, по сравнению с кичкой и сорокой, значительно более позднее явление. Пик популярности кокошников приходится на XVIII-XIX века (известен с XVII в.) и носился среди крестьянок и горожанок купеческого и мещанского сословия (в то время как сорока - исключительно крестьянский головной убор). Кокошники, как и кичка, очень разнообразны по виду и принципу конструкции, это могут быть:

Однорогий кокошник а) в форме равнобедренного треугольника или полумесяца с опущенными вниз концами б) кокошник в форме конуса с удлиненной передней частью в) в виде шапочки с высоким очельем и плоским верхом Такие типы кокошника характерны для Владимирской, Костромской, Нижегородской, Московской, Ярославской, Вологодской и Казанской областей.

Цилиндрический с плоским дном Распространен в Олонецкой, Тверской, Орловской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Пензенской и Новгородской губерниях. В отличии от остальных типов не имеет пришивных лопастей и позатыльника.

С плоским овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником.

Распространен в Каргопольском уезде Олонецкой губернии и на северо - востоке Новгородской.

Двухгребенчатый кокошник с высоким круглым околышем и верхом в форме седла с несколько поднятой передней частью и высоким задним гребнем.

Встречается в Курской, Харьковской и на западе Орловской губернии.

Все виды кокошников носились только замужними женщинами и преимущественно только в праздничные дни. В его основе был проклеенный холст или картон, обтянутый шелком, атласом, бархатом, парчой или кумачом. Украшался кокошник позументом, бисером, золотным шитьем, жемчугом, цветными камнями в металлической оправе, фольгой.

Часто к головному убору женщины крепились своеобразные подвески, рясы: вертикальные полосы идущие от кокошника вниз, металлические изображения птиц, перья, бисерные сетки, походящие на дождь и закрывающие женщине шею, фигурки семарглов и грифонов, височные кольцаБ.А. Рыбаков Язычество древней Руси - М.: Наука 1987 с. 519 и пр. Так же рясы могли быть из бисера с золотыми и серебряными пронизками, колодками, кольцами и драгоценными камнями. В.Ю. Колчев Русский традиционный костюм: Терминологический словарь Во всех случаях это посредники между небом (головой и ее убором) и землей. Длинна таких "посредников" была различна, но иногда доходила до груди или даже до пояса.

Уровень земли отведен рубахе. В отличии от сложного головного убора, присущего только женщинам, рубахи носили и мужчины, притом зачастую мужские рубахи украшены много богаче чем женские. Объясняется это не столько главенствующей ролью в семье, сколько тем, что женщины поверх рубахи надевали еще и сарафан (поневу, запон и/или др.)

Для рубах, как мужских так и женских, использовалась преимущественно белая хлопчатобумажная или льняная ткань (по грубей для повседневной и по тоньше для праздничной), но встречаются и красная и синяя, часто комбинируется из нескольких - например красные рукава и синий подол (Мезень) или белый подол и красные рукава (Смоленская обл.). Вышивкой обязательно украшается: нагрудный разрез (ворот), манжеты и предплечье, для повседневной одежды ограничиваются небольшим орнаментом в районе горловины и иногда на манжетах. По принципу исполнения она зачастую не однородна, т.е. на одной плоскости могут сочетаться вышивка по принципу "крест", полукрест, строчная, поддевчатая, гладью или даже лентами в зависимости от удобства исполнения. Вышивка наносится красными и черными (цвет земли) реже еще и другими нитками. Изображают ромбы, полосы, зигзаги, цветы, ростки, часто птиц, коня, дерево реже женщину или всадника - т.е. аграрно-растительный, животный и частично солярный орнамент, похожий на тот, что мы можем наблюдать в центральной части домовой резьбы.

Женская одежда "поверх рубахи", как правило так же выдержана в красном или темно синем (иногда почти черном цвете), часто с клетчатым рисунком и расшитым подолом. Тут первое что вспоминается это сарафан. Само слово "сарафан" известно на Руси с 1376 г., а связано с женской одеждой с ХУПв. По факту словом "сарафан" обозначается длинное платье на лямках (с рукавами или без) надеваемое через голову (не смотря на частое наличие декоративных пуговиц). На пике своей популярности сарафаны имели несколько видов, каждый из которых был привязан к местности бытования. Отличались так же праздничные и повседневные сарафаны, а вот свадебный и похоронный зачастую были одним и тем же. Из основных видов можно выделить:

Глухой косоклинный (он же шушун, саян, дубас, ферязь и пр.)

Изначально туникообразный, цельный, но затем лямки объединили с задней частью, передник остался без изменений. Именно это цельное полотнище позволяет отнести глухой косоклинный сарафан к наиболее древнему сарафанов, когда подобный вид одежды шился из одного перегнутого пополам куска ткани, сшитыми по боками клинообразными отрезками. Такой сарафан имел узкие проемы для рук, круглую горловину и острые, большие плечики, иногда сюда же пришивались декоративные рукава.

Шился глухой косоклинный сарафан из грубой домашней ткани (соответственно будничный): красного сукна, черной или синей шерстяной, белого или синего холста.

Распашной или косоклинный с передним швом.

Традиционно шился из трех кусков ткани, а в нижней части боковых швов вшивались короткие клинья. Передний шов декорировался пуговицами (дутые, черненые, гравированные, саженые жемчугом, стеклянные и др.), а также лентами и строчкой. Лямки могли быть любой ширины и выкраивались либо цельными с задней частью либо отдельно. Для шитья такого сарафана использовали самые различные ткани: грубые домашние, мануфактурные с набойками, бархат, шелк, кумач, парчу и др. Из чего следует, что этот вид сарафана пользовался успехом у всех слоев населения и мог быть как праздничным (чаще) так и повседневным (реже).

Особой популярностью пользовался такой сарафан в Псковской и Новгородской губерниях.

Круглый или прямой Изготавливался из 4-8 отрезов ткани и напоминал собой широкую юбку присобранную на груди и держащуюся на двух узких лямках.

Данный вид сарафана, не смотря на свою сравнительно молодую историю (с XIX в.) получил наибольшую популярность по всей территории России во всех возрастных категориях. Шились они из красной клетчатой пестряди (откуда пестрядинник) или темной фабричной. Праздничный вариант прямого сарафана мог делаться из кумача, яркого ситца, кашемира, набойной ткани, парчи и др.

Сарафан с лифом По своей сути является разновидностью круглого сарафана. Отличался тем, что "юбка" основной части шилась из двух частей, а на месте сборки к ней пришивался лиф с лямками.

Сарафаны того или иного вида исторически носили женщины всех сословий, но под влиянием европейской моды к XIX в. русский сарафан стал признаком крестьянства. А к 50-60 г. XX в. переходит в раздел одежды для женщин старшей категории, и затем приобретает статус погребальной одежды. Если костюм подразумевает передник, то его нижний край также богато украшается вышивками, кружевами и лентами.

Но не только в сарафанах ходили Русские женщины, второе что приходит на ум - понёва. Понёва, в отличии от сарафана, одежда исключительно замужних крестьянских женщин. Уже поэтому тут отсутствует изобилие изысканных и ярко украшенных тканей. А шились поневы из черной, синей, реже красной домотканой ткани. Все виды понев имели примерно один принцип шитья - три куска ткани сшивались краями, и присборивались по верху. Отличались поневы способом их ношения:

Распашная Распускали во всю длину или подтыкали за пояс (одну или обе полы), образовывающийся при этом залом называли кульком.

С прошвой Тут к трем стандартным отрезам добавляют еще один, но из другой более красивой ткани. Эта вставка называлась прошва и носилась спереди или сбоку В будние дни понева подтыкалась за пояс спереди или сбоку, а в праздники отпускалась до пола.

Понева-юбка Считается наиболее поздней вариацией понев. Шилась из 4-5 кусков.

Носилась по принципу поневы с прошвой.

Повседневные и праздничные поневы, как правило, существенно отличались. Будничная шилась из домашней грубой ткани, почти не имела украшений и зачастую были несколько короче праздничной (могла быть до колен). Праздничная по длине доходила до середины голени и дальше, для шитья бралась фабричная яркая ткань, украшалась бисером, тесьмой, позументом, шнуром. Украшения праздничных понев располагались горизонтально, слоями и порой закрывали всю ткань.

В некоторых местах, согласие надеть поневу означало согласие на свадьбу. Н. Соснина, И. Шангина Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия - СПб.: Искусство-СПБ, 2006 с. 244

Особое место в русском костюме занимает пояс. Пояс надевался в большинстве случаев еще при рождении и в дальнейшем сопровождал человека всю жизнь. Такой поясок "для новорожденного", разумеется, не был похож на пояс в нашем понимании, это была скорее красная шерстяная или льняная нитка, завязанная вокруг голого тела. Или переплетение из 2-3 ниток, красного и белого цвета. В представлении предков, такой пояс считался одним из основных оберегов и не снимался ни при каких обстоятельствах, даже в бане. Переплетение нитей в поясе создавали своеобразный магический круг, который защищал от внешних вредоносных сил. Особенно действенным считался красный пояс, помимо защиты он должен был приносить жизненные силы, долголетие, здоровье и красоту. По поверьям, в человека снявшего пояс могла вселиться нечистая сила и сподвигнуть его на недобрые действия, по этому поводу до сих пор бытует выражение "распоясался".

По силе и разнообразию символики пояс сравним с окном и не смотря на то, что техники плетения и не большая плоскость значительно ограничивают простор творчества разнообразие поясов невероятно велико. По технике плетения пояса могли быть плетеные, тканые, вязаные, что влияло на его структуру и орнамент. Одни из самых древних поясов плелись на пальцах - из льняных или шерстяных ниток, в рисунке участвовало не более 2-3 цветов (часто 1), а пояса были не толще 1-2 см. В дальнейшем появились и более поздние способы плетения, которые позволяли ткать пояс значительно большей ширины, как правило от 5 до 20 см. и длинной от 1 до 3 метров. В.Ю. Колчев Русский традиционный костюм: Терминологический словарь - М.: МГДД (Ю) Т, 2009 с. 22 Такие "сложные" пояса плелись уже не на пальцах, а с использованием специальных атрибутов: дощечек с дырочками, бёрдышка, специальных станочков (наподобие ткацкого, только маленький и проще) и др. Вязаные пояса, для подвязывания верхней одежды, плелись при помощи трех иголок. С учетом специфики материала, на пояс могли нанести геометрический (остроугольный) и симметричный рисунок, это могли быть: ромбы и свастики (солнце), угловатые змейки и полоски (вода), различные решетки (поле/огонь), знаки плодородия (так называемые "лягушачьи лапки"), стилизованная берегиня, рога и пр. Практически любой симметричный символ можно увидеть на исторически сохранившихся плетеных поясах. Иногда можно встретить пояс с надписью, это может быть: поговорка, пожелание, молитва, посвящение и пр. В пользу древности традиции носить пояса и украшать их орнаментом, также свидетельствуют экспонаты Государственного исторического музея (г. Москва) - фрагменты пояса датируемые XII - XIII в.

Интересно заметить, что к XX веку, цветовой диапазон существенно расширяется, теперь в костюме участвуют зеленый, желтый, оранжевый и реже другие цвета, количество вышивки существенно сокращается, заменяясь заводскими тесемками, лентами и бахромой. Тканные ткани сменяют мануфактурные с набойным рисунком, помимо льна и хлопка часто встречается шелк, парча и атлас. Дутые металлические пуговицы заменяют пластмассовые, жемчуг на головных уборах уступает место стеклу и пайеткам.

Мир земной и подземный в русском костюме часто отделен сплошной полоской по самому краю подола. Подземный мир, как и в случае с домовой резьбой представлен более-менее скудно и отмечен не столько символами, сколько просто черным или темно коричневым цветом. Иногда к этому миру относят одежду от бедер, т.е. понёву (у мужчин штаны) и конечно обувь. Самой древней Русской обувью, как это ни странно, принято считать не лапти, а башмаки (найдены в Старой Ладоге в слоях VIII-X вв.). Такие башмаки (само слово заимствовано и используется только с XV в. до этого "обуща", "обутель", "обутие") шились из одного или нескольких кусков (чаще из двух) коровьей или козьей кожи. Б.А. Рыбаков, Р.М. Мунчаев, Д.С. Коробов и др. Археология: Древняя Русь. Быт и культура. //сборник статей/ - М.: Наука, 1997 с. 103-106 Интересно заметить, что обувь мужская и женская отличались количеством выточек, а правый и левый ботинки были одинаковые и приобретали различия только в процессе использования. Держались ботинки при помощи кожаного ремешка, на подобие наших шнурков, расположенного в районе щиколотки (похожи на современные "угги", только со шнуровкой). С Xв. по XIH^. башмаки украшают льняными, шелковыми и шерстяными вышивками, окрашенными в красный, синий и зеленый цвета. Вышивали геометрические фигуры, крины, растительный орнамент и пр. изображения близкие к земле. Такие башмаки, с незначительными отличиями, носили все слои населения.

Одним из популярнейших видов обуви на Руси были сапоги. Сапоги еще в до монгольской Руси имели множество вариантов: это могли быть сапоги с высокими голенищами, а могли быть и короткие полусапожки, они могли шиться из двух-трех кусков кожи или больше. Подошва, изначально однослойная, позднее (с IX в.) стала сшиваться из нескольких слоев кожи, а позднее из толстой воловьей (затем из нее стали делать и каблуки). Пришивалась подошва традиционно нитками, затем деревянными гвоздиками и наконец, железными гвоздями. В задник для прочности вставлялась берестяная вкладка, а перед прошивался вторым слоем кожи. Очень часто сапоги красили - в черный, реже зеленый, красный и белый цвета. Все виды сапог надевались на тканевые намотки - онучки (совр. портянки). Зимой сапоги утепляли войлоком или наматывали меховые онучки. Сапоги носили все слои общества, в том числе и дети.

Такая хорошо известная нам обувь как валенки появились только в XIXв. и не сыскала популярности т.к. валенки были очень сложными и дорогими в производстве. Средняя семья могла себе позволить иметь только одну пару, и носили их по очереди.

Еще один малоизвестный классическому пониманию вид обуви - поршни. Поршни чем-то похожи на наши туфли-балетки, только шились из мягкой ткани, а гнулись из жесткой дублёной или сыромятной кожи. Сшивались кожаным ремешком. Могли иметь каблук и часть носились с шерстяными чулками.

Лапти, так же принято относить к поршням, только поршням низшего класса. По этому поводу бытовала поговорка "Переобули его (переобулся) из поршней в лапти". В лаптях ходило все беднейшее население. Стоили они дешево, но и стирались быстро (примерно 4 дня пара). На изготовление одной пары нужно было лыко с 3-4 деревьев. За день умелый мастер мог сплести 2-3 пары.

У каждого взрослого человека должно было быть несколько комплектов одежды, как минимум праздничная и повседневная, но отмечаются также специальные свадебные, скорбные, молельные и др. формы одежды. Так же стоит учитывать разделение женской одежды на девичью, свадебную, детородную, после детородную, старческую и иногда смертную. В каждом регионе и каждой области был свой традиционный костюм, его традиции берегли и продолжали из поколения в поколение. Не смотря на то, что модернизация шла непрерывно и орнамент, форма и цвета постепенно менялись основы костюма, его специфика сохранялась и служила не только красивым нарядом, но и своеобразным маркером идентификатором. Так посмотрев на девушку в костюме и приметив ряд отличий, знающий человек мог сказать откуда, с какой области или губернии она родом. Также в русском костюме отражалось не только древнее виденье мира, но и географические особенности, род занятий, возраст, семейное и материальное положение.

1.2 Символика аграрного календаря