Реставрация раритетных образцов мебели

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана»

(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

филиал в г. Мытищи

Кафедра древесиноведения и технологии деревообработки

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Научно-исследовательский семинар»

Тема: Методика проведения исследования по изучению реставрации раритетных образцов мебели

Выполнил:

студент группы ДО-33

Узкий С.В.

Проверил:

доцент

Поповкин В.С.

г. Мытищи 2016



Содержание

Введение

1. Технологическая часть

1.1 Правила реставрации

1.2 Материалы

1.2.1 Древесина

1.2.2 Клеи

1.2.3 Отделочные материалы

1.3 Инструменты

1.3.1 Кисти

1.3.2 Инструменты для резьбы по дереву

1.3.3 Сверлильные инструменты

1.3.4 Зажимы

1.3.5 Пилы

1.3.6 Инструменты для шабровки и шпатлевки

1.4 Реставрация элементов из массива

1.4.1 Подготовка к реставрации

1.4.2 Реставрация отдельных элементов

1.4.3 Восстановление соединений конструкции

1.4.4 Заделка трещин и других дефектов

1.4.5 Восполнение утраченных и ремонт сломанных элементов

1.5 Реставрация облицованной поверхности

1.5.1 Устранение дефектов облицовки

1.5.2 Реставрация изделий из маркетри

1.5.3 Резьба

1.5.4 Прозрачная отделка и окрашивание

Заключение

Список литературы

Введение

Реставрационные работы - это комплекс мероприятий, направленных на сохранение и передачу будущим поколениям культурного наследия, в частности предметов столярно-мебельного искусства.

Все реставрационные работы направлены на сохранение подлинности реставрируемого объекта, его исторической ценности как документа своей эпохи, и эта ценность со временем только возрастает. Консервация обязательна и является элементом всех реставрационных работ.

Восстановление мебели из дерева требует больших знаний в области искусствоведения, высокого мастерства и умения подобрать нужные материалы. При реставрации практически все работы осуществляются вручную. Важно также и то, что предметом реставрационных работ будет в основном древесина ценных пород дерева - груши, дуба, грецкого ореха, бука, красного дерева и др. Реставратор должен уметь заменить или сделать новую мягкую обивку предмета, осуществить золочение, серебрение, бронзирование, грамотно обмерить образец и выполнить аналогичный, владеть декоративно-художественной отделкой мебели (резьба, художественное точение и фрезерование, маркетри и интарсия, инкрустация дерева металлом, панцирем черепахи и т. д.).

При реставрационных работах применяются специальные методы и методики. Под методом реставрации понимают способ и образ действий исполнителя, а под методикой - приёмы и последовательность выполнения отдельных операций. В основном реставрация выполняется по методу консервации и реконструкции.

Консервация - меры, принятые на приостановление процесса разрушения предмета реставрации (памятника), укрепление и поддержание его в дошедшем до нашего времени виде. Для этого выполняется очистка предмета от загрязнений, дезинфекция, общее и местное укрепление каркаса предмета и его отдельных узлов, защита от дальнейшего воздействия внешней среды.

Реконструкция - воссоздание памятников по сохранившимся их остаткам, изображениям или описаниям. В процессе восстановления мебели изготавливаются практически заново различные разрушенные или утраченные части предмета, отдельные участки облицовки и декоративных покрытий.

В реставрации всё же более ценится сохранение подлинного предмета, ценность которого со временем возрастает. Поэтому консервация в реставрационных работах предпочтительнее реконструкции.



1. Технологическая часть

1.1 Правила реставрации

В процессе реставрационных работ рекомендуется придерживаться некоторых установившихся правил, которые помогут начинающему реставратору правильно выполнить эти работы:

1. Всегда необходимо идти по пути сохранения подлинных элементов мебели. Следует ограничить введение новых элементов, для чего используется для восстановления, например, наращивание. Шпон меняется только в случае его сильного повреждения - растрескивания, прошлифовки и т. д. В случае замены некоторых деталей в мебели следует использовать их для ремонта более мелких видимых частей мебели.

2. Необходимо избегать действий, исключающих повторную реставрацию. Так, не рекомендуется применять для реставрации недостаточно знакомые и не проверенные на практике материалы и технологии: клеи, растворители, отделочные материалы, пропиточные составы и т. д.

Без надобности нежелательно разбирать большие узлы в мебели, особенно облицованной шпоном или мозаикой из дерева, т. к. очень трудно после этого вернуть первоначальный вид изделию. Особенно осторожно нужно обращаться с предметами, имеющими декоративно-художественную отделку. Так, смена слоя позолоты приводит к потере подлинности предмета.

3. Следует помнить, что старинная вещь ценится благодаря своему естественному старению, о чём говорит «патина времени» - налет на дереве, металле и т. д. Если при реставрации предмета этот признак исчезает, вещь теряет свою ценность, так как эстетический облик предмета меняется.

4. Не надо устранять без особой надобности следы более ранней реставрации, так как это признак, указывающий на древность предмета.

5. При восстановлении утрат необходимо точно воспроизвести образец, используя для этого по возможности те же материалы, что и в оригинале.

6. Не надо стремиться сделать реставрацию незаметной, она просто не должна резко бросаться в глаза, оставляя у смотрящего представление цельности и гармоничности.

7. Не надо путать реставрацию с ремонтом. Ремонт - это только часть профилактических мер в реставрации. Нельзя менять также стиль мебели, т. е. не надо подвергать её радикальной переделке.

8. Следует неукоснительно соблюдать поэтапность реставрационных работ, составив предварительный подробный план, где кратко были бы помечены методы и приёмы выполнения каждого этапа.

9. В процессе работы необходимо записывать, где, как и что делалось, чтобы в будущем уверенно провести необходимые профилактические или ремонтные работы.

1.2 Материалы

При реставрационных работах используются различные материалы: древесина и строганый шпон, клеевые составы, отделочные материалы - лаки, политуры и т. д., разнообразные пластмассы, фольга, кость, рог, перламутр и ряд других материалов.

1.2.1 Древесина

Древесина - основной материал для реставрации мебели. И, работая с деревом, следует помнить, что для исправления дефекта необходимо по возможности использовать дерево той же породы, из которой сделана подлежащая реставрации деталь.

Не имея порой необходимых материалов, делают их имитацию, например, грушу выделывают под черное и эбеновое дерево, березу - под красное дерево и серый клен и т. д. Не всякая, однако, древесина выбранной породы дерева пойдет в дело - годится только выдержанная и старая древесина.

Работая с древесиной, необходимо знать ее свойства и характеристики. В реставрации применяют хвойные и лиственные породы.

Из хвойных пород для реставрации наиболее часто применяют сосну и ель.

Древесина сосны - плотная, твердая и прочная, среднеусыхающая. Она легко обрабатывается, относительно хорошо склеивается, плохо отделывается и окрашивается. В реставрационных работах служит для ремонта элементов из массива.

Ель имеет легкую, мягкую, малоусыхающую, но легко загнивающую древесину. Ель хорошо склеивается, но плохо отделывается и обрабатывается. Предназначается главным образом для ремонта ящичных емкостей мебели и других неответственных деталей конструкции.

Из мягких лиственных пород в реставрационных работах используют березу, ольху, осину, липу и тополь.

У древесины березы средние плотность и твердость, она однородна по строению, прочна, достаточно вязкая. Недостатки этой породы - подверженность растрескиванию и короблению, к тому же береза сильно усыхает, легко поражается червоточиной и загнивает. Древесина березы хорошо обрабатывается инструментов, склеивается, полируется и окрашивается. В реставрационных работах используется в качестве массива для укрепления и замены каркасов мебели, выполнения резных накладных элементов, а также в виде строганного шпона для реставрации облицовки. После соответствующей окраски применяется для имитации красного дерева, серого клена, грецкого ореха (нетекстурного) и т. д.

Древесина ольхи легкая, мягкая, среднеусыхающая, дает незначительное коробление при сушке, хорошо склеивается, режется, полируется и окрашивается. Ольха используется в виде брусковых элементов и в виде строганого шпона в основном для имитации черного и красного дерева, а также грецкого ореха.

Осина близка по своим качествам к ольхе, так же хорошо обрабатывается инструментом, надежно склеивается. Служит в виде массива для резьбы, под облицовывание более дорогими породами, для ремонта элементов каркаса мебели. Недостаток - склонность к загниванию.

У липы древесина мягче и легче, чем у предыдущих пород, но сильно подвержена усушке, загниванию, легко повреждается насекомыми. Благодаря однородности строения отлично режется во всех направлениях, хорошо держит форму, поэтому обычно используется для восполнения утрат в рельефной, ажурной и скульптурной резьбе (однако мелкую резьбу из липы стараются не делать). Липа не растрескивается, без труда склеивается и окрашивается, удовлетворительно полируется.

Древесина тополя, в заболони похожая на липу, такая же легкая, мягкая и формоустойчивая, усыхает меньше, чем липа, склонна к загниванию. Среди всех разновидностей тополя ценится тополь серебристый. Обрабатывается, склеивается и отделывается древесина тополя хорошо.

Среди твердых лиственных пород наибольшее употребление в реставрационных работах нашли бук, груша, дуб, ясень, грецкий орех, клен.

Дуб - наиболее яркий представитель среди этой группы - имеет выразительную текстуру, усыхает средне, прочен, с плотной древесиной, мало растрескивается и коробится. С течением времени древесина становится хрупкой и менее твердой, она практически не подвержена гниению. Выдержанный долгое время в воде дуб приобретает цвет под «вороново крыло» и становится очень твердым. Благодаря наличию дубильных веществ дуб легко поддается крашению и тонированию в протравах, отделке мастиками. Древесина его хорошо обрабатывается и полируется, удовлетворительно склеивается. Дуб широко применяется в реставрационных работах: для резьбы, выполнения точеных деталей, облицовывания, наборных мозаичных работ, изготовления утрат, столярного ремонта и т. д.

Бук приближается к дубу по механическим свойствам (плотности, твердости, прочности), хотя его древесина подвержена загниванию, короблению и растрескиванию при сушке, склонна к поражению червоточиной. Как и дуб, бук хорошо обрабатывается и окрашивается. Служит бук как имитатор таких пород, как розовое и красное дерево, грецкий орех. Древесина бука подходит для различных реставрационных работ (в виде массива, для облицовочных и наборных мозаичных работ).

Древесину ясеня иногда путают с дубом, хотя она схожа с ним только текстурой. Отсутствие в древесине ясеня дубильных веществ резко снижает ее способность быть стойкой во влажной среде, она мягче, чем дуб, при эксплуатации подвержена быстрому истиранию. В реставрации древесину ясеня используют там же, где и дуб.

Груша, имея плотную, прочную и твердую древесину, является оной из пород, которые наиболее часто применяются при реставрации мебели. Этому способствует то, что она практически не коробится и не растрескивается, кроме того, груша имитирует черное дерево, чему способствует плотность этого материала и наличие в ее древесине дубильных веществ. Груша в нормальных условиях долго сохраняется, но подвержена поражению червоточиной. Применяют грушу в основном для мелкой и средней резьбы со сложным рельефом, для накладной и ажурной резьбы, мозаичных наборов и маркетри, а также для различных вставок при восполнении утрат элементов из массива.

Грецкий орех - одна из немногих пород, имеющая богатую цветовую и тональную палитру и многообразие текстуры. Доминирующий цветовой тон - серый. Древесина усыхает не сильно, держит форму, легко обрабатывается, режется во всех направлениях, хорошо склеивается и отделывается. Находит разнообразное применение в виде массива и шпона: для различной резьбы, восполнении утрат, в мозаике (маркетри), интарсии, для облицовывания и т. д.

Клен, как и груша, имеет плотную, прочную, слабоусыхающую древесину, коробится она незначительно, но подвержена поражению червоточиной. Кроме того, эта порода легко загнивает. Обрабатывается, склеивается, окрашивается и отделывается древесина неплохо. В основном служит для резных работ (особенно накладной резьбы) и для ремонта элементов из массива. Клен отлично подходит для наборного декора в маркетри и для реставрации облицовки.

Кроме отечественных пород, в реставрации так же применяются и импортированные породы. Это, например, красное, лимонное, черное и розовое дерево, палисандр, тик, вавона, сандаловое дерево. Однако обычно эти породы имитируются отечественными породами, т. к. достать первые (особенно массив древесины), за исключением красного дерева, практически невозможного. В основном к реставратору экзотические породы попадают в виде строганого шпона и используются для реставрации наборного декора в маркетри и интарсии.

1.2.2 Клеи

В реставрационных работах применяют в основном клеи естественного происхождения (рыбий, казеиновый, мездровый, костный) и синтетически клей ПВА. Все эти клеи образуют преимущественно бесцветный клеевой шов.

Для восстановления мозаичных наборов в маркетри и интарсии, вообще при особо ответственных работах наиболее подходит осетровый (рыбий) клей, который выпускается в виде эластичных полупрозрачных чешуек. Чтобы приготовить клей, чешуйки насыпают в клеянку и заливают прокипяченной холодной водой, чтобы она покрыла чешуйки. Примерно через 6 ч клей разбухнет, после чего, размяв клей вручную, его нагревают на водяной бане. В разогретый клей добавляют антисептик и, перемешав, фильтруют через марлю (с отжимом). Таким образом получают концентрированный клей. Для хранения жидкую массу выливают в плоскую металлическую с выгнутыми краями форму, где предварительно уложена плёнка из целлофана (чтобы клей не прилипал к форме), и сушат.

Чтобы этот концентрированный клей подготовить к работе, его разводят в воде в соотношении 1:5 (по массе) и разогревают на водяной бане. Оптимальная температура его при склеивании 20°С. Благодаря своей эластичности рыбий клей с успехом соединяет разнородные материалы: дерево с костью, панцирем черепахи и пластмассой и т. д. Однако применяют этот клеи лишь в тех случаях, когда реставрируемый предмет будет находиться при нормальных условиях внутри помещения, - клей не водостоек.

Чтобы приготовить костный клей, его дробят на мелкие куски (если он не в гранулах), заливают холодной водой в соотношении 1:1 (по массе) и оставляют для разбухания примерно на 6-8 ч. Затем клей разогревают на водяной бане, следя за тем, чтобы температура воды не поднималась выше 80°С (иначе клей потеряет свои качества). Клей необходимо использовать за один раз, так как повторный разогрев, а тем более долгое хранение снижают его клеящие свойства. Работают с костным клеем при его температуре около 50°С.

Клей мездровый дробят на мелкие кусочки и заливают холодной водой в соотношении 1:3 (по массе). Через 12 ч клей разогревают на водяной бане до получения однородной массы. Обладающий более высокой клеящей способностью мездровый клей стараются, однако, применять в смеси с костным, так как он вязок и вследствие возникающих напряжений в месте склеивания может вызвать при стяжке разрыв волокон древесины. Для склеивания твёрдых пород на 10 частей (по массе) мездрового клея берут 2-4 части костного, для мягких пород - на 10 частей костного 2-4 части мездрового, причём смешивают эти клеи не перед разбуханием, а только после их приготовления. Рекомендуется также в клеевую смесь положить антисептик (обычно это водный раствор пентахлорфенолята натрия) - примерно 3% от массы сухого клея.

Казеиновый клей в виде порошка смешивают с водой в соотношении 1:1 (по массе) или же 2:1, если необходима более густая консистенция, например, для склеивания крупнопористой древесины. Антисептики и щёлочи добавляют в клей ещё на фабрике. После разбухания и исчезновения комочков клею дают отстояться 20 мин, если появляется пена, то её снимают. Клей разового употребления, так как хранится не более 5 ч. Склеенные казеиновым клеем детали выдерживают сначала под прессом около 8 ч и ещё 24 ч после распрессовки. Преимущества казеинового клея - большая прочность и способность не бояться сырости. Недостатки - большая усадка после высыхания, хрупкость. Следует принять во внимание и тот факт, что древесные породы, содержащие дубильные вещества, могут приобрести под воздействием этого клея нежелательную окраску. Поэтому, работая с такими породами, как дуб, каштан, красное дерево, грецкий орех, бук, клён, груша, применять казеиновый клей нужно с определённой осторожностью.

Клеи марок ПВА выпускают готовыми к употреблению, они характеризуются эластичностью, длительным сроком хранения и рядом других ценных качеств, но неводостойки. Особенно хорошо склеивать такими клеями крупнопористые породы - дуб, красное дерево, ясень, грецкий орех, а также древесину, содержащую эфирные масла (палисандр, тик, лимонное дерево и др.).

При склеивании на ПВА необходима длительная выдержка деталей под давлением.

Вследствие наличия в клеях ПВА определённых добавок клей не применяется в реставрационных работах при облицовывании и изготовлении мозаики, а служит для склеивания брусковых элементов, шипов, для упрочения соединений (в том числе шурупами).

Использование других клеев в реставрационных работах нежелательно, так как может нанести определённый вред, особенно при облицовывании и ремонте мозаичных наборов (в маркетри). Некоторые клеи, в том числе эпоксидные, необратимы, то есть после них повторно реставрацию произвести уже будет нельзя. Поэтому подобные клеи применяют в основном для склеивания каркасов при ремонте вспомогательных креплений и т. д.

1.2.3 Отделочные материалы

Отделочные материалы, необходимые для реставрационных работ, обычно подразделяют на материалы для подготовки под отделку, выполнения декоративно-художественной отделки, создания декоративно-защитной отделки, выполнения вспомогательных операций.

Подготовку старой древесины, которую предполагается реставрировать, и новой, необходимой для восполнения утрат, осуществляют с помощью порозаполнителей, грунтовочных составов, шпатлевки, отбеливателей.

После того, как выполнен цикл необходимого столярного ремонта, производятся отделочные операции - изделие покрывается лаками, политурами, мастиками или красками.

К вспомогательным материалам обычно относят материалы, без которых не обойтись на определенных этапах реставрационных работ, например, шлифовальные пасты.

У каждого предмета мебели, подлежащей реставрации, свои, только ему присущие цвет, текстура, отделка, поэтому перечень материалов, могущих понадобиться при подготовительных операциях, весьма велик.

Обессмоливание древесины. Оно необходимо для удаления грязево-смолянистых накоплений, снятия с поверхности изделия жировых пятен. Нередко обессмоливание проводят одновременно с отбеливанием.

Наиболее распространённый состав для обессмоливания представляет собой раствор, содержащий следующие компоненты (в граммах): горячая вода - 1000; питьевая сода - 40-50; поташ - 50; мыльные хлопья - 25-40; спирт - 10; ацетон - 200. Обессмоливают горячим раствором при помощи флейца, а затем изделия промывают чистой водой и сушат.

Отбеливание древесины. Подобная обработка обычно осуществляется перед крашением, например, выравнивания цветового тона древесины. К отбеливающим составам относятся хлорная известь, щавелевая кислота, перекись водорода, перекись титана. Благодаря своей эффективности наибольшее значение приобрели щавелевая кислота и перекись водорода.

Для ускоренного отбеливания пригоден раствор, содержащий (в граммах): серная кислота - 20; щавелевая кислота - 15; перекись натрия - 25; вода - 1000. Одним из лучших отбеливателей древесины считается перекись титана.

Крашение и протрава древесины. Эти операции используют при прозрачной отделке столярных изделий.

Крашение древесины бывает поверхностным и глубоким, а краситель насыщенным и слабым. При реставрации применяют в основном глубокое крашение, иначе при высыхании и шлифовании часть поверхностного слоя теряется, и древесина светлеет.

Окрашивание древесины наиболее интенсивно осуществляется тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (главным образом танином), содержащимися в древесине. Такие красящие вещества называют протравами, а процесс окраски ими - травлением. При травлении массив древесины прокрашивается на значительную глубину, а шпон - насквозь. Поэтому часто древесину специально насыщают танином, чтобы получить необходимый эффект. Лучше всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина (бук, дуб, каштаны), хуже - древесина липы, берёзы, где танина значительно меньше (см. Таблицу 1).



Таблица 1

Цвет древесины в зависимости от вида протравы

Протрава	Цвет древесины
Соль металла	Содержание в растворе, %	Бук, дуб, орех	Береза, липа
Железный купорос	2,0	Черный	Серый
Сернокислый марганец	2,5	Темно-коричневый	Коричневый
Медный купорос	1,0	Коричневый	Светло-коричневый
Хлористый кальций	1,0	Красно-коричневый	Кофейный
Цинковый купорос	2,5	Красно-коричневый	Темно-красный
Двухромовокислый калий	1,5	Коричневый	Желтый
Английская соль	2,0	Коричневый	Фиолетовый

Протравы готовят, растворяя кристаллы химических веществ в воде температурой до 70°С. При окрашивании протравами древесину (или строганый шпон) окунают в раствор. При значительных размерах окрашиваемой поверхности раствор наносят кистью. Протравное крашение древесины не даёт вуали, а толщина окраски получается равномерной.

Природные красители отличаются стойкостью против света. У них спокойный благородный оттенок. Такие красители не затемняют текстуру, не прихотливы в приготовлении, удобны при хранении, не токсичны. Их приготовляют из растений, коры деревьев, древесных опилок и т. д. в виде отваров.

Все природные красители можно использовать для окраски массива древесины, в основном лиственных пород - дуба, бука, клёна, ясеня, берёзы и т. д. При крашении изделие располагают с некоторым наклоном. Краситель наносят флейцем сначала поперёк волокон, затем вдоль. Повторно краситель наносят лишь после полного высыхания предыдущего слоя. Сушку ведут вдали от батарей и других нагревателей. На изделия не должны попадать прямые солнечные лучи. После высыхания изделие протирают сукном и для закрепления цвета покрывают восковой мастикой или лакируют.

Грунтовки. Грунтовочными составами проклеивают древесину для улучшения сцепления частиц древесины и отделочных составов - лаков, политур и т. д. Часто грунтовки являются сами отделочными составами (светлые нитроцеллюлозные лаки, натуральная олифа, шеллачный лак).

Грунтовочными составами под масляные и эмалевые покрытия служат клеевые растворы (например, канцелярский клей - жидкое стекло), а также натуральная олифа. Наиболее часто используемую в качестве грунтовки натуральную олифу наносят жёсткой кистью - флейцем, втирая её в поверхность с некоторым усилием и проводя несколько раз кистью по одному и тому же месту. После высыхания первого слоя поверхность слегка зачищают мелкозернистой шкуркой и грунтуют вторично. Через 1-2 суток грунт обычно даёт заметную для глаз усадку, поэтому поверхность грунтуют и третий раз. После высыхания для снятия излишков грунта проводят шлифование. Грунтовочный состав должен легко наноситься на поверхность древесины, быстро высыхать, хорошо шлифоваться, не растворяться лаками, красками и т. д. Чем жиже грунтовка, тем длительнее процесс грунтования. Шлифование проводят только вдоль волокон древесины.

Столярные грунтовки наносят под прозрачные покрытия, не вуалирующие текстуру древесины. В состав таких грунтовок наряду с олифой входят: карбамидный клей, пемза, крахмал, наполнители, растворители, а также красители (если это необходимо).

В домашних условиях обычно применяют следующие столярные грунтовки: восковые, канифольно-меловые, лаковую мастику, «лендрик» (10%-ный раствор столярного клея) и др.

Для заделки сучков, трещин, расколов, щелей на стыках соединений необходимы шпатлёвки и замазки. Связующим веществом для шпатлёвок служат клеи (столярный, казеиновый), лаки, олифа натуральная. Шпатлевки применяют при непрозрачной отделке, а также при заделке дефектов основы перед облицовыванием. Замазки представляют собой густые пасты, используемые в реставрационных работах преимущественно при прозрачной отделке.

Шпатлевать можно до грунтования и после него. Шпатлёвки пригодны также для выравнивания поверхностей под непрозрачные покрытия. Среди шпатлёвочных составов выделяются так называемые подмазки, которые готовят замешиванием опилок (той породы дерева, на древесине которой предстоит заделывать дефект) на лаке, с помощью которого отделывают покрытие реставрируемого участка поверхности. И шпатлёвочные составы и подмазки применяют сразу же после приготовления, иначе они быстро приходят в негодность - загустевают. Консистентные шпатлёвки и подмазки наносят шпателем, а очень жидкие - тампоном.

Для восстановления непрозрачных отделочных покрытий на старинной мебели применяют художественные масляные и темперные краски, которые затем закрепляют прозрачными масляными и спиртовыми лаками. При реставрации декоративных элементов, кроме строганого шпона, понадобится и ряд природных материалов (перламутр, панцирь черепахи, кость и др.). При отсутствии таковых их имитируют пластическими массами или составами.

Среди отделочных материалов, которые используются на определённой стадии реставрационных работ, кроме уже упомянутых шеллачных лаков и политур, применяются светлые нитролаки (НЦ-222), различные растворители и разбавители, полировочные жидкости и пасты, бензин, керосин, портландцемент, уксус, кислоты.

Из полировочных паст рекомендуется паста № 290 - смесь окиси алюминия и связующего (касторового или вазелинового масла). Масляную плёнку с полированной поверхности убирают составами для удаления масла (освежающими жидкостями).

В качестве вспомогательных отделочных материалов в реставрационных работах применяют шлифовальные шкурки на бумажной и тканевой основе, пемзовую пудру и ряд других материалов.



1.3 Инструменты

Для выполнения работ реставратору требуется не только обычный столярный инструмент, но и инструмент резчика, инкрустатора, мозаичника. Серебрение, золочение, а также ряд других работ высшей сложности выполняются только высококвалифицированными специалистами в условиях реставрационной мастерской.

Инструменты следует хранить в сухом месте и подальше от детей. Закончив пользоваться инструментом, необходимо смазать его металлические части тонким слоем машинного масла, это защитит от ржавчины. Следует держать на рабочем месте сосуд с пропитанной маслом подушечкой. Необходимо следить за тем, чтобы деревянные рукоятки инструментов были гладкими, без заусенцев, которые могут поранить руки.

1.3.1 Кисти

Для реставрационных и ремонтных работ используют различные кисти, выбирать которые нужно тщательно и со знанием дела. Малярная кисть состоит из трех частей: рукоятка, кольцо, наполнитель. Наполнителем могут служить свиная щетина, конский, воловий, беличий или колонковый волос, пальмовое или синтетическое волокно.

Выбирая кисть необходимо проверить, чтобы ее щетинки разворачивались ровным веером и были хорошо закреплены в кольце. Для реставратора необходимы, как минимум, три кисти (Рисунок 1): плоская малярная кисть, трафаретная кисть и кисть для грунтовки. При многих видах работ требуется проволочная кисть.



Рисунок 1 - Плоская малярная кисть (A), трафаретная кисть (B), кисть для грунтовки (C), проволочная кисть (D)

1.3.2 Инструменты для резьбы по дереву

Долото и стамеска имеют узкие режущие кромки и используются для различных работ по дереву. Металлический хвостовик стамески или долота обычно заправлен в массивную самшитовую или пластиковую рукоятку. Стамески предназначены для выбирания дерева вдоль и поперек волокна, а долото используют для более тонких работ.

Существует несколько основных типов инструмента для резьбы по дереву (Рисунок 2). Стамеску с прямым лезвием (его ширина может быть различной) вбивают в древесину с помощью деревянной или резиновой киянки; если рукоятка пластиковая, можно работать обычным молотком. Стамеска со скошенным лезвием отличается меньшей прочностью, чем с прямым, поэтому такую стамеску используют для более легких работ, например, для вырезания деревянных соединений типа «ласточкин хвост». В работе со стамеской со скошенным лезвием используют не киянку, а обычный молоток, нанося легкие удары. Ручная стамеска имеет длинное узкое лезвие и используется для зачистки длинных канавок, вырезанных в древесине. Прямое долото с изогнутым лезвием - фаска может находиться с внешней стороны (для выпуклых поверхностей) или с внутренней стороны (для вогнутых поверхностей). При работе с таким долотом используется киянка. Долото со скошенным лезвием считается идеальным инструментом для обработки всех видов изогнутых поверхностей.

Рисунок 2 - Стамеска с прямым лезвием (A), стамеска со скошенным лезвием (B), ручная стамеска (C), прямое долото (D), долото со скошенным лезвием (E)

1.3.3 Сверлильные инструменты

Для различных видов работ существуют разные типы сверл (Рисунок 3). Витое сверло используется для работ по металлу и дереву, дюбельное сверло - для просверливания древесины поперек волокна и с торца, зенкерное сверло - для высверливания зенковочных отверстий, стеклянное сверло - для просверливания на малой скорости отверстий в стекле, зеркалах и фарфоре. «Каменное» (с победитовой вставкой) сверло используется для просверливания отверстий в кирпиче, камне и керамической плитке. Нажимная дрель служит для просверливания небольших отверстий в древесине или пластике, для нее существуют специальные наконечники. Электрическая дрель - самый универсальный сверлильный инструмент: он позволяет использовать различные насадки, включая дисковые пилы, шлифовальные круги и даже пульверизаторы для краски. Для просверливания отверстий в древесине могут пригодиться также небольшие инструменты - ручное сверло и буравчик. Первым можно просверливать достаточно широкие отверстия, а вторым - узкие. В работе ручное сверло и буравчик можно вращать только в одном направлении. Шило используют для наметки отверстий в древесине для вбивания гвоздей или вворачивания шурупов, а также для прокалывания отверстий в коже.

Рисунок 3 - Ручная дрель (A), витое сверло (B), дюбельное сверло (C), зенкерное сверло (D), «каменное» сверло (E), нажимная дрель (F), электрическая дрель (H), ручное сверло и буравчик (I), шило (J)

1.3.4 Зажимы

Профессиональные мастера пользуются для фиксации заготовок тисками (Рисунок 4), но их можно установить только на прочном стационарном рабочем столе или на верстаке. Реставратору-любителю доступнее другие зажимы, например, G- или С-образная струбцины для фиксации деревянных и металлических деталей; для защиты поверхности деталей между струбциной и заготовкой прокладывают деревянные пластины. Пружинная струбцина служит для фиксации заготовок, например, во время их склеивания друг с другом. Угольные тиски служат для склеивания соединенных под углом деталей. Узкие пассатижи служат для фиксации мелких деталей в труднодоступных местах. Пассатижи бывают любых размеров и форм, рабочая поверхность их губок имеет насечку. Переставные (комбинированные) плоскогубцы имеют рычаг, позволяющий раскрывать их губки на разную ширину. Плотницкие клещи имеют закругленные губки со скошенной режущей кромкой и предназначены для вытаскивания гвоздей из древесины. Мебельные клещи служат для натягивания обивки.

Рисунок 4 - Тиски (A), G- или С-образная струбцины (B), пружинная струбцина (C), угольные тиски (D), узкие пассатижи (E), переставные (комбинированные) плоскогубцы (F), плотницкие клещи (G), мебельные клещи (H)

1.3.5 Пилы

Известно три основных типа пил (Рисунок 5): большие ножовки, наградки для выпиливания пазов и пилы специального назначения.

К большим ножовкам относятся: панельные пилы для распиливания древесины как вдоль, так и поперек волокна; поперечные пилы для отпиливания только поперек волокна; продольные пилы для распиливания древесины только вдоль волокна. Хорошо заточенная ножовка должна легко «идти» под воздействием собственного веса и небольшого нажима руки. Наградки служат для выпиливания пазов. К специальным пилам относятся широкий лобзик для пропиливания округлых отверстий в пластике и древесине; узкий лобзик для пропиливания узких прорезей в древесине и пластике; слесарные ножовки для отпиливания металла; ножовка по дереву для пропиливания отверстий в деревянных панелях.

Рисунок 5 - Большая ножовка (A), наградка (B), широкий лобзик (С), узкий лобзик (D), слесарные ножовки (Е и F), ножовка по дереву (G)

1.3.6 Инструменты для шабровки и шпатлевки

Шаберы и шпатели - незаменимые инструменты в ремонте и реставрации (Рисунок 6). Они не имеют сменных лезвий и по внешнему виду очень похожи друг на друга. Среди этих инструментов можно выделить малярный шабер с жестким лезвием для соскабливания старой краски; шпатель с широким гибким лезвием; шпатель для замазки, т. е., как следует из его названия, для нанесения и разравнивания замазки или шпатлевки; нож-мастихин для соскабливания, смешивания, нанесения и разравнивания красок. Существуют также такие инструменты, как специальный крючок - идеальный инструмент для ошкуривания сложных, имеющих неправильную форму поверхностей.



Рисунок 6 - Малярный шабер с жестким лезвием (A), шпатель с широким гибким лезвием (В), шпатель для замазки (С), нож-мастихин (D), специальный крючок (E)

реставрация раритетный мебель

1.4 Реставрация элементов из массива

Реставрационные работы включают в себя следующие этапы: предварительное исследование; сушку (выдержку) предмета перед реставрацией; разборку (если это необходимо); дезинфекцию и выдержку после дезинфекции; укрепление древесины и её выдержку; удаление непригодных отделочных покрытий с необходимой выдержкой; реставрацию конструктивных, а также декоративных элементов и фурнитуры; реставрацию отделочных покрытий и мягких элементов; сборку (полный монтаж); окончательную отделку; ретушь.

Предварительный осмотр мебели, подлежащей реставрации, должен поставить точный диагноз ее состояния и назначить лечение - профилактические мероприятия, проведение которых приостановит разрушение мебели, укрепит ее и придаст мебели первоначальный вид.

Причины, вследствие которых мебель получает те или иные дефекты и повреждения, следующие:

· неблагоприятные условия эксплуатации и хранения;

· неквалифицированное изготовление предмета или невысокое качество материалов;

· естественное старение материалов и их износ в процессе эксплуатации;

· непрофессионально проведенная предшествующая реставрация.

При визуальном осмотре предмета, удалив с него пыль мягкой тканью, выявляют прежде всего повреждения дерева насекомыми, а также гниль материала и наличие плесени. Далее обращают внимание на целостность конструкции в целом, т. е. определяют состояние шиповых соединений, направляющих брусков, выдвижных ящиков, опор, а также отсутствие отдельных элементов или частей. После этого устанавливают зрительно природу лакокрасочного покрытия, состояние облицовочного слоя, утери декоративных элементов (маркетри, резьбы, инкрустации, фурнитуры), а также реставрировалась ли в прошлом данная вещь. В результате осмотра намечается поэтапность реставрационных работ и принимается решение о средствах и способах реставрации.

1.4.1 Подготовка к реставрации

Для качественного проведения дезинфекции, укрепления древесины, поврежденной грибками и насекомыми, а также для восстановления облицовочного слоя и декоративной отделки предмета мебели производят его частичную или полную разборку. Сначала снимают части, не имеющие жёсткой связи с каркасом, затем фурнитуру. Далее аккуратно удаляют декоративные детали, например, пилястры и карнизы.

Разборку стульев, кресел, диванов, в которых обычно ослаблены шиповые соединения, проводят с помощью деревянных клиньев, а в необходимых случаях - используя долота и стамески. Первым делом всегда удаляют гвозди, шурупы, остатки клея. Если залить в трещину клеевого шва немного этилового спирта, то через несколько минут можно без особого труда разнять такое соединение.

Лучший способ применения этих препаратов - впрыскивание их в лётные отверстия шприцем (Рисунок 7), можно также наносить препарат кистью в 2-3 приёма.

Рисунок 7 - Дезинфицирование мебели при помощи шприца

После обработки дезинфицирующими составами отверстия следует зашпатлевать.

Дезинфекцию деталей, покрытых красками, позолотой, проводят этиловым спиртом или смесью ацетона технического и спирта в соотношении 1:1 (по объёму). Укрепляют такие покрытия смесью скипидара и горячего столярного клея или воскосмоляным составом, состоящим из светлого пчелиного воска и канифоли, взятых в соотношении 2:1 (по массе).

Старое отделочное покрытие удаляю тогда, когда оно либо затрудняет подбор материала для восполнения утрат, либо не соответствует первоначальному покрытию или сильно попорчено. Снимают старые покрытия смывками, растворителями или с помощью ручного шлифования. Шлифованию подвергают лишь шелушащиеся и потрескавшиеся покрытия, т. к. при такой обработке снимается патина.

Циклевание же в реставрационных работах почти не применяется вследствие нарушения поверхностного слоя древесины (особенно недопустимо циклевание в наборах маркетри).

1.4.2 Реставрация отдельных элементов

При восстановлении отдельных элементов конструкции соблюдаются некоторые общие правила. В неразобранной мебели укрепляются главным образом шиповые соединения, далее заделываются трещины в массиве, поверхностные повреждения и после этого восполняются утраченные элементы предмета мебели.

Если мебель демонтирована, то каждый элемент реставрируется отдельно, и только после восстановления всех отдельных элементов предмет собирается в одно целое. В основном отделка также производится отдельно. Большинство декоративных элементов - карнизы, пилястры, раскладки и т. п. - обычно снимают перед основным ремонтом и работают с ними по очереди.

1.4.3 Восстановление соединений конструкции

Клеевые соединения в некоторых случаях укрепляют не разбирая. Свежий клей впрыскивают в щели или расколы в местах соединений и сильно сжимают детали до полного отверждения клея. Иногда дополнительно такое соединение укрепляют угольниками из фанеры (или металла), бобышками, устанавливаемыми внутри царгового пояса, нагелями, вставляемыми в отверстия в местах шиповых соединений (Рисунок 8).



Рисунок 8 - Дополнительное крепление конструкции: а - угольниками; б - бобышками; в - нагелями

Ремонт разобранного соединения проводят так. Убирают старый клей сухой щёткой или размачивают тёплой водой. После устранения недостатков шиповые соединения вновь склеивают, причём в случае необходимости шипы наращивают по ширине и длине шпоном или клинышками из материала реставрируемой детали. Сам шип, в котором обнаружены трещины, ремонтируют таким же способом - вставкой дополнительных клиньев в расширенные лобзиком расколы. Сломанный шип заменяют новым, делая для него дополнительную выемку (для большего контакта с древесиной массива). При этом не нужно забывать правило, что замена производится шпоном из той же породы дерева, что и сломанный шип, кроме того, направление волокон у шипов должно быть одинаковым.

1.4.4 Заделка трещин и других дефектов

Трещины и расколы - распространенный дефект на плоских деталях мебели. Трещинам обычно сопутствует второй дефект - коробление.

Трещины на филенках, крышках столов и т. д. заделывают клиньями, рейками и брусками из подобного же материала.

При сквозной трещине ручной пилой осуществляют пропил и в него вставляют вставки в виде реечных клиньев.

Коробление - трудно устраняемый дефект, особенно если поверхность щита облицована с одной стороны. В этом случае со стороны облицовки поверхность дерева усыхает медленнее, а с тыльной (необлицованной) - быстрее, поэтому выпуклость всегда бывает с облицованной стороны. Устраняется дефект пропилом на изнаночной стороне нескольких параллельных пазов, в которые вставляют при выпрямленном щите длинные и узкие клинья. Эффект устранения коробления зависит здесь от усилия при запрессовке клиньев, от их длины и ряда других причин. После выравнивания тыльную сторону оклеивают шпоном.

1.4.5 Восполнение утраченных и ремонт сломанных элементов

Утраченные по каким-либо причинам части деталей (ножек, карнизов, проножек, царг и т. д.) восполняют копированием аналогичных деталей. Если утраченный элемент имеет фигурные выступы, то с параллельного элемента снимается подробный эскиз, по которому и выполняют утраченный элемент.

При восстановлении сломанных элементов из массива дерева сначала пытаются восстановить их в стык, а для упрочения соединяют детали на круглый шип.

При трещинах на месте излома соединения укрепляют пластинками из идентичной древесины, подобранными по текстуре и цвету.

1.5 Реставрация облицованной поверхности

1.5.1 Устранение дефектов облицовки

При длительной эксплуатации каких-либо изделий и предметов мебели наиболее часто повреждаются облицованные шпоном поверхности.

Дефекты облицовки разнообразны - это и отслаивание шпона от основания, трещины, царапины, вмятины. При ремонте облицовки первым делом с неё снимается старое лакокрасочное покрытие.

От отслаивания и вздутия избавляются следующим образом. Сначала определяют общую площадь воздушной подушки, для чего, постукивая пальцами по облицовке, проходят всю поверхность, помечая дефектные участки. Далее делают надрезы в местах отслаивания, вводят туда столярный клей (или ПВА) и нагретым притирочным молотком притирают исправляемый участок. Так же устраняются и воздушные пузыри.

Когда же облицовка значительно повреждена, то её снимают, делая это с помощью широкого и тонкого ножа с закруглёнными краями лезвия. Иногда для удаления облицовки применяют нагрев утюгом или шприцевание спиртом наиболее трудоёмких участков или же их отпаривают. В последнем случае влажную ткань накладывают на нужное место и проходят по нему нагретым утюгом. Приклеивание ведут костным или мездровым клеем, который наносят на обе склеиваемые поверхности тонким слоем и тщательно разравнивают. Затем на очищенную поверхность наносят новую облицовку. Снятый шпон не выбрасывают, а хранят для возможной реставрации изделия в будущем.

Небольшие участки облицовочного слоя обычно приклеивают впритирку нагретым притирочным молотком. Ходы молотка зигзагообразные, чтобы не было неприклеенных участков. Облицовывание впритирку - трудоёмкий процесс, поэтому чаще прибегают к помощи струбцин или прессов.

Криволинейные поверхности облицовывают с помощью сыпучих цулаг или резиновой обвязки. Сыпучесть песка создаёт равномерное давление на приклеиваемый шпон, что важно при облицовке криволинейной детали, а применяемый в этом случае наиритовый клей практически мгновенно схватывает склеиваемые поверхности.

Для устранения дефектов облицовочной рубашки в виде вздутия над сучком удаляют сам сучок, предварительно приподняв слой шпона. Отверстие заделывают пробкой из древесины основы, а затем приклеивают облицовку на место.

Небольшие вмятины на поверхности облицовки исправляют горячим утюгом через влажную ткань, а вот впадины предварительно заделывают вставкой. Таким же образом поступают со сколами, трещинами. При этом необходимо следить, чтобы поверхностные вставки из шпона были из того же материала.

1.5.2 Реставрация изделий из маркетри

Маркетри - это набор из кусочков шпона разных пород дерева. Если реставрации подлежат отдельные вставки набора (или отдельные участки вставок), то они выполняются так же, как и при облицовывании отдельных участков.

При более значительных дефектах - порче покрытия, растрескивании, короблении и отслаивании больших участков набора поступают следующим образом: сначала удаляют покрытие (лучше этиловым спиртом с помощью тампона), а затем реставрируют утраты. Если набор в маркетри выполнялся врезкой в фон, то места утрат легко определить по готовым, но пустым гнёздам. Остаётся подобрать лишь соответствующую древесину. Для восстановления орнаментального декора придётся скопировать аналогичные фрагменты с соседнего целого участка.

1.5.3 Резьба

Большинство изделий для реставрации декорированы резьбой: плосковыемной и рельефной, ажурной и накладной, горельефной и скульптурной. Для получения резьбы использовали самые разные породы дерева.

Резьба - один из сложных для реставратора объектов. Ведь резьба (как, впрочем, и мозаика, интарсия) - воплощение авторского замысла, каждый мастер имел свою резьбу, свой стиль, почерк.

Основные повреждения резьбы - утраты, сколы, трещины. Если в элементе резьбы есть скол, то вставка, компенсирующая эту утрату, должна быть выполнена из той же древесины с тем же направлением волокон.

При реставрации легче всего восполняются утраты на предметах с накладной резьбой.

Если накладной декор держится на клее, то такие фрагменты снимать нет необходимости, а небольшие утраты резьбы восстанавливают на месте. Если накладной декор крепится к основе тонкими гвоздями, его лучше снять с основы. Удалив гвозди, зачищают поверхность и затем осуществляют необходимую реставрацию. Рассыпающийся тонкий резной накладной декор перед снятием укрепляют при помощи деревянных пластинок идентичной породы, смазанных клеем: вставляют пластинки в трещины и места усушки на клеевых швах. Это основная операция до снятия декора с поверхности мебели. Обрезку, профилировку и резьбу производят после схватывания укреплённого фрагмента декора.

При восстановлении объёмных резных элементов или деталей, например, резной ножки (Рисунок 9), в реставрации следуют обычным путём: делают обмер, а затем шаблон заготовки. Обязательно оставляют при работе припуск на окончательную обработку поверхности детали.



Рисунок 9 - Этапы восстановления резной ножки

1.5.4 Прозрачная отделка и окрашивание

Процесс прозрачной отделки состоит из шлифования, крашения (отбеливания), грунтования (порозаполнения), полирования шеллачной политурой (или вощения).

Полирование политурой производят в тёплом (не ниже 18°С), светлом и чистом помещении. Полирующий инструмент - тампон - состоит из клочков чистой шерсти (лучше начёса), который обёртывается стираным льняным полотном.

Полирующиеся поверхности надёжно укрепляют в горизонтальном положении. Раскрыв тампон, его пропитывают политурой так, чтобы лас (проход) давал по поверхности древесины быстросохнущий, не дающий пузырей и не мокрый след. На предварительно загрунтованную или обработанную порозаполнителем поверхность наносят несколько капель масла (лучше льняного или конопляного). Это делается для того, чтобы во время работы тампон не прилипал к поверхности. Полирование ведут в три этапа. На первом этапе политуру наносят на поверхность непрерывными плавными, скользящими движениями. Каждый лас по поверхности должен быть рабочим, то есть наносить тончайший слой политуры. Тампон во время работы притирается и идёт по поверхности с каждым разом всё лучше.

Заход тампона делают наискось сбоку, без резких ударов о поверхность. Уход тампона с полируемой поверхности должен быть также под углом без фиксированного отрыва от поверхности. Затем делают выдержку 3-4 дня. Следует не забыть на первом этапе нанести на поверхность немного пемзовой пудры, которая заполнит впадины и поры, а также послужит шлифующим материалом. Второй этап полирования начинают новым тампоном без пемзы и менее концентрированной 8-10%-ной политурой. Движения на этом этапе быстрее и с большей амплитудой. Выдержка здесь 4-5 дней. Третий этап полирования проводят 7-8%-ной политурой без масла новым тампоном с совсем лёгким нажимом. В конце полирования добавляют в тампон чистый спирт для удаления масла. Заканчивают полирование «просушкой» поверхности, припудривая её венской известью и удаляя пыль мягкой тканью, смоченной спиртом. Затем ждут 5-7 дней. Процесс полировки повторяют, т. к. происходит просадка политуры, выявляются неровности и дефекты. Последующие процессы полирования производят после влажного шлифования мелкозернистой шкуркой с уайт-спиритом. Процесс повторяют до пяти раз. В результате получают зеркальную полировку поверхности, имеющую благородный «бархатный» блеск.



Заключение

В ходе написания данного реферата были решены следующие задачи:

· изучены правила реставрации мебели;

· изучены основные материалы, применяемые при реставрации мебели;

· изучены основные инструменты, с помощью которых выполняется реставрация мебели;

· изучены этапы проведения реставрационных работ как элементов из массива, так и поверхностей с резьбой, маркетри, интарсией.



Список литературы

1. Уголев, Б. Н. Древесиноведение и лесное товароведение [Текст]: Учебник / Б. Н. Уголев. - М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. - 351 с.

2. Коноваленко, А. М. Реставрация мебели [Текст] / А. М. Коноваленко. - СПб.: Литера, 1990. - 31 с.

3. Джонсон Л. Ремонт&Реставрация. Практическое руководство [Текст] / Л. Джонсон; пер. с анг. К. Малькова, ред. М. Гагарина, Н. Степанов, корр. М. Лазарева. М.: Контэнт, 1986. - 193 с.

4. Все о ремонте мебели [Текст]. - М.: Внешсигма, 2000. - 31 с.

5. Матвеева, Т. А. Реставрация столярно-мебельных изделий [Текст] / Т. А. Матвеева; ред. Е. И. Борисова, М. Г. Мицкевич, В. М. Романова, корр. Р. К. Косинова. - М.: Высшая школа, 1988. - 51 с.