Главная База знаний "Allbest" Производство и технологии Разработка проектно-конструкторской документации на новую модель одежды массового производства

Разработка проектно-конструкторской документации на новую модель одежды массового производства

Исходные данные на проектирование новой модели одежды. Требования к проектируемому изделию. Выбор и характеристика материалов. Разработка серии эскизных предложений, выбор основной модели одежды. Разработка первичных лекал, раскрой и изготовление образца.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 27.04.2013
Размер файла 117,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Линии, перенесенные резцом, обводятся карандашом, устраняя неточности копирования. При построении лекал проектируются следующие технологические припуски: на усадку и уработку, на швы, на подгиб низа, на уточнение и подрезку.

Поскольку при построении чертежей исходной модельной конструкции по методике ЕМКО учитываются припуски на усадку и уработку, их не проектируют при изготовлении лекал.

Величина припуска на шов для женского пальто зависит от вида шва, его кривизны, осыпаемости материала, способов обработки и применяемого оборудования. По тем срезам, где необходимо предусмотреть огибание или кант, дают припуски на кант и огибание (0,1-0,3см), которые зависят от толщины материала.

Величина подгиба низа рукава для женского пальто зависит от способа обработки и волокнистого состава материала.

Припуск на уточнение и подрезку предусматривается для деталей которые дублируют, формуют и к которым предъявляют повышенные требования точности их обработки. Параметры технологических припусков, которые были даны при построении лекал из основной ткани к контурам каждой скопированной детали, представлены в таблице 5.1 Технологические припуски на швы и подгиб были приняты в соответствии с требованиями ОСТ 17835-80 "Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам и швам"

Таблица 5.1 - Припуски на швы, подгиб в лекалах женского пальто

Наименование шва

Место учета

Величина, см

1

2

3

Соединительный стачной шов в разутюжку

Плечевой, боковой шов, средний шов спинки, шов стачивания рельефов, передний и локтевой швы рукавов.

1,0

Краевой обтачной в кант

Шов обтачивания воротника, бортов.

0,7

Вподгибку с открытым срезом

Низ рукава, низ изделия

4,0

Величины припусков откладываются по контурам скопированных деталей и оформляются внешние контурные линии (срезы) лекал. Размеры по линии контрольных измерений дополняются информацией о технологических припусках.

Для правильного соединения деталей изделия без смещения и необходимой технологической обработки по контурам на лекала наносятся контрольные отметки, называемые надсечками. На чертежах лекал деталей надсечки проставляются в виде буквы "Т" длиной 0,5 - 0,7 см перпендикулярно к линии среза. В деталях кроя длина надсечки должна быть не более половины величины припуска на шов, но не менее 0,3 см.

Количество и места расположения надсечек на лекалах основных деталей обусловлены конфигурацией деталей, их сложностью, используемым оборудованием, приемами выполнения операций и др.

В зависимости от сложности конструкции, используемых членений, надсечки проставляются на пересечении контурных линий с линиями сетки базовой конструкции, по сторонам рельефов, по линиям сгибов деталей.

Контуры лекал оформляются с учетом очередности обработки швов. Сначала оформляются и вырезаются лекала по контурам срезов, которые подлежат соединению в первую очередь, в данном случае это контуры рельефных срезов. При проектировании посадки по одному из срезов сначала ставят надсечки по тому срезу, где посадка не проектируется. Затем производят расстановку соответствующих надсечек по другому срезу с учетом величины посадки. По такому принципу проставляются надсечки в верхней части рельефов переда и спинки (сначала на срезах бочков), по боковому срезу.

При оформлении одноименных срезов смежных деталей рукава сначала вырезается деталь передней части рукава, затем с ее помощью уточняется конфигурация, длина и надсечки на одноименных срезах смежных деталей локтевой частях рукава, после чего смежные детали также вырезаются по контурам первоочередных срезов. Надсечки по пройме и окату копируются с чертежа модельной конструкции и переносятся на линии срезов лекал. При этом указывается длина участков проймы и величина посадки по окату рукава.

Далее проверяются сопрягаемые срезы (горловину, пройму, низ изделия, окат рукава). С этой целью лекала двух смежных деталей складываются так, чтобы совмещались линии стачивания одноименных срезов и точки монтажных знаков на этих линиях. При складывании можно ориентироваться на величину перекрытия одной детали другой; при ширине шва 1 см перекрытие составляет 2 см. Если в конфигурации сопрягаемых срезов в области стыковки сложенных лекал обнаруживается нежелательная угловатость, контуры сопрягаемых срезов уточняют с использованием лекальных кривых. На воротнике необходима надсечка, соответствующая положению плечевого шва.

Направление нитей основы в деталях изделия определили с учетом направления наибольших растягивающих усилий и ТУ на раскрой. Величины допускаемых отклонений от номинального направления нитей основы задаются в процентах и устанавливаются техническими условиями на раскрой. Величину допускаемого отклонения определяют для каждой детали в процентах от ее длины и откладывают нити основы. Направления нитей основы на деталях женского пальто и допускаемые отклонения приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Направления нитей основы и допускаемые отклонения в основных лекалах конструкции женского жакета

Наименование деталей

Направление нитей основы на деталях

Величина отклонений от нитей основы, %

1

2

3

Средняя часть спинки

Параллельно среднему срезу от линии талии до низа

2

Боковая часть спинки

Совпадает с направлением на средней части спинки

2

Центральная часть переда

Параллельно линии полузаноса

1

Боковая часть переда

Совпадает с направлением на центральной части переда

1

Нижний воротник

Параллельно сгибу

5

Верхний воротник

Параллельно сгибу

1

Передняя часть рукава

Параллельно линии, соединяющей концы переднего среза

3

Локтевая часть рукава

4

Составление спецификации лекал и деталей кроя. На лекале каждой детали наносят следующие маркировочные данные:

назначение лекала-оригинала;

наименование изделия;

номер модели;

ведущие размерные признаки;

вид материала - основная ткань (подкладочная);

наименование детали;

номер детали;

количество лекал.

На одной из крупных деталей приводят спецификацию лекал и деталей кроя. В спецификацию включают все детали из основной ткани. Кроме того, на одной из крупных деталей производится спецификация всех выкраиваемых деталей по форме таблицы 5.3

Таблица 5.3 - Спецификация лекал и деталей кроя

№п/п

Наименование детали

Количество

лекал

Деталей кроя

1

2

3

4

Детали из основной ткани

1

Средняя часть спинки

1

2

2

Боковая часть спинки

1

2

3

Центральная часть переда правая

1

1

4

Центральная часть переда левая

1

1

5

Боковая часть переда

1

2

6

Передняя часть рукава

1

2

7

Локтевая часть рукава

1

2

8

Нижний воротник

1

1

9

Верхний воротник

1

1

10

Обтачка горловины спинки

1

1

11

Подборт правый

1

1

12

Подборт левый

1

1

Детали из подкладочной ткани

13

Спинка

1

2

14

Перед

1

2

15

Передняя часть рукава

1

2

16

Локтевая часть рукава

1

2

Детали из клеевой прокладки

17

Клеевая прокладка горловины спинки

1

2

18

Клеевая прокладка плечевого среза спинки

1

2

19

Клеевая прокладка среза проймы средней части спинки

1

2

20

Клеевая прокладка шлицы спинки

1

2

21

Клеевая прокладка подгибки низа средней части спинки

1

2

22

Клеевая прокладка среза проймы боковой части спинки

1

2

23

Клеевая прокладка подгибки низа боковой части спинки

1

2

24

Клеевая прокладка среза проймы боковой части переда

1

2

25

Клеевая прокладка входа в карман боковой части переда

1

2

26

Клеевая прокладка подгибки низа боковой части переда

1

2

27

Клеевая прокладка горловины переда

1

2

28

Клеевая прокладка плечевого среза переда

1

2

29

Клеевая прокладка среза проймы центральной части переда

1

2

30

Клеевая прокладка входа в карман центральной части переда

1

2

31

Клеевая прокладка подгибки низа центральной части переда

1

2

32

Клеевая прокладка оката верхней части рукава

1

2

33

Клеевая прокладка подгибки низа верхней части рукава

1

2

34

Клеевая прокладка оката локтевой части рукава

1

2

35

Клеевая прокладка подгибки низа локтевой части рукава

1

2

36

Клеевая прокладка в нижний воротник

1

1

37

Клеевая прокладка в верхний воротник

1

1

38

Клеевая прокладка в подборт правый

1

1

39

Клеевая прокладка в подборт левый

1

1

Детали вспомогательных лекал

40

Для намелки нагрудной выточки

1

-

41

Для намелки петель

1

-

42

Для намелки линии подгиба низа пальто

1

-

43

Для намелки линии подгиба низа рукава

1

-

44

Для намелки линии обтачивания правого борта

1

-

45

Для намелки линии обтачивания воротника

1

-

Кроме того, в соответствии с инструкцией на лекалах-оригиналах наносятся линии контрольных измерений лекал и готового изделия с указанием припусков на швы, подгиб, усадку и уработку. Схемы построения чертежей лекал основных деталей представлены на рисунке 5.1, 5.2

5.2 Построение чертежей лекал производных деталей из основной ткани

Чертежи лекал производных деталей разрабатывают на основе рабочих чертежей лекал-эталонов основных деталей. К производным деталям из основной ткани для данного изделия относятся детали: подборт, обтачка горловины спинки, нижний и верхний воротники.

Построение чертежа лекала подборта

Чертеж лекала подборта строят на основе чертежа лекала переда, без учета припусков на его уточнение. Для построения подборта копировались срезы плеча, горловины и борта переда, а так же линия полузаноса и петли. Ширина подборта на уровне линии глубины проймы 13,5 см, по линии низа 13,5 см, по плечевому срезу 4,0см.

Для построения внешнего среза подборта дают дополнительные технологические припуски, которые учитывают технические условия на обработку края борта. Построение предусматривает: определение размеров подборта по длине и ширине.

После построение чертежа лекала подборта выполняется отведение внешнего среза подборта от линии борта переда. Для этого копируются контуры подборта на бумагу, полученный шаблон разрезается по линии груди и отводится нижняя часть подборта. Величина захода равна 0,2 см. После построения лекал подкладки наносят надсечки по внутреннему срезу подборта.

Построение чертежа обтачки горловины спинки

Чертеж лекала обтачки горловины спинки строят на основе чертежа лекал средней части спинки. Для построения копируют срезы горловины спинки и плечевые срезы. Ширина обтачки по плечевому срезу 4,0см, по средине 6,5см.

Построение лекала нижнего воротника

Чертеж лекала нижнего воротника строится на основе чертежа верхнего воротника. Копируются срезы верхнего воротника, по срезу втачивания воротника в горловину дается припуск 1,0см и ставится монтажная надсечка, соответствующая плечевому шву изделия.

Построение лекала верхнего воротника

Чертеж лекала верхнего воротника строится на основе лекал нижнего воротника. По срезам воротника дается припуск на кант, который состовляет 0,3см. Схемы построения лекал производных деталей на рисунке 5.3.

5.4 Построение чертежей лекал из прокладочных материалов

Чертежи лекал деталей клеевых прокладок разрабатывают на основе лекал-оригиналов основных и производных деталей. Лекала прокладки должны укладываться на основную деталь таким образом, чтобы срезы прокладки отступали от срезов основной детали во избежание приклеивания к поверхности пресса при дублировании; в тоже время прокладка должна попадать в дальнейшем под швы соединения деталей (не менее чем на 0,1-0,2 см) или закрепляться при прокладывании отделочных строчек.

Клеевая прокладка в подборт строится на основе лекала подборта. При этом срезы прокладки отстоят от среза борта и линии низа на 0,5 см, от внутреннего среза подборта на 0,8см.

Клеевые прокладки в воротники строятся на основе лекал нижнего и верхнего воротников. При этом прокладка по срезу втачивания в горловину меньше на 0,5см, а по срезам обтачивания на 0,3см.

Схемы построения чертежей лекал из прокладочных материалов в М1: 5 на рис.5.4,5.5,5.6

5.5 Построение чертежей лекал подкладки

Чертежи лекал подкладки разрабатываются по лекалам соответствующих деталей из основной ткани после изготовления чертежа лекала подборта и обтачек. Подкладочные материалы не обладают достаточными формовочными свойствами, поэтому форму деталей из них создают конструктивным путем (вытачки, складки, дополнительные членения).

Последовательность изготовления чертежей лекал подкладки:

выбор способа членения деталей подкладки на части и определение способа ее формообразования;

определение величин перемещения конструктивных точек лекал из основной ткани для преобразования их в лекала деталей подкладки;

построение чертежей лекал деталей подкладки;

оформление лекал деталей подкладки.

При выборе способа членения деталей подкладки учитывается конфигурация лекал деталей из основного материала, а также методы обработки изделия с учетом технологичности и экономичности конструкции изделия. Подкладка состоит из переда, спинки, передней и локтевой частей рукава.

Величины перемещений конструктивных точек по длине и ширине деталей при построении чертежей лекал подкладки определяют с учетом суммарных припусков, которые учитывают:

различную усадку и растяжимость основной и подкладочной тканей,

величину подгиба низа и способ соединения подкладки в изделии,

необходимую посадку при обработке и сборке деталей.

Сначала определяется разность усадки основной и подкладочной ткани по длине спинки, которая рассчитывается по формуле:

Ру= (Дд*Уп) /100- (Дд*Уо) /100, где

Ру - разность по длине деталей, см;

Дд - длина спинки из основной ткани, см;

Уп - усадка подкладочной ткани, %;

Уо - усадка основной ткани, %.

для спинки: Ру= (88,0*3,0) /100- (88,0*3,0) /100=0.

для рукава: Ру= (64,0*3,0) /100- (64,0) *3,0) /100=0.

Затем определяется положение линии низа подкладки относительно среза низа детали из основной ткани. Подкладка по линии низа проектируется притачной, поэтому разность длин рассчитывается по формуле:

Р = (А+Б) - (В+Г), где

Р - разность длин лекал из основного

материала, см;

А - величина подгиба низа детали из

основного материала, см;

Б - расстояние между линиями подгиба

низа в готовом изделии, см;

В - величина напуска подкладки, см;

Г - величина шва притачивания подкладки

по низу изделия, см.

Р = (5+1,0) - (2,5+1) = 2,5 см,

Припуски по ширине подкладки необходимы для обеспечения свободы движений при носке изделия, а также для его обработки и сборки. При построении деталей подкладки учитывается разность растяжимости основной и подкладочной ткани в области плечевого пояса. Разность растяжимости основной и подкладочной ткани по утку определяют по формуле:

Рр=Шд*Ро/100 - Шд*Рп/100, где

Рр - разность растяжимости по ширине деталей, см;

Шд - размер деталей из основной ткани по ширине, см;

Ро - растяжимость основной ткани, %.

Рп - растяжимость подкладочной ткани, %;

Рр=16,0*5,5/100 - 16,0*3/100=0,5.

Припуск, учитывающий разность растяжимости основной и подкладочной ткани, проектируется в верхней части изделия до линии талии. В нижней части изделия ширина притачной подкладки проектируется равной ширине соответствующих деталей из основной ткани.

При разработке деталей подкладки спинки проектируется средний шов со складкой для свободы движения в области лопаток и талиевой вытачкой. Для исключения рельефных швов в деталях подкладки спинки основные лекала средней, боковой частей и пояса накладываются с заходом рельефных срезов на ширину стачных швов, получаем талиевую вытачку. При построении контуров проймы откладывают величины перемещений конструктивных точек в соответствии со схемой, а затем с помощью лекал из основной ткани очерчивают соответствующие срезы, одновременно переносят место расположения задней надсечки.

При определении размеров и формы детали подкладки переда учитываются размеры и форма подборта. Для исключения рельефных швов в деталях подкладки переда, лекала центральной, боковой частей и пояса переда из основной ткани накладываются с заходом рельефных срезов на ширину стачных швов. Весь раствор полученной нагрудной вытачки переводится в складку по срезу притачивания детали к подборту, оформляется прогиб в области талии по линии притачивания ее к борту равный Ѕ талиевой вытачки.

По внутреннему срезу подборта предусматривается заход подкладки за линию внутреннего среза подборта с учетом притачивания 1,0 см, т.е. на 2,0 см. Однако учитывая создания дополнительной свободы облегания в области груди этот заход составляет 2,5 см.

По срезу притачивания подкладки к подборту выделяется четыре участка, на которых проектируется различную посадку подкладки. Первоначально надсечки ставятся по внутреннему срезу подборта. Первая (верхняя) надсечка размечается вниз на расстоянии 10,0 см и нижняя на 10,0 см вверх от линии низа. Промежуточные надсечки ставятся по внутреннему срезу подборта в местах максимальной кривизны.

При проставлении надсечек по бортовому срезу подкладки измеряется расстояние между соответствующими надсечками по внутреннему срезу подборта и увеличивается на величину посадки. Максимальную величину посадки проектируют в области груди.

Чертежи лекал подкладки рукавов разрабатываются в той же последовательности, что и для деталей переда и спинки. Величины перемещений по длине и ширине рукавов рассчитываются, используя длину и ширину деталей верхней части рукава. Ррукава= (4,0+1,0) - (2,0+1,0) =2,0см.

Дается припуск 2,5 см на нижних участках оката, который включает в себя припуск на усадку и припуск на свободное огибание основного шва проймы.

На чертежах лекал подкладки ставят надсечки для соединения рукавов с проймами - это задняя, верхняя и передняя надсечки. Положение задней надсечки, с которой совмещают локтевой шов подкладки, определяют переносом соответствующей надсечки с лекала спинки из основной ткани. Местоположение верхней надсечки по окату рукава, с которой совмещают плечевой шов подкладки, смещают к переднему срезу рукава на 0,7 см, чтобы равномерно распределить посадку, т. к вследствие уменьшения высоты оката в чертежах подкладки рукавов происходит уменьшение величины посадки до 1,0-1,5см. Необходимо проверить перераспределение посадки между надсечками. Место передней нижней надсечки в подкладке переда, с которой совмещают передний шов рукава, смещают вниз на величину, равную расстоянию от передней нижней надсечки до переднего среза рукава на детали верхней части рукава из основной ткани, измеренному по шву втачивания рукава. Локтевые и передние срезы рукава подкладки верхних и нижних частей уравниваются, т.е. посадка по этим срезам не проектируется. Ширина лекала подкладки по линии низа рукава проектируется равной ширине лекала из основного материала.

При построении лекал подкладки проверяется соответствие длин плечевых срезов спинки и переда подкладки, а также соответствие длины срезов проймы подкладки и длине срезов проймы деталей из основной ткани.

Чертежи лекал подкладки оформляются также как и чертежи лекал деталей из основного материала. Места контрольных измерений на детали подкладки не наносятся. Направление нитей основы в деталях подкладки совпадает с их положением в деталях из основной ткани. Увеличивается процент допускаемых отклонений для некоторых деталей, например, для частей рукава.

Схемы построения чертежей лекал подкладки в М1: 5 с указанием используемых при их построении припусков приведены в пояснительной записке на рис.5.7, 5.8 и в графической части проекта в М 1: 2.

5.6 Построение чертежей вспомогательных лекал

Вспомогательными называют лекала, используемые в процессе пошива изделия для нанесения вспомогательных линий и контуров срезов, а также для уточнения формы и размеров деталей, которые должны быть точно сохранены в готовом изделии.

Вспомогательные лекала разрабатываются на базе основных лекал и лекал производных деталей с учетом соблюдения максимальной точности нанесения линий, надежной ориентации вспомогательных лекал по основным срезам, а также с учетом удобства применения. Рабочие контуры вспомогательных лекал (линии намелки) определяются на чертеже с учетом толщины мела или карандаша для намелки.

Количество, вид вспомогательных лекал и их конфигурация зависят от следующих факторов:

используемых методов обработки;

применяемого технологического оборудования и приспособлений;

сложности модели;

вида материала и др.

При разработке вспомогательных лекал учитывают следующие требования:

соблюдение максимальной точности нанесения линий за счет надежной ориентации вспомогательных лекал относительно двух-трех ответственных срезов деталей, лежащих в разных направлениях;

целесообразности и удобства пользования лекалом, т.е. возможности объединения в одном лекале двух вспомогательных, если они используются на одном рабочем месте;

экономичности вспомогательных лекал за счет:

объединения в одном лекале нескольких размеров и ростов, если межразмерные (межростовые) изменения можно отметить на одном лекале;

обеспечения минимально необходимой площади вспомогательного лекала.

В некоторых случаях для построения вспомогательного лекала, возникает необходимость использовать основные лекала двух деталей.

Вспомогательное лекало для намелки нагрудной вытачки ориентировано относительно среза горловины, плечевого среза, участка проймы и рельефов. Неразрезную вытачку отмечают следующими линиями: линией шва - положение одной стороны вытачки, линией сгиба, поперечной линией, ограничивающей длину вытачки, надсечкой, указывающей вторую сторону вытачки. Раствор вытачки на лекале увеличивают на 0,1см с учетом толщины меловой линии.

Вспомогательное лекала для намелки линии подгиба низа рукава осуществляется при накладывании лекал верхней и нижней частей рукава с заходом их передних срезов на ширину шва. Линия намелки проходит параллельно линии среза низа рукавов. Ширина этих лекал равняется ширине припуска на подгиб низа изделия, учитывая толщину линии намелки. Аналогично оформляется лекало для намелки низа изделия.

Вспомогательные лекала для намелки линии обтачивания борта и воротника строится на основе лекал центральной части переда и верхнего воротника.

Оформление чертежей вспомогательных лекал производится аналогично оформлению лекал основных и производных деталей. На разработанные лекала составляется спецификация, которая входит в техническое описание на модель. Схемы чертежей вспомогательных лекал представлены на рисунке 5.9, 5.10.

Вывод

Для выполнения поставленной задачи в проекте была представлена серия эскизных предложений моделей женских пальто для повседневной носки. Представленные модели разработаны в соответствии с техническим заданием, рекомендациями направления моды. Конструкции изделий акцентируются специальными декоративными приемами: чистые линии, легкость и равновесие формы. Для дальнейшей разработки в проекте выбрана модель пальто, которая имеет полуприлегающий силуэт и четкие линии кроя. Данная модель не перегружена сложными технологическими узлами, декоративными элементами, успех модели зависит от тщательной проработки конструкции, хорошей посадки на фигуре и правильного подбора пакета материалов.

При проектировании модели использовалась Единая методика конструирования одежды (ЕМКО), как базирующуюся на действующей размерной типологии и рекомендуемую к использованию при промышленном проектировании, которая универсальна и перспективна для всех видов одежды. Для выбранной модели разработана исходная модельная конструкция (ИМК) и модельная конструкция (МК) в соответствии с эскизным предложением.

После разработки первичных лекал с последующим раскроем. Были разработаны окончательные лекала-оригиналы всех деталей (основные и производные), а также вспомогательные лекала. Таким образом, разработанная по данной методике конструкция модели женского жакета может рекомендоваться для внедрения в массовое производство.

С учетом перспективных методов обработки, а также свойств материалов, входящих в пакет женского жакета, выбраны наиболее подходящие скрепляющие материалы, режимы ВТО, оборудования и далее составлена таблица контрольных измерений изделия на три смежных размера и роста. Модель женского пальто наиболее полно отвечает требованиям, предъявленным к изделию: не сложна в разработке и изготовлении, обладает высокими эстетическими свойствами: целостностью композиции, художественной выразительностью, соответствует стилевому и композиционному решению, будет удобна в повседневной носке, имеет хорошие эксплуатационные показатели.

Разработанный проект является перспективным, конкурентоспособным и возможным для внедрения в условия промышленного производства. Он обладает универсальной конструкцией, что дает возможность разработать новые модели на его основе, унифицировать отдельные детали и узлы для сокращения затрат времени на стадии разработки новых моделей. Изготовление предложенной модели не вызовет осложнений, возможно применение автоматизированного процесса производства. Разработанная модель экономически выгодна для производителя и для потребителя.

Используемые литературные источники

1. Конструирование одежды с элементами САПР/ Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др.; Под ред.Е.Б. Кобляковой - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Легпромбытиздат, 1988. - 464 с.

2. Бузов, Б.А. Материаловедение швейного производства: учебное пособие для вузов / Б.А. Бузов, Т.А. Модестова, Н.Д. Алыменкова; под ред. Б.А. Бузова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Легпромиздат. 1986.

3. Характеристика внешнего вида одежды, ее внешних и внутренних размеров: методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Конструирование швейных изделий" для студентов специальности Т.17.03.00 и Г.11.14.03. / УО "ВГТУ"; сост. А.В. Пантелеева, И.П. Овчинникова, Н.Х. Наурзбаева. - Витебск: УО "ВГТУ", 2003. - 35с.

4. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.1. Теоритические основы/ ЦНИИШП. - Москва: ЦНИИТЭИлегпром, 1988.

5. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.2. Базовые конструкции женской одежды/ ЦНИИШП. - Москва: ЦНИИТЭИлегпром, 1988.

6. Конструктивное моделирование одежды: учебное пособие для вузов/ А.М. Мартынова, Е.Г. Андреева. - Москва: Московская Госуд. Академия лег. пром., 2002.

7. Построение первичных лекал и подготовка образцов к примеркам: методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Конструирование швейных изделий" для студентов специальности Т.17.03.02. / УО "ВГТУ"; сост.Л.Я. Верховец. - Витебск: УО "ВГТУ", 2001. - 17с.

8. Построение лекал различных видов для мужского пиджака: методические указания к лабораторным работам для студентов специальности Т.17.03. / УО "ВГТУ"; сост. Ботезат Л.А., Овчинникова И.П., Верховец Л.Я., Пантелеева А.В., Наурзбаева Н.Х., Алахова С.С. - Витебск: УО "ВГТУ", 1997. - 55с.

9. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.4. Градация лекал/ ЦНИИШП. - Москва: ЦНИИТЭИлегпром, 1988

10. Зак И.С. Справочник по швейному оборудованию. - М., 1984

11. ГОСТ 12807-88 "Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов".

12. 18. Ивашкевич, Е.М. Методы соединения деталей одежды и влажно теплвая обработка / Е.М. Ивашкевич. - Витебск, 2007

13. 19. Инструкция о порядке разработки и утверждения ТО на модели одежды. - М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1985. - 16с.

14. 20. ГОСТ 4103-82. Изделия швейные. Методы контроля качества. - М.: Изд. стандартов. - 17с.

Размещено на Allbest.ru

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены