Использование лесных культур в озеленении города

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

Посадка крупномерных деревьев

сем. Розоцветные

Рябина

сем. Маслинные

Сирень

сем. Ивовые

Ива

сем. Сосновые

Ель

Сосна

Пихта

Кедр

Список литературы



Введение

При озеленении большого города необходимо решить несколько задач. Во-первых, создать гармоничную, комфортную и экологически чистую среду обитания человека. Во-вторых, - задачу создания комфортной среды для жизни растений. Новые технологии озеленения должны к тому же учитывать экономический аспект.

Посадки деревьев и кустарников следует планировать в городе таким образом, чтобы поверхность почвы была поднята над уровнем проезжей части и тротуара или отделена от них высоким бордюром. Полив посадок должен быть организован так, чтобы почва не размывалась, что предотвратит смыв и распыление земли на дороги и уменьшит запыленность воздушной среды города.

На участках, где невозможно посадить растения в грунт можно предлагать контейнерное озеленение. Устройство типа контейнер позволяет сформировать для зимующих в открытом грунте многолетних растений комфортную среду в центре города. Они будут обеспечены плодородной почвой и своевременным поливом. В контейнере их не будут вытаптывать, и они не будут страдать от засоления. В то же время почва, ограниченная высокими стенками контейнера, не вымывается, не распыляется и не загрязняет дороги и воздух городов.

Очень важно подбирать культуры древесных и травянистых растений, устойчивых к жестким экологическим условиям среды современного города (задымленность, загазованность, частые и резкие перепады температуры воздуха и почвы, засоленность почвы). Это, конечно, не отменяет проблемы улучшения самой среды города другими методами.

Кроме того, для создания гармоничной среды в городе следует развивать вертикальное озеленение. Для этого следует шире применять лианы в дополнение к вертикальным архитектурным элементам. Хорошим декоративным элементом служат конструкции с подвесными контейнерами, в которые высаживают яркие однолетники. Имеет большое будущее идея озеленения высоких горизонтальных поверхностей (крыш, козырьков над входом в здание, переходов между зданиями и т.п.).



Посадка крупномерных деревьев

Время посадки деревьев и кустарников - с октября по май. Однако оптимальное время пересадки взрослых деревьев, крупномеров, - зима и поздняя осень. Причина проста - следует максимально сохранить корневую систему. Дерево при пересадке испытывает стресс, т. к. при выкопке 7-8-метрового растения оно теряет до 90% корневой системы. Важно оставшуюся часть сохранить в целости, что возможно при пересадке с комом земли. Правильно сформировать такой ком и сохранить практически на 100% возможно только когда грунт мерзлый, то есть в зимний период. При осенней и весенней пересадке ком также транспортируется, но уже в специальном контейнере, который способствует его сохранению. Пути поиска нужного растения непредсказуемы. Необходимый экземпляр можно найти в ближайшем питомнике, но бывают случаи, когда на это тратятся месяцы и дендролог разыскивает растения по всей стране. Конечно, идеальная ситуация - взять дерево в питомнике, находящемся как можно ближе к будущему месту посадки. Это сокращает время транспортировки и соответственно увеличивает процент приживаемости растения из-за идентичности экологических условий. Пересадке подлежат только абсолютно здоровые деревья. Это определяет дендролог по результатам сложного визуального осмотра, при котором учитывается множество факторов. Прежде всего, обращается внимание на наличие насекомых-вредителей, грибковых и других заболеваний, поскольку дерево может погибнуть, не выдержав стресса пересадки и действия вредителей. Диаметр кома пересаживаемого дерева должен быть не менее 10 диаметров его ствола (по основанию). Например, при пересадке ели с толщиной ствола 20 см диаметр кома будет равен 2 м. Высота кома зависит от особенностей развития корневой системы и обычно составляет 50-100 см. Процесс подготовки будущего места для посадки прост. Выкапывается яма, размеры которой должны быть несколько больше корневого кома крупномера. Если речь идет о массовой посадке, то расстояние между деревьями определяется, во-первых, композиционным решением, а во-вторых, зависит от диаметра кроны. Но в случае, когда крупномеры образуют живую изгородь, возможны и более плотные посадки, и расстояние между растениями уменьшается до 2,5 метра. Процесс приживаемости зависит не только от соблюдения технологии пересадки, но и от комплекса мер, проводимых после этого. Во-первых, необходимо снять стресс у растения. Во-вторых, стимулировать рост. И в-третьих, защитить ослабленное дерево от вредителей. Для каждого крупномера подбирается индивидуальный комплекс препаратов, реестр которых и количество меняются в зависимости от времени года и состояния дерева. За состоянием пересаженного дерева обязательно следит специалист, поэтому АПБ "Радуга улиц" предоставляет срок гарантийного обслуживания, 2 года. Именно этого времени достаточно, чтобы стало очевидно, что дерево прижилось. Безусловными фаворитами являются хвойные - ель европейская, ель колючая и ее формы (серебристая и сизая), пихта сибирская и бальзамическая, псевдотсуга, сосна Веймутова и сосна кедровая сибирская, лиственница, туя западная и ее культивары и др. Все они обладают одним и тем же качеством - неизменностью и зимой, и летом. Поэтому прекрасно смотрятся на участке с любым рельефом и ландшафтом.



сем. Розоцветные

РЯБИНА - SORBUS

Название: кельтское 'sorb' -- терпкий, горький, указывает на вкус плодов.

Род листопадных морозостойких кустарников и деревьев из семейства Розоцветных (Rosaceae). Рябины произрастают в лесах и гористых местностях, ареал их распространения простирается с крайнего севера до средней полосы северного полушария. Род включает около 190 видов.

Рябины обладают высокими декоративными качествами: у них красивая форма кроны, привлекательная листва, особенно в осенней окраске, декоративные плоды, сохраняющиеся на ветвях и в зимний период. Благодаря неприхотливости, быстрому росту большинства видов, устойчивости к загрязнению воздуха, эти растения незаменимы в городском озеленении, широко используемые в садово-парковом строительстве..

Цикл развития:	листопадные деревья и кустарники
Почва:	плодородные -- легкие и средние суглинки
Влажность почвы:	влажная
Отношение к свету:	хорошо освещенное место
Посадка и размножение:	сортовые деревья со съедобными ягодами - привитыми саженцами. дикая рябина - семенами
Время посадки:	осенью или ранней весной
Зимостойкость:	в основном очень высокая
Высота:	деревья до 20 м, кустарник до 2 м
Сроки цветения:	май-июнь
Продолжительность жизни на одном месте:	60--100 лет.

Месторасположение. Это довольно высокое дерево (или кустарник), поэтому сажать ее целесообразно по границе сада, чтобы не затеняла участок, например, по периметру с северной стороны. Место для рябины лучше выбирать хорошо освещенное, в этом случае дерево формирует равномерную пышную крону и дает высокий урожай. Рябина влаголюбива, но избыточное увлажнение переносит плохо.

Почва. Расти рябина может на любых, даже бедных почвах, но все же предпочитает почвы плодородные -- легкие и средние суглинки, хорошо удерживающие воду. Хуже растет и плодоносит на легкой супесчаной, и особенно песчаной почвах.

Посадка. Сажают ее осенью или рано весной -- обычно до конца апреля, так как она рано трогается в рост.

Для получения более щедрого урожая лучше приобретать несколько сортов: односортные посадки хотя и склонны к самоплодности, но все же менее урожайны.

Сажают деревца на расстоянии не менее 4--6 м друг от друга. Ямы выкапывают глубиной и шириной 60--80 см. Заполняют их смесью компостной земли с плодородным поверхностным слоем почвы, куда добавляют по горсти золы и суперфосфата и 2--3 лопаты трехлетнего навозного перегноя (свежий, неперепревший навоз сжигает корни). После посадки саженцы обязательно поливают и укорачивают центральный проводник, а на следующий год -- молодые и боковые побеги.

Размножение. Рябина очень хорошо размножается семенами, посев которых проводят под зиму перед замерзанием почвы. Обычно полученные сеянцы используются в декоративном озеленении. А вот более ценные сладкоплодные сорта нужно размножать вегетативно, зелеными черенками и прививками на менее ценные сеянцы.

Для рябины доступны все способы прививки - окулировка почкой, черенком способом копулировки, в крону в боковой разрез, в расщеп или за кору. Техника прививки - такая же, как и на яблоне. Сортовые рябины размножают в основном прививкой на рябину обыкновенную. Зимой и весной прививают черенки, летом возможна окулировка.

Используют также размножение отводками и укорененными полуодревесневшими черенками, хотя процент укоренения невысок.

Уход. Уход за рябиной сводится к своевременному удалению поросли, которая часто образуется у корневой шейки, и побегов, растущих ниже места прививки, а также к поливу, удобрению и рыхлению почвы, формовке.

Так как рябины весной довольно рано и быстро трогаются в рост, обрезку и подкормку посадок следует проводить в возможно более ранние и сжатые сроки. При этом у молодых растений вырезают слабые и поломанные побеги, наиболее длинные несколько укорачивают на внешнюю почку. При обрезке плодоносящих растений следует учитывать характер плодоношения. У видов и сортов, плодоносящих на приростах прошлого года, побеги лишь слегка укорачивают, а загущенную крону прореживают. Растениям же со слабым приростом делают омолаживающую обрезку на двух- трехлетнюю древесину, чтобы вызвать рост новых побегов. У рябин, плодоносящих на различных типах плодовых образований, укорачивают полускелетные ветви, систематически прореживая и омолаживая кольчатки.

Начиная с третьего года жизни молодые растения, необходимо подкармливать минеральными удобрениями. Наиболее эффективна трехкратная подкормка: весной, до начала цветения, вносят по 20 г азотных. 25 г фосфорных и 15 г калийных удобрений на каждый кв. м посадок; летом -- по 10-15 г азотных и фосфорных и 10 г калийных; осенью же, после сбора урожая, -- по 10 г фосфорных и калийных. Удобрения заделывают неглубоко, слегка перекапывая почву, после чего посадки обильно поливают.

Болезни и вредители. Болезням и вредителям рябина подвергается редко. Наиболее опасны грибные болезни, поражающие ослабленные растения в годы с засушливым летом и вызывающие гибель коры, а при сильном развитии - отмирание ветвей. Для профилактики необходимо тщательно соблюдать агротехнику, обрезать пораженные ветви, обрабатывать инструмент.

Ряд видов и сортов может повреждаться ожогом плодовых. В отдельные годы много неприятностей доставляет тля.

Использование и партнеры. Рябина необыкновенно хороша в декоративном озеленении. Цветущая весной, зеленая летом, багряная осенью, горящая алыми кистями на фоне снега.… Во второй половине зимы рябина привлекает на свои ветки красивых северных птиц - снегирей и свиристелей, которые лакомятся ее витаминными ягодами и радуют нас своим нарядным видом и мелодичными голосами.

Являясь отличным украшением любого сада и парка, рябины прекрасно сочетаются в посадках с соснами, елями. пихтами и многими лиственными породами. Наиболее хороши рябины на фоне лип и ясеней, тополя черного или ивы белой.

Многие виды рябин удачно сочетаются также в посадках со спиреями, барбарисами, свиди-ной, кленом Гиннала, калиной, рябинником рябинолистным, розой морщинистой, многими видами жимолости и другими листопадными кустарниками.

Особенности выращивания. Поскольку все сорта рябины самобесплодны, нужно сажать растения разных сортов для перекрестного опыления и получения хорошего урожая. Можно и скооперироваться с соседями, посадив по одному дереву разных сортов.



Сем. Маслинные

СИРЕНЬ - SYRINGA

Название происходит от греческого слова 'syrinx' -- трубка, что по-видимому указывает на строение цветка. По другой версии -- от имени нимфы Сиринга, превращенной в тростник, из которого бог лесов Пан изготовил пастушью свирель "сиринкс".

Род насчитывает около 30 видов. Родина юго-восточная Европа. Карпаты, Балканский полуостров, Трансильванские Альпы. Растет на известняковых горных склонах и скалистых обрывах вместе с другими лиственными деревьями и кустарниками, на открытых местах.

Сирень -- кустарник или небольшое деревце семейства маслиновых высотой 2--7 м с ветвистыми стеблями. Листья яйцевидные, заостренные, ярко-зеленые, с черешками. Цветки ароматные, лилово-фиолетовые или белые, собранные в густые кисти. Цветет в мае -- июне.

Цикл развития:	дерево листопадное, кустарник листопадный
Почва:	слабокислые и нейтральные почвы с низким стоянием грунтовых вод
Влажность почвы:	умеренно-влажная
Отношение к свету:	прямые солнечные лучи, рассеянные солнечные лучи
Посадка и размножение:	черенками, семенами
Время посадки:	весна, осень
Зимостойкость:	высокая
Высота:	2-7 м
Сроки цветения:	с начала мая и до конца июня. (2-3 недели)
Продолжительность жизни на одном месте:	15--20 лет

Месторасположение. Место для посадки сирени должно быть достаточно освещенным, недоступным для сильного ветра. Непригодны низкие, заболоченные и затопляемые осенью и ранней весной места. Даже непродолжительный застой воды вызывает отмирание молодых корней.

Почва. Должна быть умеренно влажной, плодородной, дренированной, с высоким содержанием гумуса. Предпочтительны слабокислые и нейтральные почвы с низким стоянием грунтовых вод.

Посадка. Сирень лучше всего сажать со второй половины июля до начала сентября. Расстояние между кустами при посадке зависит от вида или сорта сирени и составляет 2 - 3 м. Посадочные ямы копают с отвесными стенками. На средне-плодородных почвах - не более 50х50х50 см; на бедных, песчаных ямы увеличивают до 100х100х100 см и заполняют приготовленным субстратом. В его состав входят перегной или компост (15 - 20 кг), древесная зола (200 - 300 г), суперфосфат (20 - 30 г). Последний подкисляет почву, и для его нейтрализации дозу золы увеличивают вдвое (для кислых почв). Все компоненты хорошо перемешивают. Кислотность равна 6,6 -- 7,5. Сажают кусты в пасмурную погоду или в вечернее время. Посадочный материал должен иметь здоровую, хорошо разветвленную корневую систему длиной 25 -- 30 см. Крону умеренно, на 2 - 3 пары почек, укорачивают и немного обрезают слишком длинные корни, а поврежденные и больные полностью удаляют. Растения устанавливают в центре ямы, равномерно распределяют корни, засыпают субстратом и уплотняют его.

Размножение. Сирени можно размножить зелеными черенками. Укореняемость их зависит от влажности и температуры. Оптимальная влажность 95 - 100%, температура 23 - 25°С. Субстрат: смесь торфа и песка в соотношении 2:1. Черенки обрабатывают индолилмасляной кислотой в концентрации 40 - 50 г на 1 л воды в течение 24 часов. Время заготовки черенков: для раноцветущих сортов - это начало отцветания, для поздноцветущих - период массового цветения.

Возможен и еще один способ размножения сирени -- методом корневых отпрысков. Но его можно рекомендовать только в том случае, если у вас есть корнесобственные маточные насаждения. В апреле-мае отделите корневую поросль (можно это сделать в конце августа - сентябре) и высадите отделенные отпрыски в подготовленную заранее грядку. При тщательном уходе через полтора-два года вы получите вполне жизнеспособные растения, которые можно пересадить на постоянное место.

Уход. После посадки почву вокруг стволов обильно поливают, а когда вода впитается, мульчируют полуперепревшим листом, торфом или перегноем слоем 5-7 см. Почву приствольных кругов за период вегетации рыхлят 3-4 раза на глубину не более 4-7 см. В первые 2-3 года удобрения (за исключением азота) под сирень можно не вносить. Азотом начинают подкармливать со второго года из расчета 50 -- 60 г мочевины или 65 -- 80 г аммиачной селитры на одно растение за сезон. Более эффективны органические удобрения (1-3 ведра навозной жижи на куст). Раствор коровяка готовят из расчета 1:5. Его вносят на расстоянии 50 см от ствола. Фосфорные и калийные удобрения дают осенью один раз в 2 - 3 года на глубину б - 8 см из следующего расчета: суперфосфат двойной -35 -- 40 г, калийная селитра -- 30 -- 35 г на одно взрослое растение. Лучшее комплексное удобрение - зола: 200 г размешивают в 8 л воды.

Во время цветения и роста побегов поливают часто, летом -- только в жару. Воды сирень требует довольно много. В зависимости от влажности почвы потребуется от 25 до 30 литров на 1 м2. Но во второй половине лета лучше прекратить полив, чтобы не пробудились почки и не начался рост побегов, которые к зиме, конечно, вызреть не успеют.

Рыхлят почву 3-4 раза за сезон, весной и при прополке сорняков.

Красивую форму и обильное ежегодное цветение поддерживают систематической обрезкой кустов. В первые 2 года после посадки на постоянное место сирень растет слабо и в обрезке не нуждается. На 3 - 4 год у сирени начинают формировать прочные скелетные ветви - основу всего куста. Ранней весной, до пробуждения почек, в кроне находят от 5 до 10 наиболее удачно расположенных ветвей, все остальные вырезают. Прореживание и санитарную обрезку проводят в основном ранней весной, но при необходимости - в течение всего вегетационного периода.

На букеты полезно срезать до 2/3 цветущих побегов. Это вызывает более сильное развитие оставшихся и формирование новых, на которых закладываются цветочные почки.

Молодые саженцы нуждаются в укрытии на зиму приствольных кругов торфом и сухим листом слоем до 10 см.

Болезни и вредители. Сиреневая пяденица. Необходима обработка 0,2%-ным раствором фозалона. Сиреневый бражник. Обработка 0,1%-ным фталофосом. Сиреневая моль-пестрянка. Обработка ротором или 0,3%-ным хлорофосом. При фитофторозе почек помогает опрыскивание бордоской жидкостью. Бактериальная гниль побегов исчезает при опрыскивании их раз в 10 дней хлорокисью меди.

Использование и партнеры. Сирени принадлежат к наиболее популярным, прекрасно цветущим кустарникам, издавна широко используемым в садах и парках. Их высоко ценят за красивый облик, обильное и продолжительное цветение с приятным ароматом.

В садово-парковом строительстве чаще всего используют сирень обыкновенную и ее многочисленные сорта, но весьма эффектны и другие дикорастущие виды сирени, также нашедшие свое место в озеленении.

Полезно знать! Сирень лучше стоит в воде, если срезать ее ранним утром, а концы веток расщепить.



сем. Ивовые

ИВА - SALIX

Род насчитывает около 600 видов деревьев и кустарников разнообразной величины и формы. Многие из них встречаются в культуре.

Большей частью они имеют сквозистую крону; тонкие, гибкие побеги; листья удлиненные, узкие, заостренные с обеих сторон, на коротких черешках. Цветки мелкие, собраны в сережковидные соцветия. Плод -- коробочка с мелкими семенами, снабженными летучкой -- хохолком из шелковистых волосков.

Все ивы светолюбивы, растут быстро, нетребовательны к почве, но нуждаются в достаточной влажности воздуха и почвы. Большинство видов хорошо переносят стрижку и условия города. Имеют много декоративных достоинств: яркие побеги, красивые и обильные листья, разнообразные формы кроны, поэтому многие из них весьма желательны в озеленении на берегах водоемов, одиночно и группами.

Цикл развития:	дерево листопадное, кустарник листопадный
Почва:	легкие и средние суглинки
Влажность почвы:	влаголюбива, выдерживает частичное заболачивание
Отношение к свету:	светолюбива
Посадка и размножение:	одревесневшими черенками, зелеными черенками
Время посадки:	весна, лето, осень
Зимостойкость:	морозостойка
Высота:	от 0,3 до 20 м
Продолжительность жизни на одном месте:	до 75 лет

Месторасположение. Большинство ив светолюбивы и лучше растут на открытых местах, некоторые (ива козья) теневыносливы и нормально растут в полутени.

Почва. Хорошо растет на влажном субстрате, не требовательна к механическому и химическому составу, но лучше развивается на кислых (pH 5-6), не особо засоленных почвах. Легко она переносит и близкое залегание грунтовых вод.

Посадка. Расстояние между растениями в группах 0,6 -2 м. Глубина посадки 40 - 60 см, при этом следует учитывать быстроту роста. Пересаживать лучше до трех-четырех лет. Дренаж из песка или щебня слоем 20 - 30 см обязателен на тяжелых глинах.

Для посадки саженца кустарниковых ив нужно выкопать яму 50х50 см, для высокорослых деревьев чуть больших размеров - 60х60 см и глубиной 40 см. (При посадке крупномерных растений с большим комом земли яма должна быть на 40-50 см шире кома, а глубина на 30-40 см больше.) Заполнить ее почвенной смесью (от 1/3 до 1/2 объема ямы), которая будет состоять из грунта, компоста или перепевшего навоза и торфа (1:1:1). Если почвы тяжелые, в грунт добавляют песок (до 20%). Кроме того, надо внести комплексные минеральные удобрения, например азофоску (150-200 г). Почвенную смесь в яме хорошо перемешать. При посадке изгороди или плотной аллеи целесообразно выкопать траншею шириной 40-50 см и глубиной 40 см.

Ива с закрытой корневой системой легко приживается в любое время - с апреля по октябрь (главное, чтобы ком и корни не были пересушены). А вот растения с открытыми корнями лучше высаживать ранней весной, до распускания почек, или в сентябре, с началом листопада. При осенней посадке листья у саженца надо удалить. Малозимостойкие виды и сорта не стоит высаживать в зиму, так как их неокрепшие корни и побеги могут погибнуть от мороза, не успев развиться.

Размножение. В природе ивы размножаются семенами, иногда укоренением отломавшихся веточек. В культуре основной вид размножения ивы - черенкование. В большинстве случаев хорошо укореняются одревесневшие черенки (длиной 15 см), нарезанные весной до распускания почек. Совсем необязательно резать черенки толщиной с палец, более тонкие тоже отлично укореняются. Способы укоренения одревесневших черенков:

1-й способ - поставить черенки в воду до образования корней, затем высадить в грунт.

2-й способ - черенки воткнуть в землю теплицы или парника. Над поверхностью почвы должно оставаться 2 - 3 почки.

Помимо одревесневших черенков ивы легко размножаются и зелеными черенками. Главное, не пропустить момент, когда молодой прирост, который используется для зеленых черенков, будет легко сгибаться в кольцо. Черенки нарезаются стандартным образом: с косым срезом внизу, удалением верхушечной почки и укорачиванием листовых пластинок. Затем их можно поместить в парник (притеняя в жаркую погоду) или под банку. Никаких химикатов, стимулирующих корнеобразование, обычно не требуется.

Уход.

Полив. Иве в первый сезон после посадки необходим обильный полив: 20-50 л воды (в зависимости от размера растения) раз в две недели и каждую неделю - в засушливый период. Потом ей будет достаточно умеренного орошения.

Подкормка. В течение весны и лета два-три раза вносят комплексные удобрения, а в конце августа - суперфосфат и сернокислый калий.

Обрезка. Кустарниковые виды, образующие живую изгородь, надо стричь один-два раза в сезон (весной и в середине лета).

Болезни и вредители. Наиболее часто иве вредят жуки-листоеды и слоники, гусеницы различных бабочек, тли, мухи, а также растение-паразит-повилика. Более всего страдают от насекомых русская, прутовидная и пурпурная ивы.

Использование и партнеры. В одиночных посадках, группах, около водоемов, в местах с избыточным увлажнением.

В садах и парках ивы чаще всего по традиции сажают на берегу водоема. И это понятно - естественный ландшафт, привычный образ. Но, разумеется, такое пластичное и необыкновенно эффектное дерево украсит собой любой уголок сада, а его крона защитит от солнца.

Кустарниковые ивы (извитая, пурпурная, каспийская) - прекрасный материал для живых изгородей. Они и затенят, и одновременно украсят детскую или спортивную площадку. Но не менее живописны кусты, просто высаженные в ряд или несколькими куртинами вдоль садовой дорожки. А как интересно выглядят в рокарии карликовые или плакучие ивы, особенно если рядом струится ручей или бьет небольшой фонтан. Впрочем, впечатляет и одинокая ветла на широком газоне в окружении цветущих декоративных кустарников или в компании с хвойными растениями, чья колючая красота только выигрывает от такого контраста.



сем. Сосновые

ЕЛЬ - PICEA

Древнеримское название растения, предположительно происходящее от 'pix' -- смола.

Род насчитывает около 50 видов, распространенных в Северной Европе, Северо-Восточной и Центральной Азии, Северной Америке, Центральном и Западном Китае.

Высокие стройные однодомные вечнозеленые деревья с густой мутовчатой конусовидной кроной, более узкой в молодости, и прямым стволом. Медленно очищается от сучьев, при росте на свободе крона нередко покрыта ветвями до основания. Кора в молодости гладкая, серая, с красноватым оттенком, на старых стволах более-менее тонкая, лущащаяся. Почки обычно не смолистые. Побеги одного типа (удлиненные), несущие спирально расположенные хвоинки, прикрепленные черешкообразным основанием к побегам. Хвоинки игольчатые, одиночные, четырехгранные или уплощенные. Хвоя располагается спирально, реже двурядно, держится 7--9 и более лет. Шишки свисающие, яйцевидные или цилиндрические, созревают осенью первого года.

Цикл развития:	хвойное вечнозеленое дерево
Почва:	средней плодородности, нейтральная, супесчаная
Влажность почвы:	умеренно-влажная
Отношение к свету:	тень, прямые солнечные лучи, полутень, рассеяные солнечные лучи
Посадка и размножение:	семенами, черенками. прививкой
Время посадки:	весна, лето, зима
Зимостойкость:	высокая
Высота:	до 50 м
Сроки цветения:	май-июнь
Продолжительность жизни на одном месте:	около 250 - 300 лет (некоторые экземпляры живут до 500 лет). Сибирская ель живет до 400 лет.



Месторасположение. Теневыносливы, но лучше развиваются при достаточном освещении. Требовательны к плодородию почвы и влажности воздуха. Выдерживают сравнительно континентальный климат и небольшое заболачивание. Страдают от загрязненности воздуха, которая в первую очередь влияет на продолжительность жизни хвои. В молодом возрасте могут быть довольно привередливыми. Растут медленно, особенно в первые годы жизни, не любят пересадку и не выносят вытаптывания и уплотнения почвы так же, как и близких грунтовых вод.

Почва. Дерновая, листовая земля, торф, песок, взятые в соотношении 2:2:1:1. Дренаж: слой битого кирпича и песка 15-20 см. Ель обыкновенная предпочитает суглинистые и супесчаные почвы.

Посадка. Расстояние между растениями - 2 - 3 м. Глубина посадки - 50 - 70 см. Корневая шейка - на уровне земли. В плодородной почве ели образуют более глубокие корни. Как правило, корни расположены близко к поверхности почвы.

Лучше других хвойных переносят пересадку, главный корень елей рано прекращает свой рост, а боковые корни образуют поверхностно залегающую корневую систему, поэтому на неглубоких почвах они ветровальны. При посадке вносят 100 - 150 г нитроаммофоски, позже подкармливать не обязательно.

При пересадке слей избегайте пересушки корней. Большинство видов и форм ели не выносит вытаптывания и уплотнения почвы, так же, как и близких грунтовых вод!

Размножение. Преимущественно семенами, садовые формы -- черенками и реже прививкой. Семена прорастают в год посева, причем 2-3-месячная стратификация ускоряет прорастание и благотворно сказывается на развитии сеянцев. Нестратифицированные семена перед посевом замачивают в течение суток в снеговой или отстоявшейся воде.

Шишки собирают осенью или в начале зимы. Их раскладывают и высушивают до раскрытия чешуи, после чего семена из них легко высыпаются. Если их не собрать заранее, то они слетают с верхушки деревьев. Крылышки сбоку семени просвечивают, золотятся на солнце. Ветер гонит их по насту -- так ель расселяется в природе. На месте семена прорастают не сразу, иногда могут пролежать 9-10 лет, сохраняя всхожесть.

Всходы появляются через 2--4 недели, нуждаются в притенении. Всходы ели -- мутовка семядолей на верхушке тоненького, как ниточка, стебелька. Высота, годичного сеянца не более 4 см. В следующие годы елочка растет быстрее. Однако десятилетнее дерево не поднимается выше полутора метров. Зато с возрастом темп роста увеличивается и ель догоняет и даже перегоняет некоторые деревья и растет до конца своей жизни. Поэтому у нее всегда острая, как пика, вершина. Она заканчивается прямым однолетним побегом. Под верхушкой у елочки закладывается несколько почек, из которых следующей весной вырастут боковые побеги, а из верхушечной почки -- один вертикальный, опять же с кольцом боковых почек. Так что на стволе каждый год появляется новая мутовка ветвей. Особенно четко эта этажность выражена у ели колючей. По мутовкам можно просчитать возраст дерева, прибавив к сумме еще 3-4 года, помня, что сеянец ели образует мутовки лишь с третьего-четвертого года жизни.

Семена ели зреют в женских шишках. Женские шишки часто красные и появляются весной на концах побегов. Из мужских желтоватых шишечек вылетает облако желтой пыльцы. Ее так много, что она оседает вокруг, окрашивая все в желтый цвет.

Молодые елочки отлично себя чувствуют под пологом других деревьев, например березы или осины. Деревья защищают нежную хвою и молодые побеги от весенних заморозков и яркого летнего солнца. Но вот елка подрастет и вытеснит все другие породы.

Крупные деревья лучше сажать зимой с промороженным комом земли. Это доступно только профессионалам. Декоративные формы елей можно размножать черенками и прививкой.

Уход.

Полив. Ели требовательны к влажности почвы, плохо переносят ее сухость. Полив молодых растений в жаркое сухое лето обязателен, его проводят раз в неделю по 10 - 12л на каждое растение. Ель колючая выносит сухость почвы дольше, чем ель обыкновенная.

Подкормка. При посадке вносят 100 - 150 г нитроаммофоски, позже подкармливать не обязательно.

Рыхление и мульчирование. Ели требуют глубоких дренированных почв, поэтому рыхление необходимо для молодых посадок, но не глубоко, на 5 - 7 см. Желательно мульчирование торфом слоем 5-6 см, после перезимовки торф не снимают, а перемешивают с землей.

Подвязка. Центральный побег плакучих форм ели необходимо подвязывать к опоре.

Обрезка. При использовании ели для живой изгороди разрешается сильная обрезка, после которой растения сильно загущаются. Обычно же удаляют лишь сухие и больные ветки. Рекомендуется регулярное выщипывание доминирующих и укорачивание боковых побегов в момент роста.

Подготовка к зиме. Укрытие на зиму необходимо лишь некоторым декоративным формам и только в молодом возрасте. Для этого достаточно набросить на деревце легкий нетканый материал, пропускающий воздух. Но вот что обязательно надо делать, так это укрывать некоторые растения, особенно ель канадскую коническую, от весеннего солнца, иначе деревца «обгорят» с южной стороны. После таких ожогов ели плохо и долго восстанавливаются, а иногда и погибают. Для защиты от солнца надо уже где-то в феврале набросить на растения опять же легкий нетканый материал в 2 слоя или поставить с южной стороны плотные щиты.

Рекомендуется мульчирование на зиму торфом или опилками первые два года после посадки слоем 6-8 см. Взрослые ели вполне морозостойки и защиты не требуют.

Болезни и вредители.

Тля еловая ситхинская -- опасный вредитель ели колючей, ели сербской и ели ситхинской. Это зеленое сосущее насекомое размером всего 1--2 мм с красными глазками вызывает появление желтоватых пятен на старой хвое, позже хвоя опадает. Тлю можно обнаружить, подставив лист белой бумаги и постучав по ветви. При ее появлении рекомендуется многократное опрыскивание деревьев калийным мылом, настоями луковой чешуи, чеснока или инсектицидных трав.

Красная и желтая галловые тли высасывают соки еловой хвои весной, в результате чего на хвойных образуются шишковатые, похожие на ананас галлы. Пораженные ветви отмирают. При их появлении опрыскивание препаратом ИНТА-ВИР.

Грязновато-белые до черноватых гусеницы ночной бабочки монашенки, длиной до 5 см, объедают хвою ели полностью. При самом первом появлении опрыскивание битоксибациллином или препаратами децис, каратэ.

Побурение хвои вызывает гриб, который поражает в первую очередь нижние ветви ослабленных деревьев, на хвое при этом появляются желтые или бурые участки. В этом случае необходимо регулярное внесение удобрений, содержащих магний, например калимагнезию; прореживание кроны для хорошей вентиляции. Химические препараты не применяют.

Паутинный клещ и еловая листовертка. Еловый паутинный клещ вредит обычно в период продолжительной засухи. Необходимо опрыскивание коллоидной серой, настоями одуванчика или чеснока. В последнем случае хвоя оплетена паутиной, внутри видны поедающие листву гусеницы (личинки). Пораженные побеги надо многократно обработать раствором жидкого мыла или удалить. У ели сербской при неправильных условиях выращивания хвоя на верхушках побегов желтеет, затем становится бурой и опадает.

Использование и партнеры. Используются на отдельно открытых площадках, в больших садах и парках, как в групповых, так и солитерных посадках. Все ели прекрасно стригутся, что позволяет создавать живые изгороди и придавать деревьям различные формы, используя их в топиарном искусстве. Карликовые формы используются в каменистых садах и контейнерах.

Хорошо сочетается с лиственницей, сосной и лиственными деревьями и кустарниками.

СОСНА - PINUS

Название: Греческая мифология сохранила изящную легенду о нимфе Питис, которую Бог ветра Борей превратил в сосну. Долиннеевское название сосны (Pinus) считают призводным от греческого названия сосны у Теофраста -- 'pinos'. Некоторые авторы производят его от кельтского 'hin' -- скала, гора -- по местообитанию сосен.

Насчитывает около 100 видов, распространенных в лесах умеренного пояса, и в горных районах субтропической зоны Северного полушария. Вечнозеленые однодомные деревья с пирамидальной кроной в молодости, шаровидной или зонтиковидной в старости, реже невысокие кустовидные, иногда многоствольные деревья или стелющиеся кустарники. Относятся к долгожителям.

Сосна обыкновенная (P. silvestris) широко распространена на всей территории России. Это одна из ценнейших хвойных пород нашей страны. При условиях неблагоприятных, например, на болоте, сосна остается карликом, и столетние экземпляры не превышают иногда высоты одного метра.

Цикл развития:	вечнозелёное хвойное дерево (или кустарник)
Почва:	бедные, средней плодородности, дренированная, нейтральная, песчаная, супесчаная
Влажность почвы:	умеренно-влажная
Отношение к свету:	прямые солнечные лучи, рассеяные солнечные лучи
Посадка и размножение:	черенками, семенами, прививкой
Время посадки:	весна, лето, осень
Зимостойкость:	высокая
Высота:	до 40 м
Сроки цветения:	конец мая - начало июня
Продолжительность жизни на одном месте:	150-200 (иногда 400)лет

озеленение посадка дерево вредитель

Месторасположение. Светолюбивы, лучше растут и развиваются на открытых местах. Менее требовательна к свету сосна черная.

Почва. Мало требовательна к плодородию и влажности почвы, предпочитая песчаные или супесчаные почвы. Может расти на чрезвычайно сухих почвах, на которых не могут расти не только другие древесные породы, но и даже травянистые растения.

Сосна веймутова лучше растет на выщелоченном черноземе. Сосна черная на бедной известью почве растет хуже.

Если в почве много песка, то рекомендуется добавить глину. Почва: дерновая земля, песок или глина (2:1), там, где необходима известь, добавьте ее в яму 200 - 300 г.

На тяжелых почвах для дренажа на дно насыпают слой песка или гравия толщиной 20 см.

Посадка. Саженцы сосен должны быть не старше 5 лет. Взрослые деревья и кустарники высаживают зимой с замороженным комом земли. При обычной весенней (конец апреля -начало мая) или раннеосенней (конец августа -- сентябрь) посадке роют яму глубиной 0,8-1 м. На тяжелых почвах для дренажа на дно насыпают слой песка или гравия толщиной 20 см. Заправляют посадочную яму смесью из верхнего окультуренного слоя почвы, дерновой земли и глины или речного песка (2:2:1) с добавлением 30-40 г нитроаммофоски, а при кислой почве 200-300 г гашеной извести.

Высаживают так, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. При групповой посадке расстояние между растениями зависит от их размера во взрослом состоянии и может быть от 1,5 до 4 м.

Размножение. Сосны выращивают из семян (видовые), а декоративные формы прививают.

Семена. Лучше семена высевать весной с предварительной стратификацией. Ее продолжительность для двухвойных видов один месяц, пятихвойных (кедровых) 4-5 месяцев. Посев, посадка и выращивание сеянцев аналогичны рекомендациям для ели (см. статьи об этом). Но есть и свои особенности.

Для лучшего укоренения в год посева во второй половине лета желательна подкормка сеянцев слабым раствором селитры или борной кислоты. Семена у большинства видов сосны созревают зимой, в это время их и нужно собирать.

Сосна с прививкой. Для размножения декоративных форм в качестве подвоя обычно используют 4-летние сеянцы сосны обыкновенной, чтобы диаметр центрального побега был около 5 мм. Черенки для привоя берут с 1-3-летнего прироста, нарезают длиной не более 6 см. Хвою почти всю удаляют, оставляя только у верхушечной почки.

У подвоя удаляют не только хвою, но и боковые почки, и побеги, превышающие по длине черенок.

Лучшее время для прививки сосны -- до распускания почек, но можно ее делать и в первой половине июля. Весной черенок прививают на побег прошлого года, а летом -- текущего.

Уход. Подкормка. В течение первых двух лет после посадки в приствольный круг вносят по 30-40 г/м2 полного минерального удобрения. В дальнейшем сосны в подкормках не нуждаются. Опадающая хвоя, которую удалять не надо, создаст толстую подстилку, в которой будет накапливаться органическое питание. Его сосне достаточно для нормального развития.

Полив. Сосны -- засухоустойчивые растения, поэтому поливать их не надо. К тому же хвойный опад хорошо сохраняет влагу. Исключение -- сосна балканская (румелийская), которая влаголюбива, как ель, и нуждается в поливах 2-3 раза за сезон (15-20 л на дерево).

Обрезка. Сосны не нуждаются в стрижке, но рост деревьев можно замедлить, а крону сделать более густой, если обламывать пальцами молодой (светлый) прирост на треть длины.

Подготовка к зиме. Взрослые сосны зимостойки, но молодые и декоративные растения с нежной хвоей могут зимой и ранней весной пострадать от солнечных ожогов. Чтобы этого не произошло, осенью их кроны укрывают лапником, который удаляют только с середины апреля. уменьшение прироста ветвей, блеклость хвои.

Методы борьбы: весной вокруг приствольного круга посыпать дустом (25 г на дерево), в мае следует обработать актелликом (15 г на 10 л воды), расходуя на дерево четверть литра.

Использование и партнеры. Как солитёр - на открытых площадках в больших садах и парках. В декоративных целях следует высаживать на открытых местах единичными экземплярами или небольшими группами, по опушкам или между другими, более низкими деревьями и кустарниками. Низкорослые виды -- перед другими, более высокими растениями, а стелющиеся -- на склонах, среди скал и камней.

Сосны давно используют в декоративном садоводстве, где их ценят за красивую форму кроны, неповторимое очарование стройных, ярких стволов, многообразие формы и цвета хвои и шишек.

ПИХТА - ABIES

Название произошло от индо-германского слова 'abh' - изобиловать, что можно связать с сильным ветвлением и охвоением ветвей.

Род насчитывает около 50 видов, распространенных, главным образом, в умеренном поясе Северного полушария.

Мощные однодомные, вечнозеленые деревья с красивой конусовидной кроной, начинающейся от основания ствола, покрытого серой корой, у одних видов до старости тонкой и гладкой, у других -- толстой и глубоко трещиноватой. Корневая система мощная, стержневая, глубоко уходящая в почву. Почки смолистые или без смолы. Хвоинки двух типов: на вегетативных побегах -- с закругленной или слабовыемчатой верхушкой, на репродуктивных -- как правило, с заостренной верхушкой.

Цикл развития:	вечнозелёное хвойное дерево
Почва:	влаголюбивое
Влажность почвы:	плодородная, дренированная
Отношение к свету:	теневыносливовая
Посадка и размножение:	семенами, черенками, отводками.
Время посадки:	весна
Зимостойкость:	зимостойка
Высота:	до 65 м
Сроки цветения:	начинает цвести на 60-70-м году жизни
Продолжительность жизни на одном месте:	300-500 лет

Месторасположение. Пихты теневыносливы, но лучше развиваются при полном освещении, требуя полутени в первые годы жизни. Благодаря очень мощной, глубокой, корневой системе пихты ветроустойчивы. Пихта - растение влаголюбивое, предпочитающее прохладные места (однако есть виды, достаточно устойчивые к повышенным температурам). Чувствительны к загрязнению воздуха дымом и газами.

Почва. Все виды требовательны к плодородию, влажности и дренированию почв.

Посадка. В аллейных посадках расстояние между растениями 4 - 5 м, в рыхлых группах 3 - 3,5 м, в плотных - до 2,5 м. Время посадки: весной - апрель, осенью -конец августа - сентябрь. Лучше приживаются саженцы в возрасте от 5 до ]0 лет. Глубина посадки: 60 - 80 см и зависит от кома земли вокруг корней саженца. Размеры посадочной ямы: 50х50 или 60х60 см. Корневая шейка должна остаться на уровне земли. Состав почвы: глина, листовая земля или перегной, торф, песок (2:3:1:1). Дренаж обязателен на тяжелых грунтах: 20 см щебенки или битого кирпича насыпают на дно ямы, добавляют полное минеральное удобрение (нитроаммофоска) из расчета 250 - 300 г и до 10 кг опилок на каждую яму.

Пересадка пихты проводится ранней весной до распускания почек или осенью. При этом не допускается заглубление корневой шейки. Пересадку пихта переносит легко в молодом возрасте. Взрослые экземпляры приживаются плохо. После посадки требуется обильный полив, а при весенней посадке рекомендуется опрыскивание.

Размножение. Семенами, черенками, отводками.

Семенами, которые заготавливают в начале созревания шишек. Посев производят осенью, или весной после 30-40-дневной стратификации или снегования. Семена при обычных условиях хранятся до одного года.

Сортовые разновидности пихт при размножении семенами слабо повторяют характерные признаки родителей, поэтому для их размножения используют черенки или отводки.

Черенки хорошо укореняются только с молодых сортовых экземпляров. Черенкование пихты производят весной перед началом (или в самом начале) пробуждения почек. Также можно брать черенки пихты летом после затвердевания новых побегов. Укоренение черенков пихты происходит при температуре 20-23 градуса. Можно размножать и однолетними черенками с верхушечной почкой. Корни у черенков образуются лишь через 8--9 месяцев. Крона формируется естественно. Первое десятилетие растут медленно, затем рост ускоряется и продолжается до глубокой старости.

Размножение пихты горизонтальными отводками не гарантирует сохранение конусной формы. В большинстве случаев при размножении пихты отводками вырастают кривобокие или стелющиеся растения.

Уход.

Полив. Так как пихта является влаголюбивой породой, то полив производится 2-3 раза за сезон из расчета 15-20 л на растение. В сухое время летом рекомендуется дождевание (опрыскивание) водой - один раз в 2 недели. Избыточного переувлажнения почвы пихты не переносят.

Подкормка. Каждую весну (после таяния снега) в течение двух-трех лет после посадки под молодые пихты рекомендуется вносить удобрение 'Кемиру-универсал' в количестве 150 г/м2. Взрослые пихты в удобрении не нуждаются, так как из опадающей хвои образуется плодородный слой.

Рыхление и мульчирование. Рыхление и мульчирование обязательно в молодых посадках на глубину 25 - 30 см, одновременно с удалением сорняков. Мульчируют опилками, щепой или торфом слоем 5 - 8 см возле приствольных кругов молодых растений.

Обрезка. Весной удаляют сухие ветки. Стрижка пихт производится редка, так как не приводит к активному ветвлению. Формировка пихты осуществляется путем удаления центральных почек боковых побегов осенью или ранней весной до сокодвижения.

Подготовка к зиме. Многие пихты и их декоративные формы, выращиваемые в Европе и умеренной зоне России, морозостойки, не повреждаются в суровые зимы. Однако молодые растения в первый год после посадки лучше укрыть лапником, чтобы сберечь их от поздневссенних заморозков (пихту одноцветную, у которой хвоя краснеет). С возрастом зимостойкость пихты, как и других хвойных пород, возрастает и необходимость укрытия приствольных кругов сухим листом или торфом отпадает.

Болезни и вредители.

Пихтовая пяденица - массовый вредитель пихтовых насаждений.

Методы борьбы: опрыскать пихты биопрепаратом 'Пепидоцид'.

Сибирский шелкопряд - вредитель хвойных пород деревьев, массовое поражение деревьев приводит к их усыханию.

Методы борьбы: опрыскать пихты биопрепаратом 'Пепидоцид'.

Шелкопряд-монашенка - вредитель многих пород хвойных деревьев. Молодые гусеницы объедают сначала только майские побеги и тронувшиеся в рост почки, затем пыльцу мужских соцветий и молодую хвою.

Методы борьбы: опрыскать пихты биопрепаратом 'Лепидоцид'.

Елово-пихтовый хермес вызывает искривление и пожелтение хвои.

Методы борьбы: уничтожение личинок-основательниц, весной - опрыскивание инсектицидами.

Также пихта подвержена обширным повреждениям хвои и почек из-за резкого перепада температуры воздуха в течение суток. Иногда такой ожог приводит к временной потере декоративности, а в некоторых случаях - к гибели всего растения.

Использование и партнеры. Издавна используются в садово-парковом строительстве. Прекрасно выглядят в групповых и аллейных посадках в сочетании с белоствольными березами, кленами, бархатом и различными кустарниками. Хороши для создания живых стен без стрижки. Благодаря своей долго не опадающей хвое ветки пихты широко используются во флористике.

Хорошо сочетается с другими крупными деревьями (ель, сосна, лиственница, псевдотсуга). Низкорослые разновидности высаживают с другими невысокими хвойниками и почвопокровными многолетниками.

КЕДР - CEDRUS

Род хвойных вечнозеленых деревьев семейства Сосновые (Coniferae). Он имеет раскидистую пирамидальную или зонтиковидную (у старых деревьев) крону и стройный ствол с тёмно-серой растрескивающейся чешуйчатой корой. Корневая система кедра поверхностная, поэтому он подвержен ветровалам.

Кедровые хвоинки игловидной формы, трех или четырехгранные, жёсткие и колючие, сине-зелёного или серебристо-серого цвета. Они собраны в пучки по 30-40 штук. На укороченных или на удлинённых побегах расположены по спирали или одиночно. Живет хвоя кедра от трех до шести лет.

Кедр цветёт осенью. Мужские и женские шишечки располагаются по всей кроне. Женские шишечки длиной 5-10 см и шириной 4-6 см, а мужские - одиночные, окружены пучками хвоинок.

Кедры - гигантские растения. Они могут достигать высоты до 60 метров, диаметр их кроны при этом со¬ставляет около 3 м.

Цикл развития:	вечнозелёное хвойное дерево
Почва:	суглинистая, хорошо дренированная
Влажность почвы:	засухоустойчивое
Отношение к свету:	светолюбивое
Посадка и размножение:
Время посадки:	весна, осень
Зимостойкость:	зимостойкое
Высота:	до 60 м
Сроки цветения:	осень
Продолжительность жизни на одном месте:	до 3000 лет

Месторасположение. Кедр отлично приспосабливается к любому месту. Предпочитает солнечные уголки, хорошо проветриваемые и с умеренной влажностью среды.

Почва. Это растение любит свежую суглинистую и хорошо дренированную почву. Может расти и на других грунтах, но чувствовать себя будет хуже. Слишком сухие известковые почвы и склоны могут привести к тому, что кедр будет страдать от хлороза.

Размножение и посадка. Размножают его вегетативным путем, прививкой черенка на сосну обыкновенную, но в основном семенами.

Хорошие результаты получаются при осеннем посеве семян. Для этого в конце сентября -- начале октября, то есть за месяц до замерзания почвы, семена высевают в подготовленные гряды и для защиты от мышевидных грызунов накрывают их еловыми ветками. А весной следующего года семена дают дружные всходы.

При посеве весной семена сибирского кедра требуют обязательной стратификации. Для этого их замачивают в теплой воде (25--30°С) в течение 4-- 6 суток. Через каждые 1--2 дня воду меняют. Потом семена перемешивают с хорошо промытым речным песком или торфяной крошкой и выдерживают при комнатной температуре. Смесь периодически перемешивают и увлажняют. При такой стратификации семена наклевываются через 50--60 дней. Наклюнувшиеся семена выносят на холод и хранят до посева при температуре, близкой к 0°С.

Весенний посев проводят в конце апреля -- начале мая (в зависимости от погодных условий). Глубина заделки семян - 3--4 см. Полиэтиленовую пленку, предохраняющую семена и всходы от птиц, снимают только после того, как опадет скорлупа с появившихся всходов.

Как только появляются ростки в виде изогнутого колена, их выкапывают, сортируют, подрезают корешки и сажают под колышек на гряды на ту же глубину, на которой они были. Схема посадки 20X20 см или 20Х10 см. Можно пикировать сеянцы и на второй год после всходов.

Пересадку на постоянное место лучше всего делать по достижении саженцами шести- восьмилетнего возраста. Лучше всего делать это ранней весной или поздней осенью, когда листвы на деревьях нет. Сажать деревья лучше на расстоянии как минимум три метра друг от друга. Лучше всего обсадить кедр елями или соснами, так как корневая система у кедра слабая и растению нужна внешняя поддержка. Посадочные ямы для кедра лучше готовить заранее. Оптимальный размер ямы - 1х1х1 метр. Но если времени или сил на подготовку ямы такого размера нет, то достаточно будет вынуть землю объемом на 30 % больше объема корневой системы саженца. При посадке следите за тем, чтобы корневая шейка была расположена на уровне земли. После того, как последний слой земли будет утрамбован вокруг деревца, его необходимо полить (0,5-1 ведро на яму).

Посадка кедровых деревьев производится только в зимнее время, когда растение находится в состоянии сна, по-другому деревце не сможет прижиться.

Кедр высаживается в свежую и плодородную почву с дренажём. При подготовке ямы под саженец необходимо смешать вынутую почву с небольшим количеством удобрения, например, перегнившего навоза, торфа, гумуса или древесной золы. Неплохо обеспечить дереву немного хвойной подстилки из ближайшего леса. Ну а если есть возможность набрать почвы из кедровника, то будет ещё лучше. Если у Вас на руках кедр крупномер, то необходимо всё время увлажнять почву. Акклиматизированные саженцы менее прихотливые и не требуют плодородной почвы и постоянных поливов.

Посадка кедровых деревьев предаст Вашему участку оригинальность и красивый вид. Обратите внимание, что посаженный кедр будет расти около 80 лет, а плодоносить начинает только после своего столетия.

Уход. Землю вокруг корней нужно периодически аккуратно рыхлить. Если засыпать приствольный круг сосновыми или кедровыми иголками, то рыхлить понадобится гораздо реже.

Удобрения вносят как весной (для роста новых побегов), так и осенью (в целях повышения морозоустойчивости зимой).