Мода 60-х годов 20 века в русле современных тенденций

Многим тогда казалось, что в фильме Антониони с его костюмами в космическом стиле и резко фантастическими униформами приметы времени безудержно утрированы. Однако документальные материалы о жизни лондонских клубов той эпохи неопровержимо доказывают, что на самом деле мода была еще гораздо фантастичнее. Неудивительно, что экзальтированная Дайана Врилэнд, редактор американского «Vogue», пришла в восторг, когда в Нью-Йорк приехали Дэвид Бэйли и Джин Шримптон (в то время любимая модель фотографа). «Стоп - англичане здесь!» - закричала Врилэнд. Это прозвучало так, словно она имела в виду: «Стоп - теперь все будет по-новому!»

костюм мода субкультура

1.5 ГЕНИИ СТОЛЕТИЯ

Ив Сен-Лоран

Уже самая первая коллекция Сен-Лорана вызвала «величайшую эмоциональную оргию в истории моды», как отмечала «Нью-Йорк Геральд Трибюн». Это произошло 30 января 1958 г., через три месяца после смерти Диора. Цвет международной моды в трепетном ожидании собрался на авеню Монтень, чтобы увидеть конец «от кутюр» - или ее будущее. Сможет ли этот юноша сохранить блеск и славу самого знаменитого салона высокой моды и тем самым спасти французскую экономику?

Он справился с этой задачей. Более того: он вызвал еще большую бурю восторгов, чем Диор. Конечно, дело здесь было не только в том, что силуэты Сен-Лорана соединили в себе роскошь и рафинированную технику кроя, присущие покойному маэстро. Успеху, несомненно, способствовал и образ самого молодого модельера. Он был таким высоким, худеньким, таким беспомощно-застенчивым...

Парижская пресса ликовала: «Великие традиции Диора продолжают жить». Но очень скоро выяснилось, что концепция Диора сильно отличается от взглядов его наследника. Диор творил для очень женственной, зрелой женщины, секрет очарования которой заключался в элегантности, неподвластной времени. Он стремился к тому, чтобы «от кутюр» сохранила традиции и шик прошедшей эпохи; его заветной мечтой было «освободить женщину от природы».

Открытие дома высокой моды состоялось в январе 1962 года. Толпа восторженных зрителей, которые со слезами на глазах бросились на модельера, настолько испугала его, что он даже спрятался в шкаф. С тех пор он страдал от нелегкой чести быть кумиром толпы, каким до него становились только спортсмены, кинозвезды или рок-певцы. Сам он однажды назвал внезапную славу «западней своей жизни».

Давление унаследованной от Диора традиции каждый сезон создавать нечто совершенно новое стало еще одной ношей на плечах Сен-Лорана. Будучи убежден в скором конце «от кутюр», которая, по его мнению, не соответствовала духу времени, он в 1966 году начал производить сравнительно недорогую одежду Pret-a-porter. Это означало, что он должен был создавать не две, а целых четыре коллекции в год, что ставило его на грань полного истощения. Подобно Скиапарелли Сен-Лоран вновь и вновь пытался раздвинуть границы моды или вообще перешагнуть их. В 60-х он ввел в женскую моду новые элементы, без которых ее уже невозможно представить: брючные костюмы, куртки-сафари (Рис.14), прозрачные платья, и прежде всего - женский смокинг, который с тех пор навсегда связан с именем Сен-Лорана. Как и Шанель, он многое взял из мужской моды, но при этом всегда умел сделать мужеподобное эротичным. Это лучше всех описала Катрин Денев, муза и подруга модельера: «Сен-Лоран творит для женщины, которая ведет двойную жизнь. Его дневные модели помогают ей противостоять миру, состоящему из чужих людей. В них она может пойти куда угодно, не привлекая к себе внимания; известная мужественность, присущая этим моделям, придает женщине силу, готовит ее к встречам, которые могут завершиться конфликтом. Но вечером, когда женщина проводит время с тем, кого сама выбрала, Сен-Лоран делает ее соблазнительной».

Придумывая вечерние платья, Сен-Лоран в изобилии использовал любимые хиппи стили «ретро» и «этно», но при этом создал их облагороженный, салонный вариант (Рис. 15). Кутюрье переносил своих клиенток то в древний Китай, то в Перу, то в Марокко или Экваториальную Африку, то в утонченную Венецию времен Казановы. Его обращение к царской России в коллекции 1976 года, на которую его вдохновили «Русские сезоны», стало сенсацией: «Это революция... это изменит развитие моды во всем мире», - пророчила «Нью-Йорк Тайме». Но нашлись и скептики, у которых «русская революция» Ива Сен-Лорана вызвала гораздо меньше восхищения. «Слишком много ностальгии», «скорее костюм, чем мода», сетовали критики. Сам Сен-Лоран считал, что это, быть может, не самая лучшая, но, безусловно, самая красивая из его коллекций. Создав великолепные «крестьянские наряды» в русском стиле, модельер, без сомнения, доказал, что среди всех кутюрье нашего века именно он наделен наиболее безупречным чувством цвета. Эту репутацию укрепила его следующая, «китайская», коллекция, которая еще больше блистала театральной роскошью. Никто, кроме него, не рискнул бы сочетать желтый с лиловым или оранжевый с красным и розовым.

Кутюрье черпал свои идеи не только в дальних странах и прошедших эпохах, но и в искусстве. Матисс, Пикассо, Мондриан, Том Вессельман и близкий друг модельера Энди Уорхол - все они присутствуют в моделях Сен-Лорана через свои произведения (Рис. 12, 13). Однако у художников не возникало чувства, что их эксплуатируют; эскизы Сен-Лорана были вполне самостоятельны, являясь скорее почетной данью тому или иному живописцу. Сен-Лорану казалось естественным, что человек может сегодня одеться как живая икона оп-арта, а завтра - как китайский мандарин, и женщины переняли у него этот подход. Именно его заслуга в том, что они уютно чувствовали себя и в мини, и в макси и могли надеть жакет в стиле 40-х годов с такой же легкостью, как вышитую монгольскую рубашку. Лишь его противники по-прежнему не скупились на язвительную иронию.

Такой «контрастный душ» из неумеренных похвал и уничтожающей критики заставил бы страдать даже менее ранимый талант. Сен-Лоран, так и не сумев до конца оправиться от кризиса, пережитого в армии, боролся с депрессией и тягой к самоубийству при помощи алкоголя и наркотиков.

Сен Лоран первым из дизайнеров при жизни удостоился ретроспективы в нью-йоркском музее «Метрополитэн». За ней последовали и другие выставки и награды. В неполные 50 лет Сен-Лоран вознесся на Олимп, как будто он уже покинул мир живых. На самом деле многие уже давно объявили, что мода Сен-Лорана мертва. Однако истина заключается в том, что в середине 80-х годов он отрекся от «моды, которая выходит из моды», и сделал ставку на поступательное развитие. То, что это решение Сен-Лорана оказалось пророческим, подтвердила «Нью-Йорк Тайме» после демонстрации коллекций 1997 года: «Если в других местах публика смотрит на подиум, чтобы увидеть нечто новенькое, то у Сен-Лорана она может спокойно созерцать то, чему суждена долгая жизнь...»

Андрэ Куррэж

Когда Андрэ Куррэж (р. 1923) вместе со своей будущей женой Коклин Баррьер основал собственный Дом «от кутюр» в 1961 г., он идеально уловил ключевые тенденции своего времени. До этого и он, и Коклин не один год проработали ассистентами у Кристобаля Баленсиаги, у которого они научились отказываться от всего декоративного и концентрироваться на идеальном крое. Куррэж, в прошлом пилот и мостостроитель, обставил свой салон под современную лабораторию - повсюду белизна и зеркальный блеск хромированных поверхностей. Андрэ и Коклин разработали свою весенне-летнюю коллекцию 1965 года, которая вошла в историю моды как символ современности.

Это был дебют мини на подиуме «от кутюр». Прямые, довольно широкие платья от Куррэжа не производили впечатления жесткости и угловатости благодаря вшитым или просто заглаженным закруглениям. К ним прилагались сапожки из белого пластика со срезанным носком. «Манекенщицам приходилось учиться ходить поновому», - вспоминает Коклин, которая и сама брала уроки танцев. А автору коллекции приходилось по-новому рассчитывать пропорции.

Благодаря своему «космическому стилю» Куррэж стал тем кутюрье, которого в 60-е годы чаще всего копировали; обвинив в этом прессу, он на два года закрыл свои двери для журналистов, а сам тем временем шил для своих клиенток шорты-бермуды и «штанишки», которые предлагалось носить под короткими платьицами. «Этот человек одержим идеей разрушить женщину, уничтожить формы ее тела, чтобы превратить ее в маленькую девочку», - злилась Шанель. На это Курреж парировал: «Я без скальпеля сделал женщин на 20 лет моложе».

На деле его прием, состоявший в том, что расстояние между платьем и кожей не должно составлять менее трех сантиметров, давал свободу движений, которая молодила больше, чем любой корсет. Создав свою вторую линию «Кутюр фютюр» он в 1969 году ввел в Pret-a-porter грубый шерстяной трикотаж, играющий роль второй кожи. «Я всегда хотел создавать только спортивную моду», - говорит Куррэж, который сам был увлеченным альпинистом, рэгбистом и легкоатлетом. По сути, он мог бы даже не тратить силы на свои знаменитые мини, потому что в конце концов пришел к выводу, что достаточную свободу могут обеспечить лишь женские брюки. Однако это не помешало Куррэжу в 1972 году взяться за создание платьиц с рюшами (правда, эта идея оказалась провалом).

Передав свое предприятие японской компании «Итокин» в 1985 г., Куррэж посвятил себя живописи и скульптуре. В последние годы его заново открыли в качестве «Корбюзье моды»; устремленные в будущее модели, созданные в 60-х годах, находят сегодня новых поклонников и подражателей.

Пьер Карден

После триумфального успеха «Нового направления» Диора в Париже, в одночасье вернувшем себе звание всемирной столицы моды, воцарилась атмосфера «золотой лихорадки». В 1951 году Пьер Карден, который успел поработать у Пакен, Скиапарелли и Диора и был автором костюмов к фильму Кокто, показал свою первую коллекцию. Из-за недостатка стартового капитала она состояла всего из 50 пальто и костюмов. Эту коллекцию ждал оглушительный успех именно потому, что Карден нисколько не старался подражать Диору и Баленсьяге. Карден родился в Венеции в 1922 году; когда он начинал, у него было всего 30 сотрудников, но через год у него работало уже 90 человек. Столь же резко возросли и его цены: он требовал за костюм до 1 200 000 франков. В одном интервью он признался: «Сегодня я бы постыдился потребовать такую цену». Но в 50-х деньги, казалось, не имели никакого значения. Это был «золотой век» высокой моды. К тому же Карден, изучивший портняжное ремесло уже в 14 лет, продемонстрировал не только талант кутюрье, но и незаурядные способности бизнесмена. Он первым не постеснялся разработать одежду для универмага «Прэнтам». Считается, что именно Карден установил рекорд по количеству лицензий, принадлежащих ему в разных странах мира. Тем не менее не стоит забывать и о том, что он - один из самых выдающихся новаторов «от кутюр». В 1958 году он создал первую линию «уни-секс», которая объединила мужчин и женщин по принципу общего стиля жизни, а в 60-х он вместе с Куррэжем являлся лидером авангарда.

Но самый революционный поступок Карден совершил в 1959 году, изготовив коллекцию готовой одежды еще до того, как во французском языке появилось соответствующее слово. После этого Синдикат высокой моды исключил его из своих рядов. Однако там вскоре тоже поняли, что американская готовая одежда завоюет и родину моды. На скорую руку окрестив ее

«Pret-a-porter», кутюрье предоставили право зарабатывать на этом деньги, и Карден был милостиво принят обратно.

Пако Рабанн

Девиз модельера Пако Рабанна (р. 1934) - «не соблазнять, а шокировать». Тем самым он, как и Куррэж, радикально порывал с прошлым, которое Диор с таким успехом пробудил к жизни. Теперь важнее всего было будущее, а для Рабанна оно заключалось в первую очередь в новых материалах.

Сын руководительницы испанского ателье Баленсьяги, Пако Рабанн с отличием закончил курс архитектуры в Париже, но затем занялся созданием необычных аксессуаров и попробовал свои силы, придумывая самые разные принадлежности, от туфель до сумок Кроме того, он работал для Баленсьяги, Кардена, Живанши и целых восемь лет - для Дома Диора. Пако Рабанн обрел свой собственный путь, начав изготавливать модные украшения из пластика. Следующий шаг вел к независимости: в феврале 1966 го- да Рабанн показал двенадцать «платьев, которые нельзя носить», сделанных из пластиковых пластинок. Три месяца спустя демонстрация его пляжных костюмов из пластика состоялась в ночном клубе «Крейзи Хоре»; модели представляли танцовщицы заведения. В сентябре того же года Рабанн показал свои первые модели из алюминия в комбинации с кожей и страусовыми перьями.

Это было его победой. Для аристократии шоу-бизнеса футуристические модели Рабанна, скроенные из металла, стали тем же, чем для голливудских сирен 30-х были белые атласные платья. Все героини современности, от французской поп-знамени- тости Франсуазы Арди до Одри Хепберн и девушек Джеймса Бонда, носили кольчуги Пако Рабанна, сшитые не нитками, а с помощью крючков, колец и клещей.

В конце 90-х годов Пако Рабанн, никогда не перестававший работать с такими нео- бычными материалами, как плексиглас, вощеная бумага или эластичные бандажи, пережил неожиданное возрождение своей славы, равно как и его конкурент Куррэж. А летом 1999 года маэстро окончательно утратил веру в будущее и объявил о том, что навсегда уходит из мира моды.

Эмануэль Унгаро

В 1965 году, начиная самостоятельную карьеру кутюрье, Эмануэль Унгаро (р. 1933) тоже был преисполнен веры в будущее. Опираясь на технику кроя, которую он шесть лет изучал у маэстро Баленсьяги, а потом еще два года применял на практике в ателье Куррэжа, Унгаро сначала показал строго современные комбинации блейзеров и шорт. Но вскоре этот потомок итальянцев, родившийся в южной Франции, выработал свой стиль, в основе которого лежит смелое сочетание узоров и красок. Для Унгаро цветочки на клетчатой и полосатой ткани или крупный «горошек» развеселых тонов - вполне обычное дело. Это принесло ему много верных клиентов, особенно в США. Ведь его платья и костюмы при всей своей элегантности неизменно очень сексуальны. Унгаро пользуется любовью женщин и в частной жизни. Свой салон он открыл вместе со швейцарской художницей Соней Кнапп, а позднее прославился связью с красавицей-актрисой Анук Эме. С 1989 года он состоит в браке с итальянкой Лаурой Фанфани. Унгаро не зарисовывает свои наброски, а приступает к работе с тканью прямо на теле манекенщицы. Он - один из тех немногих, которые долго сохраняли свою независимость. Лишь в 1996 году руководство делами было передано итальянской компании «Феррагамо», в то время как Унгаро по-прежнему погружен в творчество. Готовясь к шоу высокой моды, состоявшемуся в июле 1999 года, модельер вернулся к своим истокам и показал публике осовремененную версию стиля хиппи: длинные юбки из набойной ткани в цветочек, украшенные воланами, в сочетании с тускло-сиреневыми свитерами из кружев и ленточек, расшитые бисером штаны из тончайшего шифона и невесомо-легкие куртки или палатины с меховой опушкой.

Карл Лагерфельд

В 60-х годах приметы времени навели Карла Лагерфельда (р. 1938) совсем на иные мысли, чем Куррэжа и Кардена. Он сделал ставку на Pret-aporter. Вместо того чтобы взвалить себе на плечи собственный модный дом, Лагерфельд предпочел работать по найму, оставаясь свободным дизайнером. Словом, он двигался в направлении, прямо противоположном курсу Сен-Лорана. Но и не имея собственной империи, Лагерфельд все же стал «императором Карлом» - повелителем многих домов, которые процветали и благоденствовали под его творческим руководством. В первый раз он прославил себя и своих работодателей в «Хлоэ» в 1963 году. Проработав там двадцать лет, в 1993 году он ушел на несколько лет, но в 1997 году вернулся, чтобы вдохнуть новую жизнь в созданный им стиль «флирт-лук», бесподобно юный и женственный. В 1965 году в Риме Лагерфельд начал шить меховые коллекции для «Фенди». Сегодня он отвечает за все коллекции этого дома. Но величайшим свершением «императора Карла» стало возрождение стиля Шанель. По иронии судьбы именно Карл Лагерфельд, который в 60-х годах утверждал, что высокая мода устарела, к концу века является ее новатором. Неудивительно, что Дом Шанель осаждают в первую очередь американки. Ведь именно у Лагерфельда узкое вечернее платье, так популярное в конце тысячелетия (это от- даленная реминисценция на платья для коктейля, созданные Коко в 30-х годах), каждый раз выглядит по-новому.

Марк Боан

После ухода Ива Сен-Л орана в I960 году руководство Домом Диора перешло к Mapку Боану (р. 1926), который уступил его Джанфранко Ферре лишь в 1989 году. Почти 30 лет Боан осторожно, чутко и тактично обогащал традиции новыми веяниями, этого слова. Но в эпоху, когда мода становилась предметом пересудов в силу своей революционности и эпатажа, этого застенчивого, изысканного человека, не владевшего, в отличие от других дизайнеров, умением эффектно подать себя в глазах журналистов, обычно обходили вниманием. Посвятив всю свою карьеру ремеслу в классическом смысле этого слова, Марк Боан закончил профессиональную деятельность в Лондоне, где попытался вдохнуть новую жизнь в почтенный дом Нормана Хартнелла.

Ги Ларош

Ги Ларош относится к числу кутюрье, которые пришли в высокую моду непростым, окольным путем. Сначала он стал профессиональным шляпочником, в конце Второй мировой войны уехал в Нью-Йорк, в 1949 году перешел на готовую одежду, а после возвращения в Париж в 1957 рывком ворвался в «от кутюр». Его модели отличают простота кроя и нежные, хотя иногда довольно смелые краски. В 60-х годах Ги Ларош был очень популярен; у него одевались многие представители французского высшего общества, например, мадам Помпиду, виконтесса де Риб и создательница литературных бестселлеров Франсуаза Саган. Ларош занимался также мужской одеждой.

Соня Рикель

«Чего только нельзя сделать из ниток!» Соня Рикель (р. 1930) доказывает это миру с 1962 года. Тогда она была беременна. Не сумев подыскать подходящие теплые платья, Соня связала их себе сама. В результате многие женщины захотели иметь такую же одежду, и Соня начала продавать свои модели в модном магазине своего мужа. Как только она разрешилась от бремени, за платьями для беременных последовали платья-свитера, подчеркивающие фигуру, а в скором времени - целые вязаные ансамбли, куда входили свитера, кофты, юбки, широкие брюки, шали и пелерины. Эта одежда была всегда мягкой и удобной, но никогда - обвисшей и мешковатой. Поэтому она полюбилась всем женщинам, которые хотели оставаться стройным и элегантными, даже выглядя по-домашнему. В 1968 году Соня Рикель открыла свой собственный бутик в Париже. Через пять лет она стала вице-президентом Синдиката Pret-a-porter, каковым и оставалась на протяжении двадцати лет. Американцы окрестили ее «королевой трикотажа». Ее модели великолепно подходят для свободного времяпрепровождения, но отнюдь не в американском смысле, предполагающем спортивный стиль. Они выдержаны в чисто французском духе и располагают к элегантному безделью.

Мэри Квэнт

Мэри Квэнт (р. 1934) подарила нам мини, геометрические стрижки и колготки всех цветов и узоров. В 1955 году она начинала с собственного маленького бутика «ьазар» на кингс Роуд, где продавала простенькие блузы-распашонки, сшитые своими руками. В 60-х из этого возникла империя, для которой Мэри Квэнт создавала модели одежды, аксессуары и косметику. Она первая использовала хлорвинил для изготовления пальто и сапог, придумала наплечную сумку на длинном ремне и разработала свой стиль, главным образом для тинэйджеров. В 1966 году в Англии ее объявили «женщиной года» и наградили самым высоким орденом, но в конце 70-х годов она была почти забыта. Мэри Квэнт продала свое дело; с тех пор занималась только косметикой и созданием моделей для других фирм. Она по сей день существует за счет своей былой славы. Например, в Японии товары с лейблом Мэри Квэнт до сих пор раскупаются в колоссальных масштабах.

Уроженка лондонка, Мэри Квэнт изучала изобразительное искусство в Гоулдсмитс Колледже. Лишь после этого она рискнула попробовать себя в качестве предпринимательницы и модельера. Ее недорогие, подчеркнуто молодежные модели с самого начала имели грандиозный успех. Графически-скромные, прямые платьица Мэри. Подолы сначала прикрывали колени, но в I960 году поднялись до шокирующих высот: на свет появилась мини-юбка. Десять славных лет Мэри шла в ногу со временем. На всю свою продукцию она ставила черный логотип в виде цветочка как основу для фетишистского поклонения торговой марке.

Часть 2 60-е гг. в контексте современности

2.1 Тренды, пришедшие из 60-х

Каждое десятилетие 20 века - это определенная мода, которая рано или поздно подвергается особому циклу возрождения. При этом некоторые «стильные десятилетия» возвращаются в определенных чертах или деталях одежды. В данном случае речь о 60-ых, которые выражаются всплеском иронии в сторону моды этой эпохи.

В наступившем сезоне важны не столько эти легенды 60-х годов (бесспорно, прекрасные), сколько посыл, который несут их образы. Модный мир, сдавшийся 60-м без боя, разделился на два лагеря. В одном правят бал короткие юбки, минмалистичные платья, графичные принты, откровенность и странные решения, а в другом - безукоризненная женственность, утрированная пухлогубая сексуальность. И удивляться тут нечему: вольное дуновение 60-х перевернуло все с ног на голову, «впихнув» в одно десятилетие столько мини-революций, сколько не было ни до, ни после. Мы до сих пор пытаемся осмыслить 60-е годы, и коллекции осень-зима 2011-2012 - тому подтверждение.

Если новые 60-е грубо обобщить, то первый тренд для худых, а второй для фигуристых.

Твигги и Джейн Биркин были легендарными моделями 60-х годов, и их модельные ноги буквально требовали мини. На их телах без особых выпуклостей великолепно смотрелись минималистичные короткие платья, ставшие символами 60-х годов, а короткие шорты и аккуратные воротнички, как у Louis Vuitton fw 2011-2012, подчеркивали их детское очарование. Графичность во всем - от прически до принта, трогательная худоба, минимализм, открытые ноги, прозрачные ткани, чистые цвета, смелость и молодость - такими помнит 60-е Муичча Прада, создавшая платья в клетку, как у Ива Сен Лорана в коллекциях 60-х.

А на смену Бриджит и Жаклин пришла Кристина Хендрикс. Именно она стала главным адептом выставленной на показ сексуальности 60-х годов в наш андрогинный век. Что ж, то, что быть женщиной снова модно - это очень приятно. Пышные бедра, пышная грудь, пышная прическа, пышные ресницы, НО! сдержанные модели, узкие юбки до колен, небольшие каблуки и простые элегантные силуэты. Странная смесь сдержанности Жаклин Кеннеди и нескромности Бриджит стала новым прочтением 60-х.

Интерес к самым веселым и жизнерадостным годам 20 века -- эпохе 60?х -- проявляется не только в работе модельеров, но и в других формах. Чего только стоит нашумевшая выставка и вслед за ней вышедшая одноименная книга «Balenciaga and Spain». Шедевры таких знаменитых кутюрье как Кристобаль Баленсиага, Кристиан Диор и Коко Шанель не перестают вдохновлять современных творцов fashion-индустрии и вызывать восхищение нынешних «стиляг».

Однако, для того чтобы продемонстрировать свой безупречный вкус, мало просто взять фильм с Мэрилин Монро и скопировать ее образ. Хотя это тоже в некоторой степени модный эпатаж. Но, все же, важно понимать, как и для чего Вы это делаете и какую нотку индивидуальности сможете привнести в давно знакомый сюжет. Черпая вдохновение в коллекциях модельеров середины двадцатого века, современные дизайнеры создают потрясающие коллекции, полные изысканной утонченности 60-х, но в тоже время не лишенные индивидуальности.

Стилистика поп-арта, оп-арта, студии 54 и старых итальянских фильмов изящно и порой едва заметно вплетена в современный имидж, что создает оттенок ретро романтики. И многие марки от классиков Armani и Prada до молодых типа Marc Jacobs и Miss Sixty сознательно используют эти детали в своих сезонных коллекциях. Причем в ход идут разнообразные fashion-атрибуты эпохи 60-х: это могут быть отклики свингующего Лондона, где господствовал легендарный Твигги-look, сумасшедшие яркие мини и прическа-бабетта, или всегда женственный и утонченный Париж, который настаивал на сдержанном авангарде и космическом образе в связи с техническим прорывом той поры; Милан же вносит свои правила, предлагая красочные абстрактные рисунки, а также строгую геометрию в крое и расцветке. Из сезона в сезон возвращаются силуэты с заниженной талией и ярко выраженными угловыми вырезами на груди, ткани с люрексом и винилом, ядовитые цвета и броские детали.

Не миновали мы и вечное движение хиппи, распространившееся по цивилизованному миру в конце 60-х. Об этом говорит мода на длинные юбки и платья в пол всевозможных цветов и форм, объемные фасоны и бунтарский секонд-хенд -- концепция ясна и актуальна.

Актуальные стили в духе 60-х:

Минимализм. Девиз начала шестидесятых "меньше - значит больше". Это актуально и в длине - в 1962 году Мэри Квант первую коллекцию мини. Короткие юбки, платья бэби-долл, гольфы, туфли на низком каблуке - все это начало шесидесятых. (Рис. 16)

Середина шестидесятых. Эпоха космической тематики в моде, винила, кислотных цветов, геометрических рисунков . Рождается стиль унисекс. В мире моды царят Андре Куреж, Пако Рабанн, Пьер Карден, Руди Гернрайх, Ив Сен-Лоран. А что сегодня?

В конце шестидесятых появилось и активизировалось движение хиппи. Сказать, что "дети цветов" оказали влияние на моду того времени было бы ничтожно мало. Именно движение хиппи стало идейным вдохновителем стилей этно, и фолк, и ретро, и унисекс. Благодаря хиппи стала популярной длина макси, они же актуализировали женские брюки... Модельеры конца 60-х заимствовали у хиппи множество идей. (Рис. 17)

Тренды, пришедшие из 60-х:

Футуризм

В конце десятилетия Андре Курреж (Andre Courreges) разнообразил женский гардероб новыми вещами. Они были словно созданы не для повседневных забот, а для покорения космоса. Узкие брюки в сочетании с короткими жакетами, трапециевидные пальто и сапоги на плоской подошве... Этой осенью будущее стало еще реальнее. По подиуму шагали модели Calvin Klein Collection в белых нарядах из металлизированных тканей с отсутствующим взглядом и «космическим» макияжем.

А-силуэт

Укороченный жакет прямоугольного силуэта а-ля Жаклин Кеннеди-Онассис (Jacqueline Kennedy Onassis) в паре с юбкой клеш или узкими брюками - вот новая униформа для офиса в этом сезоне, предложенная Loewe. А трапециевидные пальто Alberta Ferretti и платья выше колена Costume National подойдут для любого случая: из шерсти и хлопка - повседневный вариант, шелковые - «в свет». В противовес стилягам свингующего Лондона, этот образ выглядит строго и аккуратно. Добавьте к такому костюму лоуферы на устойчивом каблуке и компактные сумки геометрической формы.

Кокон

Объемный и уютный силуэт придумал испанский кутюрье Кристобаль Баленсиага (Cristobal Balenciaga) в 30-х годах ХХ века. На показах осенне-зимнего сезона Burberry Prorsum и Jil Sander цитировали кокон практически «дословно»: узкая горловина и подол, широкая талия.

Мини

Вместо сдержанных пальто и костюмов из твида своих родителей молодежь предпочла мини-юбки. Для них между 1963 и 1965 годами дизайнер из Лондона Мэри Куант (Mary Quant) придумала мини-юбку, тем самым изменив стиль жизни целого поколения. И всех последующих. Доказательства - у Versace и Nina Ricci.

Рукава «3/4»

Пальто, платья и жакеты с рукавами длиной чуть ниже локтя - еще один неотъемлемый атрибут 60-х. Носите такие вещи с кожаными перчатками, короткими (Aquilano. Rimondi) или длинными (Moschino). Рукава могут быть как очень широкими (Marni), так и узкими (Ermano Scervino).

Белый цвет

Белый вошел в моду опять же благодаря Андре Куррежу. Он создавал вязаные трико, платья, перчатки, шляпы, все - цвета снега. Минималистичный образ достигался еще и за счет простых форм и строгого силуэта. Конечно, одеваться в total white, как предлагает MaxMara, Hermes и Maison Martin Margiela, совсем непрактично, даже если вам идти всего несколько шагов от машины до двери. Но попробовать белое пальто, перчатки или водолазку-лапшу (без нее в 60-е тоже было никуда) стоит.

Яркие цвета

Самые модные цвета того времени - голубой, розовый, оранжевый и салатовый. В этом сезоне дизайнеры предлагают нетривиальные сочетания: оранжевый плюс бежевый или белый (Blumarine), канареечный плюс розовый (Philosophy di Alberta Ferretti), карри плюс фуксия (Bottega Veneta). Все они призваны избавить нас от осенней хандры.

Тотал-лук

В 1966 году авангардный дизайнер из Америки Руди Гернрайх (Rudi Gernreich) представил total look - ансамбли, в которых все элементы, включая колготки и обувь, были с принтами, имитирующими шкуры животных. Вообще же одеться полностью в монохром - еще одна из примет 60-х. В сезоне осень-зима 2011/2012 отдайте предпочтение не расцветке «под леопарда» или «под зебру», а клетке и графике. Пример - у Rag & Bone и Celine.

Принты

Крупный графичный орнамент в 60-е можно было встретить везде: от обоев и обивки диванов до пальто и купальников. Цветные ромбы, круги и полосы словно с полотен Малевича, Суетина, Клюна добавят нотку жизнерадостности любому наряду. Творчеством супрематистов вдохновлялись Issey Miyake и Aquascutum.

Также популярна черно-белая графика в стиле «оп-арт» (оптическая иллюзия). Британский дизайнер Оззи Кларк (Ossie Clark) работал именно в этом направлении. В наше время его поддерживают Dries Van Noten, Antonio Berardi и Rodarte.

Любимая Пьером Карденом (Pierre Cardin) клетка в этом сезоне может быть любого размера и цвета, только не шотландский тартан. Карден наряжал своих моделей в клетку с головы до ног. Вы можете последовать примеру мастера или ограничиться какой-нибудь одной вещью в гардеробе (Prada, Chanel, Yves Saint Laurent). Лучшее сочетание - клетка плюс коричневый.

Синтетика

В 1960-е начался бум синтетики и всего искусственного. Неотъемлемыми атрибутами современного образа жизни стали замороженные обеды, химчистка и пластиковая мебель. Разумеется, не обошлось без изобретения синтетических тканей. Они оказались самыми доступными и практичными, поскольку не мялись и легко стирались. Поливинилхлорид, кримплен, пластик, лайкра, нейлон, полиэстер, заменитель кожи корфам. Триумфом синтетики стала коллекция Пако Рабанна (Paco Rabanne) под названием «12 экспериментальных и негодных к носке моделей из современных материалов».

Нынче в почете все натуральное. Но дабы не выходить из заданного образа, присмотритесь к нарядам из современных материалов: непромокаемые мембранные ткани, кевлар, гортекс. Либо подберите платье и сумку с прозрачными вставками из пластика. Особенно хороши наряды Christopher Kane.

Пластиковые украшения

Браслеты, серьги и ожерелья в стиле 60-х в должны быть заметны издалека. Для этого и сейчас выбирайте яркую и крупную бижутерию. Именно бижутерию, а не натуральные камни и металлы. Помните о моде на все искусственное. При выборе украшений в стиле 60-х в сезоне осень-зима 2011/2012 ориентируйтесь на стиль американского «короля бижутерии» Кеннета Джей Лейна (Kenneth Jay Lane), позже создававшего украшения для героинь сериала «Секс в большом городе».

Хиппи

Платья в стиле хиппи, отличающиеся нотками легкости и расслабленности, отлично вписываются в ряд стильных моделей нового теплого сезона этого года. Некая хаотичность, непредсказуемость фасонов шестидесятых годов позаимствована из деталей национальных нарядов индейцев Америки и африканцев. Замшевые вставки, вышитые разноцветными бусинами орнаменты и длинная бахрома, многочисленные банданы и ленты, выполненные из кожи, открытые сандалии - выделяют стиль хиппи своей красотой, функциональностью и удобством. Для современных платьев в стиле хиппи характерна яркая, контрастная цветовая палитра, выраженная в природных оттенках небесно-голубого, сочно-зеленого, оранжево-желтого и багряно-красного цветов. Фасоны платьев отличаются легкостью, многослойностью и большим количеством всевозможных оборок. Ткани из которых выполнены платья в стиле хиппи - это, в основном, пестрые ситцы, цветастые, хлопковые материи, контрастный шелк и воздушный шифон. Колоритные, этнические принты, цветочные узоры и использование интересной техники в стиле пэчвок - придают платьям нотки самобытности и особой вычурности. Модным аксессуаром так же стали веселые, озорные сумки, выполненные в стиле пэчвок. Они сшиты из мягких, пестрых лоскутков кожи, замши, хлопка и льна, которые соединяются между собой декоративными, грубоватыми швами во вместительные, удобные котомки. Такая разноцветная сумочка, с яркими аппликациями, этнической бахромой, замшевыми лямками и ручной вышивкой - настоящая «цитата» из шестидесятых, которая идеально подойдет к модному платью в стиле хиппи.

2.2 Обзор современных коллекций

В коллекциях осень-зима 2011/2012 многие модные дома решили отдать должное моде 60-х годов, некоторые просто создали пару луков в стиле 60-х, а коллекции других, например, Prada и Philosophy by Alberta Ferretti - настоящая ода моде 60-х годов. И если коллекция Prada достаточно осовременена, то Philosophy by Alberta Ferretti (Рис. 18) напоминает скорее ретроспективу: платья и пальто А-силуэта, юбки-трапеции, кардиганы бледно-голубого, лимонного, оливкового, лилового, цвета яичной скорлупы, туфли с перепонками, а прически и макияж некоторых моделей очень напоминают прическу и макияж Твигги - модной иконы 60-х годов.

Однако кто сказал, что одежда в стиле 60-х должна быть неброской? В коллекциях Burberry Prorsum, Blumarine, Alberta Ferretti, Prada, сколько ярких и жизнерадостных цветов! Ведь яркие оттенки, как и стиль 60-х, - еще один модный тренд предстоящего сезона (Рис. 19).

Коллекция Fendi вдохновлена стилем 60х. Женственность, сдержанность, тусклые, но контрастные оттенки, - все это свойственно коллекции Fendi и стилю 60х, который берет корни из 50х (это очевидно, но стоит об этом сказать, потому что 50е очень актуальные сейчас и высокая талия, юбки и платья до колен свойственны и стилю 60х, поэтому такие вещи - не пустая трата).

В коллекции Bottega Veneta чувствуется вся та же сдержанная роскошь и стиль 60х. Костюмы сразу напоминают о Джеки Кеннеди (Рис. 20).

Эклектичный стиль хиппи врывается в нашу жизнь вихрем сочных красок, бунтарским настроением, пьянящим глотком свободы и дыханием жизнерадостности. Это излюбленный стиль модных коллекций таких известных Домов Моды, как D&G, Michael Kors, Roberto Cavalli, Balmain Dries, Van Noten, Emilio Pucci и Marni Etro.

Коллекция платьев в стиле хиппи от Diane von Furstenberg - это модный коктейль нарочитой небрежности и лоска. Платья выделяет довольно традиционный и модный покрой - откровенный лиф, выполненный в виде двух аккуратных треугольников, поддерживающийся тонкими бретельками, которые перекрещиваются на шее, и летящая, расклешенная юбка максимальной длины. Крупный и колоритный рисунок материи повторяет расцветку экзотических, тропических цветов и разноцветных бабочек.

Простота, соблазнительная естественность, индивидуализм движения хиппи 60-х годов и самовыражение - нашли свое воплощение в романтических платьях макси от D&G, которые удивительно гармонично смотрятся с кожаными сандалиями.

При всем немыслимом разнообразии и пестроте коллекций есть одна идея, которая объединяет многие из них -- это ассоциации с модой 60-х годов.

Одежда, вернувшаяся из 60-х годов, элегантная, женственная, но в тоже время яркая и экспрессивная, помогает создать незабываемый образ и неповторимый стиль.

Некоторые модельеры не только используют старые тенденции в своих новых коллекциях. Они идут дальше в этой рециркуляции старого и создают новую моду, исходя из своих собственных предшествующих коллекций. Мартин Маржьела был, возможно, в этом первым, но Диана фон Фурстенберг выразила идею еще отчетливее, когда создала в 2001 году точную копию платья, представленного ею в 1972 году, и использовала точно такую же рекламу, которая анонсировала новинку в 1972-м. Dolce&Gabbana и Prada открыли бутики, в которых продают модели своих старых коллекций. Вивьен Вествуд производит одежду из старой продукции на заказ. Маноло Бланик запустил производство обуви из старых коллекций, а Fendi сделали то же самое с сумками. Если мода в значительной части руководствуется рециркуляцией, почему бы человеку точно так же не повторять самого себя. Однако сложно представить себе значительный прорыв в отношении основной идеи моды, когда предшествующее всегда должно порождать что-то новое.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной курсовой работе мы достигли поставленных целей, изучив общество в 60-е годы, и не только в области моды, но и в образе жизни. Увлечения, кумиров десятилетия, а так же ведущих деятелей в области моды. Проанализировали литературу и кинофильмы того периода, современные журналы мод и показы коллекций. Сравнивая эти два периода, мы заметили тенденцию на возвращение моды 60-х годов. В моду вошел минимализм, актуальный в начале 60-х, яркие цвета, геометрические рисунки, стиль унисекс, а так же, появившийся в конце 60-х стили хиппи, с его цветочными принтами и свободным покроем.

Данная тема является неисчерпаемым источником для дизайна костюма. Мы выявили, что в наступившем сезоне важны не столько эти легенды 60-х годов, сколько посыл, который несут их образы. Стилистика поп-арта, оп-арта, студии 54 и старых итальянских фильмов изящно и порой едва заметно вплетена в современный имидж, что создает оттенок ретро романтики. Не миновала современная мода и вечное движение хиппи, распространившееся по цивилизованному миру в конце 60-х. Об этом говорит мода на длинные юбки и платья в пол всевозможных цветов и форм, объемные фасоны, хлопковые материалы и воздушный шифон. Одежда, вернувшаяся из 60-х годов, помогает создать незабываемый образ и неповторимый стиль.

Исследовав темы 60-х годов 20 века и их современной интерпретации, и мы пришли к выводу, что можем привнести нотку индивидуальности в давно знакомый сюжет, вплести тренды 60-х годов в модный современный образ.

Основываясь на актуальности этой темы, мы выявили ряд особенностей, которые могут быть положены в основу создания коллекций. Исследовав тему 60-х годов, мы приходим к выводу, что для создания коллекции можно применить крой изделий, общий силуэт и образ, цвета, ткани, техники декора, характерные для моды того десятилетия.

Рассмотрение современных тенденций помогло нам выявить основные направления моды, которые вернулись к нам из 60-х.

Размещено на Allbest.ru