Мода 60-х годов 20 века в русле современных тенденций

Размещено на http://www.allbest.ru/

АННОТАЦИЯ

Курсовая работа посвящена проблеме современных трендов, пришедших из 60-х годов.

В первой части курсовой работы изучен период 60-х годов. Рассмотрена мода, образ десятилетия, и общая характеристика эпохи.

Во второй части рассмотрены современные коллекции в духе 60-х. Проанализированы тренды, вернувшиеся из того десятилетия.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

Актуальность курсовой работы заключается в том, что модные тенденции 60-х годов прошлого столетия стали вновь на пике популярности. Начиная с этого десятилетия современная мода не просто меняется, она меняет свое направление в абсолютно противоположную сторону. Как нам известно, мода - это зеркало социальных процессов. Она очень тонко улавливает каждое изменение в обществе и в психологии людей. А многие аналитики моды отмечают, что в современном обществе у женщины появляется новая роль. Женщина приобретает все большую активность и мобильность. Все эти изменения в образе жизни и мышления ведут за собой изменения и в образе женщины. Образ жизни зависит от моды, так что постоянно приходится определять, следует ли сохранять прежний образ жизни или необходимо избрать новый, чтобы соответствовать моде. Наблюдая за этими социальными изменениями, мы видим, что женщины меняют ценности и идеалы недавних лет, а, соответственно, и образ жизни, и свой облик, начинают одеваться во что-то более иное… но что? Откуда пришел этот новый облик? И здесь, изучив моду прошлых столетий, мы приходим к выводу, что это ни что иное, как стиль 60-х годов прошлого века.

Всегда, на каждом историческом этапе мода использует мотивы ретро. Мы всегда ищем в костюмах фрагменты моды давно прошедших лет. Это естественная сокровищница человеческой культуры. Ведь человеческое тело не меняется так стремительно, как стиль одежды.

Любая новая мода - это отказ от наследия, высвобождение из под власти предшествующей моды. Таким образом, новая мода является освобождением от старой. Проблема заключается в том, что в данном случае происходит замена одной доминирующей силы другой, и человек точно так же, как и раньше, подчиняется тирании новой моды.

Мода 60-х годов демократична. Сочетая в себе множество различных стилей, сегодня, она позволяет каждой личности проявлять себя, как что-то особенное и неповторимое.

Поэтому тема данной курсовой работы очень актуальна в данный момент времени - это неисчерпаемый источник для творческой деятельности в области дизайна костюма и создании современных коллекций.

Новизна

Ни для кого не секрет, что мода изменчива и капризна, и потому она периодически предлагает нам увлекательную игру со временем. Каждый сезон к нам приходит то самое новое, которое на деле оказывается хорошо забытым старым. И тут уже наступает наша очередь делать ход конем: вплетать тренды других эпох в модный современный образ.

Придумать что-то кардинально новое невозможно хотя бы потому, что люди придумывают это новое последние шесть тысяч лет - с тех пор как существует ткань.

Однако все модные дома взялись за изучение данной темы.

В коллекциях 2011/2012гг. многие модные дома решили отдать должное моде 60-х годов, некоторые просто создали пару луков в стиле 60-х, а коллекции других - настоящая ода моде 60-х годов.

Это доказывает, что данная тема является неисчерпаемой. Черпая вдохновение в коллекциях модельеров середины двадцатого века, современные дизайнеры создают потрясающие коллекции, полные изысканной утонченности 60-х, но в тоже время не лишенные индивидуальности.

Исследуя темы 60-х годов 20 века и их современной интерпретации, и мы можем привнести нотку индивидуальности в давно знакомый сюжет.

Обзор источника

Курсовая работа написана при использовании литературных источников, раскрывающим затронутую в работе проблему, а также с помощью визуальных материалов. Библиографический список представлен в конце курсовой работы.

Были изучены теоретические материалы: исторические книги, а так же современные журналы, публикации, статьи (для поиска аналогий моды 60-х в современном мире), и визуальные материалы: кинофильмы 60-х годов, фотографии, художественные работы.

Все материалы были проанализированы, сравнены, обобщены. Был сделан общий вывод, который представлен в заключении курсовой работы.

Цель и задачи

Целью курсовой работы является исследование моды 60-х годов в русле современных тенденций как творческого источника для дизайна костюма.

Для достижения поставленной в курсовой работе цели нами решались следующие задачи:

-изучение и анализ литературных источников

-рассмотрение современных тенденций

-выявление и обоснование актуальных проблем

-сравнение моды 60-х годов и современных тенденций

-выявление ряда особенностей, которые могут быть положены в основу создания современной коллекции

ЧАСТЬ1 60-Е ГГ

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

«Свингующие шестидесятые» были самым важным десятилетием 20 века. Доказательством служит тот факт, что об этой эпохе до сих пор не сложилось единого мнения. Одни считают ее золотым веком новых свобод, а другие - мрачным десятилетием, которое принесло с собой крушение морали, авторитета и дисциплины.

Период 1960-х гг. связан с надеждой на большие перемены в советском обществе, обуслоленные хрущевской оттепелью. Технический прогресс в стране, ее постоянная конкуренция с США характерна для этой эпохи. Первые полеты Юрия Гагарина и Валентины Терешковой в космос изменяют представления о возможности человека. Но дальнейшие изменения в мировой политике, карибский кризис, а так же строительство берлинской стены и усиление холодной войны становятся новыми вехами в этой напряженной эпохе шпиономании.

Все, что пришло в движение в 60-е годы, до сих пор оказывает общественное, политическое и культурное влияние на нашу жизнь.

Исходный импульс всему этому дала молодежь, которая всегда была главным носителем надежды в обществе. В результате послевоенного «бэби-бума» процент молодежи среди населения резко возрос, молодежное влияние было сильно как никогда. Тинэйджеры, ставшие в 50-х годах потребителями благосклонность которых стремились снискать производители превратились в двадцатилетних бунтовщиков, подвергавших сомнению все святыни своих родителей. Одной из причин этого явления было экономическое чудо. Хотя оно свершилось уже в 50-х во всей полноте его плоды можно было пожинать лишь теперь, спустя десять лет, когда они стали доступны практически каждому. Однако многие молодые люди не хотели платить за это положенную цену - приспосабливаться, подчиняться, отказываться от себя. Они восставали против авторитета родителей, церкви и государства, начали поиск новых ценностей, развенчали общепринятую двойную мораль, которая заставляла людей делать одно, публично проповедуя совсем другое.

Подобные конфликты между поколениями происходили всегда. Новым было то, что молодежь не только протестовала, но и создала собственную культуру, вынеся ее на рынок в таких масштабах, что эта культура уже не бурлила где-то в подполье, а стала воистину вездесущей. Некоторое время казалось, что представления о лучшем мире, в котором будет больше честности и человечности, даже удастся претворить в жизнь. Так или иначе, это желание объединяло всех молодых людей: и тех, кто мыслил в политических категориях, и тех, кто занимался поп-культурой, и тех, кто просто наивно мечтал о мирной жизни, полной радости.

Послевоенного поколения, создавших экономическое чудо. За фразой «... ты должен чего-то достичь в жизни» обычно следовала угроза: «Пока ты садишься за мой стол, будешь делать то, что я скажу». Нередко это приводило к отказу от любых достижений и отторжению семьи и всего, что с ней связано: брака, верности, традиционного распределения ролей между мужем и женой. Принуждение представлялось корнем всех зол. А что, если не позволять собой командовать, если выбирать сексуальных партнеров так же свободно и спонтанно, как одежду, в которой больше не хочется видеть символ социального статуса? Сказано - сделано, и молодежь радостно предалась райской свободе. Уши Обермайер описывает это так: «Все было абсолютно новым: мода, музыка, философия, образ жизни. Живя в коммуне, мы находились в семье, которую сами себе выбрали. В жизни мы следовали принципу удовольствия, старались все перепробовать».

В этих экспериментах молодежи помогло изобретение противозачаточных таблеток. Появившись на рынке в 1961 году, они впервые позволили надежно и легко предохраняться от беременности. Без этих маленьких круглых пилюль сексуальная революция была бы невозможна. Насколько они помогли эмансипации женщины - это еще вопрос. Появление «пилюли» привело в первую очередь к тому, что мужчины полностью освободились от чувства ответственности. А женщины вскоре ощутили принуждение иного рода - необходимость постоянной готовности к сексу. Лишь немногие могли сказать о себе, как Уши Обермайер: «Я всегда делала только то, что хотела, и никогда не рассматривала себя как феминистку». На баррикады феминизма в конце 60-х многих женщин привели именно неожиданные последствия приема противозачаточных таблеток и сексуальной революции.

Условием свободы такой женщины, как Уши Обермайер, была в том числе и финансовая независимость. Как топ-модель Уши могла позволить себе все. Она была не единственной, кто с неожиданной быстротой нажил состояние в молодые годы. Экономическое чудо все еще было в расцвете; бум приносил прибыли молодым предпринимателям, которые обрели самостоятельность, занимаясь клубами, дискотеками, порнографией, андеграундными журналами и бутиками, и прежде всего - музыкальной индустрией. Молодежный рынок сбыта обслуживали в первую очередь молодые люди, которые разбогатели, продавая то, что нравилось им самим. А молодые вовсе не были противниками идеи потребления. Молодежь тратила деньги на индивидуальную моду, путешествия, наркотики, рок-н-ролл.

Музыка была стихией, которая объединял всю западную молодежь, невзирая на государственные границы, классовые, расовые и половые различия. Предтечами были Билл Хэйли и Элвис Пресли, потом возник спрос на «Битлз» и «Роллинг Стоунз», «Ху», «Кинкс», Джими Хендрикса и Эрика Бердона. Их музыка выражала все, что не вмещалось в слова, и люди следовали ей, как могли. В качестве шикарных девушек-«групи», которые повсюду ездили за буйными музыкантами, выступали в основном модели и красивые дочери богачей. Они немало способствовали тому, что 60-е остались в памяти как время «секса, наркотиков и рок-н-ролла». Этому имиджу не вредило даже то, что некоторые рокеры вполне по-мещански вели своих избранниц к алтарю, как Мик Джаггер - Бьянку. Главное, что распутная жизнь продолжалась.

В отличие от «Роллинг Стоунз» «Битлз» не остановились на «личном удовлетворении». Помимо этого они стремились обрести и внутреннее просветление. В 1967 году, избрав своим гуру Махариши Махеш Йоги, они стали застрельщиками движения, которое в поисках смысла бытия ориентировалось главным образом на далекий Восток. А ультрасовременные «стиляги» с прическами в форме гриба, которые следовали в моде вполне определенным, хотя и новым, законам, очень быстро превратились в хиппи (по крайней мере, по мнению средств массовой информации, для которых все «патлатые» были мазаны одним миром).

В искусстве десятилетия царствовали такие направления, как поп-арт и оп-арт.

Поп-арт. В других странах эпоха шестидесятых прошла под знаком других имен, одним из которых стал культовый (уже тогда) авангардный художник Энди Уорхол (настоящее имя - Андрей Вархола, 1928-1987). В 1960-е будущая звезда поп-арта «только начал рисовать свои полотна». О том, как все начиналось, Уорхол в соавторстве со своим личным секретарем Пэт Хэкетт поведал в книге "ПОПизм", без ложной скромности сопроводив ее подзаголовком "уорхоловские 60-е": "Когда к 1960 году в Нью-Йорке появился поп-арт, все им так прониклись, что даже занудным европейским умникам пришлось признать его частью мировой культуры… Поп-арт работал с образами, которые любой прохожий с Бродвея узнавал на раз - комиксы, столики для пикника, мужские брюки, знаменитости, занавески для ванной, холодильники, бутылки колы - в общем, со всеми теми классными современными вещами, которых так усердно не хотело замечать современное искусство" (Рис. 1-4).

Однако тех, кто уже приготовился к подробным, хронологически последовательным воспоминаниям на тему "моя жизнь в искусстве", предупредим сразу: такого "кина" не будет. Будет другое - обрывочный, случайный, поверхностный даже взгляд в прошлое. Субъективность и непоследовательность присущи большинству мемуаристов, претендующим, однако, как раз на объективность и последовательность. У Энди Уорхола все иначе: обрывочность и несостыковки - не досадная оплошность, а принцип. Как подмечено в предисловии переводчика книги Людмилы Речной, «это просто еще одно проявление ПОПизма - заполнять поверхность деталями, но не концентрироваться на них. Собирать пазл, не интересуясь каждой отдельной составляющей"...

В 1962 году Уорхол создал сенсационную серию полотен, на которых были изображены, зачастую в кричащих цветах, банки кока-колы и консервов, в том числе -- знаменитые изображения банки томатного супа «Кэмпбелл», ставшие визитной карточкой Энди Уорхола. Радикальные арт-критики сразу обратили на них внимание, заявив, что произведения молодого художника искусно вскрывают пошлость, пустоту и безликость западной культуры массового потребления. Впоследствии Уорхол стал создавать более эпатажные произведения, такие как выполненные в «кислотной» манере образы кумиров современного общества: Мэрилин Монро, Мика Джаггера, Мао Цзэдуна. Поговаривали, что в качестве «последнего штриха» Уорхол просил своих любовников помочиться на подобное произведение. Скандальная репутация Уорхола способствовала росту цен на работы из этой серии. В настоящее время рыночная стоимость картин Уорхола нередко измеряется десятками миллионов долларов.

Во второй половине 1960-х Уорхол стал проявлять интерес к кино. Фильмы, снятые им вместе с Полом Морисси, -- первая ласточка сексуальной революции. Самая ранняя короткометражка Уорхола изображает фелляцию двух мужчин. Параллельно с экспериментами с любительским кино Уорхол продюсирует первую альтернативную рок-группу -- The Velvet Underground. Он также выступил дизайнером обложек ряда концептуальных альбомов, например, «Sticky Fingers» группы The Rolling Stones.

Оп-арт прочно связан с абстракционизмом, здесь создается особая эстетическая среда калей-доскопических эффектов, особые изобразительные формы, далекие от воспроизведения действи-тельности. Опираясь на определенные психологические особенности человеческого восприятия, художники оп-арта успешно использовали некоторые зрительные иллюзии. В качестве средств образной выразительности в оп-арте фигурирует цвет, декоративный, контрастный или мягкий, тающий в полутонах, и геометризированный рисунок в виде спиралевидных, извивающихся линий, однообразных геометрических очертаний, усложненных наложением или совмещением разных планов узора. Творчество оп-арта можно было бы рассматривать как разновидность декоративно-прикладного искусства. Известно, что художники-модельеры широко используют оптические мотивы в росписи тканей, создавая монохромные или цветовые композиции, переливающиеся при всяком движении костюма или платья.

Оп-арт стремится к достижению оптической иллюзии движения неподвижного художественного объекта путем психофизиологического воздействия на зрителей, их активизации. Эстетическая специфика Оп-арта заключается в замене классической перспективы многофокусным видением виртуального оптического пространства. Движение в нем всегда виртуально, а не реально: визуализируется сама его идея. Создается иллюзия «ожившего пространства», плоскостное восприятие картины разрушается.

Художники оп-арта использовали различные зрительные иллюзии, опираясь на особенности восприятия плоских и пространственных фигур. Эффекты пространственного перемещения, слияния, парения форм достигались введением ритмических повторов, резких цветовых и тональных контрастов, пересечения спиралевидных и решетчатых конфигураций, извивающихся линий.

Задача оп-арта - обмануть глаз, спровоцировать его на ложную реакцию, вызвать образ "несуществующий". Визуально противоречивая конфигурация создает неразрешимый конфликт между фактической формой и формой видимого.

1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУБКУЛЬТУР

Если судить по признаку доминировавших в те годы умонастроений, то 60-е годы можно охарактеризовать как «технократические». Впечатляющие успехи, достигнутые в 50-е годы мировой и советской наукой, прорыв в космос и «покорение» атома создали в определенных слоях населения настроение энтузиазма, веры в науку и в формирующийся на ее базе общественный прогресс. В обществе резко возрос престиж науки и образования, который распространился отчасти и на культуру в целом.

Эти процессы привели к тому, что в школьных классах (подростковой среде) сформировалось нечто вроде субкультуры продвинутых в образовательном смысле ребят, серьезно и без всякого давления со стороны взрослых занимавшихся самообразованием (главным образом путем чтения литературы, нередко довольно сложной). Двенадцатилетний подросток, относящийся к этому типу, легко мог по памяти нарисовать на доске схему транзисторного радиоприемника, цепи ядерных превращений в реакциях синтеза и деления, перечислить специфических представителей животного и растительного мира в разных регионах мира. Наряду с «технократической», или «естественнонаучной» субкультурой во взрослой и в подростковой среде возникли в те годы также субкультуры с гуманитарной направленностью, но менее влиятельные и менее многочисленные. Обе эти субкультуры не были антагонистами друг по отношению к другу, тесно взаимодействовали и вместе образовывали своего рода «интеллигентскую» субкультуру.

Возникновение интеллигентской субкультуры в подростковой среде было крупным и многообещающим событием в социальной истории страны. Ее важная роль заключалась в том, что она служила своего рода школой и поставщиком научных и технологических кадров самой высокой квалификации, прививая подросткам даже не столько знания, сколько мотивацию бескорыстного служения науке.

Описанный выше тип «ученого подростка» был и в те годы относительно редким явлением. Присущее этим подросткам отвращение к агрессии и насилию, противопоставление «культуры» и «бескультурья» способствовало значительному очищению моральной атмосферы в подростковой среде.

Таким образом, в 60-е годы в ведущих культурных центрах страны сформировался контингент интеллигентных подростков, который имел черты «позитивной» молодежной субкультуры с присущим ей сильным воздействием на личность. Этот контингент подростков составил конкуренцию агрессивной субкультуре и на протяжении десятилетия очень сильно ее потеснил, сбив ее престиж.

Наряду с появлением интеллигентской субкультуры, 60-е годы стали годами возникновения субкультур гедонистического типа, из которых мы назовем две основные: хиппи и «балдежники». Хиппи - это субкультура, имеющая свое название, мировоззрение и сама себя осознающая. В нашей терминологии это субкультура гедонистически-идеологического типа. «Балдежники» - это совокупность разрозненных молодежных групп, для которых было характерно увлечение поп-музыкой, умеренное потребление спиртных напитков (реже - пьянство), интерес к атрибутике молодежной моды, пришедшей с Запада, активный поиск сексуального общения. Возникновение гедонистических субкультур можно рассматривать как аналог проходившей в те годы на Западе сексуальной революции, который протекал более латентно из-за наличия идеологического барьера и большего контроля со стороны властей.

Хиппи, строго говоря, были аутсайдерами, которые не интересовались практически ничем, кроме марихуаны и путешествий в иллюзорных мирах ЛСД. И, тем не менее, свойственное хиппи отвращение к пластику и их любовь ко всем природным материалам взяли на вооружение многие люди, слишком активные и ангажированные для того, чтобы им хоть мельком пришла в голову мысль «выйти из игры» (Рис. 5)

Пластиковый цветок, которым Мэри Квэнт украшала свои опрятные модели в духе Лолиты, в конце десятилетия превратился в настоящий, живой цветок, символ стремления к миру. Движение хиппи, утверждавшее «власть цветов», затронуло души большинства молодых людей и многих взрослых. Цветок выражал их протест против социальных, классовых различий, нетерпимости, расизма и войны. В Америке растущая политизация молодежи, изначально стремившейся лишь к личной свободе, началась вместе с борьбой негритянского населения против расовой дискриминации, а кульминацией ее стали демонстрации против войны во Вьетнаме, которые поддержало и студенчество европейских стран. Речь шла об идеологических разногласиях с властями. В Германии и Франции сформировалась особенно сильная студенческая оппозиция, которая поклонялась Карлу Марксу и Мао Цзе-дуну, постепенно становясь все радикальнее. В конце концов неприятие презренной, по мнению студентов, политической системы вылилось в кровавые студенческие волнения 1968 года - того самого года, когда русские танки, к ужасу всего мира, раздавили нежный цветок свободы на улицах Праги.

В Америке в 1968 году, напротив, снова наступило «лето любви», когда в Сан-Франциско целыми днями шли концерты под открытым небом, прообразом которых были знаменитые концерты поп-музыки 1967 года в Лондоне и Лос-Анджелесе. Молодежное движение в последний раз продемонстрировало мирное единение в августе 1969 года во время легендарного фестиваля в Вудстоке (штат Нью-Йорк), который вошел в историю как величайший хеппенинг всех времен, собравший миллион зрителей. После этого «власть цветов», поп и рок, казалось, утратили свою магию.

Финалом следующих концертов становились пьянство, наркотики и насилие. Пути разных групп разошлись; хиппи удалились в свои коммуны или секты восточного толка, гомосексуалисты ушли в «голубое» движение, женщины - в феминизм, некоторые стали активистами левых организаций, а отдельные личности - даже террористами. Мечта о «мире и любви», до осуществления которой некоторое время было чуть ли не рукой подать, лопнула как мыльный пузырь. Тем не менее теперь все было уже не таким, как раньше.

Мода не отстает от этого, а наоборот быстро использует этот новый стиль, чтобы нажиться на нем. Теперь тон в одежде все больше задает молодежь. Впервые в истории уличная мода проникла в «от кутюр». Доказательством гениальности Ива Сен-Лорана служит то, что он раньше других уловил приметы времени: в I960 году он показал на подиуме черные водолазки и кожаные блузоны, как будто задавшись целью должным образом одеть молоденьких невест рокеров. Международная денежная аристократия и часть журналистов расценили этот рискованный шаг как непростительный разрыв с элегантными традициями дома Диора, который Сен-Лоран возглавил за два года до этого. Авангардная коллекция вела к расставанию с Диором, и еще через два года Сен-Лоран обрел независимость.

Коко Шанель получила резкий отпор, попытавшись преподать правила элегантности кумиру молодежи - Брижит Бардо. «Это все для пожилых», - заявила Бардо и продолжала одеваться в стиле нетрадиционной моды из бутиков. Меньше всего молодежь стремилась к элегантности. Ведь элегантность - это именно то, что матери навязывали молодым девушкам в 50-х годах, то, что старит. Теперь главную линию развития моды определяли именно молодые; не дочери подражали матерям, а матери - дочкам, порой доходя до грани приличия.

В середине 60-х становится популярна английская молодежная подкультура Моды в среде по-своему небольшой буржуазии. Отличительной чертой модов было их поистине особое внимание к слишком внешнему облику (изначально широко пользовались популярностью приталенные прямо-таки итальянские костюмчики, потом напросто английские брэнды), меломания (от джаза, ритм-энд-блюза и соула до рока и ска). Значит к середине 60-х годов с модами кроме того стала ассоциироваться музыка этих по-своему английских рок-групп, как Graham Bond Organization, Zoot

Money Big Roll Band, Georgie Fame, Small Faces, Kinks и The Who. Кроме того в качестве автотранспорта моды предварительно избирали себе, при всем при этом прямо-таки нередки были конфликта с рокерами (владельцами байков). Во 2-й половине 60-х гг. движенине модов сошло на убыль.

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА КОСТЮМА

Облик десятилетия

Сделав себе безупречную стрижку, «королева мини-юбок» Мэри Квэнт вызвала в начале 60-х годов такую мощную волну подражания, какую до нее вызвала только Коко Шанель в 1917 году. Взяв за образец грибообразную стрижку «Битлз», новоявленный Фигаро Видал Сассун придал ей ассиметричность и модную остроту: начиная с середины головы, волосы узко и заостренно спускались к пяти точкам. Благодаря этому они облегали голову идеально, словно футуристический шлем. При такой прическе, подчеркивающей круглую, объемную форму головы (или искусно создававшей впечатление такой формы), шея и тело казались еще более нежными и хрупкими. Глаза, увеличенные при помощи всех мыслимых приемов макияжа, усиливали впечатление детскости. Идеальная женщина десятилетия не обладала сильно выраженными признаками женственности; она была худенькой нимфеткой, которая, играя, познает собственную сексуальность. В 1959 году Владимир Набоков как раз опубликовал в Европе свою «Лолиту», и это имя навсегда стало символом инфантильной соблазнительницы.

Каблуки-шпильки, корсеты, подвязки 50-х годов сменились мягкими бюстгальтерами, трикотажными колготками и сапогами на плоской подошве. Толстый слой макияжа уступил место новой естественности. «Старому стилю в макияже пришел конец!» - решительно заявила Мэри Квэнт, но одновременно подчеркнула, что косметика сейчас важнее, чем когда бы то ни было, потому что цвет лица должен быть идеальным, как у младенца. При помощи ее продукции маленькие англичанки учились накладывать грим настолько умело, что выглядели ненакрашенными. Помада была предана анафеме, зато блеск придавал губам вид влажного детского рта. Но глаза - это совсем другое дело! Мода позволяла женщинам накладывать на глаза так много краски, что в итоге это выглядело по-детски наивно: как будто макияж делала маленькая девочка, не умеющая соблюдать меру. Часто возникало впечатление, что девушки просто забавляются - например, когда Пенелопа Три, одна из трех английских топ-моделей, наклеила на нижнее веко более длинные ресницы, чем на верхнее, в результате чего ее маленькое треугольное личико казалось перевернутым.

Цветы означали молодость и естественность, даже если были выполнены из пластика, как маргаритка - фирменный знак Мэри Квэнт, который сделался модным украшением (возможно, это была ромашка: ботаники не пришли к единому мнению). Использование пластика в одежде и аксессуарах соответствовало вере в будущее и эйфории по поводу освоения космоса. Краски одежды и макияжа, казалось, тоже имели космическое происхождение: современные худышки, одетые в белое и серебристое, выглядели невесомыми. Сапоги носили и летом - правда, укороченные, не выше лодыжки. Круглые стрижки, платья геометрической формы, ясные, четкие узоры в духе поп- и оп-арта, светлые краски - все это создавало образ, дышащий молодостью и чистотой, который лучше всех отразила Твигги (Рис. 6).

Следующая несовершеннолетняя топ-модель внесла в этот образ нотку порочности: круги под глазами у Джин Шримптон, получившей прозвище Креветка, заставляли предположить, что она не высыпалась много ночей подряд. Креветка носила длинные гладкие волосы, и это вызвало новую моду на прически.

Головка, как и раньше, должна была быть круглой и пышной; а поскольку у многих волосы были для этого недостаточно густыми, женщины принимались отчаянно начесывать их. Можно было также прибегнуть к накладкам и шиньонам, как это уже делали раньше, копируя новую жену персидского шаха Фару Дибу. Джеки Кеннеди, напротив, снова вывела на сцену изготовителей париков. В 1962 году она взяла с собой в кругосветное путешествие 16 париков, чтобы оставаться безупречно причесанной всегда и всюду.

Да, 60-е были «волосатым» десятилетием. Хиппи противопоставляли фальшивым волосам свои буйные гривы как символ новой естественности. Если в начале десятилетия мальчиков было трудно отличить от девочек из-за того, что все были коротко стрижены, то теперь основой бесполого облика стали длинные волосы у тех и у других - прямые или вьющиеся.

«Зов джунглей» вернул всех назад, к природе. Теперь в моду вошли живые цветы, естественные материалы и аутентичная одежда. Те, кто еще вчера бодро шагал навстречу новой эпохе в крохотном мини, нейлоновых чулках, сапогах из лакированной кожи и со стрижкой «под пажа» на голове, теперь брели в рай босиком, в сандалетах и длинных балахонах. Джинсы и другая одежда из хлопка, афганские вышитые куртки из шкуры ягненка, индейские кожаные аксессуары, длинные индийские шали и расписные футболки из батика стали считаться уместной и приличной одеждой. Хиппи, следящие за своей внешностью, отправлялись в магазины «сэконд-хэнд», чтобы подыскать там аутентичную одежду. Но промышленность скоро научилась подделывать даже ни с чем не сравнимое очарование потертых вещей, выбросив на рынок огромное количество «потертых» брюк и платьев. Свойственная «детям цветов» любовь к обнаженному телу передалась высокой моде, и в 1968 году на подиуме «от кутюр» появились прозрачные блузки, под которыми не было ничего. Хиппи разрисовывали собственные тела психоделическими узорами - модные журналы типа «Вог» превратили это в актуальную тенденцию. А Верушка фон Лендорфф развивала живопись по телу все дальше и дальше, пока не превратила ее в чистое искусство - а заодно и в свою новую профессию.

Для женщин, предпочитавших ухоженный вид альтернативному имиджу, королева косметики Елена Рубинштейн в 1962 году ввела «день красоты». За 65 долларов ее клиентки получали консультацию диетолога, час занятий фитнесом, массаж, ланч, сеанс ухода за лицом, мытье и укладку волос, маникюр, педикюр и в заключение - идеальный макияж. Все процедуры занимали шесть часов. Работающие американки с восторгом приняли это нововведение, расценив его как прекрасную подготовку к выходным дням.

В общем для женского костюма этих лет характерен небольшой объем одежды, простота и рациональность покроя. В моделях наблюдается отказ от лишних деталей, практичность становится основным критерием достоинства одежды. Прослеживаются три ведущих силуэта женского костюма: полуприлегающий жакет и прямая юбка; прямой жакет и прямая юбка; полуприлегающий длинный или прямой жакет, подпоясанный на талии с зауженной к низу юбкой. Основными силуэтными формами платья этого периода являлись: с колоколообразной юбкой и прилегающим лифом; прямого силуэта; прямого силуэта с поясом.

Мини

Пожалуй, уже никому не удастся выяснить, кто же на самом деле изобрел мини: Мэри Квэнт или Андрэ Куррэж. Но многое говорит в пользу предположения, что эта новаторская модель родилась в Лондоне - например, тот факт, что именно там находились истоки всего молодежного движения 60-х годов. Кроме того, простенькие мини-платья, которые могла сшить своими руками любая девчонка, совсем не напоминали последний крик моды. Зато они органично смотрелись в витринах экстравагантных бутиков на Кингз-Роуд и Карнаби-Стрит, где одевались дочки, не желающие походить на своих матерей. Именно это подтолкнуло Мэри Квэнт к тому, чтобы в 1955 году открыть там свой бутик, где она торговала самодельными моделями. Через десять лет газеты всего мира трубили о ее мини-юбках - во время американского турне модельера их демонстрировали манекенщицы полудетского вида, танцуя под звуки поп-музыки.

Мини были свежи и невинны, словно детские платьица. Масштаб сенсации, произведенной ими, можно понять, лишь учитывая, что 50-е годы прошли под знаком женщин с роскошными твердокаменными бюстами, на острых, словно стилеты, каблуках-шпильках. Теперь же появились все эти Лолиты, состоящие только из огромных глаз и длинных тонких ног. Они по-детски невинно выставляли напоказ свои неразвитые груди сквозь прозрачную одежду на радость всем педофилам; последним не повезло только в том, что все эти шикарные крошки предпочитали общество себе подобных (Рис 7-9)

Конечно же, мини было выдающимся изобретением десятилетия; но что стало бы с мини-юбкой без колготок и сапог? Лишь это тройное сочетание обеспечило женщинам свободу движения, полностью изменившую их поведение. И хотя честь быть первооткрывательницей мини-юбки, скорее всего, принадлежит Мэри Квэнт, то скомбинировать мини с сапогами впервые решил Андрэ Куррэж, доказав, что соединение уличной моды и «от кутюр» может привести к появлению непреходящих тенденций.

«These boots are made for walking» («Эта обувь сделана, чтобы ходить пешком»), - спела в 1977 году Нэнси, дочь Фрэнка Синатры, и эта песня стала ее единственным хитом. Повсюду в мире женщины готовы были пуститься в долгий путь к эмансипации, и песня Нэнси наполняла их сердца оптимизмом. Однако, поглядев на ноги Нэнси, внимательный наблюдатель заметил бы на них величайшее препятствие, преграждавшее дорогу к свободе: ведь модные белые сапоги певицы были... на высоких каблуках! Многие, подобно Нэнси, попались в ловушку женственности; вместе с мини им захотелось повсюду носить обувь на шпильке и чулки с подвязками. Именно Куррэж объяснил всем, что только сапоги на низких каблуках позволяют сохранить контакт с землей и действительностью. Он же предложил на зиму вязаные колготки. Но самым важным новшеством были тонкие колготки. Они могли быть любых цветов и с любым рисунком, в стиле оп- и поп-арта и вытеснили с рынка чулки, которые, впрочем, через несколько лет вновь вошли в моду.

Космическая мода

Стиль Джеки способствовал «омоложению» моды не меньше, чем культ молодежи, зародившийся в Лондоне. Другим важным фактором было освоение космоса, которое обещало беспредельное будущее после беспредельного развития, которое сулило безграничные перспективы вслед за безграничным развитием. Уже в 1961 году в космосе побывал первый человек - русский космонавт Юрий Гагарин. Но новая эпоха, изменившая в том числе и нашу одежду, по-настоящему началась лишь с 1969 года, когда американцы Нил Армстронг и Эдвин Олдрин ступили на поверхность Луны.

Андрэ Куррэж первым показал миру моду будущего. Мало того, что он еще в 1961 году ввел мини-юбки в арсенал «от кутюр»; в 19б4 году Андрэ Куррэж создал «стиль космического века», означающий разрыв со всеми традициями. Его манекенщицы выходили на подиум быстрым шагом, в белых сапогах без каблуков, в ослепительно белых или серебристых костюмах строгого геометрического покроя. Они казались существами из другой галактики, которые только что прилетели на землю из космоса (Рис. 10).

Пьер Карден, тоже очарованный футуристическими идеями, создавал костюмы, как будто предназначенные для роботов: подчеркнутые геометрический покрой и выпуклости и впадины. Узоры и вырезы на его коротких прямых платьях производили такое впечатление, словно их создавали при помощи циркуля и линейки. Под платья надевали черные водолазки.

Как и Куррэж, он тоже любил строгий черно-белый рисунок, но охотно применял и необычные цветовые сочетания.

Третьим выдающимся кутюрье в когорте авангардистов был Пако Рабанн. Его «утопическая мода» из пластика и металла напоминала снаряжение космонавтов. Он также придумал костюмы Джейн Фонды в роли Барбареллы, его «кольчуги» появились в фильмах «Двое на одной дорог» и «Кто ты, Полли Магу?». Тем не менее модели Пако Рабанна едва ли годились на роль повседневной одежды.

И все-таки самым современным из всех модельеров был Ив Сен-Лоран, несмотря на то, что женщины в его одежде отнюдь не походили на космонавтов. Сен-Лоран обратил свой взор не в космос, а на городские улицы, сезон за сезоном выводя на подиум дух времени, изысканно трансформированный в «от кутюр». Он сделал элегантными рокерских невест, вдохнул жизнь в стиль «унисекс», изобретя женский смокинг, вобрал в себя оп- и поп-искусство, а вместе с ними - и волну хиппи с ее восточными мотивами. Он понял, что молодые женщины, даже если у них много денег, предпочитают одеваться в бутиках, а не в салонах кутюрье. В 1968 году он наконец основал свою линию «Рив-Гош», позаимствовав название у левобережья Сены, где квартировали многие экзистенциалисты, интеллектуалы и студенты.

Великим новшеством этого десятилетия была Pret-a-porter и мода из бутиков. Все кутюрье внесели в нее свой вклад, проектируя вторые, а иногда даже третьи линии, которые соответственно становились более дешевыми и «молодежными», чем «от кутюр». И наоборот: владельцы бутиков, подобно англичанке Мэри Квэнт, немцу Жилю Сандеру и француженке Доротее Би, превращались в видных модельеров. Классовые различия в области моды сгладились, и к концу десятилетия в ней воцарилась полная свобода: мини существовали рядом с макси, брюки - рядом с юбками, футуристические формы и рисунки - рядом с фольклорными и психоделическими. Многие люди считали, что это конец моды, которая, по их мнению, не могла выжить без диктатора, каким был, к примеру, Диор в 50-х годах. Но катастрофы не произошло; высокая мода, как и все общество, пережила землетрясение, вы- званное молодежью, но при этом изменилась, мало-помалу впитывая новые идеи.

Лишь Кристобаль Баленсьяга, как самый последовательный представитель высокого искусства шитья, в ужасе отвратил свои взоры от современности. «Мода стала вульгарной», - сказал он о Pret-a-port'er и одежде из бутиков и закрыл свои салоны в Париже и Испании. После этого его самая элегантная клиентка, прекрасная Мона фон Бисмарк, три дня проплакала, лежа в постели: она не знала, где ей теперь найти кутюрье, который помог бы ей поддерживать те высокие стандарты, к которым она привыкла. А мир моды с тех пор продолжает неустанно искать нового Баленсьягу.

1.4 КУМИРЫ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Пока весь мир предавался культу юности, в столице моды тоже не дремали. У «от кутюр» тоже появился новый идол - Жаклин Кеннеди, стильная супруга Джона Ф. Кеннеди, из бранного президентом Соединенных Штатов в I960 г. В Париже ее хорошо знали: Жаклин год за годом посещала показы мод вместе со своей свекровью, Роуз Кеннеди. Говорят, что обе дамы каждый раз выкладывали за туалеты в общей сложности не менее 30 000 долларов. Во время предвыборной кампании республиканцы вменяли это своим противникам в смертный грех. Тем не менее Кеннеди победил; в эпоху телевизионных баталий хороший внешний вид значит очень много. После похожего на дедушку Дуайта Эйзенхауэра и его деловитой супруги Джон и Джеки, как их очень скоро начали называть, принесли в Белый дом ощущение роскоши и шика, причем именно в то время, когда стране грозило погружение в мещанское благополучие и скуку. Эта харизматическая молодая пара пробудила надежды на то, что эра обновления близка. Но холодная война между Востоком и Западом продолжалась: в 1961 г. возникла Берлинская стена, год спустя Советский Союз попытался превратить Кубу в опорный пункт своей военной мощи, и в ответ на это Америка объявила блокаду острова. Опасность ядерной войны была реальна как никогда.

Мода тоже может стать частью политики. Это доказывает тот факт, что Джеки пришлось публично отречься от парижской моды и подыскать себе дизайнера-американца. Она выбрала Олега Кассини, которого никоим образом нельзя было причислить к лидерам в мире моды.

Однако в пользу Кассини говорило то, что он был некоторое время помолвлен с Грейс Келли - одной из самых стильных женщин, которых породила Америка, и к тому же не отказывался копировать модели великих парижских кутюрье по указке Джеки. Во всяком случае, так гласит легенда. Правда, порой раздаются голоса, утверждающие, что Джеки по-прежнему носила французские модели, которые заказывали для нее в модных домах Нью-Йорка, так что официально считалось, что «первая леди» покупает лишь американские товары. Не подлежит сомнению лишь то, что в 1961 году, когда супруги Кеннеди посетили Францию с официальным визитом, она, как и раньше, была одета в туалеты от Живанши, а ее появление в Елисейском дворце выглядело столь царственно, что пресса присвоила Джеки титул «Ее величество элегантность». После этого баталии вокруг ее туалетов прекратились. В конце концов все осознали, что приверженность моде, которая отличала фотогеничную Джеки, идет на пользу не только французским кутюрье, но и американской текстильной промышленности.

Блистательная эпоха Джеки оборвалась в день убийства Кеннеди в ноябре 1963 года. Но даже в этот черный час тридцатичетырехлетняя Джеки проявила выдержку и стиль. Ее костюм от Шанель был залит кровью, но она не пожелала его снять: ?»Пусть весь мир видит, что они сделали с Джеком». Лишь после того, как она вышла замуж за крупного греческого судовладельца Онассиса, ее рейтинг на шкале популярности упал с первого места на восьмое. Но и тогда Джеки по-прежнему задавала тон в моде. Когда она в 1966 году впервые появилась на публике в юбке выше колен, «Нью-Йорк Тайме» прокомментировала это так: «Отныне будущее мини-юбки обеспечено».

Когда тридцатилетняя Жаклин Кеннеди (1929-1994) в 1960 году стала первой леди Америки, рядом с ней казались очень старыми как ее предшественницы, так и супруги всех политических соратников и конкурентов. Причиной тому был не только молодой возраст Джеки. В то время как остальные дамы наряжались в меховые шубы, шляпки с вуалью и драгоценности, она носила берет и простое пальто из шерсти. Если другие исчезали в облаках тюля, рюшах и кружевах, то она умела подчеркнуть свою юность и красоту одним простеньким бантом. От узоров на одежде она отказалась в пользу чистых и, как правило, светлых цветов. Ее излюбленный нежно-розовый цвет, в котором не было ничего приторного, в 1962 году сделался «цветом года».

Стиль Джеки был молодежным и лаконичным. В этом она была типичной представительницей 60-х и предшественницей минимализма 90-х годов. Ее главный принцип состоял в том, чтобы всегда выдвигать на первый план свою личность. Ее лицо никогда не затеняли ни шляпы, ни вуали, а волосы, распущенные или уложенные в высокую прическу, спадавшие прядями на лоб или полностью открывавшие его, всегда образовывали резкую, темную раму для ее несколько плоского лица с широко расставленными глазами (Рис. 11).

Чтобы Джеки могла соблюсти этикет, во многих ситуациях предписывающий носить шляпу, для нее специально придумали «коробочку» маленькую шапочку, надвинутую на затылок, за которой совершенно невозможно спрятаться. Другие части тела тоже оказались на воле. Джеки всегда носила платья с открытым вырезом или с воротником, зрительно удлиняющим шею.

Весь гардероб Джеки отличала геометрическая строгость, производившая графический эффект, который чрезвычайно способствовал фотогеничности. Вечером единственной данью декоративности был бант, закрепленный на талии или на плече. Днем эту роль исполняли лишь крупные пуговицы или узкий пояс.

Абсолютно типичной для Джеки одеждой было хорошо облегающее платье-рубашка «без ничего». Позднее, когда она стала миссис Онассис и избавилась от представительских обязанностей, ее стиль стал еще более простым и молодежным: полосатые футболки, узкие брюки, сандалии, большие темные солнечные очки, волосы, завязанные в «конский хвост». Но она по-прежнему оставалась «стильной женщиной». Джеки просто-напросто понимала, что является самым важным при создании имиджа: легко узнаваемые, повторяющиеся признаки, которые можно без труда свести к символу.

В июне 1966 года, в Сан-Франциско, в психоделическом танцзале «Авалон» произошло рождение звезды, которая составляет с элегантной Джеки Кеннеди сильнейший контраст. Это была Дженис Джоплин (1943-1970). Облаченная в одеяния из потертого бархата, которые так любили хиппи, она с самого первого выступления завоевала «титул лучшей в мире белой блю- зовой певицы». Величайший успех жизни ждал Дженис три года спустя, на легендарном фестивале в Вудстоке. Возможности ее голоса казались безграничными: она «кричала, ревела, сопела, хрипела, дышала и шептала с почти путающей интенсивностью и одновременно - с концентрированной музыкальностью» (критик Ульрих Ольсхаузен). Рано сбежав из провинциального мелкобуржуазного мирка родной семьи, Дженис обрела новую родину в Сан Франциско, в коммуне хиппи «Хэйт-Эшбери», которая пользовалась скандальной известностью. Дженис «жила быстро» и гуляла с размахом. Ее мечта «не сидеть в 70 лет перед телевизором на каком-нибудь чертовом стуле», осуществилась: в 27 лет певица умерла в номере голливудской гостиницы от передозировки героина. Это еще одна причина, объясняющая, почему она осталась жить в легенде, окруженная ореолом юности, чей девиз - «Надеюсь, я умру, не состарившись», как пророчески называлась песня рок-группы «The Who».

В I960 году Джоан Баэз (р. 1941) выпустила свою первую пластинку и сразу же обрела успех. Джоан использовала славу для того, чтобы придать вес своим политическим взглядам. Она выступила в поддержку движения за гражданские права вместе с Мартином Лютером Кингом, протестовала против войны во Вьетнаме и поддерживала мятежных студентов. Убежденная пацифистка, она была одной из первых участниц организации «Международная амнистия» и по сегодняшний день является активным членом движения в защиту мира.

Французская культовая певица Франсуаза Арди (р. 1944) выглядела смелой и славной, но грустной. В 1962 году она выступила с программной песней «Я согласна», заполняя пением паузы в речи де Голля. Она всегда проявляла согласие с преобладающим или господствующим мнением. То, что она прославилась как типичная представительница молодежного движения, была связано в основном с ее «фотомодельной» внешностью: длинные ноги, мальчишески стройное тело, прямые темные волосы, образующие гриву на манер хиппи, выразительные глаза. Эта внешность вдохновляла таких ведущих кутюрье, как Куррэж и Рабанн, которые облачали знаменитую Франсуазу Арди в свои футуристические костюмы. Ее тип настолько соответствовал духу времени, что в середине 60-х певице даже предлагали роли в кино. Однако, снявшись в нескольких фильмах, Франсуаза вновь вернулась к меланхолическим любовным балладам, которые сама же и сочиняла.

Джейн Фонда (р. 1937) в роли Барбареллы казалась воплощением девушки космической эпохи: сексуальной, шикарной, в черном костюме из лакированной кожи, в сапогах и с пистолетом. Джейн Фонда не была просто послушной глиной в руках режиссера - она понимала, что несмотря на успех, которым пользовался фильм, Барбарелла вовсе не была образом новой женщины. Расставшись с режиссером Роже Вадимом, она вернулась в Соединенные Штаты и протестовала против войны во Вьетнаме, занималась защитой природы, отстаивала права женщин. Именно это и помогло ей стать подлинным идолом 60-х годов.

Снявшись в одном-единственном фильме, Джин Сиберг (1938-1979) навеки стала символом бунтующей молодежи. В шедевре Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» (I960 г.) мы видим американскую студентку в Париже, девушку с коротенькими волосами, столь же резкую, сколь и застенчивую, которая становится предательницей из страха перед любовью. Джин Сиберг не смогла повторить этот успех ни в одной другой роли. Ее предполагаемое самоубийство в 1979 году стало концом беспокойной и несчастливой жизни, которую особенно омрачила кампания клеветы, развернутая ЦРУ в 60-х годах, когда Джин Сиберг вступилась за гражданские права черных американцев.

Мария Каллас (1923-1977) в 1951 году получила постоянный ангажемент в миланском театре «Ла Скала» и оставалась звездой и в 60-е годы. Она служила примером для многих женщин, потому что сумела превратиться из толстого «гадкого утенка» в прекрасного черного лебедя, получив в награду любовь богатого судовладельца Аристотеля Онассиса, который стал ее спутником жизни. Но внезапно Онассис женился на Джеки, вдове президента Кеннеди. Так закончилась романтическая история о «любви грека к гречанке». Местью Каллас стал ее актерский триумф в фильме Пьера Паоло Пазолини «Медея», который вышел на экран в 1970 году. Онассис завещал ей пять миллионов марок, но это уже не принесло ей счастья. Мария Каллас умерла в Париже в 53 года - как тогда говорили, «от разбитого сердца».

В 1967 году, в роли невесты гангстера в фильме «Бонни и Клайд» Фэй Данауэй (р. 1941) произвела фурор - и породила моду. Ее берет и короткие пуловеры, а более всего - манера пожевывать сигару и небрежно играть пистолетом произвели огромное впечатление на молодую публику, бунтующую, но вместе с тем жаждущую романтики. Бонни в исполнении Фэй Данауэй дала молодежи и то, и другое. Хотя на счету актрисы впоследствии были и другие серьезные достижения, она все же запомнилась зрителям прежде всего в образе Бонни - хладнокровной героини с горячим сердцем.

Любимицей 60-х годов стала англичанка Джули Кристи (р. 1941 г.), снявшись в фильме «Darling», за который впоследствии получила «Оскара». Джули Кристи стала второй англичанкой, которая получила в Голливуде роль, являвшуюся заветной мечтой любой актрисы в мире после роли Скарлетт О'Хара, которую Вивьен Ли сыграла в «Унесенных ветром». Речь идет о роли Лары в «Докторе Живаго». Джули Кристи оставалась красивой и без косметики, была смелой, но ранимой, а шумиха, поднявшаяся вокруг звезды, казалось, не производила на нее никакого впечатления. Это сделало актрису кумиром поколения правдоискателей.

Воплощением нового идеала была Твигги - шестнадцатилетняя англичанка весом всего 45 килограммов. Проведя в модельном бизнесе только три года, она настолько разбогатела, что в 19 лет смогла уйти на покой. Твигги, что в переводе означает «тонкая веточка», была первой моделью, которая сделалась кумиром миллионов; когда она выходила на публику, вокруг нее собирались толпы, словно при появлении «Битлз».

Очаровательная Джин Шримптон и Пенелопа. Три с ее тощими членами сделали такую карьеру на подиуме, которая казалась для них абсолютно невозможной: ведь обе совершенно не соответствовали традиционным представлениям о красоте. Но именно поэтому они вдохновляли таких фотографов, как Дэвид Бэйли и Ричард Аведон.

Дэвида Бэйли одежда сама по себе не интересовала. Он придерживался принципа: «Шмотки - это всего лишь шмотки». Каждую фотосъемку он воспринимал как сексуальный акт, где фотокамера играла роль пениса. Именно Бэйли стал прототипом главного героя (исп. Дэвид Хеммингс) в фильме Микеланджело Антониони «Фотоувеличение», вышедшем на экран в 1966 г. Немецкая модель Верушка сыграла там саму себя. В фильме рассказывается о фотографе моды, который случайно становится свидетелем убийства. Когда же он пытается побольше разузнать о совершенном преступлении, то попадает в моральный ваккум «свингующего Лондона», где каждый погружен в психоделическое странствие, а реальность никого не интересует.