Русский женский городской костюм конца XIX - начала ХХ вв.
Особенности перемен в женском костюме в течение первой половины ХХ века. Анализ характерных стилистических, образных и конструктивных моментов. Костюм эпохи модерна в России (1900-1914 гг.). Костюм в России после Первой Мировой войны (1915-1929 гг.).
| Рубрика | Культура и искусство |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 04.06.2014 |
| Размер файла | 99,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
В отличие от художников-конструктивистов, Ламанова была опытным конструктором одежды и смотрела на дизайн с практической точки зрения, хотя в соответствии с духом времени, она не использовала даже само слово "мода", заменив его концептом "красивого платья", одновременно простого и украшенного, существующего вне сиюминутных веяний и соответствующего духу государственной идеологии в сфере индустрии.
Оставаясь по-прежнему модным модельером, чья прямая обязанность - чутко улавливать новейшие веяния, художница упростила излюбленный ею ранее покрой сильно приталенного платья с корсетом в стиле Belle Epoque до удлиненного силуэта 1920-х годов, сведя его в итоге к простому прямоугольнику.
В 1925 году Надежда Ламанова и Вера Мухина издают альбом "Искусство в быту", помещая в нем практичные и красивые модели костюмов, которые адресуются не к профессиональным, но к домашним портнихам. Авторам хочется, чтобы каждая женщина, руководствуясь их выкройками, могла сшить себе платье, чтобы каждая поняла, что такое красота формы, материала, цвета.
Схема кроя, предложенная ими, была максимально упрощенной, понятной даже неопытной портнихе и к тому же экономичной, что для ситуации жесткого дефицита буквально всего также было несомненным достоинством.
Создатели альбома, несмотря на свое привилегированное положение, учитывали повседневные реалии жизни обычных граждан, таким образом их идеи изначально были рассчитаны на то, что будет использоваться любой случайно попавший в руки отрезок ткани - платки, суровое полотно, солдатское сукно и т.д.
В этом ключе решен и кафтан, сшитый из двух владимирских полотенец.
Фактически это четыре сшитых между собой прямоугольника с продернутой резинкой и украшенные вышивкой, однако выверенные пропорции (авторы особо отмечают их важность: "Боковые полотнища сдернуты на резинку на высоте бедер или немного ниже (зависит от фигуры), однако отнюдь не над талией, чтобы не нарушалась форма прямоугольника" Ламанова Н., Мухина В. Искусство в быту М: Наркомпресс, 1925 С. 18
Ламанова и дальше продолжила разрабатывать концепцию "красивого платья", ориентируясь на адаптированный, приближенный к советским реалиям западный эстетический идеал.
Её костюмы с их упрощенным, приближенным к прямоугольнику силуэтом, с декором в народном стиле, являли собой мастерски переработанные вариации западных моделей.
Как, например, платье из холстинки и изготовленного в кустарных мастерских полотенца.
Прямой силуэт простого темного платья и верхней туники с продернутой шнуровкой смотрится скромно и в то же время элегантно.
Рукава в стиле украинских "вышиванок" и богато орнаментированная вставка из полотенца подчеркивают нарочитую "этничность" платья, в то же время шляпка - клош и изящные туфельки создают образ горожанки, активно следящей за модой, но "помнящей о своих корнях".
Применение народного орнамента было идеологически выверенным шагом и позволяло Ламановой отречься от её дореволюционного прошлого буржуазной хозяйки мастерской, а властям использовать модели художницы в качестве новой социалистической моды "вне времени".
Её красивые, элегантные и удобные платья с неизменным успехом демонстрировались как на отечественных, так и на зарубежных выставках.
В целом же, несмотря на все усилия комиссариата, эти революционные модели производились ничтожными тиражами, либо же и вовсе были эксклюзивными и по-прежнему, несмотря на декларируемую идею всеобщего равенства, были недоступны массовому потребителю.
Это наглядно демонстрирует летний ансамбль конца 1920-х годов с вышивкой бисером и стеклярусом.
Использование неокрашенной чесучи показывает, что удовлетворить спрос на ткани, несмотря на все усилия властей, так и не удалось и дефицит ткани по-прежнему сохранялся.
Блуза из тонкого шелка декорирована разноцветной вышивкой бисером и стеклярусом, привнося в монотонный ансамбль цвета небеленого полотна яркий акцент.
Несмотря на приятное впечатление, которое производит костюм в целом, вблизи видна очень небрежная работа вышивальщицы, на которой, возможно, сказалось отсутствие опыта или нехватка времени, что показывает, что большинство граждан по-прежнему продолжали производить одежду кустарным способом, лишь стремясь произвести что-то, похожее на идеальные модели, которые разрабатывали для них советские художники.
Женщины имущих классов могли позволить себе использовать больше цвета в одежде. Так, уже один насыщенный карминовый цвет платья из шелкового фая сообщал о высоких доходах его владелицы.
Простой крой платья, у которого заниженная линия платья лишь слегка выделена поперечной складкой производит очень динамичное впечатление.
Однако перегруженность вышивками в виде растительных орнаментом цвета ржавчины и несколько легкомысленный силуэт не позволяют его назвать ни "идеологически", ни стилистически верным.
Общая композиция силуэта с шалеообразным воротником и слегка намеченным декольте смотрится свежо и уместно, но неприятное цветовое сочетание режет глаз, к тому же издалека вышивки скорее напоминают то ли выцветшие пятна, то ли налипшую грязь, чем украшения.
Сарафан с декором в виде красных полос отдаёт дань повальному увлечению поездками к морю и "яхтенной" тематике.
Покрой одежды снова обратился к обрисовыванию форм тела, а не ретушированию их, и легкая приталенность летнего сарафана демонстрирует новую тенденцию.
Горизонтальные красные полосы на груди и бедрах зрительно расширяют их, приближая фигуру к силуэту "песочных часов", присборенный подол придаёт наряду дополнительную женственность, знаменуя собой конец моды "a la garconne".
В этот период многие женщины пересмотрели свои взгляды на одежду, моду и идеологию, отвергнув представления большевиков о превосходстве классовых ценностей над гендерными, несмотря на все (зачастую формальные) усилия власти по минимизации различий между полами.
Этот сложный вопрос о взаимодействии представлений о женственности и классовой сознательности продолжил подспудно влиять на социалистическую моду и в последующие десятилетия.
Заключение
Краткий по времени период начала XX века оставил значительный след в истории русского костюма. Это был период мучительного поиска новых форм, новых и выразительных художественных средств, нового пластического языка.
Несмотря на многие противоречия данного периода, положительное значение сравнительно небольшого хронологически отрезка в истории костюма - первая четверть ХХ века было в том, что в эти годы были осознанны основные закономерности современного костюма, особенности его создания и его массового промышленного производства.
Этот период принес женщинам долгожданное освобождение от подчас неудобной одежды, создав простые и эффектные формы. Позволил художникам создавать свой собственный, уникальный стиль, дал новое понимание выразительных средств. Иначе стала пониматься роль дизайнера, художника, творчески активной личности, способной не только создать образцы для производства, но и преобразовать художественную направленность предприятия.
Постепенно прояснялось осознание того факта, что не только техническая изощренность, но и эстетическая новизна, и удобство одежды может обеспечить им устойчивый интерес и признание.
Упорные поиски и эксперименты в области моделирования определили пути развития костюма в дальнейшем периоде. Основные формы, найденные в этот период, продолжали развиваться в течении всего ХХ века.
Это был период исканий, когда руководители швейных предприятий и приглашенные ими модельеры и художники пытались найти свой новый выразительный язык, обращение талантливых художников к прикладному искусству также дало возможность развиваться найденным формам, помогло понять верное направление и отсечь все ненужное.
В этот период была переосмыслена роль кутюрье - уже не абсолютного диктатора моды, но её арбитра, чутко реагирующего на новые веяния моды.
Начало XX века было временем кризисных явлений, естественных после таких глобальных социальных ломок, как Первая мировая война, эмансипация, всеобщее избирательное право, а в России ещё и революция 1917 года. Но именно этот период задал тот вектор, в котором костюм продолжил свою дальнейшую эволюцию.
Вновь введенные в научный оборот и проанализированные образцы костюма этой эпохи расширяют современные представления о развитии искусства костюма в указанный период.
Список литературы
1. Ариадна. О моде. Беседа с художником Л.С. Бакстом // Биржевые ведомости. 1912.17 ноября № 296
2. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М.: 1990-290 с.
3. Бартлетт Дж. Fashion East: призрак, бродивший по Восточной Европе. М: Новое литературное обозрение 2011-351 с.
4. Буринская А.К. Гардероб / /Дамский сборник. Настольная книга для дам и девиц. Санкт-Петербург: Бюро дамских поручений для иногородних, Типография товарищества "Общественная польза", 1882. с.56-67.
5. Васильева Е. К вопросу об изменении женского костюма в годы Первой мировой войны: мифы и иллюзии. // Мода в контексте культуры Спб: Турусел 2007-Вып. №3 - С.45-47.
6. Горбачева М.Л. Костюм ХХ века, М.: Гитис, 1996-125 с.
7. Гурьева Т. Текстиль // Русская художественная культура конца XIX - начала XX века. 1908-1917 гг., М.: Наука, 1972 - 436 с.
8. Демиденко Ю. "Лев Бакст-художник моды" // "Теория моды", 2010 вып.15, М: Новое литературное обозрение, с.217-243
9. Дзеконьска-Козловска А. Женская мода ХХ века, М.: Легкая индустрия, 1977-293 с.
10. Журнал для хозяек, № 13, 1913 г.
11. Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. М.: Книга, 1989-289 с.
12. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века, М.: Янтарный сказ - 384с.
13. Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII - нач. XX века из собрания государственного Эрмитажа. Ленинград: Художник РСФСР, 1979-315 с.
14. Коршунова Т.Т. Костюм 1910-1920 гг. // сообщения Г.Э. - 1973. №13,с.66-68.
15. Леняшин В.А. Валентин Серов. - Л.: Художники, 1989-287 с.
16. Леняшин В.А. Портретная живопись В.А. Серова 1900-х годов: основные проблемы. Л.: Художник РСФСР, 1986-255 с.
17. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов М.: Академия моды, 1995, Т.4., 410 с.
18. Мидан Ж.П. Модерн. М.: Арт - родник, 1999-175 с.
19. Мода XVIII-XX вв. М.: Tashen, 2007 - 290 с.
20. Прикладное искусство к. XIX-н. ХХ веков // Каталог выставки. - Л.: Аврора, 1974-325 с.
21. Пуаре П. Одевая эпоху, М: Этерна, 2011-437 с.
22. Репин И. Письма к художникам и художественным деятелям. М.: 1952 - 315 с.
23. "Путешествие по Италии" // Модный курьер, № 10, 1904 г.
24. Ривош Я.Н. Время и вещи. М.: Искусство, 1990-226 с.
25. Руан К. Новое платье империи: история российской модной индустрии, 1700-1917. М.: Новое литературное обозрение 2011-387 с.
26. Образцова М.В., Руднева И.В. Основы экспертизы предметов искусства и культуры. Спб: Арт - родник, 2008-183 с.
27. Русская художественная культура конца XIX - начала XX века. 1908-1917. М.: Наука, 1980-494 с.
28. Переятенец В.И. Русский атиквариат. Спб.: Паритет, 2003-273 с.
29. Петергоф. Каталог поступлений 2001-2002. СПб.: ГМЗ Петргоф, 2002-350 с.
30. В. Серов в переписке, документах и интервью. Л.: Художник РСФСР.Т. II. - 386 с.
31. Стернин Г.Ю. Русская художественная культура второй половины XIX-начала ХХ века. М: Советский художник, 1984-293 с.
32. Стриженова Т.К. Из истории советского костюма. М.: Советский художник, 1972-215 с.
33. Стил В. Корсет М: Новое литературное обозрение, 2011-348 с.
34. Arnold J. Patterns of fashion 2. Englishwomen`s dresses and their construction c.1860-1940, N. Y.: Drama Book Publishers, 1999-88 с.
35. Asharina N.russian decorative art 12 th to early 20th century. Leningrad: Aurora art publishers, 1987-211 c.
36. Ivanova E.russian applied art. Leningrad: Aurora art publishers, 1987-211 c.
37. Poiret P. king of fashion: the autobiography of Paul Poiret. London, V&A Publishing, 2009-376 c.
38. Steel V. Paris fashion: a cultural history. N. Y.: Oxford university press, 1989-405 c.
39. Women`s dress of the future. To Imitate man`s with more Ornament. Views of famous artist and designer // Daily News and Leader. London. 1913, 4 April.
40. www.hermitage.ru
41. www.nypl.com
42. www.vam. ac. uk
43. www.metmuseum.org
44. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М.: 1990-290 с.
45. Гнедич П.П. Всемирная история искусств, М: Современник, 1996-345 с.
46. Голлербах Э.Ф. Фарфор государственного завода, М.: Среди коллекционеров, 1922-53 с.
47. Императорский фарфоровый завод 1744-1904. сост.Н.Б. Вольф. Спб.: 1906-421 с.
48. Императорский фарфор. Спб.: Санкт-Петербург оркестр, 2009-279 с.
49. Кудрявцева Т.В. Народности России в русском фарфоре // Декоративное искусство СССР. - 1985. - №2. - С.32-33
50. Кудрявцева Т.В. Русский императорский фарфор. Спб.: 2003-279 с.
51. Крюкова И.А. Русская скульптура малых форм. М.: Наука, 1969-149 с.
52. Мидан Ж.П. Модерн. М.: Арт - родник, 1999-175 с.
53. Никифорова Л.Р. Родина русского фарфора. Л: Лениздат, 1979-101 с.
54. Носович Т.Н., Попова И.П. Государственный фарфоровый завод 1904-1944. СПб: ГМЗ Петергоф, 2005-342 с.
55. Образцова М.В., Руднева И.В. Основы экспертизы предметов искусства и культуры. Спб: Арт - родник, 2008-183 с.
56. Ростиставов А. Фарфоровый завод и скульптуры барона Рауш фон Траубенберга // Аполлон. - 1913-№1-С.5-11.
57. Русская художественная культура конца XIX - начала XX века.1895-1907, Т.4. М.: Наука, 1969-491 с.
58. Русская художественная культура конца XIX - начала XX века. 1908-1917. М.: Наука, 1980-494 с.
59. Переятенец В.И. Русский атиквариат. Спб.: Паритет, 2003-273 с.
60. Петергоф. Каталог поступлений 2001-2002. СПб.: ГМЗ Петргоф, 2002-350 с.
61. Салтыков А.Б. Русская керамика XVIII-XIX века. М.: Госкультпросветиздат, 1952-299 с.
Приложения
Приложение I
Краткие биографии художников и модельеров.
Чарльз Фредерик Ворт (Charles Frederick Worth) (13.10.1825 - 10.03.1895)
Впервые Чарльз приехал в Париж в 1845 году. Уже через пять лет он открыл отдел по изготовлению одежды в магазине "Maison Gagelin”, а в
1858 году, встав на ноги, Ворт открыл магазинчик на Рю-де-ля-Пэ - в далеко не самом престижном для модников районе. Однако упрямый англичанин не терял надежды покорить Париж своим талантом. Ворт уже был женат, и супруга всячески способствовала его карьере.
Слава пришла к Ворту мгновенно. Мадам Меттерних появилась на одном из придворных приёмов в его платье: это был день восхождения звезды Ворта. Необычный фасон привлёк внимание самой императрицы - супруги Наполеона III Евгении Монтихо, и она спросила имя портного, отныне Ворт стал поставщиком двора и личным портным императрицы.
Чарльза Ворта по праву именуют отцом от-кутюр. Именно он заложил традиции высокого шитья: модель создаётся как произведение искусства и практически вручную. Он был первым кутюрье, кто помимо индивидуальных заказов стал разрабатывать небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки. Он же был пионером организации показов этих коллекций, причём в роли манекенщицы обычно выступала его жена. Именно Ворт придумал манекен знакомой нам формы (стилизованный торс человека). На нём мастер демонстрировал модели и на подобных же манекенах накалывал схему задуманного. Такая работа - без выкроек, прямо на ткани, которая затем кроится по линиям наколок, - и сегодня является отличительной особенностью от-кутюр.
Ламанова Надежда Петровна (14.12. 1861 - 14.10. 1941)
Известный российский и советский модельер, художник театрального костюма. Имела звание "Поставщик Двора Ея Императорского Величества". Стояла у истоков российской и советской моды XX века.
После окончания курса гимназии Надежда решила уехать в Москву. Проучившись два года в школе кройки, Ламанова в 1879 году переходит на самостоятельную работу - закройщицей в мастерскую Войткевичей.
В 1885 году Н.П. Ламанова открывает в Москве своё дело. Её портновская мастерская приобретает широкую известность. Она становится одним из самых популярных модельеров Москвы.
Художница продолжала совершенствовать свое мастерство в Париже - у знаменитых в Европе модельеров. Знакомится с Полем Пуаре.
После Революции 1917 года Н.П. Ламанова решает остаться на Родине.
В период с 1919 по 1924 годы Ламанова разрабатывает многочисленные модели простой одежды, рассчитанной на широкие демократические слои населения. Одновременно она занимается проектированием платья по идеям народного русского костюма.
В 1925 году Надежда Петровна Ламанова и Мухина совместно издают альбом "Искусство в быту".
С 1926 года Ламанова создала ряд моделей по мотивам творчества народов Севера, стала одним из первых хуоджников-костюмеров, работавших для кинематографа.
С 1922 года художница состоит членом Академии Художественных наук.
В марте 1928 года Надежду Петровну лишили избирательных прав "как кустаря, имевшего двух наёмных мастериц".
Вера Игнаетьевна Мухина (1.06.1889-10.07.1953)
Русский и советский скульптор, народный художник СССР, действительный член АХ СССР, лауреат пяти Сталинских премий. С 1947 года по 1953 год - член Президиума АХ СССР.
В 1925 году совместно с Надеждой Петровной Ламановой издают альбом "Искусство в быту", в котором используют для создания одежды свои наработки по упрощению кроя и декора.
Попова Любовь Сергеевна (6.05.1889-25.05.1924)
Российский и советский художник-авангардист (кубофутуризм, супрематизм, конструктивизм), график, дизайнер.
Работала художник-оформителем и костюмером для двух спектаклей Театра им. Мейерхольда в стиле "сценического конструктивизма" - "Великодушный рогоносец" Ф. Кроммелинка и "Земля дыбом"С. Третьякова по пьесе М. Мартине "Ночь".
Разрабатывала модели одежды для журналов мод, с которыми активно сотрудничала в начале 1920-х годов.
Прибыльская Евгения Игнатьевна (10.03.1899-16.07.1938)
Дизайнер, много сотрудничала с Н. Ламановой, с которой вместе работала в Кустэкспорте, разрабатывая модели для международных выставок. Платья из кустарных тканей, 1925г. участвовали во Всемирной выставке декоративного искусства в Париже, где они должны были создать коллекцию моделей для экспонирования в советском павильоне. Эта коллекция завоевала гран-при выставки.
В 1928 г. была организована выставка "Кустарные ткани и вышивка в современном женском костюме", на которой были представлены модели Н. Ламановой с вышивками по эскизам Е. Прибыльской.
Но, как и в случае с конструктивистами, ее идеи так и не были претворены в массовом производстве, что было настоящей трагедией для большинства модельеров в советское время.
Поль Пуаре (20.04. 1879 - 30.04. 1944)
Поль Пуаре (Paul Poiret) - парижский модельер высшего класса, один из самых влиятельных создателей моды. В истории моды имя Пуаре связано с созданием молодежного стиля.
В период 1890-1910 годов модельер пропагандировал возвращение к античной моде: предлагал Парижу платье в виде туники и пеплоса, а также ввёл моду на кимоно в Европе.
Он господствовал в моде до первой мировой войны, очень много сотрудничал с театрами в создании костюмов, но в 1927 г. закрывает свой модный дом. Историки моды полагают причиной ухода Пуаре из мира высокой моды излишнюю вычурность моделей для того времени. Пуаре не смог приспособиться к эмансипации, демократизации и индустриализации моды после Первой мировой войны, он относился к созданию костюма как к искусству, что в межвоенный период не было востребовано.
Варвара Фёдоровна Степанова (23.10.1894 - 20.05.1958)
Советская художница-авангардистка, представительница конструктивизма, дизайнер и поэт, жена и соратница Александра Родченко. Также работала и выставлялась под псевдонимом Варст.
Совместно с Родченко разрабатывала концепцию прозодежды, в 1924-1925 годах сотрудничала с Первой ситценабивной фабрикой в качестве дизайнера, для которой разработала порядка 150 проектов, большинство из которых так и не были вsgeotys в массовое производство.
Александра Александровна Экстер (6.01. 1882 - 17.04 1949)
Русско-французская художница-авангардистка (кубофутуризм, супрематизм), график, художница театра и кино, дизайнер. Представительница русского и украинского авангарда. Была одним из основоположников стиля "арт-деко".
Как художник театра и кино работала над спектаклями Московского Камерного театра А.Я. Таирова ("Фамира Кифаред" И.Ф. Анненского (1916), "Саломея" О. Уайльда (1917)), "Ромео и Джульетты" У. Шекспира (1921), фильмами ("Аэлита" Я.А. Протазанова) и др.
В качестве дизайнера по костюмам сотрудничала с Московским ателье мод, работала над созданием парадной формы Красной Армии (1922-1923).
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Русский и Белорусский народный костюм. Мужская одежда жителя Древнего Китая. Стиль рококо в искусстве и костюме (XVIII в.). Французский костюм, идеалы красоты. Виды искусства стиля рококо: архитектуры, графики, декоративно-прикладного искусства, живописи.
контрольная работа [27,9 K], добавлен 28.11.2009Военизированный характер римского рабовладельческого государства и условное разделение его культуры и искусства. Особенности одежды и обуви, цветовой гаммы в мужском и женском костюме. Изменение представлений о красоте фигуры и прически древних римлян.
реферат [4,5 M], добавлен 11.11.2010Изучение особенностей развития итальянской моды, главной законодательницей которой в XV веке была Флоренция, а в XVI в. - Венеция. Отличительные черты ренессансной одежды - живописность сочных, ярких цветовых сочетаний тканей. Мужской и женский костюм.
реферат [30,8 K], добавлен 22.01.2011Эстетический идеал красоты. Древнегреческие ткани. Их изготовление и оформление. Мужской костюм. Одежда. Обувь. Головные уборы. Причёски. Украшения, аксессуары. Женский костюм. Влияние древнегреческой моды на костюмы и эстетические идеалы.
реферат [52,4 K], добавлен 22.03.2007Женский костюм Флоренции XV века. Характерные особенности мужских варварских причесок и причесок романского стиля. Эволюция женского костюма в Германии в XVII веке. Традиции испанского Возрождения в современном женском образе. Творчество К. Баленсиага.
реферат [3,7 M], добавлен 26.08.2010Исторический костюм как предмет исследования. Особенности моды и технологий создания костюма в эпоху барокко. Ткани, цвет и орнамент. Моделирование и конструирование женского костюма в стиле барокко в натуральную величину по образу Марии Медичи.
дипломная работа [5,9 M], добавлен 07.07.2015Народный костюм как бесценное, неотъемлемое достояние культуры, накопленное веками. Историко-социальные процессы, способствующие созданию особых форм одежды, роль местных культурных традиций. Русский народный костюм. Знаки и символы русской вышивки.
реферат [30,8 K], добавлен 21.12.2009Особенности исторической эпохи Древней Греции. Виды, формы и композиции одежды. Характеристика мужского и женского костюма. Анализ применяемых для его изготовления тканей, их цвета и орнамента. Головные уборы, прически, украшения и аксессуары греков.
курсовая работа [429,7 K], добавлен 11.12.2016Начало XVIII века в России - период величайших преобразований, перевернувших быт и традиции России и предопределивший ее приобщение к европейским традициям и культуре. Смена форм костюма. Осваивание русскими мастерами секретов европейских портных.
контрольная работа [26,1 K], добавлен 09.03.2009Характеристика и этапы развития Древнего Рима: период Республики (III-I вв. до н.э.) и Империи (I-V вв.). Основные занятия древних римлян. Ткани, из которых шилась одежда: лен, шерсть, натуральный шелк, парча. Виды орнаментов. Женский и мужской костюм.
презентация [12,1 M], добавлен 02.03.2011
