Использование живых изгородей в озеленении

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра физической географии

Курсовая работа

по дисциплине: «Основы проектирования объектов садово-паркового и

ландшафтного строительства»

на тему: Использование живых изгородей в озеленении

Выполнила: студентка 2 курса ЕГФ СПО по специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство

Черткова Алёна Андреевна

Руководитель: доцент кафедры физической географии, к.с./х.н. Полякова Наталья Владимировна

Воронеж 2014 год

Содержание

Введение

Глава 1. Понятие живой изгороди и история возникновения

1.1 Понятие живой изгороди

1.2 История возникновения живых изгородей как элемента ландшафтной архитектуры

1.3 Достоинства и недостатки живых изгородей

Глава 2. Виды и классификация живых изгородей

2.1 Виды живых изгородей

2.2 Классификация живых изгородей

2.3 Растения используемые для создания живых изгородей и их классификация

Глава 3. Обрезка и стрижка живых изгородей

3.1 Обрезка живых изгородей

3.2 Стрижка живых изгородей

3.3 Посадка живых изгородей

3.4 Уход за живой изгородью

3.5 Различные профили живой изгороди

3.6 Примеры растений для живой изгороди

Глава 4. Проект создания сада с использованием живых изгородей

Заключение

Список литературы

Введение

Для озеленения деревья и кустарники играют первостепенную роль в формировании, как небольших пространств, так и во всем художественно-эстетическом облике участка. Биологические и экологические свойства и особенности являются необходимым условием для правильного подбора видов растений и их размещения в общей композиции на участке. Вмешательство человека должно быть минимальным, чтобы казалось, будто сад создавала сама природа. Созданный сад должен органично вписываться в общее окружение. Озеленяемый ландшафт следует планировать так, чтобы он мог в наибольшей степени соответствовать вашему образу жизни. Устройство живой изгороди и вертикальное озеленение идут, образно говоря, рука об руку - это многолетняя и трудоемкая работа. Из года в год эти элементы требуют определенного ухода. Создание композиций и различных фигур тоже не ограничивается одним сезоном. Поэтому, прежде чем приступать к озеленению участка, заранее нужно все спланировать и продумать, что и где сажать, как и где лучше смотрятся клумбы и цветники различной формы, какие растения использовать для озеленения построек разного назначения. Живые изгороди при необходимости превосходно заменяют стены и заборы. Они служат естественным фоном для других садовых насаждений. Типичная живая изгородь представляет собой строго распланированную, густую, регулярно подстриженную полосу насаждений. Однако существует ряд кустарников, которые образуют живописные цветущие живые изгороди

Цель: Рассмотреть варианты использования живых изгородей в озеленении, на основе рассмотренных принципов создать собственный проект сада с применением формованных растений.

Задачи:

Изучить понятие и историю возникновения живой изгороди

Выявить достоинства и недостатки живых изгородей

Проанализировать классификацию и виды живых изгородей

Рассмотреть растения для живых изгородей

Узнать как провести обрезку, стрижку и посадку живых изгородей

Научиться ухаживать за живой изгородью

Рассмотреть проект сада

1. Понятие живой изгороди и история возникновения

1.1 Понятие живой изгороди

Живая изгородь -- забор (изгородь, ограда), представляющий собой посадку растений, служащую для ограждения (защиты) и обрамления (обозначения границы) той или иной территории (Рис.1). Обычно живые изгороди состоят из деревьев или кустарников, но могут быть устроены и из травянистых растений; в качестве дополнительных растений для устройства живых изгородей могут применяться и вьющиеся растения (лианы).

Рис. 1. Живая изгородь из самшита с использованием топиарного искусства.

1.2 История возникновения живых изгородей как элемента ландшафтной архитектуры

История возникновения живых изгородей уходит своими корням в Древние времена. Живые изгороди являлись составляющими восьмого чуда света - висячие сады Семирамиды в Древнем Вавилоне. Сады Востока часто окружались живыми изгородями из красивоцветущих кустарников (розы, сирень и другие).

В Древнем Египте придерживались прямых линий и очень часто использовали живые изгороди однорядные и многорядные. В основном использовали пальмы, инжир, эбеновое дерево - они были священными для египтян и олицетворяли собой история живых изгородей радость, богатство, счастье и знание. В Древнем Риме в основном использовался самшит, его использовали для фигурного разделения территории сада. Из самшита при помощи топиарной стрижки создавали различные фигуры. Прогулочные сады были окаймлены изгородью из самшита, лавра, розмарина. Со времён римских завоеваний изгороди стали использовать в Англии. Здесь они использовались в качестве ограждения частных владений. Позже после падения Рима изгороди использовались только в монастырских садах. Только в 16 веке во Франции начали появляться лабиринты из живых изгородей. Но наиболее часто стали создавать живые изгороди во Франции в Эпоху Возрождения. Появилось новое функциональное назначение - планирование и зонирование территории сада. Один из величайших шедевров - созданных с помощью живых изгородей - сад в Версале. Он был создан в регулярном стиле, где применялись различные типы и виды живых изгородей.

В России наибольшего развития получили изгороди из хвойников. В начале 18 века Летний сад в Петербурге был первым в России образцом регулярного стиля и широкого применения живых изгородей. С середины 18 в регулярный стиль сменился пейзажным. По настоящее время пейзажный стиль является наиболее популярным в ландшафтном искусстве. Самая большая живая изгородь имеет длину 155 м, высоту 11 м и ширину 4,5 м.

1.3 Достоинства и недостатки живых изгородей

Достоинства живых изгородей:

при наличии живой изгороди лучше удерживается влага в почве, так как уменьшается иссушающее действие ветров, равномернее распределяется зимой снег по поверхности земли и медленнее происходит таяние его весной, отчего почва больше всасывает воды;

уменьшается механический вред, причиняемый растениям ветром -- выдувание посевов, поломка стеблей, разрывание листьев, обивание цветов и плодов;

предупреждается распространение, в сухое время года, напольных пожаров и занесение зимой дорог снегом;

живые изгороди служат убежищем для птиц, истребляющих вредных насекомых;

поскольку живые изгороди требуют регулярного прореживания, они могут служить источником древесины для поделок, топлива, прочих хозяйственных нужд

Недостатки живых изгородей:

На влажной и сырой почвах или в холодном климате живые изгороди для сельскохозяйственных полей могут оказаться вредными для культивируемых растений; кроме того, следует сравнить получаемые выгоды с некоторыми соединенными с тем неудобствами:

при устройстве живой изгороди не только значительная часть возделываемой площади отходит под неё, но на ещё большей части или совершенно не могут расти сельскохозяйственные растения, вследствие оттенения и распространения в почве древесных или кустарных корней изгороди, или растут неудовлетворительно;

там же наблюдается вымокание посевов от долгого залёживания снега, если он не будет убран;

в живых изгородях находят себе приют не только полезные птицы, но и вредные, расхищающие посевы, а также мыши и другие животные;

при введении нового севооборота затрудняется передел полевых клиньев.

Глава 2. Виды и классификация живых изгородей

2.1 Виды живых изгородей

В ландшафтном дизайне существует несколько видов живых изгородей.

В зависимости от используемых растений: листопадные; вечнозеленые; цветущие; вьющиеся.

По своему устройству различают следующие виды: однопородные; комбинированные; шпалерные.

Однопородная живая изгородь состоит только из одного вида растений, которые высаживают в один или более рядов.

Комбинированная живая изгородь является сочетанием нескольких видов растений, которые растут в многоярусных и сложных посадках.

Шпалерные живые изгороди (шпалеры, пальметты, кордоны) - это особый вариант живых изгородей, где растущие рядом деревья переплетаются ветвями.

Живые изгороди так же различаются по сложности устройства:

Однопородная живая изгородь состоит исключительно из одного вида растений, которые высаживаются в один-три ряда.

Комбинированная живая изгородь представляет собой сочетание нескольких видов растений, которые растут в многоярусных и сложных посадках. Комбинированная живая изгородь значительно усиливает декоративный эффект и защитные свойства за счет своей сложности. Очень красиво выглядят контрастные сочетания растений - колючие и неколючие, мелколистные и крупнолистные, с темными и светлыми листьями, с разной формой листьев, неформованные и формованные (например, нестриженная сирень и стриженная смородина золотистая). Но самыми красивыми и сложными по праву считаются шпалерные живые изгороди (шпалеры, пальметты, кордоны). Это особый вид живой изгороди, в которой соседи-деревья плотно переплетаются своими ветвями друг с другом. Для ее создания лучше всего использовать сорта деревьев с пластичными ветками, например, декоративные груши и яблони. Чтобы вырастить такую изгородь потребуется не один год и много усилий. В первый год растения просто сажают. На второй год все побеги, отросшие у этих растений, срезают, оставляя только боковые, которые находятся в предполагаемой плоскости живой изгороди. Вот эти-то оставленные побеги и связывают между соседними растениями крест-накрест. Затем обрезают немного выше места связки. Такую операцию проводят несколько лет подряд, удаляя ненужные побеги и связывая все необходимые. В таких изгородях рекомендуется срезать кору в местах переплетения ветвей, выполняя тем самым так называемую «прививку сближением». Следует так же отметить, что изначально растения рекомендуют прикреплять к решеткам (шпалерам) для того, чтобы было проще придать живой изгороди нужную форму. Впоследствии решетки убирают и получают либо прочную непроницаемую стену, либо декоративную ограду. По высоте живые изгороди бывают низкие, средние, высокие и бордюры. Низкие живые изгороди не превышают 1 метра. Средние живые изгороди имеют высоту от 1 до 1,5 метра. Все остальные , выше 1,5 метра, считаются высокими живыми изгородями. Высоту изгороди обычно подбирают, исходя из предъявляемых к ней функциональных требований, предпочтений и вкусов. Бордюры имеют очень маленькую высоту, менее 0,5 метра. В ландшафтном дизайне бордюры используют для оформления дорожек и клумб, при их помощи создают ландшафтные рисунки. Сроки посадки живой изгороди зависят от вида растений и климатических условий местности. Высадку, как правило, производят ранней весной или осенью. Траншею роют чаще всего в два-три ряда, но вполне возможен и один ряд. От данного выбора зависит, какой будет живая изгородь по способу посадки - однорядная или многорядная. Посадка осуществляется во влажную почву, которая легко поддается обработке. Следует учесть, что если сажать живую изгородь, которая предполагает стрижку, то на один погонный метр должно приходиться не менее трех-четырех саженцев, а вот растения, не требующие стрижки, можно сажать в количестве один-два на один погонный метр. После того, как растения размещены в траншеи, их засыпают землей, утрамбовывают и обильно поливают. На первом году живую изгородь нужно регулярно поливать.

2.2 Классификация живых изгородей

Классификация по высоте:

низкие -- до 1 м (ива пурпурная, лапчатка кустарниковая и лапчатка даурская, смородина альпийская и смородина золотистая, айва японская, барбарис обыкновенный и барбарис Тунберга, облепиха, роза сизая, шиповник и др.);

средние -- от 1 до 1,5 м (акация желтая, бересклет европейский, бирючина обыкновенная, жимолость обыкновенная, жимолость синяя и жимолость татарская, кизильник обыкновенный, пузыреплодник калинолистный, сирень венгерская, сирень обыкновенная, можжевельник виргинский, пихта сибирская и др.);

высокие -- более 1,5 м (дуб черешчатый, липа мелколистная, яблоня ягодная, ель, пихта, туя, ирга круглолистная, клён, алыча, боярышник сибирский, крушина, можжевельник и др.).

В зависимости от техники ухода различают два типа: формированная и свободно растущая. Формированная живая изгородь создается путём систематической обрезки растений и придания их кронам строгих геометрических форм. Свободно растущие живые изгороди -- это однорядные и многорядные посадки декоративных, плодово-ягодных кустарников или невысоких деревьев, формирующих кроны без вмешательства человека.

2.3 Растения используемые для создания живых изгородей и их классификация

Живые изгороди могут быть из лиственных деревьев и кустарников, таких как липа, клен полевой, вяз; из хвойных - ель обыкновенная, пихта европейская и сибирская. Уход за такими насаждениями состоит в подкормке и санитарной обрезке, поливе и защите от вредителей. Не нужна обрезка и стрижка можжевельнику и туям садовых форм. Кустарники и деревья для живых изгородей выбирают из следующих соображений:

-надо выбирать растения с мелкой листвой

-растения, у которых быстро образуются побеги.

-они должны иметь естественную высоту примерно такую же, как задуманная нами изгородь

-и, главное, растения должны быть приспособлены к нашим суровым зимам, засушливому лету и не очень плодородной почве.

Шпалерная изгородь имеет особую прочность и непроницаемость. Вырастить ее нелегко, но можно. В один ряд высаживают такие колючие саженцы, как боярышник, их сажают очень часто, через 20-30 см. Через год, когда саженцы укрепятся, их срезают на высоте 10 см. от земли. Отрастая, новые побеги будут переплетаться. Но это еще не все. Все новые побеги срезают. Оставляют 2-3 самые сильные ветки. Пересекающиеся ветки соседних саженцев зачищают от коры и перевязывают друг с другом, чтобы они срослись. На следующий год этот прием повторяют, макушки срезают горизонтально. Таким образом, получают прочную, долговечную и непроходимую изгородь.

Для высоких изгородей (2-3 м) подходят следующие растения:

боярышник (разные виды), бузина красная и черная, гортензия древовидная, жимолость обыкновенная, синяя и татарская, калина гордовина и обыкновенная, клен Гиннала, малина душистая, пузыреплодник калинолистный, спирея рябинолистная, шиповник (разные виды), сирень обыкновенная и венгерская, смородина золотистая, различные виды спирей, форзиция, чубушник венечный;

А вот лиственные растения, которые подходят для живой изгороди средней высоты:

Чтобы создать неколючую живую изгородь, подойдет вяз мелколистный, ирга (разные виды), клен приречный и татарский, липа мелколистная, пузыреплодник (разные виды), бузина обыкновенная, карагана древовидная, бересклет европейский, вяз приземистый, жимолость (разные виды), кизильник блестящий, калины обыкновенная;

Чтобы создать колючую живую изгородь, надо взять боярышник (разные виды), терн, розу морщинистую (шиповник), барбарисы обыкновенный, корейский, амурский и Тунберга, лох серебристый

Для свободнорастущей живой изгороди нужно посадить: чубушник обыкновенный, сирени венгерскую и обыкновенную, боярышник, снежноягодник белый, спиреи березолистную, среднюю, иволистную и Вангутта, вишню войлочную, черемуху, лещину. Чубушник обыкновенный в народе называют «жасмин». Он цветет небольшими белыми цветками. Какой чарующий аромат стоит весной в тех парках и садах, где растет этот кустарник!

Для посадки низких изгородей и бордюров используются следующие растения:

Лиственные кустарники:

неколючие - бирючина обыкновенная, смородины альпийская и золотистая, магония падуболистная, самшит вечнозеленый (южные районы);

колючие - айва японская, барбарис Тунберга, розы, облепиха, роза сизая, шиповник;

2. Свободнорастущие: спирею японскую и Бумальда, дейцию, лапчатку кустарниковую, жасмин Лемуана.

3. Из хвойных растений: ель обыкновенная, пихта, низкорослые садовые формы туи, тиса ягодного.

Для живой изгороди наиболее пригодны местные древесные и кустарные породы, обладающие в достаточной степени способностью «куститься», не менее желательна сомкнутость корней, малое развитие боковых корней, быстрый рост и покрытие стволов, сучьев и ветвей шипами и иглами.

В целом для России можно рекомендовать:

барбарис (Berberis vulgaris L.), если только живая изгородь устраивается вдали от полей, засеваемых хлебными злаками, чтобы не заразить последние ржавчиной; некоторые виды боярышника -- сибирский (Crataegus sanguinea Pall., в особенности скорорастущую разновидность с жёлтыми плодами, и американские (Crataegus coccinea W., Crataegus punctata Jacq. и Crataegus glandulosa Mцnch;вяз (Ulmus effusa W.), гороховник или сибирскую акацию (Caragana arborescens Lam.); ильм (Ulmus campestris L.); клён татарский (Acer tataricum L.) крушину слабительную (Rhamnus cathartica L.) -- для плодородной почвы; лозу или иву жёлтую (Salix purpurea var. lambertiana L. -- особенно для сырых почв, хотя она растет и на сухих; лох серебристый (Eleagnus argentea Pursch); розу бедренцелистную (Rosa spinosissima L.) [syn. Rosa pimpinellifolia L.]; яблоню лесную (Malus sylvestris Mill.). Кроме того: для северных регионов России -- ель обыкновенную (Picea abies (L.) Karst.) -- только не на сухих почвах, и, за неимением её -- пихту сибирскую (Abies sibirica Ledeb.), хотя, впрочем, нужно заметить, что хвойные изгороди, будучи раз повреждены, весьма редко потом поправляются, в противоположность лиственным;для среднерусских регионов: боярышник одностолбиковый (Crataegus monogyna Lacq.), грушу лесную (Pyrus communis), ель, иргу (Amelanchior ovalis DC.) и терновник (Prunus spinosa L.); для южнорусских регионов -- бирючину (Ligustrum vulgare L.) -- более декоративная изгородь, чем прочная; боярышник (Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha и Crataegus melanocarpa); белую акацию (Robinia pseudoacacia) -- отличающуюся быстрым ростом, не страдающую от осенних морозов и сильно засоряющую соседние места корневыми отпрысками; гледичию (Gleditschia triacanthos L.), граб (Carpinus betulus L.), грушу, иргу, клён полевой (Acer campestre), лох узколистный (Elaeagnus angustifolia) и лох широколистный (Elaeagnus latifolia L.), ткену (Lycium barbarum L.) и Lycium europeum L. , терновник, шелковицу чёрную (Morus nigra) и шелковицу белую (Morus alba); виды рода пираканта (Pyracantha); держи-дерево (Paliurus aculeatus Lam.), Маклюра оранжевая (Maclura pomifera Raf.) и тис (Taxus baccata L.).

Живые изгороди классифицируются по видам кустарников: листопадные, вечнозеленые, цветущие и вьющиеся.

Листопадная живая изгородь - изгородь довольно неприхотливая и недорогая, а значит, и высаживать ее можно в любых местах. Такая изгородь меняет цвет в зависимости от времени года, поэтому и ландшафт будет приобретать в каждом сезоне новый вид. Зимой листьев на деревьях нет, но это является своеобразным плюсом листопадной живой изгороди, так как она хорошо пропускает первые солнечные лучи и снег начинает таять быстрее. Некоторые листопадные растения имеют очень красивую кору, что в сочетании с белым снегом производит неизгладимое впечатление (например, дерен со своими красными побегами). К одному из недостатков листопадной живой изгороди можно отнести осыпающуюся листву, уборка которой занимает немало времени. Так как растения быстро растут, то рано или поздно низ листопадной живой изгороди оголится, и, чтобы исправить этот недостаток, придется выполнить сильную обновляющую обрезку либо высадить на переднем фоне более низкие растения, что тоже потребует определенных усилий. Для создания листопадной живой изгороди используют барбарис, бук, граб, кизильник, боярышник, бирючину обыкновенную, японскую айву, золотистую смородину, лавровишню, дерен белый. (См. Рис. 2)



Рис. 2 Листопадная живая изгородь

Вечнозеленая живая изгородь - «зимой и летом одним цветом», а значит и осенняя уборка листвы в данном случае отменяется. У такой живой изгороди очень хорошая плотность, она надежнее других защитит сад и его хозяев от негативных факторов. Недостатки вечнозеленой живой изгороди заключаются в высокой стоимости растений, очень медленном росте и чувствительности к весеннему солнцу - изгородь нужно обязательно прикрывать весной, иначе она может получить ожог. Кроме того живая изгородь из хвойных пород растений требует постоянного ухода - удаление сухих ветвей, стрижка и формовка. Для вечнозеленой живой изгороди прекрасно подойдут такие растения, как кипарисовик, самшит, можжевельник, тис, туя, ель (колючая, обыкновенная, канадская). (См. Рис.3)

Рис. 3 Вечнозеленая живая изгородь

Цветущая живая изгородь - как никакой другой вид живой изгороди дает очень богатую палитру цветов и оттенков, имеет довольно живой и непринужденный вид. Наверное, и жизнь за «цветущим забором» приобретает какие-то особые краски. Стоит отметить, что любителям ароматных запахов цветущая живая изгородь готова в качестве подарка преподнести свое благоухание. Минусом является тот факт, что такую изгородь можно стричь только после цветения, если, конечно, не оставить ее полностью свободнорастущей и в принципе не формировать, но в таком случае существует риск, что цветущая живая изгородь будет выглядеть неухоженной. Гортензия крупнолистная, чубушник, форзиция, шиповник, сирень, жимолость, терн, буддлея, ракитник вечнозеленый, определенные сорта роз замечательно подойдут для цветущей живой изгороди.(См. Рис. 4)

Рис. 4 Цветущая живая изгородь

Вьющаяся живая изгородь (зеленая ширма) - изгородь из вьющихся растений, которые способны создавать зеленую сплошную массу и хорошую плотную тень. Этот вид живой изгороди является незаменимым решением, когда хозяин никак не может определиться, что ему выбрать: забор или живую изгородь? В этом случае их можно смело объединить. Вьющаяся живая изгородь прекрасно поглощает пыль и шум, она необычайно красива, но, к сожалению, абсолютно не умеет взбираться вверх самостоятельно, ей нужна опора в виде сетки или решетки. В ландшафтном дизайне вьющаяся живая изгородь может выполнять не только функцию забора, она прекрасно украсит беседку или навес в саду, оживит стены дома, сделав их одним целым с ландшафтом сада. Для создания вьющейся живой изгороди используют хмель, древесную лиану, дикий виноград, актинидия коломикта, гортензия черешковая, клематисы. (См. Рис. 5)

Рис. 5 Вьющаяся живая изгородь

Глава 3. Обрезка и стрижка живых изгородей

3.1 Обрезка живых изгородей

Обрезка проводится бордюрными ножницами. Перед началом обрезки лезвия ножниц необходимо покрыть легким слоем масла, чтобы они делали чистые гладкие срезы. Подстригая верхушки низких растений, ножницы держат в перевернутом положении. При обрезке боковых сторон живой изгороди ножницы находятся в обычном -- правильном положении. Одной из причин неровной обрезки растений является неправильное положение обрезчика во время работы. Во время стрижки растений обрезчик должен стоять лицом к обрезаемой живой изгороди, чтобы постоянно сохранять правильную линию обрезки. Если живую изгородь подстригают более глубоко, для сохранения ровной линии натягивают шнур, ниже которого и проводят обрезку. Живая изгородь выполняет две основные функции - защитную и декоративную. Защитная функция очевидна - живая изгородь укроет от посторонних глаз, защитит от перегрева, пыли и ветра. И, как показывает практика, пройти через некоторые виды живых изгородей абсолютно невозможно, пролезть тоже, поэтому в отдельных случаях она будет добросовестно исполнять роль надежного защитника от злоумышленников. Декоративная функция заключается в том, что живая изгородь носит архитектурно-художественное значение в ландшафтном дизайне, способна создать прекрасный естественный фон для растений в саду, а при необходимости с ее помощью можно разделить участок на отдельные зоны - дорожки, цветники, зоны отдыха. Являются важнейшей составной частью ухода за живой изгородью. На первый взгляд термины обозначают одно и тоже, но применяют их к разным типам живой изгороди: обрезка - для свободно растущих посадок, а стрижка - для формируемых.

Виды обрезки:

Санитарная обрезка - предназначена для удаления увядших цветков, отмерших, больных, поврежденных и пересекающихся веток, для поддержания красивого вида растения. Удаление сухих, старых, слабых, загущающих крону, ветвей особенно важно для красивоцветущих и плодовых растений. Следует учитывать, что генеративные почки у этих видов закладываются на побегах разного возраста: у некоторых - текущего года (розы, спиреи), у других - предыдущего (боярышник, яблоня, вишня). Для того чтобы получить обильное цветение, обрезку таких растений производят согласно их биологическим особенностям: первой группы - до цветения, второй - после него. Оптимальными сроками обрезки в средней полосе России, Урале, Западной Сибири и Алтая являются конец зимы - начало весны (от середины февраля до середины апреля) и вторая половина лета Нельзя проводить обрезки зимой (из-за возможного негативного воздействия на срезы веток низких температур и сильного иссушения) и в период сокодвижения (из-за сильного выделения соков с поверхности срезов, ослабляющего дерево и способного привести к его гибели). Срезанные листья и побеги необходимо тщательно собирать и сжигать, т.к. они могут быть источниками распространения вредителей и болезней.

Восстановительная обрезка - направлена на возвращение способности к росту, цветению и плодоношению у запущенных или пострадавших от неблагоприятных условий среды растений (засушенные, подмороженные, поврежденные).

Омолаживающая обрезка - направлена на стимуляцию роста новых побегов у стареющих и старых растений.

Поддерживающая, или регулирующая обрезка - направлена на сохранение заданных параметров кроны, оптимального уровня освещения всех ее участков, наиболее выгодного соотношения между ростом, цветением и плодоношением.

Формирующая обрезка - направлена на создание кроны растения определенного типа с заданной плотностью насыщения скелетными (постоянными), а также временными обрастающими ветвями. Примеры изгородей после обрезки (См. Рис. 6,7)

Рис. 6 Живая изгородь после обрезки

Рис. 7 Живая изгородь после обрезки

Группы обрезки.

группа А: Рекомендуется для вечнозеленых и листопадных растений, которые цветут на побегах предыдущего или текущего года и нуждаются в минимальной обрезке. Обрезка производится ранней весной: удаляются загущающие и пересекающиеся побеги при этом сохраняют типичную форму растения.

группа B: Рекомендуется для кустарников и некоторых видов деревьев, которые цветут весной или ранним летом на побегах прошлого года.

Обрезка производиться ежегодно после цветения растения. Обрезают отцветшие побеги до развитых почек. Старые растения омолаживают дополнительно обрезая старые ветви на 1/4 часть длины для возобновления роста.

группа C: Рекомендуется для листопадных кустарников, которые цветут весной или ранним летом на побегах прошлого года и дающих новую поросль на уровне почвы. Обрезку производят ежегодно после цветения обрезая отцветшие побеги до молодых боковых веточек или до нижних развитых почек.

группа D: Рекомендуется для листопадных и вечнозеленых кустарников, которые цветут на побегах текущего или прошлого года. Обрезку производят ежегодно после цветения или ранней весной, обрезая отцветшие побеги на 2-4 почки выше места прошлогодней обрезки.

группа Е: Рекомендуется для листопадных кадочных растений, которые цветут поздней зимой - ранней весной на побегах прошлого года.

Обрезают ежегодно после цветения все ветви до развитых почек или боковых побегов.

группа F: Рекомендуется для листопадных кустарников, которые цветут поздним летом - ранней осенью на побегах текущего года. Обрезка производиться ранней весной до уровня прошлогодней обрезки.

группа G: Рекомендуется для листопадных кустарников и деревьев с крупными или яркоокрашенными листьями. Обрезают ежегодно ранней весной побеги до 2-3 почек от земли или до уровня прошлогодней обрезки.

группа Н: Рекомендуется для вечнозеленых кустарников которые цветут весной на побегах прошлого или текущего года. Обрезка производиться ежегодно после цветения. Побеги слегка подравнивают, удаляют отцветшие цветоносы и поврежденную поросль.

группа I: Рекомендуется для вечнозеленых кустарников с невзрачными цветками, цветущими с середины лета до поздней осени на побегах текущего или прошлого года. Обрезают ежегодно весной подравнивая или обрезая побеги нарушающие симметрию.

группа J: Рекомендуется для вечнозеленых кустарников и деревьев, цветущих на побегах предыдущего года весной или ранним летом или цветущих на побегах текущего года поздним летом или осенью. Обрезают ежегодно после цветения обрезая отцветшие побеги, захватив 2 см прошлогоднего прироста.

группа К: Рекомендуется для быстрорастущих листопадных и вечнозеленых лиан, цветущих на побегах текущего или предыдущего года и не нуждаются в регулярных обрезках. Обрезают после цветения, обрезают побеги на желаемую длину, при необходимости проводят омолаживающую обрезку.

Техника выполнения срезов при обрезке

1. Срез должен быть косым, начинаться на уровне середины почки с противоположной стороны и заканчиваться над верхушкой только развитой, здоровой вегетативной почки.

2. Однолетние побеги обычно укорачивают «на почку» без оставления пеньков.

3. Обрезку 2 - 4-летних ветвей производят до ближайшего разветвления или места возможного появления новых молодых побегов.

3.2 Стрижка живых изгородей

Стрижка живых изгородей производится для получения правильного профиля живой изгороди и для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны. Стрижку изгороди необходимо делать ежегодно. В первые годы обычно предпринимают одну стрижку за вегетационный период ранней весной или поздней осенью (зависит от породы растения). В последующие годы число стрижек может быть увеличено до двух - трех и более, в зависимости от быстроты роста побегов растения. При двух стрижках в год повторную производят в начале июля, тогда увеличивается прирост в высоту. Многократные стрижки проводятся в течение лета по мере отрастания новых побегов, при потере четких поверхностей изгороди, определяющих ее профиль. Глубина стрижки нарастает по мере увеличения прироста и возраста изгороди. Изначально она составляет 1/2 - 2/3 средней длины побегов. По мере приближения изгороди к заданной высоте стрижка может быть еще более глубокой, вплоть до оставления пеньков высотой 2 см. По достижении определенной высоты верхушечную стрижку проводят постоянно на одном и том же уровне, удаляя все возвышающиеся побеги. Если к стрижке подходить несерьезно, удаляя лишь концы молодых побегов, то в результате этого плотная, высокая живая изгородь через несколько лет приобретает непривлекательный вид и обвисает. Чтобы этого не произошло, изгороди следует стричь максимально близко к прошлогодней. Это сохранит их форму и плотность, а также воспрепятствует поломке растений после обильных снегопадов. Одним из примеров неправильной стрижки изгороди является тот случай, когда увеличение ширины живых изгородей идет быстрее, чем увеличение высоты. Поэтому стрижка должна быть более глубокой с боков, с тем чтобы в профиле высота была значительно большей по сравнению с шириной. Еще в результате неправильной стрижки изгороди нередко оголяются снизу, появляется много сухих ветвей. Как правило, такие запущенные живые изгороди имеют в поперечном сечении вид четырехугольника, препятствующего равномерному освещению боковых поверхностей. Поэтому прямоугольный или квадратный профиль применяется для бордюров, где разница в освещении нижних и верхних вертикальных поверхностей невелика благодаря небольшой высоте. Для реанимации запущенной изгороди необходимо произвести ее стрижку до 1/4 -1/2 высоты и ширины или даже срезать на пень для того, чтобы вызвать новый интенсивный рост побегов. Запущенные хвойные изгороди стригут сверху и с боков не более чем на три последних годичных прироста. Неудобство прямоугольного, а также трапециевидного профиля стрижки с образованием плоской поверхности верха заключается в необходимости очень частых стрижек. Даже при небольшом отрастании побеги не будут равномерными по всей поверхности, вследствие чего изменится профиль изгороди и снизится ее декоративность. При суживающемся или закругленном кверху профиле неравномерность отрастающих побегов менее заметна, и изгородь почти не теряет своей декоративности. В этом случае не потребуется многократных стрижек, и усилия по уходу за такими изгородями будут меньше. Омолаживающая стрижка может быть применена не только к запущенным и старым изгородям. К ней прибегают и в том случае, когда изгородь перестала выполнять защитную функцию. Так как на восстановление формы растениям требуется много сил, лучше проводить омолаживание в два приема. В первый год стригут только одну сторону изгороди, срезая ветви на расстоянии 15 см. от ствола. Другую сторону стригут как обычно, а на следующий год ее омолаживают таким же образом, как первую. Одновременно со стрижкой растения нужно как следует удобрить, полить и замульчировать почву, чтобы они могли быстро восстановиться. В неотложных случаях стрижка может проводиться одновременно с двух сторон. Стрижку живых изгородей производят, как правило, садовыми ножницами, электро-ножницами, триммером со специальной насадкой, что существенно облегчает работу. Однако многие садовники до сих пор предпочитают пользоваться ручным секатором и садовыми ножницами, проявляя творческий подход и получая от процесса стрижки истинное удовольствие. В целях получения одинакового профиля стрижки по всей длине живой изгороди ее производят по натянутым шнурам или же пользуются шаблоном, соответствующим желаемому очертанию поперечного сечения.

Зеленая арка своими руками

Арка над дорожкой красиво дополняет живую изгородь. Быстрорастущие деревья и кустарники с длинными ветвями, например граб, бук, клен полевой и тис, идеально подходят для создания «зеленой дуги». Формирование арки из мелколистного медленнорастущего самшита или бирючины займет намного больше времени. Делать арку лучше всего с помощью металлической рамы, закрепленной по бокам изгороди. Высота прохода должна составлять не менее 2,5 м, а ширина -- соответствовать дорожке. Сильные побеги оставьте расти над изгородью, затем вплетите их друг в друга. На протяжении года часто обрезайте верхушки побегов. Через несколько лет ветки срастутся, образовав широкую плотную арку.

Стартовые условия для живой изгороди

Посадочный материал для живой изгороди с открытой корневой системой обойдется дешевле. Такие растения сажают в траншею на расстоянии в 30 см друг от друга как весной, так и осенью. Но сначала саженцы следует обрезать: 1. Укоротите слишком длинные корни, чтобы после посадки быстрее образовались новые. Кроме того, удалите все засохшие и поврежденные корешки, обрезав их до здоровой ткани. 2. После посадки -- укоротите сильные ветки приблизительно на треть, слабые -- на две трети. Поврежденные ветки удалите полностью. По достижении растениями в живой изгороди заданной высоты их начинают подстригать дважды в год.



Рис. 8 Зеленая арка через живую изгородь

3.3 Посадка живых изгородей

В качестве посадочного материала для живой изгороди обычно используются хвойные растения с закрытой корневой системой, которые имеются в продаже в течение всего сезона, и лиственные растения с открытой корневой системой, продающиеся в садовых центрах весной пучками по несколько штук. Наилучший возраст саженцев для живой изгороди: хвойных - 3-4 года, лиственных - 2-3 года. Использование крупного посадочного материала лиственных пород в контейнерах бывает целесообразно только с целью быстрого создания свободно растущих изгородей, стриженую изгородь лучше формировать с самого начала. Взрослый посадочный материал хуже адаптируется к неблагоприятным условиям (ветер, газы, пыль), да и экономически это не выгодно. Использование такого посадочного материала оправдано при выборе медленно растущих хвойных пород, привитых сортов сирени, роз. Некоторые питомники предлагают уже готовые живые изгороди в контейнерах, продающиеся погонными метрами, но это дорогое удовольствие. При сочетании разных растений важно учитывать их биологические особенности - характер кроны, скорость роста, отношение к свету, влажности, составу почвы, и, конечно, совместимость с эстетической точки зрения. Лучшее время для посадки живой изгороди - с конца апреля до середины мая, особенно для растений с открытой корневой системой. В более поздние сроки - до середины июля - возможна посадка растений из контейнеров или с комом. Осенняя посадка для хвойных возможна с середины до конца августа, когда активизируется процесс корнеобразования, а для лиственных - с конца августа до начала октября. Посадка живой изгороди лучше производить в траншею, а не в отдельные ямки, чтобы изгородь росла единым массивом. Ширина ее для однорядной посадки должна составлять 40-50 см, для двухрядной - 70-90 см, для многорядной на каждый следующий ряд прибавляется 30-40 см. Глубина - 50-60 см. Живая изгородь из барбариса Верхний, плодородный слой, вынутый из траншеи, смешивают с торфом, перегноем или компостом, добавляют минеральные удобрения. При необходимости в тяжелые суглинки добавляют песок, в супеси - суглинок, в кислые почвы - известь, в щелочные - торф. Нужно помнить, что под хвойные (особенно ели и пихты) нельзя вносить навоз. Кислотность почвы приводят в соответствие с требованиями высаживаемых растений. Полученную почвенную смесь засыпают в траншею на 10-15 см выше поверхности почвы с учетом дальнейшего проседания субстрата. Затем устанавливают колышки - по центру для однорядной изгороди или на расстоянии, равном ширине междурядья - для двухрядной. Между колышками натягивают шнур и по нему подготавливают ямки для растений, в случае многорядной посадки ямки делают в шахматном порядке. После этого колышки убирают и высаживают растения.

Густота посадки растений зависит от биологических особенностей, типа и высоты изгороди, количества рядов: в однорядной изгороди обычно размещается 3-5 растений на 1 м. Более густая посадка применима для теневыносливых, медленно растущих и узкокронных пород, для формованных изгородей. В свободно растущих изгородях посадка более свободная, при этом учитывается ширина кроны кустарников или деревьев во взрослом состоянии. Промежутки между отдельными растениями в такой изгороди в первые годы можно декорировать однолетниками или быстрорастущими травянистыми многолетниками. Живая изгородь из туи при посадке необходимо учитывать положение корневой шейки (места перехода ствола в корень). У привитых растений она должна располагаться на уровне почвы, для корнесобственных растений допустимо небольшое заглубление. Перед посадкой нужно удалить поврежденные корни, здоровые подрезать на 1-2 см для стимуляции корнеобразования.

После посадки растения нужно обильно полить, даже если идет дождь, для того, чтобы обеспечить корни влагой и уплотнить грунт вокруг корней. Полезно добавить в воду один из стимуляторов корнеобразования - Корневин, Укоренитъ, Циркон или Гетероауксин. Почву для уменьшения испарения влаги и подавления роста сорняков необходимо замульчировать опилками, корой, щепой, торфом или хотя бы скошенной травой. Если для посадки использовался посадочный материал, не сформированный специально для живой изгороди, то в случае весенней посадки растения сразу же необходимо обрезать по шнуру до высоты 20-30 см от земли (боковые ветви укоротить на Ѕ) для улучшения приживаемости и стимуляции ветвления. Если посадка производилась осенью, такую обрезку лучше сделать весной.

Рис. 9 Посадка живой изгороди

3.4 Уход за живой изгородью

Создание живой изгороди не ограничивается посадкой растений. Решив вырастить живую изгородь, вы обеспечите себя работой на всю жизнь, особенно если это формованная изгородь. Растения в живых изгородях находятся в условиях высокой конкуренции, поэтому очень важно обеспечить им хороший уход, который включает в себя уход за корневой системой (прополка, рыхление, мульчирование, полив, подкормка) и уход за наземной частью (дождевание, опрыскивание от вредителей и болезней, обрезка). Пренебрежение потребностями растений быстро сказывается на внешнем виде изгороди.

Обработка почвы:

Из-за высокой густоты посадки растений в живых изгородях (особенно в формованных), наблюдается сильное уплотнение почвы, поэтому необходимо проводить регулярное рыхление с обеих сторон изгороди на ширину не менее 50 см. Если изгородь сформирована из деревьев, нужно обрабатывать приствольные круги диаметром 1 м. Нельзя допускать задернения почвы вокруг растений, своевременно подрезая газон. Глубина обработки почвы должна определяться строением корневой системы. Если корневая система глубокая, стержневая - можно делать перекопку; если поверхностная - ограничиваются неглубоким рыхлением (достаточно на глубину 5 см). Одновременно удаляют сорняки и для дальнейшего сдерживания роста нежелательной растительности мульчируют почву опилками, торфом, корой, щепой, ореховой скорлупой или другим материалом слоем не менее 5 см.

Полив

Корневая система растений не должна пересыхать, поэтому важно обеспечить своевременный и достаточный полив с полным увлажнением корнеобитаемого слоя. После посадки растения нужно обязательно интенсивно поливать в течение 3 недель на глубину залегания корней. Далее после осенней посадки, как правило, бывает достаточно естественных осадков. В случае весенней посадки живую изгородь в течение всего сезона необходимо регулярно поливать, особенно в засушливые периоды и во время активного роста побегов - расход воды в это время должен составлять 20-30 л на погонный метр изгороди при еженедельном орошении. В течение лета после посадки желательно применять дождевание - обильно опрыскивать растения водой под напором из рассекателя, особенно при ветреной, сухой или жаркой погоде. Влаголюбивые породы опрыскивают до двух раз в день - ранним утром и поздним вечером. Особенно это касается вечнозеленых хвойных растений, у которых хвоинка живет 3-5 лет и поэтому больше подвержена воздействию пыли и загрязнений, чем лист. В последующие годы полив осуществляется в соответствии с потребностями конкретного вида растений. Наиболее эффективным способом полива является медленная подача воды в течение нескольких часов с помощью сочащегося шланга, обеспечивающая глубокую проницаемость и препятствующая вымыванию почвы. Иногда с поливом совмещают внекорневые подкормки и применение стимуляторов роста, которые растворяют в поливочной воде. В первый год после посадки полив стимуляторами - например, гетероауксином - рекомендуется проводить до 10 раз за сезон. Для изгородей из кустарников рабочая концентрация гетероауксина составляет 0,002% из расчета 5 л на одно растение, для изгородей из деревьев - 0,004% из расчета 30 л на одно растение. Внекорневые подкормки применяют обычно со второго года.

Подкормки

В формованных изгородях при густой посадке и регулярной стрижке из почвы выносится большое количество питательных веществ, которые необходимо восполнять внесением органических и минеральных удобрений. В плодородные почвы их вносят один раз в 3-4 года, в бедные - каждый год или через год. Из-за плотной посадки растений в изгороди подкормки не везде достигают корней, часть корневой системы оказывается обделенной. Для решения этой проблемы можно использовать гидробур или самодельные корнепитатели, которые нужно предусмотреть еще на этапе посадки изгороди. В траншею на глубине залегания корней (30 см) прокладывают гибкий перфорированный шланг, концы которого выводят на поверхность. В них впоследствии заливают растворы минеральных и органических удобрений, которые поступают непосредственно к корням. Нормы внесения удобрений, на 1 м2 площади под живой изгородью: перегной, компост, перепревший навоз - 2-4 кг; торф - 4-6 кг; сульфат аммония - 60-80 г; суперфосфат - 60-80 г; калийная соль - 30-40 г. Азотные удобрения вносятся в сухом виде под весеннее рыхление почвы, фосфорные и калийные - под осеннюю перекопку. Подкормки можно вносить и в жидком виде, лучше всего - в период интенсивного роста побегов (азот) и корней (фосфор и калий), оптимальная концентрация для большинства древесных культур составляет: аммиачной селитры - 2 г/л, суперфосфата - 20 г/л, сульфата калия - 2 г/л. Удобно использовать длительно действующие удобрения в виде гранул, таблеток, стержней, которые вносятся один раз за сезон весной. Подкормки хвойных изгородей имеют ряд особенностей: под хвойные нельзя вносить навоз, только минеральные удобрения - каждые 2-3 недели с конца марта до начала августа азото-фосфат в количестве 20-30 мг/м2. Для старых растений и замульчированных корой или опилками эта дозировка должна быть увеличена.

Возможные погрешности при уходе за живой изгородью:

1. Неправильная стрижка кустов. Часто нижним веткам не хватает света. Они засыхают и отмирают. В этом случае надо делать стрижку куста в виде конуса или пирамиды.

2. Саженцы плохо растут, если при посадке были вырыты неглубокие ямки и канавки (меньше 40 см), не был положен в достаточном количестве перегной. Корни растений не расправлены при посадке в канаву, почва вокруг посаженных растений не была уплотнена. Или корни саженцев повреждены посушены.

3. Живой изгороди не хватает света, растения попали в тень больших деревьев или здания. Под большими деревьями допускается сажать тенелюбивые растения. Например, альпийскую смородину.

4. Нельзя сажать в живой изгороди деревья разных пород. Они конкурируют между собой и растут плохо.

5. Хвойные деревья, как украшение сада нельзя сажать в три и более рядов. Внутренние ряды саженцев будут засыхать. Хвойные саженцы сажают в 1-2 ряда.

Итак, мы видим, что живая изгородь может быть разной высоты, разной плотности, состоять из разных деревьев и кустов. С помощью живой изгороди можно задекорировать любые неприглядные постройки и даже придать им романтический вид. Живая изгородь все время меняет свой вид. Это постоянная отрада для наших глаз. Весной - нежная зелень деревьев и кустарников, летом - цветущие кустарники, ароматы и даже ягоды (например, смородина, малина или жимолость), осенью - красные, оранжевые и желтые листья и даже суровой зимой - зелень хвойных деревьев и кустарников на белом снегу. Форма живой изгороди создается стрижкой по заранее намеченному шаблону Для верхушечной стрижки протяженных живых изгородей лучше использовать большие: ножницы. Можно также применять инструменты для стрижки

3.5 Различные профили живой изгороди

1. Коническая форма живой изгороди характеризуется широким основанием и узкой вершиной, что обеспечивает доступ света к нижним ветвям растений и участкам изгороди.(См. Рис. 11)

2. Прямолинейная вертикальная форма создает особую строгость линий, изгородь такой формы более компактна и занимает меньше места.(См. Рис. 12)

3. Скругленная форма изгороди применяется для низкорослых и среднерослых насаждений, она менее формальна и создает сглаженные мягкие линии и переходы, но ее сложнее поддерживать в заданном виде.(См. Рис. 13)

Рис. 11 Живая изгородь конической формы



Рис. 12 Живая изгородь вертикальной формы

Рис. 13 Живая изгородь скругленной формы

3.6 Примеры растений для живой изгороди

Рис. 1 Самшит вечнозеленый(лат. Bъxus sempervнrens)

Рис. 2 Боярышник(лат. Crataйgus)



Рис. 3 Чубушник(лат. Philadйlphus)

Рис. 4 Тис ягодный(лат. Tбxus baccбta)



Рис. 5 Роза морщинистая(лат. Rуsa rugуsa)

Рис. 6 Боямрышник (лат. Crataйgus)

Глава 4. Проект создания сада с использованием живых изгородей

Проект(См. Рис. 1)

Рис. 1 Эскиз -проект создания сада с использованием живых изгородей

Описание деталей проекта:

В центральной части рисунка расположен фонтан, сделанный из цветной плитки и дорожки, выложенные плиткой. На переднем плане посажен газон, вокруг которого растет двурядная живая изгородь из бирючины обыкновенной (лат. Ligъstrum vulgбre) и барбариса Тунберга (лат. Berberis thunbergii) . Позади фонтана располагается место для отдыха, которое включает в себя две лавочки и стол. Место для отдыха отгорожено от остальной части сада живой изгородью из бирючины обыкновенной. Вокруг фонтана стоят 4 контейнера со штамбовой желтой акацией (лат. Caragбna arborйscens. По краям живых изгородей растут кустарники туи западной (лат. Thъja occidentбlis) . На заднем плане можно увидеть ель колючую (P. pungens Engelm), кустарники можжевельника казацкого (лат. Junнperus sabнna) , ель голубую (лат. Picea pungens ) и тую Брабант (Thuja Brabant):. По обеим сторонам от места отдыха расположен дуб черешчатый(лат. Quйrcus rуbur) .

План проекта создания сада с использованием живых изгородей(См. Рис. 3)

Рис. 3 План проекта сада с использованием живых изгородей

Описание растений, используемых для создания сада с использованием живых изгородей:

Туя западная (См. Рис 2) , или жизненное дерево (лат. Thъja occidentбlis) -- вечнозелёное хвойное дерево из семейства Кипарисовых (лат. Cupressaceae), рода Туя, в природе встречающееся в восточных районах Северной Америки.

Условия посадки, ухода и размножения: размножение: семенами (требуется стратификация) и зелеными черенками. Требования к влажности: средние (влаголюбива, но переносит сухость).Требования к освещению: теневынослива, но предпочитает свет. Минимальная температура: - 36 °C. Глубина залегания корней: не менее 76 см.Токсичность для окружающих растений: нет. Токсичность для домашних животных: нет. Особенности произрастания pH почвы: 5,2-7.Диапазон осадков: 890-1400 мм в год. Плотность насаждения: 750-3000 на гектар. Требования к структуре почвы: малотребовательная, но предпочитает свежие, плодородные или средние почвы. Минимальное число дней без заморозков: 100.Устойчивость к засолению почвы: нет. Потребность к почвенному азоту: высокая. Устойчивость к содержанию в почве извести: высокая.

Рис. 2 Туя западная

2- Дуб черемшчатый (См. Рис. 4), или Дуб летний, или Дуб обыкновенный, или Дуб английский(лат. Quйrcus rуbur) -- дерево; вид рода Дуб (Quercus) семейства Буковые (Fagaceae). Цветет в конце апреля - начале мая (в период распускания листьев и начала роста молодых побегов). Дуб живет до 400-500 лет. В подавляющем большинстве случаев дуб значительно лучше развивается, если он высаживается в смеси с некоторыми другими породами деревьев. Очень хорошие результаты дает посадка дубов вперемешку с соснами - это обеспечивает наиболее быстрое развитие обеих древесных пород и наибольшую устойчивость создаваемых посадок. Вместо сосны (или вместе с сосной) могут быть использованы лиственница или береза. Дуб лучше всего растет на богатых почвах с благоприятными условиями увлажнения. Однако он способен расти практически на любых почвах, встречающихся в пределах его ареала.