Дизайн костюма

4.1 Техническое задание на разработку новой модели

Для описания в дипломном проекте, из разработанной коллекции женских комплектов и пальто, было выбрано одно пальто, которое наиболее интересно с позиции конструкторской и технологической проработки.

4.1.1 Исходные данные на разработку

Назначение коллекции - авторская.

Наименование изделия - пальто женское.

Целевое назначение - демисезонное.

Климатическая зона - умеренно - континентальная.

Сезон года - зима-осень.

Возрастная группа - средняя.

Ведущие размерные признаки - 170-96-104.

Вид основного материала, волокнистый состав: ткань пальтовая «Флоуш», 92% - кашемир, 5% - шерсть, 3% - ПЭ; внутренний слой - трикотажное полотно: 90% - шерсть, 8% - ПЭ, 2% - лавсан.

При проектировании авторской коллекции использовалась нормативно-техническая документация, которая применяется на СООО «Николь- стиль»: ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие ТУ», ГОСТ 17522-72 «Типовые фигуры женщин, размерные признаки для проектирования одежды», СТБ 1794-2007 «Изделия швейные, детали одежды верхней пальтово-костюмного ассортимента. Допускаемые отклонения».

4.1.2 Требования к проектируемому изделию

Проектирование изделия начинается с разработки программы требований к свойствам, которыми должно обладать изделие.

Учитывая основные требования в процессе проектирования коллекции, прежде всего, были изучены особенности и возможности предприятия, на котором отшивались модели.

Но, несмотря на это, делался упор на творческую сторону моделирования, так как назначение коллекции «авторская». В соответствии с этим учитывался выбор конструкции, членения деталей.

Основными принципами моделирования изделия являются: эстетическая ценность композиционного решения и функциональные качества.

Процесс проектирования базируется на композиционном развитии единой формы. Вариантность формы достигается путем построения конструктивной основы, заполнения различными элементами и частичными конструктивными отличиями, внесенными в базовую конструкцию: конструкция рукава, конструкция и форма воротника.

Все требования, предъявляемые к швейным изделиям можно разделить на две группы: потребительские и производственные.

Под потребительскими требованиями принято понимать свойства изделий, служащие для удовлетворения определенных потребностей в процессе потребления вещи человеком. Потребительские показатели качества: социальные, функциональные, эстетические, эксплуатационные и эргономические. Эргономические требования включают комплекс антропометрических, гигиенических и психофизиологических требований. Технико-экономические показатели определяют степень технического совершенства конструкции, методы проектирования и технологии одежды с учетом затрат на её производство и эксплуатацию: стандартизация и унификация, технологичность.

Социальные требования характеризуют соответствие изделий общественным потребностям, обуславливающим целесообразность их производства и сбыта, поэтому эти требования необходимо учитывать еще на стадии разработки технического задания, т.е. до создания конструкции одежды, чтобы изделие обеспечивало те функции, которые на него возлагаются. Роль социальных факторов в обеспечении качества промышленной продукции возрастает по мере роста научно-технического прогресса, насыщение рынка товарами и повышения материального благосостояния. Непроработка этой проблемы приводит к большим убыткам вследствие затоваривания. Для продукции, предназначенной на экспорт, особое значение имеют конкурентоспособность и патентная чистота модели.

Поскольку коллекция носит творческий характер, то основными предъявляемыми требованиями являются эстетические - это требования красоты, необычности, выразительности внешней формы, соответствия художественного оформления возрасту, телосложению и внешности человека.

Эстетическая основа создания коллекции подробно описывается в художественно-композиционной части дипломного проекта.

4.1.3 Выбор и характеристика материалов

Безусловно, существуют определенные характеристики модных материалов, как визуального характера (цвет, рисунок, фактура), так и воспринимаемые с помощью осязания (мягкие и пластичные, легкие и пушистые, плотные и рыхлые и т.д.).

Выбор цвета и фактуры материала во многом зависит от назначения и ассортимента изделия. С учетом исходных данных для изготовления авторской модели были выбраны следующие материалы. Основная ткань - пальтовая «Флоуш», произведенная в Турции, состоящая из натуральных волокон: 92% - кашемир, 5% - шерсть, 3% - ПЭ. Внутренний слой - трикотажное полотно, состоящее из двух слоев, более крупного и более мелкого переплетений, в тон основного материала, по волокнистому составу трикотаж состоит из 90% шерсти, 8% ПЭ, 2% лавсана. Оба материала обладают высокими эргономичными свойствами. В качестве клеевого материала использовался белый флизелин. Для фурнитуры выбраны: 8 потайных металлических пришивных кнопок на 6 отверстий, диаметром 2,5 см; 1 прямоугольная пластиковая пряжка, обтяжная трикотажем, шириной 5 см; армированные нитки в тон основного материала и отделочные джинсовые нитки, также в тон основного материала, для пришивания кнопок. Образцы используемых материалов представлены на рисунке 4.1.

4.2 Выбор и описание внешнего вида модели

Технический эскиз авторской модели представлен на рисунках 4.2, 4.3.

Пальто женское демисезонное двухстороннее. Пальто полуприлегающего силуэта, длиной до колена, с втачными рукавами и смещенной застежкой на 8 потайных пришивных кнопок. Линия плеча спущенная.

Перед верхнего пальто с рельефами от плечевых швов и карманами в боковых швах. Центральная часть с кокеткой и с цельнокроеным воротником-стойкой, край кокетки переходит в лацкан. Линия проймы отлетная.

Спинка с втачным воротником-стойкой, цельнокроеной с кокеткой, и с рельефами от горловины до низа. Линия проймы отлетная.

По низу изделия притачная деталь.

Нижнее пальто имеет членения, аналогичные верхнему, кроме притачной детали по низу, проймы нижнего пальто, которая не является отлетной.

Рукава, втачные одношовные. с цельнокроеными отложными манжетами.

Воротник - цельнокроеная стойка с вытачками.

В верхнем пальто рукава, кокетка переда, притачная кокетка спинки, притачная деталь по низу изделия из трикотажа, остальное из пальтовой ткани. Нижнее пальто - наоборот. Пояс из основной ткани, с пряжкой, обтянутой трикотажем.

4.3 Разработка чертежей базовой конструкции изделия

В данном подразделе пояснительной записки приводятся:

- обоснование выбора и характеристика методики построения чертежей конструкции;

- исходные данные для построения чертежей конструкции новой модели женского пальто;

- расчет и построение чертежей базовой конструкции.

4.3.1 Обоснование выбора и характеристика методики построения чертежей конструкции

Для построения базовой конструкции была выбрана методика конструирования «Мюллер и сын».

Мюнхенский портной М. Мюллер (1852-1914) олицетворял настоящего первопроходца. Разработанный им метод кроя стал переломным моментом в этой области. В 80-х годах ХIХ века работал главным закройщиком в фирме «Bach» в Мюнхене и по своему опыту знал, что выкройку можно адаптировать к форме тела лишь ценой большого труда. Благодаря прилежанию, бешеной энергии и специальным знаниям, одаренный умелец разработал систему построения для получения точной выкройки.

Мюллер испытал полученную на основе аналитически-математических вычислений систему и усовершенствовал ее. Чтобы распространить эту систему кроя с помощью относительно простого пропорционального расчета 1 ноября 1891 года изобретательный портной основал в Мюнхене школу кроя под названием «Германская школа одежды». Уже после нескольких лет существования преподававшаяся там система кроя сначала называлась «Будущее», а в профессиональных кругах известная под названием «Система М. Мюллера», достигла столь значительных успехов, что уже в 1895 году у школы появился специальный журнал «Элегантная мужская одежда».

Система Мюллера на рубеже веков была не единственной системой кроя, но одной из самых успешных. Она получила всеобщее признание, а Мюллер стал непревзойденным консультантом в мире профессионального раскроя. Сначала в своей «Германской школе одежды» он учил точному учету различных анатомических особенности фигуры при снятии мерок. Никакая другая система не имела для этого столь точного геометрического метода, который делил тело на сегменты и переводил особенности фигуры в измерения длины и ширины.

Последний раз методика была обновлена в 2005 году в связи с общими тенденциями в изменении осанки и пропорций тела человека. К такому выводу пришли немецкие ученые - антропологи, проводившие исследования на основе измерений группы женщин, на основании, которого можно сделать вывод, что фигуры стали более вытянутые и перегибистые [23].

Основными достоинствами методики считают простоту, высокую точность построения, возможность учитывать при построении особенности телосложения конкретной фигуры, поэтому методику можно использовать как для индивидуального, так и для массового производства. Данный метод относят к приближённым методам конструирования, используются расчётные формулы и графические приёмы.

В данной методике принят единый метод построения конструкции одежды, а именно:

- единая система размерных признаков (основные, полученные в процессе измерения конкретной или типовых фигур; вспомогательные, полученные в результате расчётов или измерений);

- единая система и классификация прибавок (к ширине спины, к ширине проймы, к ширине груди, к глубине проймы);

- единая структура формул и последовательность построения конструкции одежды;

- единые базовые конструкции основных видов одежды.

Система кроя «Мюллер и сын» является универсальной и современной методикой, так как предусмотрено использование её в качестве исходной базы для разработки одежды различных видов, вариантов и покроев, различного ассортимента, из различных видов материалов. Данная методика пригодна не только для условий индивидуального пошива изделий, но и для серийного изготовления изделий.

Благодаря своей эффективности, система «М. Мюллер и сын» более ста лет сохраняет лидирующее положение и в наши дни является основой европейской школы швейного дела. Более 60% предприятий в мире применяют эту систему.

4.3.2 Исходные данные для построения чертежей базовой конструкции

Используемые в настоящее время методы конструирования одежды в качестве исходных данных предусматривают:

-технический эскиз модели (рис. 4.2-4.3);

- размерные признаки тела человека;

- конструктивные прибавки и технологические припуски (на усадку и уработку).

Данные, необходимые для разработки конструкции модели женского пальто, для изготовления лекал деталей изделия и модели образца систематизированы и представлены далее. Чертеж конструкции построен на типовую фигуру, ведущие размерные признаки указаны в исходных данных.

Модельные чертежи конструкций построены на типовую фигуру с ведущими размерными признаками 170 - 96 - 104, указанными в исходных данных.

Лекала представлены в отчете в масштабе 1:5 (рис. 4.8 - 4.12).

Размерная характеристика индивидуальной фигуры представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Размерная характеристика типовой фигуры 170-96-104

Наименование размерного признака	Обозначение размерного признака	Величина размерного признака, см
1	2	3
Рост	Kh/Р	170
Обхват груди	Bu/Ог	96
Обхват талии	Tu /От	73,3
Обхват бедер	Hu/Об	104
Длина рукава	Alg/Др	60,8
Глубина проймы	Rh/Гпр	20,1
Длина спины до талии с учетом выступа лопаток	Rl/Дтс	41,1
Высота бедер	Ht/Вб	61,5
Длина изделия	Lg/Ди	103
Длина спины до талии	Rl/Дтс	42,5
Высота груди без учета длины горловины спинки	Bt 11/Вг 11	33,6
Ширина спинки	Rb/Шс	18,25
Ширина проймы	Ad/Шпр	12,2
Ширина груди	Bd/Шг	17,55
Ширина шеи сзади	Hs/Шш.з	6,8

Для данного вида одежды, учитывая назначение пальто, его силуэт и покрой, были выбраны следующие прибавки на свободное облегание. Данные представлены в таблице 4.2

Таблица 4.2 - Прибавка на свободное облегание на различных участках конструкции

Наименование прибавки	Условное обозначение прибавки	Величина прибавки, см
1	2	3
На свободу проймы	Пспр	7
По груди	Пг	8.5
По талии	Пт	8
По бедрам	Пб	7

Прибавки на свободное облегание в верхнем и нижнем пальто в целом совпадаю (кроме прибавки на свободу проймы), т.к. отрицательная прибавка на растяжимость трикотажа компенсируется прибавкой на огибание и толщину пакета материалов.

Распределение прибавки по линии груди (Пг) на участках спинки, проймы и переда, также представлены в табличной форме (табл. 4.4)

Таблица 4.3 - Распределение Пг по основным участкам конструкции

Пг	Псп	Ппр	Пп
8	2	4.5	2

4.3.3 Расчеты и построение чертежей конструкции одежды

В методике «Мюллер и сын» для построения базовой конструкции проводятся расчеты для построения чертежей, необходимые расчеты сведены в таблицу 4.4

Таблица 4.4 - Расчет чертежей конструкции женского пальто

Наименование конструктивного участка или точки	Обозначение на чертеже	Расчетная формула	Расчет	Числовое значение, см
1	2	3	4	5
Ширина шеи сзади	Hs/Шшз	1/10от1/2Ог+2	1/10*48	6,8
Высота проймы сзади	Rh/Впрз	1/8Ог+12	1/8*96+12	24
Высота проймы	At/Впр	1/10Ог+10,5+3ч4	1/10*96+10,5+4	24,1
Ширина спины	Rb/Шс	1/8Ог+5,5+5	1/8*96+5,5+5	18
Ширина груди	Bb/Шг	1/4Ог-4+2	1/4*96-4	20
Ширина проймы	Ad/Шпр	1/8Ог-1,5+4.5	1/8*96-1,5+4,5	15
Высота оката	Kgh/Вок	ЅВпр	1/2*24,1	12,05
Высота груди без учета длины горловины спинки	BtІІ/Вг2	ВгІ-Дгс	40,1-6,8	33,5
Построение линейной сетки спинки и переда
Положение линии груди	1-2	Впр + Пвпр	20,1+7	27,1
Положение линии талии	1-3	Дсп	42,5	42,5
Положение линии бедер	1-4	Вб	85	85
Положение линии низа	1-5	Ди	-	108
Ширина проймы спинки	10-11	2/3Шпр	2/3*12,2	8,13
Ширина проймы переда	11а-12	1/3 Шпр	1/3*12,2	4,1
Расстояние до линии центра груди	13-14	1/10Ог+0,5	1/10*96+0,5	10,1
Построение контурных линий спинки ипереда
Ширина горловины спинки	1-15	Дгс+(0ч0,5)	6,8+0,5	7,3
Наклон плечевого среза	17-18	1,0ч1,5	-	1,5
Уровень вершины горловины переда	25	24-25=ДтпІІ	42	42
Положение центра нагрудной вытачки	26	25-26=ВгІІ	-	33,6
Глубина горловины переда	29-31	Дгс+(1,0ч1,5)	6,8+1,5	8,3
Ширина горловины переда	29-30	Дгс+(0ч0,5)	6.8+0,5	7,3
Оформление боковых линий и вытачек по талии
Избыток объема по талии на переде	35-37	1/4От-1,0	1/4* 73,3-1	17,3
Избыток объема по талии на спинке	36-6	(35-43а)+(43-36)=1/2От+(2,0ч4,0)	1/2*73,3+4	40,7
Избыток объема по бедрам на переде	41-39	38-39=(34-35)+2,0	21,4+2,0	23,4
Недостаток объема по бедрам на спинке	7-40	(39-44а)+(44-40)=1/2Об+(2,0ч3,0)	1/2*104+3	55
Построение одношовного рукава
Положение линии основания оката	1-3	1/2Вок	Ѕ*39	19,5
Положение линии через высшую точку оката	1-2	2/10Шпр+(0,5ч1,0)	2/10*12,2+1	3,44
Положение линии низа	2-4	Др	-	60,8
Положение линии локтя	3-6	Ѕ (3-5)-1,0	Ѕ*65-10	22,5
Контрольная точка рукава (передняя нижняя надсечка)	3-7	ј Шпр	ј*12,2	3
Ширина рукава вверху	2-8	R=1/2 Дпр-(0,5ч1,0)	1/2 *52-1	25
Вспомогательные точки для оформления оката	11	2-11=1/2(2-8)+1,0	1/2*85,4+10	52,7
	13	2-13=1/2(2-11)	1/2*27	13,5
	14	7-14=1,4Шпр+0,5	1/4*12,2+0,5	3,5
	15	8-15=1/4Шпр+0,5	1/4*12,2+0,5	3,5
	15а	15-15а	-	0,5
	12	9-12=1/2(12-15а)	1/2*17	8,5
	17	15а-17=1/2(12-15а)	1/2*17	8,5
Оформление линии низа рукава	5а-19	1/2Шрук вн	1/2*26	13
Линия локтевого переката	15-18-19	10-18	-	1,0

Чертеж базовой конструкции проектируемого вида одежды представлен в масштабе 1:5 на рисунке 4.4-4.5. После построения чертежа выполняется расчет и распределение надсечек по пройме и окату (таблица 4.5).

Таблица 4.5 - Распределение посадки по окату рукава

Номер участка	Длина участка проймы, см	Величина посадки	Длина участка оката рукава, см
		в %	в см
1	7	0	0	7
2	8.4	15	0.6	9
3	9.2	20	0.8	10
4	9.2	20	0.8	10
5	7.2	20	0.8	8
6	11	25	1	12
	52	100	4	56

4.4 Разработка исходной модельной и модельной конструкции изделия

В соответствии с выбранной моделью одежды при помощи методов конструктивного моделирования в лекала модели-аналога были внесены модельные изменения: намечены места расположения рельефов, формы горловины, место расположения боковых карманов, кокетки переда, кокетки спинки, отделочных деталей, нанесена новая линия проймы. Для этого используется технический эскиз проектируемой модели (вид спереди и сзади), на котором обозначены точки, характеризующие модельные особенности проектируемого изделия (рис. 4.6). После определены размеры и расположение конструктивных элементов новой модели. Расчеты сведены в таблицу 4.6.

Таблица 4.6 - Расчет конструктивных и декоративных элементов проектируемой модели

Наименование конструктивного участка	Обозначение на чертеже	Величина конструктивного участка на чертеже
		на эскизе	М 1:1	М 1:5
1	2	3	4	5
Длина изделия	А2-А8	16,4	106	21,2
Высота кокетки спинки	А1-А3	2,2	14,5	2,9
Ширина пояса	А5-А6	0,7	4,5	0,9
Ширина притачной детали низа	А7-А8	1	6,5	1,3
Ширина кокетки спинки	Б1-Б2	4	26	5,2
Ширина бочка спинки	В2-Б3	1,6	10	2
Ширина центральной части спинки	Б5-Б6	2,5	16,25	3,25
Высота кокетки переда	А1-А9	5	32,5	6,5
Ширина центральной части переда	Б7-Б8	2,4	15,6	3,1
Ширина бочка переда на уровне бедер	В5-В9	1,6	10,5	2,1
Ширина бочка переда на уровне проймы	В4-Б9	1,5	9,8	3,4
Высота проймы спинки	В6-В4	3	19,5	3,9
Высота стойки	А1-А2	1,7	6,5	1,3

k = Рчерт ? Рэск;

Рчерт - размер участка конструкции на чертеже

Рэск - размер участка конструкции на техническом эскизе

k1(а1-а8) = 21,2/16,4= 1,3

k2(б1-б2) = 5,2/4=1,3

4.5 Разработка чертежей лекал деталей изделия

Разработка лекал основных деталей была выполнена по следующей схеме:

-копирование контуров каждой детали конструкции на бумагу, а так же перенос всех основных внутренних линий модельной конструкции линии талии, линии основания оката и локтя в рукаве, надсечки для совмещения деталей, надсечки на пройме и окате рукава;

-выбор и нанесение технологических припусков с учетом нормативно-технической документации, используемой на предприятии (припуски на швы, подгиб низа, а так же на усадку и уработку). Величины припусков представлены в табличной форме (таблица 4.7);

-вырезание и проверка сопряжения контуров лекал (по боковым, плечевым срезам, по окату рукава и пройме, а так же по низу изделия и рукавов;

-расстановка монтажных надсечек для соединения деталей и распределения посадки;

-нанесение линий направления нитей основы и допустимого отклонения от нее (таблицы 4.7)

- оформление лекал.

- нанесение спецификации всех лекал на одну из основных деталей (таблица 4.8)



Таблица 4.7 - Припуски на швы и подгиб низа изделия в лекалах

Наименование шва	Место учета	Величина припусков на шов, см
1	2	3
Соединительный стачной, вразутюжку	Стачивание боковых, плечевых, швов рельефов; втачивание рукавов; соединение кокетки спинки с центральной частью спинки, притачной	1,0
	детали переда с центральной частью переда- для верхнего и нижнего пальто; стачивание накладного пояса; соединение верхнего пальто с притачной деталью по низу изделия.
Краевой обтачной вкант с настрочными припусками	Обтачивание проймы обтачкой; притачивание подкладки кармана.	0,7
Краевой обтачной в раскол	Соединение верхнего и нижнего пальто по борту.	1.0

В нижнем трикотажном пальто припуски на швы соответствуют припускам в верхнем пальто (табл. 4.7).

Лекала на производные детали из подкладочного и прокладочного материала выполняются по следующей схеме:

-копируются основные лекала полностью или частично;

-в зависимости от вида лекал определяется размер и форма;

- наносятся припуски на швы и подгиб низа;

-где необходимо даются дополнительные припуски на, посадку, на толщину материала и на огибание одной детали другой, на свободу движения;

-наносится направление нитей основы и допустимые отклонения (табл. 4.8);

-на лекала каждой детали наносят маркировочные данные: наименование изделия, номер модели, размерные признаки, наименование детали, количество деталей кроя;

-составляется спецификации деталей кроя (табл. 4.9);

В описываемом пальто к производным лекалам можно отнести лекала нижнего пальто из трикотажа, к производным лекалам из подкладочного и прокладочного материала относятся лекала подкладки кармана, лекала прокладки обтачки проймы из основного материала и трикотажа, лекала прокладки для верхней центральной притачной детали переда, лекала прокладки кокетки спинки и пояса. Схема построения лекал на производные детали из подкладочного и прокладочного материала представлены на рисунке 4.13.

Таблица 4.8 - Направление нитей основы и допустимые отклонения от нитей основы на деталях

Наименование детали	Направление нитей основы	Величина отклонения, %
1	2	3
Бочок переда	Вдоль детали, под прямым углом к линии талии.	1,0
Центральная нижняя часть переда	Параллельно линии полузаноса.	1,0
Кокетка переда	Параллельно линии полузаноса.	1,0
Бочок спинки	Вдоль детали, под прямым углом к линии талии.	2,0
Центральная часть спинки	Вдоль детали, под прямым углом к линии талии.	2,0
Кокетка спинки	По линии сгиба	2,0
Обтачка проймы	По сгибу (линии плечевого шва)	0
Пояс	Вдоль детали	1,0
Подкладка кармана	Вдоль линии входа в карман	1,0
Лекала нижнего пальто трикотаж
Бочок переда	Вдоль детали, под прямым углом к линии талии.	1,0
Центральная нижняя часть переда	Параллельно линии полузаноса.	1,0
Кокетка переда	Параллельно линии полузаноса.	1,0
Бочок спинки	Вдоль детали, под прямым углом к линии талии.	1,0
Центральная часть спинки	Вдоль детали, под прямым углом к линии талии.	1,0
Кокетка спинки	По линии сгиба	1,0
Рукав	Под углом 900 к линии локтя	3,0
Обтачка проймы	Вдоль детали	0
Лекала деталей из подкладочного материала
Подкладка кармана	Вдоль линии входа в карман	2,0
Лекала деталей из прокладочного материала
Прокладка обтачки проймы из основного материала	Под прямым углом к нити основы основной ткани	0
Прокладка кокетки переда	Под прямым углом к нити основы основной ткани	0
Прокладка кокетки спинки	Под прямым углом к нити основы основной ткани	0
Прокладка пояса	Под прямым углом к нити основы основной ткани	0

Таблица 4.9 - Спецификация лекал и деталей кроя из основной ткани, подкладки и прокладок

Наименование детали	Количество
	лекал	деталей кроя
1	2	3
Бочок переда	1	2
Центральная нижняя часть переда	1	2
Кокетка переда	1	2
Бочок спинки	1	2
Центральная часть спинки	1	1
Кокетка спинки	1	1
Обтачка проймы	1	2
Подкладка кармана	1	4
Пояс	1	1
Лекала деталей из трикотажа
Бочок переда	1	2
Центральная нижняя часть переда	1	2
Кокетка переда	1	2
Бочок спинки	1	2
Центральная часть спинки	1	1
Кокетка спинки	1	1
Обтачка проймы	1	2
Рукав	1	4
Лекала из подкладочной ткани
Подкладка кармана	1	4
Лекала из прокладочной ткани
Прокладка обтачки проймы из основного материала	1	2
Прокладка обтачки проймы из трикотажа	1	2
Прокладка кокетки спинки	1	2
Прокладка кокетки переда	1	2

а) прокладка кокетки переда из основного материала; б) прокладка кокетки спинки; в) прокладка обтачки проймы; г) прокладка обтачки проймы переда; д) прокладка обтачки проймы спинки; е) прокладка пояса; ж) подкладка кармана

Вывод

В конструкторско-технологической части дипломного проекта подробно рассмотрен процесс конструирования и проектирования одной, наиболее интересной модели пальто, которая была выбрана из дипломной коллекции авторских моделей женских пальто и комплектов. Новизна модели проявляется в интересном конструктивном решении: трансформируемости двухстороннего пальто и сочетании комбинируемых материалов (фактурного трикотажа и пальтовой ткани).

Актуальность рассмотренной модели пальто прослеживается в соответствии современным тенденциям 2011-2012 по силуэту, колористическому решению, длине, объему.

Данная модель пальто является перспективной и конкурентоспособной. Перспективность рассмотренного пальто заключается в интересном образном и конструктивном решении, высоких эстетических и эргономических качествах изделия. Пальто имеет приемлемую отпускную цену и является конкурентоспособным на рынке аналогичных товаров.

По решению худсовета, с частичными коррективами в сторону рациональности, модель запущена в производство.



5. Экономическая часть

Основной целью каждого предприятия является производство продукции, реализация товаров, оказание услуг, осуществление определенной деятельности для удовлетворения общественных потребностей и получение прибыли наиболее эффективным способом.

Эффективная работа предприятия - важнейшее условие благосостояния нации и процветания государства.

Перед легкой промышленностью, особенно в периоды сложной экономической обстановки, стоят задачи наиболее полного удовлетворения спроса населения на промышленные товары, насыщения рынка нужной продукцией, улучшения качества и расширение ассортимента изделий, повышения культуры их потребления. Первостепенное значение в удовлетворении спроса населения на товары имеют их потребительские свойства.

Все эти задачи успешно решает швейная фирма СООО «Никольстиль». Продукция этого предприятия пользуется большим спросом на внешнем и внутреннем рынках благодаря высокому качеству, практичности и эстетическим свойствам выпускаемой продукции.

Дипломная коллекция женских комплектов и пальто изготавливалась на швейной фирме СООО «Никольстиль» из тканей предприятия. Данное предприятие специализируется на производстве женской одежды разных возрастных и ассортиментных групп. С 2011 года СООО «Никольстиль» кроме костюмного и плательно-блузочного ассортимента начало специализироваться на верхней одежде. Каждый сезон, на данном предприятии, ассортимент обновляется на 90%, предлагается от 30 до 60 новых моделей.

Одежда предприятия СООО «Никольстиль» производится в г. Бресте, и сертифицирована в соответствии с белорусским законодательством. Предприятие сотрудничает с оптовыми покупателями, имеет свои магазины в Минске, Киеве, Москве.

Целью данного раздела дипломной работы является определение технико-экономических показателей одного из пальто коллекции одежды.

Расчет расхода сырья и материалов производится по данным спецификации норм расхода материалов, в которых указывается наименование и характеристика потребляемых материалов, норма расхода. Расчет сырьевых и материальных расходов на изготовление одного женского пальто сведен в таблицу 5.1.

Таблица 5.1- Расчет стоимости основного сырья

№ п/п	Наименование материалов	Норма расхода, м.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ткань пальтовая	3	22100	66300
2	Ткань подкладочная	0,25	4200	1050
3	Довяз (трикотажное полотно)	2,5	28400	71000
4	Клеевая	0,5	3150	1575
5	Возвратные отходы	0,05%		7000
6	Итого:			132920

Расчет стоимости вспомогательных сырья и материалов, затраченных для производства одного женского двухстороннего пальто, представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Расчет стоимости вспомогательных материалов

№ п/п	Наименование сырья	Норма расхода, м, шт.	Единицы измерения м, шт.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Пришивная вешалка	1	шт	800	800
2	Кнопки, пришивные	6	шт	600	3600
3	Пряжка, пластик	1	шт	3400	3400
4	Нитки армированные 100 % ПЭ	1	шт	820	820
5	Итого				8620



Для определения цены изделия была проведена калькуляция, результаты которой рассчитаны по формулам и сведены в таблицу 5.3.

Таблица 5.3- Калькуляция себестоимости женского пальто

№ п/п	Наименование статей затрат	Сумма затрат, руб.
1	Сырье и основные материалы (за вычетом отходов)	132920
2	Вспомогательные материалы	8620
3	Топливо и электроэнергия	3140
4	Заработная плата основных производственных рабочих	38570
5	Отчисления на социальные нужды (34,5%от пункта 4)	13306
6	Общепроизводственные затраты (110% от пункта 4)	42427
7	Общехозяйственные расходы (70% от пункта 6)	29698,9
8	Прочие расходы	2530
9	Производственная себестоимость	271211,9
10	Коммерческие расходы	27112,12
11	Полная себестоимость, пункт 9+пункт 10	298324,02
12	Рентабельность, %	20
13	Прибыль, пункт 11* пункт 12/100	59664,8
14	Оптовая цена, пункт 11+пункт 13	357988,82
15	Себестоимость +прибыль	357988,8
16	НДС=20% от пункта 15	71597.76
17	Свободно-отпускная цена с НДС (пункт15+пункт16)	429586,56

Объектом налога на добавленную стоимость, является стоимость, которую предприниматель добавляет к стоимости материальных затрат при производстве и реализации продукции, товаров, выполнении работ и оказании услуг. Добавленная стоимость, облагаемая налогом, начисляется исходя из суммы, полученной за товары (услуги, работы), за вычетом затрат на производство реализованной продукции (работы, услуги).

Технико-экономические показатели производства рассматриваемой модели женского пальто сведены в таблицу 5.4.



Таблица 5.4- Технико-экономические показатели женского пальто

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Значение
1	Себестоимость пальто	Руб.	298324,02
2	Рентабельность	%	20
3	Прибыль	Руб.	357988,82
4	Отпускная цена с НДС	Руб.	429586,56
5	Затраты на рубль товарной продукции, пункт 1/пункт 4	Руб.	0,69

Вывод

Задачей данного раздела являлось определение технико-экономических показателей проектируемого изделия, производственных затрат на основные и вспомогательные материалы, определение отпускной цены.

Достаточно высокий показатель отпускной цены проектируемого изделия обусловлен многими факторами, основным из которых является конструктивная оригинальность. Она заключается в трансформируемости двухстороннего пальто, что делает возможным носить его на разные стороны: трикотажную или из пальтового материала. Этот конструктивный прием влечет за собой большой расход дорогостоящего материала. Не смотря на это, пальто имеет приемлемую отпускную цену и является конкурентоспособным на рынке аналогичных товаров.

Изделие является эстетически выразительным, соответствует модным тенденциям сезона и отличается хорошим качеством.

Эта модель пальто с частичными доработками внедрена в производство. Она доступна для потребителей со средним и выше среднего уровнем доходов.



Выводы по работе

Исходя из темы дипломного проекта, «Комплекты. Верхняя женская одежда», была разработана и выполнена в материале коллекция женской одежды.

Коллекция построена в едином стилевом и композиционном решении. Каждая из моделей представляет собой ансамбль, состоящий из трикотажного нижнего комбинезона или трикотажной водолазки, верхнего комбинезона или шортов, пальто, головных уборов и набора аксессуаров, взаимосвязанных между собой. Эта коллекция является повседневной. В повседневной одежде, прежде всего, важны утилитарные свойства. В моделях коллекции удалось достичь высоких показателей важнейших функций, но при этом, не утратить художественных качеств.

Источником дипломной коллекции послужил мужской английский костюм для отдыха 20-ых годов 20 века. Для создания коллекции изучена история развития мужского костюма, проанализированы его воздействие на женскую моду. На основе исследований создана новая современная коллекция женской одежды, отвечающая тенденциям моды.

Модели создавались на основе определенного художественного образа. Он выражается в назначении коллекции, в общих конструктивных принципах и приемах, в выборе используемых материалов и цветовой гаммы. Коллекция объединена на основе единого стилевого и образного решения, которые отражаются в общем тематическом девизе - «Без паники».

Новизна коллекции заключается в нестандартном решении классической темы. Она проявляется в конструктивных приемах и комбинаторике материалов. Пальто в коллекции предназначены для широкой возрастной группы потребителей, но ансамбль в целом ориентирован на младшую и среднюю возрастные группы. Благодаря соответствию коллекции потребительским требованиям, утилитарности изделий и продуманности конструкции и технологической обработки, три пальто были внедрены в производство с незначительными доработками. Для запуска в производство немаловажной является отпускная цена. Проведя в экономической части анализ ценообразования одного пальто можно сделать вывод, что пальто имеет приемлемую отпускную цену и является конкурентоспособным на рынке аналогичной продукции.

Коллекция является носибельной и адаптированной для внедрения в производство, при этом оригинальной и грамотной в плане композиционного и стилевого решения.



Список используемых источников

1. Покровская В.М., Художественные ценности в изменяющемся мире - М: 1980.

2. Килошенко М.И., Психология моды. - М., Оникс, 2006г.

3. Андреева А. Н., Дизайнерские бренды в фэшн-бизнесе. - М., Букинист, 2008.

4. Киреева Е.В., История костюма. - М., Издательство «Просвещение», 1970г., 167с.

5. Косарева Е.А., «Мода ХХ века». -М., Мир, 2006 г.

6. Зелинг Ш. .Мода: Век модельеров 1900-1999/ Италия: KцNEMANN. -2000-655с.

7. Ильинская М. М., Ее величество мода. - М., Букинист 1977

8.Мерцалова М.Н., История костюма. - М: Искусство, 1973.

9. Коммиссаржевский Ф.Ф., История костюма. - Мн.: Современ. литератор, 2004.

10. Дудникова Г.П., История костюма. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005.

11. Вольфганг Брун, Макс Тильке, История костюма. - М.: Изд-во Эксимо, 2005.

12. Аксенова М.К., Храмов Г.В. Современная энциклопедия «Мода и стиль», Аванта +. - М., 2002 г., 482с.

13.Васильев А., Европейская мода: Три века/А.Васильев, -М.: Слово/SLOVO.-2006.-440с.

14. Саймон Треверс-Спенсер, Зарида Заман, Справочник дизайнера по формам и стилям одежды.- М.: Букинист 2008.

15. Андреева Р.П., Энциклопедия моды. - СПб.:Литера, 1997г.

16. VOGUE.жур.2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

17. Internationaltextile.жур. 2004,2005,2006,2007.

18. L,OFFICIEL. жур. 2009, 2010, 2011.

19. Интернет источник:syhikmoda.com.

20. Пармон Ф.М., Композиция костюма. - М.: Легпромбытиздат, 1985.

21. Козлова Т.В., Рытвинская Л.Б., Тимашова З.Н., Основы моделирования и художественного оформления одежды. - М.: Легкая индустрия, 1979.

22. Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004.

23. Коблякова,Е.Б., Конструирование одежды с элементами САПР: Учебник для вузов. - 4-е изд., перераб. И доп.; Под ред. Е.Б.Кобляковой. -М.: Легпромбытиздат, 1988. -464с.

25. Современная энциклопедия Аванта+. Мода и стиль,- М.: Аванта+.-292-480с.

26. Неклодова Т.П., История костюма. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004.

27. Шубин Г.Г., Мода и эстетическая культура/Г.Г. Шубин. -М.: Знамя,1987.

28.Пантелеева А. В., Овчинникова И. П., Наурзубаева Н. Х., Методические указания к выполнению конструкторско-технологической части дипломного проекта студентов специальности 19 01 01-05 «Дизайн костюма и тканей» специализации 19 01 0-05 01 «Дизайншвейных изделий», Витебск: Министерство образования Республики Беларусь, УО «ВГТУ», 2004.

29. Фалей А. В., Попковская Л. В., Гудченко О. Ф., Методические указания к дипломному проектированию для студентов специальности Г.11.14.00 специализаций Г.11.14.01 «Моделирование костюма», Витебск: Минобразования инауки РБ, ВГТУ, 1996.

Размещено на Allbest.ru