Разработка проектно-конструкторской документации на женское пальто весеннего ассортимента для средней возрастной группы

Характеристика рекомендуемых тканей для женского пальто весеннего ассортимента средней возрастной группы представлены в таблице 2.5

Таблица 2.5 Характеристика рекомендуемых тканей

Наим-е	Волокнистый состав	Ценностная группа	Число нитей основы на 10см	Переплетение	Ширина, см	Вес, г/мІ	Разрывн. нагрузка, Рр, Н	Несминаемость, %, не менее
Основная ткань	Х/б-62% Шерсть-32%, п/эт - 6%	300-500	349	Саржа	150	146	343	50
Подкладочная ткань	Вискоза-50%, п/эт-50%	70-110	308	Жаккард	150	80	235	30
Клеевая ткань	п/эт-100%	50-150	122	Полотняное	130	60	349	80

Пакет материалов, рекомендуемый для проектируемого изделия представлен в конфекционной карте.

2.3 Технический эскиз

Описание внешнего вида модели

Женское пальто - тренчкот молочного цвета, на притачной подкладке, предназначен для повседневной носки женщинам средней возрастной группы на весенне-летний период, I полнотной группы.

Рекомендуемый размер: 164-88-92.

Двубортный плащ, полуприлегающего силуэта, имеет длину до линии колен. На полочках располагаются рельефы, выходящие из линии плеча. С правой стороны находится отлетная кокетка.

Линия плеча естественная.

Тренч имеет 9 пуговиц: 7 на двубортной застежке и по 2 на патах каждого рукава.

На спинке имеется средний шов и отлетная кокетка. Воротник стояче-отложной.

Пройма неглубокая, умеренно широкая. Рукав втачной, двухшовный. По низу рукавов обработаны паты, застегнутые на 2 пуговицы.

На полочках в рельефных швах обработаны карманы с настрочными листочками. По талии плащ завязывается поясом, продернутым в 3 шлевки и застегивающийся на пряжку.

Изделие оформляется отделочными строчками, выполненными нитками фирмы Gutermann в тон ткани.

2.3.1 Анализ конструктивного решения

1. Силуэт - полуприлегающий.

2. Модель имеет 5 швов продольного членения: средняя линия спинки, 2 боковых шва, 2 передних рельефных шва. А также 1 шов поперечного - кокетка на спинке.

3. Степень прилегания по линии груди - среднее прилегание, Пг = 7,0…8,0см.

4. Линия талии на естественном месте, степень прилегания - средняя, Пт = 5,0…7,0см. Прибавка к длине спинки до линии талии Пдтс = 0,5см. На полочке имеются талевые вытачки переходящие в рельеф.

5. Форма в области груди - уплощенная, нагрудная вытачка, находящаяся в середине плечевого среза соединяется с талевой, плавной линией, переходящей в вертикальный рельеф.

6. Степень прилегания по линии бедер - средняя, Пб = 3,0…4,0см.

7. Линия низа: уровень низа - до середины колена; ширина относительно линии бедер - прямая.

8. Покрой рукава: втачной, двухшовный.

9. Линия плеча: наклон - естественный; форма - прямая; длина плечевого шва - естественная (Пшп =0).

10. Переход от плеча к рукаву - четкий, величина посадки по окату втачного рукава 1,5см; форма головки рукава - классическая.

11. Уровень проймы - средний, конфигурация - овальная, Пспр =2,5…3,0см.

12. Ширина рукава на уровне глубины проймы - средняя.

13. Форма рукава - прямая.

14. Оформление низа и длины рукава - низ прямой, рукав длинный.

15. Оформление воротника: вид воротника - стояче-отложной, Пшгс = 0,5см, Пвгс = 0,2см; конфигурация выреза - обычная, симметричная; форма линии перегиба воротника - мягкая; ширина воротника посередине 9см.

16. Изделие распашное с застежкой доверху (закрытая горловина). Плащ двубортный - ширина борта 7см. Особенности застежки - 4 горизонтальных прорезных петель с каждой стороны, застежка заканчивается ниже линии талии на 8см; диаметр пуговиц 25мм.

17. Изделие имеет 2 кармана с настрочными листочками, обработанные в рельефных швах, конфигурация листочки - фигурная, карманы находятся ниже линии талии на 5см. На линии талии имеются 3 шлевки длиной по 5,5см и шириной 1см: 2 на рельефных швах полочках и 1 на среднем шве спинки. Ширина пояса - 4,5см, длина 90см.

На каждом рукаве имеются паты длиной 11см, шириной 3см, продернутые в шлевку и застегнутые на пуговицу диаметром 16мм.

18. На основании технического эскиза определяем коэффициент перехода:

М=Рн/Рр; Рн=РрхМ

М = Рн дл.изд./Рр дл.изд.= 99см/12,7см = 7,8, тогда

расстояние между пуговицами: Рн1 = 1,6см х 7,8 = 12,5см;

длина отлетной кокетки спинки: Рн2 = 3,1см х 7,8 = 12,0см;

длина отлетной кокетки полочки: Рн3 = 3,0см х 7,8 = 24,0см;

размер входа в карман: Рн4 = 1,7см х 7,8 = 13,0см;

ширина пояса: Рн5 = 0,5см х 7,8 = 4,5см;

ширина пат: Рн6 = 0,38см х 7,8 = 3,0см;

ширина листочки: Рн6 = 0,44см х 7,8 = 3,5см.

19. Обработка швов рельефов, воротника, кокеток, борта, пояса и шлевок выполняется одной отделочной строчкой.

2.3.2 Выбор и обоснование метода конструирования

При разработке чертежей конструкции изделия мной был использован Единый метод конструирования одежды, разработанный Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) и рекомендованный для конструирования одежды по индивидуальным заказам населения.

Преимуществом этого метода конструирования одежды является построение чертежей деталей конструкции на основе измерений соответствующих участков фигуры с учетом припусков на свободное облегание и декоративное оформление; единство приемов построения и структуры расчетных формул для изделий любого вида, назначения, формы и покроя; построение чертежей конструкции без припусков на швы и обработку (учтены только припуски на ВТО и формообразование - оттягивание, сутюживание, посадка и т.д.).

Единый метод конструкции предлагает построение чертежа в два этапа:

- построение чертежа базовой конструкции детали,

- разработка модельных особенностей на чертеже базовой конструкции по эскизу модели.

Он научно обоснован, базируется на антропометрическом материале и практически используется в швейной промышленности и при индивидуальном пошиве швейных изделий; с не меньшим успехом его можно применить и в быту.

В единый метод ЦОТШЛ введены некоторые отличающиеся от отраслевого стандарта ОСТ 17-326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры. Размерные признаки для проектирования женской одежды» измерения фигуры. В последнем присутствуют такие измерения как расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи (ДтсI), расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди (ДтпI), расстояние от шейной точки до линии обхватов груди первого и второго (Впрз), высота груди (Вг) и высота плеча косая (Впк).

На их основе для типовых фигур определены величины следующих измерений, используемых единым методом конструирования одежды в системе службы быта и снимаемых не от антропометрических точек, а от высшей точки проектируемого плечевого шва:

* расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва ДтсII.

* расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва до линии талии спереди ДтпII.

* расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва до уровня задних углов подмышечных впадин (высота проймы сзади) ВпрзII.

* высота плеча косая ВпкII.

* высота груди ВгII[10].

2.3.3 Исходные данные для построения чертежа конструкции изделия

Размерная характеристика фигуры человека

Величины размерных признаков необходимых для построения чертежа конструкции представлены в таблице 2.6

Таблица 2.6 - Величины размерных признаков

Наименование размерного признака	Усл. обозн. размерного признака	Величина размерного признака в см
		Типовой фигуры	Конкретной фигуры	Разница величин
Рост	Р	164	162	2,0
Полуобхват шеи	Сш	17,5	18.5	-1,0
Полуобхват груди 1	Сг1	42,7	42,5	0,2
Полуобхват груди 2	Сг2	46,2	45,5	0,7
Полуобхват груди 3	Сг3	44,0	44,0	-
Полу обхват талии	Ст	32,8	34,0	-1,2
Полу обхват бедер	Сб	48,0	47,0	1,0
Ширина груди	Шг	16,8	16,5	0,3
Расстояние от высшей точки проектируемого плече-вого шва у основания шеи до линии талии спереди	Дтп2	44,1	42,0	2,1
Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи	Дтс2	42,9	41,0	1,9
Высота груди	Вг2	26,2	27,0	-0,8
Раст-е от высшей точки проектир. плеч. шва у осн. шеи до уровня задних углов подмышечных впадин	Впрз3	21,1	23,0	-1,9
Высота плеча косая	Впк2	43,0	41,0	2,0
Ширина спины	Шс	17,2	17,5	-0,3
Ширина плечевого ската	Шп	13,1	11,5	1,6
Обхват плеча	Оп	26,9	28,5	-1,6
Обхват запястья	Озап	15,7	15,0	0,7
Длина руки до обхвата запястья	Др.зап	55,2	54,5	0,7
Длина руки до линии локтя	Др.лок	32,5	32,0	0,5
Длина изделия	Ди	-	99	-

Обоснование прибавок на свободное облегание

При конструировании изделий к меркам, снятым с фигуры человека, дают прибавку (припуск) на свободное облегание и декоративное оформление одежды.

Величины прибавок зависят от вида, ассортимента и сезонности изделия, степени прилегания, покроя изделия, структуры, вида и технологических свойств используемой ткани, изменения моды. Прибавки содержаться в рекомендациях на определенный период времени.

Т.к. изделие полуприлегающего силуэта предназначено для весенне-летнего периода и выполняется из тонкого габардина, были использованы прибавки, представленные в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Прибавки, необходимые для построения чертежа разверток деталей одежды

Наименование прибавки	Условное обозначение	Абсолютная величина, см
		рекомендуемая	принятая
На свободное прилегание в области линии груди	Пг	7,0-8,0	7,0
На свободное прилегание в области линии талии	Пт	5,0-7,0	7,0
На свободное прилегание в области линии бедер	Пб	3,0-4,0	4,0
На свободу проймы	Пспр	1,5-2,5	2,0
К длине спинки до линии талии	Пдтс	0,5-1,0	0,5
К ширине горловины	Пшгс		0,5
К высоте горловины спинки	Пвгс	0,2-0,4	0,2
По ширине полочки	Пшп	0,6-1,0	0,7
По ширине спинки	Пшс	1,2-1,6	1,4

Конструктивные прибавки окончательно уточняются в процессе изготовления образца модели.

Таблица 2.8 - Распределение мерки Сг3 и прибавок по участкам конструкции

Участки конструкции	Обозначение на чертеже	Распределение мерки Сг3	Распределение прибавки Пг	Ширина по линии груди
Спинка Пройма Полочка	А0а аа2 а1а2	17,5 7,0 19,5	1,4 4,9 0,7	18,9 11,9 20,2
итого		44,0	7,0	51,0

2.3.4 Расчет и построение чертежа конструкции изделия

Расчет и последовательность построения чертежа базовой конструкции (БК)

Расчетные формулы и расчет конструкции женского пальто весенне-летнего ассортимента для размера 164-88-92 представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 - Расчёт конструкции женского плаща весенне-летнего ассортимента полуприлегающего силуэта [9].

Конструктивный участок	Цифровое или буквенное обозначение	Расчетные формулы и расчет, см	Показатели расчета, см
1. Построение базисной сетки
1.1 Ширина изделия	А0а1- горизонталь	Сг3+Пг+Пр =44,0+7,0	51,0
1.2 Ширина спинки	А0а-вправо по горизонтали	Шс+Пшс = 17,5+1,4	18,9
1.3Ширина полочки (переда)	а1а2-влево по горизонтали	Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=16,5+(45,5-42,5)+0,7	20,2
1.4 Ширина проймы	аа2	А0а1-(А0а+а1а2)=51,0-(18,9+20,2)	11,9
1.5Уровень лопаток	А0У-вниз по вертикали	0,4*Дтс2 = 0,4*41,0	16,4
1.6Уровень глубины проймы	А0Г-вниз по вертикали	Впрз2+Пспр+0,5*Пдтс =23,0+2,0+0,5*0,5	25,25
1.7 Уровень линии талии	А0Т-вниз по вертикали	Дтс2+Пдтс =41,0+0,5	41,5
1.8 Уровень линии бедер	ТБ-вниз по вертикали	0,5*Дтс2-2,0 = 0,5*41,0-2,0	18,5
2. Построение спинки 2.1 Построение средней линии спинки
2.1.1Отвод средней линии спинки от вертикали вверху	А0А0'-вправо	0….1	0,5
2.1.2Отвод средней линии спинки от вертикали на линии талии	ТТ1-вправо по горизонтали	0,5….1,5	1,0
2.2 Построение горловины спинки
2.2.1Ширина горловины спинки	А0'А2-вправо по горизонтали	Шс/3+Пшгс = 18,5/3+0,5	6,67
2.2.2Высота горловины спинки	А2А1=А0А-вниз по вертикали	А0'А2/3+Пвгс=6,67/3+0,2	2,42
2.3 Построение линии низа спинки
2.3.1Уровень низа изделия	АН1-вниз по средней линии спинки	Ди +Пдтс=99,0+0,5	99,5
2.4 Построение плечевой линии и вытачки спинки
2.4.1 Дуга R1	(центр - точка А2) плечевой линии спинки	Шп + раствор втачки+посадка=11,5 +2,0+1,0	14,5
2.4.2 Конец плечевого среза	П1 - пересечение дуг: R1 и R2 (центр - точка Т1)	Впк2 + Пдтс=41,0 + 0,5	41,5
2.4.3 Расстояние от вершины горловины до плечевой вытачки	А2В- по линии А2П1	4,0-4,5	4,5
2.4.4 Длина втачки	ВВ1- вниз параллельно средней линии спинки	6,0…..9,0	7,0
2.4.5 Повышение левой стороны вытачки	ВВ3-вверх по линии вытачки	0,3	0,3
2.4.6 Дуга уравнивания сторон втачки	R3(центр - точка И2)	В2В3
2.4.7 Повышение конца линии плечевого шва с учетом сутюживания проймы спинки	П1П1'-вверх по вертикали	0,3….0,7	0,3
2.5 Построение проймы спинки
2.5.1 Вспомогательные точки:	П2-влево по горизонта-ли из точки П1' до пересеч-я с аГ1; П3-вверх от точки Г1; Г2-посередине ширины проймы; 1-на биссектрисе угла Г1;	П2Г1/3+2,0=20,6/3+2,0 Г1Г4/2=11,9/2 0,2Г1Г4 + (0…0,8)=11,9*0,2+0,5	8,8 5,95 2,88
3. Построение полочки (переда) 3.1 Построение линии талии
3.1.1 Положение наибольшего выступания грудных желез на линии груди	Г3Г6 - влево	Г3Г4/2 - 1,0=20,2/2-1,0	9,1
3.1.2 Понижение линии талии переда	Т60Т6- вниз	отрезное 0,5 не отрезное 0	0
3.2 Построение линии горловины переда
3.2.1Положение вершины горловины; Смещение вершины горловины	Т3А3-вверх А3А31	Дтп2 +Пдтс +0,5 =42,0+0,5+0,5 0,5	43,0 0,5
3.2.2Ширина горловины переда	А31А4-го-ризонталь влево	АА1	6,67
3.2.3 Глубина горловины	А31А5- вниз	А31А4 +1,0=6,67+1,0	7,67
3.3 Построение верхней (нагрудной) вытачки
3.3.1 Положение высшей точки груди	А4Г7-засечка радиусом R4 на отрезке Г6Т6 (центр-точка А4)	Вг2	27,0
3.3.2 Дуга уравнивания сторон вытачки	радиус R5 (центр- точка Г7)	Г7А4 - по чертежу	-
3.3.3 Раствор втачки	А4А9- по дуге радиуса R5	2(Сг2-Сг1)+2 = 2(45,5-42,5)+2	8,0
3.3.4 Ширина борта	А5А7- по горизонтали Г3Г6 Н3Н6	8,0	8,0
3.4 Построение линии низа переда
3.4.1 Положение линии низа на средней линии переда	Т3Н3-вниз	Т1Н1 + 0,5 -на уработку ткани при изготовлении борта	61,0
3.4.2Ширина по линии бедер	Б1Б3	Б1Б2+Б3Б4=Сб+Пб	53,5
3.5 Построение проймы переда
3.5.1Вспомогательные точки для построения промы	Г4П4-вверх; Г4П6-вверх; П6П61-вправо	П2Г1- 0,5…1,0(сутюжка по пройме)=20,6-1,0 Г4П4/3=19,6/3 0,6	19,6 6,5
3.5.2 Конец линии плечевого шва переда (вершина промы)	П5-на пересечении дуг: R6 (центр-точка А9)-влево;R7 (центр-точка П61)-влево от точки П4	Шп П61П4	11,5
3.5.3Вспомогательные точки для построения промы	т.2 (Г4-2) -на бис-се угла П6Г4Г2; т.3- посередине отрезка П5П6; т.4 - на перпендикуляре, восстановл-м из т.3 к отрезку П5П6;	0,2Г1Г4 П5П6/2 3-4 = 0,5…1,0	2,38 6,25 0,5
4. Построение чертежа основы конструкции втачного рукава
4.1. Построение базисной сетки
4.1.1Линия высоты оката рукава	О1О2 -вертикально	Вок=ОО1-ОО2=19,5-2,5	17,0
4.1.2Линия переднего и локтевого перекатов	О1Рп-вправо, О1Рл-влево	Шр/2=(Оп+Поп)/4=(28,5+6,0)/4	8,5
4.1.3Линия низа рукава	О3М	Др+1,0…1,5=56,0+1,0	57,0
4.1.4Линия локтя	О3Л	0,5*О3М+3,0=0,5*57,0+3,0	31,5
4.2. Линия оката
4.2.1Ширина рукава в развернутом виде	т.Р1, т.Р2	РпР1=РпО1, РлР2=РлО1	17,0
4.2.2Положение контрольных точек	т.1- с чертежа полочки т.Р3 -с чертежа спинки	Рп1=Г4П6 РлР3=Г1П3	6,4 8,5
4.2.3Вспомогательные точки для оформления линии оката	т.II т.Р31 т.О5 т.О6 т.2-на биссектрисе угла т.3-на биссектрисе угла т.4 т.5 т.8 -с чертежа полочки	I-II=Р3Р31=0,5 (0,5-расширение оката рукава) О2О3/2-2,0 О2О4/2 О52=2,0/2,5 О63=1,0/2,0 Р31Р2/2 4 -5=1,0/2,0 Рп8=Г42+(I-II)	2,25 4,25 0,8 0,5 5,7 0,5
4.2.4Линия оката проходит через точки	Р1,8,II,2,О2,3,Р31,5,Р2
4.3 Линия низа
4.3.1Ширина рукава внизу	ММ1-влево	По модели
4.3.2Скос низа рукава внизу	М1М2-вниз	1,5…2,5	1,5
4.3.3Линия низа рукава проходит через точки	М,М2
4.4. Линии переднего и локтевого перекатов
4.4.1 Прогиб переднего переката по линии локтя	ЛЛ1-влево	0,7…1,0	0,8
4.4.2 Соединяем прямой линией точки М2 и Рл	Л2-на пересечении прямой М2Рл с уровнем локтя	-	-
4.4.3 Прогиб локтевого переката	Л2Л3-влево	0,5…1,5	1,0

Разработка модельной конструкции (МК)

Расчетные формулы и расчет модельной конструкции представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 - Расчёт модельной конструкции женского плаща весенне-летнего ассортимента полуприлегающего силуэта [2].

Конструктивный участок	Цифровое или буквенное обозначение	Расчетные формулы и расчет, см	Показатели расчета, см
1.Спинка
1.1Линия кокетки. Плечевую вытачку переносим в линию отреза кокетки	АК		12,0
1.2. Линия талии	Т1Т1ґ	-	1,5
2. Перед
2.1.Переводим раствор нагрудной вытачки в середину плечевого среза	А4А4ґ А4ґА9ґ	А9П5/2 = 11,5/2 А4ґА9ґ=А4А9	6,75
2.2.Линия вертикального рельефа.	т.Т6, т.Т7	Т5Т6=Т5Т7=1,0…1,5	1,0
2.3.Место расположения карманов
3. Отложной воротник:
3.1.Построить прямой угол. Величина подъема середины воротника	ОВ	2,5	2,5
3.2.Длина линии втачивания воротника в горловину	ВА	Дг-0,5ОВ=21-0,5(2,5)	19,8
3.3.Вспомогательные точки для оформления линии втачивания воротника в горловину	т.1 т.2	А-1=1/2АВ 1-2=0,5-2,5	9,9 1,0
3.4.Линию втачивания проводят плавной вогнутой кривой, соединяя точки В,2,А	-	-
3.5.Высота стойки	ВВ1	2,0-4,0	2,0
3.6.Линию перегиба стойки оформляют плавной кривой через точки В1,А	-	-
3.7.Ширина воротника по середине	ВВ2	7,5-14,5	9,0
3.8.Линию отлета и концы воротника оформляют в соответствии с моделью	-	-
4.Двухшовный рукав
4.1.Ширина переката	Л1Л5=ММ5=РпР5	3,0…4,0	3,0
4.2. Передний срез нижней половинки рукава	Р5, Л5,М5 - плавной вогнутой линией	-	-
4.3. Точка пересечения линии переднего среза с нижней частью оката	Р51	РпР1=РпР5 Л1Л2=ММ3=РпР1=3,0...4,0	3,0
4.4. Передний срез верхней половинки рукава	Р1,Л2,М3- плавной выпуклой линией	-	-
4.5. Вспомогательная точка 8ґ	Рп8ґ=Рп8-по биссектрисе т. 1ґ, 8ґ, Р11 соединяют плавной линией	-	-
4.6. Ширина локтевого переката	РлР4	1,0…6,0	4,0
4.7. Линия локтевого среза нижней половинки	Л4Л6 т. Р41	1,0…1,5 РлР2=РпР2; Л3Л7=Л3Л6.	1,0
4.8. Линия локтевого среза верхней половинки	т. Р2, Л7, М4- плавной вогнутой линией Р2Р21	- Р2Р21=Р4Р41 +0,5	-
4.9. Линия низа	М3М31 М2М6	М3М31=0,3 М2М6=1..2см (по горизонтали)	0,3 2,0

Чертеж конструкции модели женского тренчкот - плаща весеннее - летнего ассортимента представлен ниже.

2.3.5 Построение чертежей лекал деталей модели

Рабочие лекала, использующиеся на производстве, подразделяются на три вида: основные, производственные и вспомогательные. Лекала изготавливают из тонкого картона (толщина 0,2-1,62мм).

На каждом лекале указывают: наименование лекала, наименование изделия, номер модели, назначение лекала (верх, приклад, подкладка), наименование детали (полочка, спинка и т.д.) или их код, размер и рост. Также указывают количество деталей, линию долевого направления ткани, линии допустимых отклонений от долевого направления, линии допустимых надставок, положение линии полузаноса (деталей с застежкой).

На одном лекале из комплекта (обычно на лекале верха) пишут спецификацию лекал.

Для большей точности соединения деталей изделия в процессе изготовления со срезом лекал ставят контрольные знаки (надсечки). Их глубина 5-7мм, ширина 1мм, надсечки ставят по линии талии, бедер, низу, а так же окату рукава (распределение посадки).

К основным лекалам относят лекала деталей из основного материала: полочки, спинки, верхней и нижней частей рукава, нижнего воротника, переднего и заднего полотнищ юбок, передней и задней половинок брюк и т.д.

К производным лекалам относят:

- лекала деталей изделия, служащие для обработки краев деталей (подборта, обтачки, верхний воротник, пояс юбки и брюк и др.);

- лекала функционально-декоративных и декоративных деталей и элементов модели (клапаны, листочки, накладные карманы, хлястики и т.п.);

- лекала деталей из подкладочных материалов (лекала подкладки спинки и полочки, верхней и нижней частей рукава, юбки, жилета и т.п.);

- лекала деталей из прокладочного материала (лекала прокладки в воротник, в борта полочек и т.п.);

- лекала из дублирующего прокладочного материала (лекала дублирующей прокладки в полочку пиджака и др.).

Производные лекала строят по основным лекалам.

К вспомогательным лекалам относят лекала для разметки мест расположения карманов, вытачек, складок, петель и пуговиц, для подрезки лацкана и борта, низа изделия, нижнего воротника и др. [11].

Спецификация лекал и деталей кроя основного материала, подкладки и приклада представлена в таблице 2.11.

Таблица 2.11 - Спецификация лекал и деталей кроя основного материала, подкладки и приклада

Наименование детали, материала	Количество	Примечание
	лекал	деталей кроя
Основные лекала
Спинка	1	2	в разворот
Кокетка спинки	1	1	в разворот
Боковая часть полочки	1	2	в разворот
Передняя часть полочки	1	2	в разворот
Верхняя часть рукава	1	2	в разворот
Нижняя часть рукава	1	2	в разворот
Нижний воротник	1	1	в разворот
Пояс	1	1	в разворот
Производные лекала
Основной материал
Подборт	1	2	в разворот
Верхний воротник	1	1	в разворот
Отлетная кокетка полочки	1	1	в разворот
Отлетная кокетка спинки	1	1	в разворот
Листочки карманов	1	4	в разворот
Паты рукавов	1	2	в разворот
Прокладочный материал
Борт (зональное дублирование)	1	2	в разворот
Подборт	1	2	в разворот
Верхний воротник	1	1	в разворот
Прокладка листочки	1	1	в разворот
Прокладка пат	1	1	в разворот
Прокладка пояса	1	1	в разворот
Подкладочный материал
Полочка	1	2	в разворот
Спинка	1	2	в разворот
Верхняя часть рукава	1	2	в разворот
Нижняя часть рукава	1	2	в разворот
Вспомогательные лекала
Для разметки места расположения карманов	1
Для разметки места расположения петель	1

Комплект рабочих лекал деталей проектируемой модели представлен ниже.

2.3.6 Нормирование расхода материала

При раскладке лекал на ткани должны учитываться: направление ворса, рисунок ткани, направление нитей основы или утка и места притачивания допускаемых надставок.

Раскладку лекал на ткани следует производить с минимальными межлекальными выпадами и минимальным количеством надставок в деталях.

От правильности и рациональности выполненной раскладки лекал на ткани зависит качество продукции и расход ткани на единицу изделия.

Для того чтобы раскладка выкроек на ткани была наиболее экономичной, т.е. с малым процентом межлекальных потерь и выпадов, используется прикладной метод.

Прикладной метод - это процесс раскладки деталей кроя путем воспроизведения его на бумаге в масштабе 1:4. Вследствие чего можно подсчитать расходы материалов на определенную ширину. Это поможет приобрести не только необходимое количество ткани на пошив изделия, но и позволит сэкономить деньги, потому что в настоящее время ткани дорогостоящие и при раскладке учитывается каждый сантиметр. Вариантов расклада деталей может быть много, они зависят от ширины, рисунка и её качества.

В данном случае применяется ширина 1,5м., вид раскладки - в сгиб.

Таблица 2.12 - Результаты раскладки лекал

Вид раскладки в сгиб	Ширина раскладки, см	Длина раскладки, см	Расход материала, мІ
Основной материал	75	170	1,275
Подкладочный материал	65	155	1,1

Выполнение раскладки верха и подкладки изделия представлено ниже.

3. Технологическая часть

3.1 Выбор и обоснование методов обработки изделия

Методы обработки проектируемого изделия должны быть тесно связаны с назначением одежды и пошивочными свойствами материалов, применяемых для её изготовления.

Выбор способов обработки и оборудования должен обеспечивать: улучшение качества изделия, сокращение затрат времени на обработку изделия, повышение производительности труда, уменьшение стоимости изделия, рациональное использование производственной площади оборудования, рабочего времени исполнителей, облегчение условий труда исполнителей.

Режимы обработок

Режимы обработки выбираются для выполнения ниточных, клеевых швов и соединений, операций влажно-тепловой обработки, содержание которых определяется технологической последовательностью на проектируемое изделие.

Таблица 3.1 - Режимы выполнения ниточных соединений

Название шва	Ширина шва, см	Частота строчки, число стежков, см	№ иглы	Область применения
Стачной шов вразутюжку	1,0	3,5	100	стачивание боковых, плечевых срезов
Стачной шов взаутюжку	1,0	3,5	90	стачивание рельефов, притачивание к подбортам, обтачкам подкладки
Накладной	0,15-0,2	3	90	настрачивание концов листочки
В подгибку с закрытым срезом	0,4-0,6	3	90	обработка низа
Обтачной	0,5-0,7	3,5	100	обработка бортов, пройм, листочек, пат рукавов, погон, пояса

Таблица 3.2 - Режимы влажно-тепловой обработки утюгами

тип утюга	температура глажения, 0С	время глажения, с	увлажнение, %
УТП-2ЭП	до 110	60	-

Поузловая обработка

1. Обработка подборта

2. Обработка низа изделия

3.Обработка пояса, погон, пат рукавов

4.Обработка кармана с листочкой в рельефном шве



5.Обработка воротника

3.2 Этапы проведения первой примерки. Дефекты и способы их устранения

Этапы подготовки изделия к первой примерке

1. Проверка деталей кроя

2. Перенос контрольных знаков, обозначение линий груди, талии, бедер, полузаноса, положения карманов, петель, припуски.

3. Дублирование деталей (подборт, нижний воротник, листочки карманов, погоны, паты рукавов, пояс).

4. Обрабатываются мелкие детали (листочки карманов, погоны, паты рукавов, пояс).

5. Сметываются все соединительные швы, рельефные швы.

6. Вметывается воротник в горловину.

7. Заметываются низ рукава и низ изделия.

8. Изделие очищается от ниток и приутюживается.

Проведение примерки

Чтобы уточнить правильность посадки на фигуре, подготовленное к примерке изделие надевают и тщательно расправляют. Совмещают линии середины переда и линии талии (в полуприлегающих и приталенных изделиях) и скалывают булавками на уровне расположения петель. Если изделие имеет правильную посадку, на фигуре не должно быть никаких перекосов, заломов. У переда и спинки должен быть правильный отвес, о чем свидетельствует вертикальное положение их середин.

Примерку женских изделий выполняют по правой стороне. В первую очередь уточняют баланс изделия. Уточнение рекомендуется проводить путем переколки плечевых швов, выпуская или забирая их в высших точках горловины. Для этого необходимо распороть плечевой шов, выправить рукав, предварительно уточнив его форму, ширину вверху и внизу. При переколке плечевых швов следует обратить внимание на правильность облегания переда на плечевом участке в области горловины, проймы, груди и спинки.

Также необходимо уточнить величину раствора и длину нагрудной и плечевой вытачек. Затем следует обратить внимание на соотношение ширины горловины спинки и полочки (переда) и правильность расположения плечевого шва. Наколку плечевых швов следует производить накладным швом, подгибая обрезной край спинки. Булавки вкалывают поперек шва, что позволяет правильно сосредоточить посадку в необходимом месте и обеспечивает точное определение направления шва.

Баланс уточняют путем смещения спинки и полочки по боковому шву в том случае, когда припуски по плечевому срезу оказались малы для исправления недостатков и при неправильном определении припуска на свободное облегание к длине спины до линии талии при наличии большой кривизны спины или выпуклости лопаток. Если достаточно уточнить форму и объем изделия за счет бокового шва, его скалывают, подгибая обрезной край спинки и вкалывая булавки поперек шва.

Иногда даже в правильно сбалансированном изделии требуется уточнение участка вершины проймы из-за неточно снятого измерения - высоты плеча косая. В этих случаях плечевой шов также распарывают по всей длине, выпустив запасы или забрав излишки ткани, сохраняя правильное направление шва от проймы к горловине.

Окончательно уточняют длину изделия и рукава, определив при этом правильность пропорций изделия. Последним этапом проведения примерки является определение месторасположения, размеров и формы деталей (воротника, карманов, клапанов, манжет и др.)[19].

В ходе проведения примерки было выявлены дефекты

3.3 Характеристика применяемого оборудования

Используются: Полуавтомат 746 кл. фирмы «Дюркопп» для обработки кармана с листочкой. Машина 2222 кл. промышленного объединения «Промшвеймаш» для выметывания деталей.

Таблица 3.3 - Характеристика утюгов

оборудование, предприятие - изготовитель	марка (тип)	температура нагрева, 0С	установленная мощность, кВт	расход пара, кг/ч	время разогрева, мин	габариты, мм	масса, кг
						длина	ширина	высота
Электропаровой утюг. Орловский машиностроительный завод	УТП-2ЭП	100-240	1	3	10	240	125	153	2

Таблица 3.4 - Характеристика швейных машин

оборудование, предприятие - изготовитель	тип или класс	тип стежка	макс. частота вращения главного вала	длина стежков, мм	используемый механизм перемещения материала	иглы (ГОСТ 22249-76)	нитки	обрабатываемые материалы	толщина сшиваемого пакета материалов, мм	дополнительные данные
Швейные машины двухниточного челночного стежка
Одноигольная стачивающая машина. ОЗЛМ	97-А	301	5500	до 4	нижняя зубчатая рейка	0052-90 0052-100 0052-110 0052-120	х/б №30,40, 50, 60,80; шелковые №65	костюмные, платьевые ткани из натурал. волокон и смешанных	до 4	оснащена насосом для автоматической смазки механизмов
Швейные машины трехниточного цепного стежка
Одноигольная краеобметочная машина. ПМЗ	851	503	6500	2-4,8	дифференциальный (нижние зубчатые рейки)	0204-80 0204-90	х/б №50, 60, 80; шелковые №33,65; лавсановые №33,55л	костюмные, платьевые ткани из натурал. волокон и смешанных с синтетич.	до 4	ширина обметывания 3,5,6 мм; требует подключения к пневмосети с давлением 0,3-0,5 Мпа или сети вакуум-отсоса
Швейные машины полуавтоматического действия
Полуавтомат для изготовления прямых петель. «Минерва»	72702 -101	301	3500	-	специальный	1906 №80,90	х/б №50,60,80	костюмные ткани из натурал. волокон и смешанных с синтетич.	до 6	длина петли 10-22 мм, ширина до 5 мм, ширина обметывания кромок 1-2,5 мм, ширина закрепок 2-5мм.

4. Оценка уровня качества

При проверке качества готовых изделий устанавливают их соответствие утвержденным техническим условиям и образцам по внешнему виду, форме и размерам, качеству обработки, посадке на манекене, подбору материалов верха, подкладки, отделок фурнитуры и их качества.

При проверке качества готовое изделие надевают на манекен, тщательно расправляют и проверяют его внешний вид, правильность посадки на манекене, правильность втачивания рукавов, ровноту швов и строчек, симметричность основных деталей (карманов, концов воротника, лацканов, рукавов и др.).

После этого проверяют размеры основных деталей и их соответствие табелю мер. Затем изделие надевают на манекен подкладкой вверх и проверяют соответствие подкладки верху изделия по размерам (длине и ширине), а также качество ее соединения с верхом.

Далее изделие снимают с манекена, раскладывают на столе лицевой стороной вверх и просматривают участки, не проверенные при общем осмотре изделия. Здесь же проверяют симметричность воротника, лацканов и низа рукавов путем складывания их по одноименным линиям. В последнюю очередь изделие перевертывают подкладкой вверх и проверяют качество обработки со стороны подкладки.

Правильность посадки изделия, надетого на манекен, определяют путем осмотра по следующим признакам:

- полочки и спинки не должны иметь заломов и перекосов;

- борта полочек не должны расходиться и заходить друг за друга;

- воротник и лацканы должны прилегать к изделию;

- рукава должны висеть отвесно параллельно краю борта, и посадка рукавов по окату должна быть правильно распределена;

- подкладка не должна затягивать верх изделия по длине и ширине.

Объемную форму изделия проверяют на глаз путем сопоставления готовых изделий с образцами моделей. Форму лацканов и воротников проверяют по шаблонам.

Основные размеры изделия проверяют обычно на манекене путем измерения деталей и узлов изделия сантиметровыми лентами и сравнения полученных данных с данными табеля мер. При этом обязательному измерению подлежат:

1) в спинке - длина по среднему шву, ширина в узком месте между линиями проймы (на уровне лопаток) и внизу;

2) в полочке - длина полочки от высшей точки горловины до низа, ширина полочки от края борта до линии проймы, ширина полочки и всего изделия под проймой, ширина изделия внизу, положение переднего конца кармана от высшей точки горловины и от края борта и длина входа в карман. У изделий, прилегающих по линии талии, проверяют также длину до талии и ширину изделия по линии талии;

3) в рукавах - длина от высшей точки оката до середины низа рукава; ширина на уровне глубины проймы, по линии локтя и внизу;

4) в воротниках - длина по линии притачивания и ширина посередине, в концах, а также высота стойки (или отлета посередине);

5) в подбортах - ширина на участке плечевого шва, на линии груди и внизу.

Ровноту швов, вытачек, обработанных краев различных деталей (клапанов, накладных карманов, краев бортов, линии низа и др.) проверяют, прикладывая линейку к краю шва и замеряя величины искривления и длины участка, на котором допущено отклонение от прямой линии.

Симметричность парных деталей проверяют путем их совмещения. Симметричность концов воротника и лацканов проверяют совмещением их по линии шва горловины и краям бортов до верхней петли.

Симметричность бортов и петель проверяют путем складывания левого и правого бортов так, чтобы точки уступов лацканов и нижние углы бортов совместились.

Симметричность расположения карманов проверяют измеряя расстояния до них от высшей точки горловины, края борта, бокового шва и длины карманов на правой и левой полочках.

Частоту стежков проверяют путем подсчета количества стежков, приходящихся на 5см строчки при помощи линейки и лупы.

Качество подшивания деталей потайными стежками и качество вспушивания проверяют, оттягивая сшитые слои с небольшим усилием.

Натяжение ниток в челночных строчках проверяют, растягивая швы в поперечном и продольном направлениях с незначительным усилием. Если нитки имеют нормальное натяжение, то при растягивании деталей поперек шва они не будут видны, а если их натяжение недостаточно, то они будут видны с лицевой стороны изделия.

Если при растяжении вдоль шва одна из ниток рвется, то строчка имеет неравномерное натяжение ниток.

Номера ниток и их прочность периодически проверяют на рабочих местах [8].

5. Организационно-экономическая часть

Основной задачей экономической части является расчет себестоимости изделия. Рассчитываются затраты на изготовление единичного изделия по индивидуальному заказу.

Женское пальто - тренчкот полуприлегающего силуэта. Плащ повседневный, предназначен девушкам младшей возрастной и I полнотной групп, весенне-летнего сезона. Рекомендуемый размер: 164-88-92.

Для расчета издержек на производство модели необходимо рассчитать материальные затраты на единицу изделия. Расчет потребности в материальных ресурсах представлен в таблицу 5.1.

Таблица 5.1 - Материальные затраты на единицу изделия

Наименование материалов	Единица измерения	Норма расхода, м	Розничная цена, руб.	Сумма, руб.
1. Основная ткань	м	1,7	280	476
2. Подкладочная ткань	м	1,55	105	162,7
3.Прокладочная ткань	м	1,1	65	71,5
4.Нитки	катушки	2	8	16
5.Пуговицы	шт.	13	3,4	44,2
6.Пряжка	шт.	1	26,8	26,8
Итого				797,2

Таблица 5.2 - Расчет заработной платы

Статьи	Данные для расчета	Сумма, руб.
Прямая заработная плата (ЗП)	По данным предприятия	800
Премиальные выплаты (Пр)	45%	360
Компенсационные выплаты (Кв)	10%	80
Основная заработная плата (ОЗПпр.изд.)	(ЗП)+(Пр)+(Кв)	1240
Дополнительная заработная плата (ДЗПпр.изд.)	10%	124
Итого: заработная плата сдельная		1364

Транспортные расходы принимаются в размере 15% от стоимости материалов, используемых на пошив изделия.

Маломерные остатки, образующиеся при раскрое ткани, уцениваются вторично. Сумма уценки материалов принимается в размере 0,5% от стоимости ткани (основных материалов).

Таким образом, общие материальные затраты на одно изделие (Змат) составят:

Змат = Смат+Стр - Суц,

где: Смат - стоимость материалов на изделие, руб.;

Стр - стоимость транспортных расходов, руб.;

Суц - стоимость уценки маломерных остатков, руб.

Змат = 1077,3 + 0,15Ч1077,3 - 0,005Ч1077,3 = 1233,5

Себестоимость, прибыль и рентабельность продукции

Составляется плановая калькуляция на швейное изделие и рассчитывается полная и производственная себестоимость пошива единицы продукции. На основе полной себестоимости рассчитывается прибыль и рентабельность изделия.

Методика расчета статей калькуляции

Статья 1. Сырье:

Змат =797,2руб.

Статья 2. Основная заработная плата производственных рабочих:

ОЗПпр.изд = 1240руб.

Статья 3.Дополнительная заработная плата производственных рабочих:

ДЗПпр.изд. = 124руб

Статья 4. Отчисления на социальные нужды:

Ос.н. = НоЧ(ОЗПпр.изд.+ДЗПпр.изд.)/100,

где Но - общий норматив отчислений во внебюджетные фонды, %.

Ос.н. =26Ч(1240+124)/100 = 354,6руб.

Статья 5. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и транспортных средств:

Зэкс.обор. = ОЗПпр.изд.Ч0,6

Зэкс.обор. = 1240Ч0,6 = 744руб.

Статья 6. Цеховые расходы:

Зцех = ОЗПпр.изд.Ч1,3

Зцех = 1240Ч1,3 = 1612руб

Статья 7.Расходы на освоение и подготовку производства новых видов продукции и новых технологических процессов:

Зосв.пр. = ОЗПпр.изд.Ч0,15

Зосв.пр. = 1240Ч0,15 = 186руб.

Статья 8. Общехозяйственные расходы:

Зхоз. = ОЗПпр.изд.Ч0,05

Зхоз. = 1240Ч0,05 = 62руб.

Статья 9. Прочие расходы:

Зпроч. = 0,05Ч(797,2+1240+124+354,6+744+1612+186+62) = 256руб.

Статья 10. Внепроизводственные расходы:

Звнепр. = СпрЧ0,25,

Где Спр - производственная себестоимость изделия, руб.

Спр=Змат.+ОЗПпр.изд.+ДЗПпр.изд.+Ос.н.+Зэкс.обор.+Зцех.+ +Зосв.пр.+Зхоз+Зпроч = 5375,8руб.

Звнепр. = 5375,8Ч0,25 = 1344руб.

Полная себестоимость составит:

Спол. = Спр. + Звнепр.

Спол. = 5375,8 + 1344 =6719,8руб.

Таблица 5.3 - Калькуляция на женское пальто - тренчкот полуприлегающего силуэта

Статьи затрат	Сумма, руб.	Структура, %
1.Сырье	797,2	8,1
2.Основная заработная плата за ед. продукции	1240	19,2
3.Дополнительная заработная плата	124	1,9
4.Отчисления на социальные нужды	354,6	5,5
5.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и транспортных средств	744	11,5
6.Цеховые расходы	1612	26
7.Расходы на освоение и подготовку новой продукции	186	3
8.Общехозяйственные расходы	62	1
9.Прочие расходы	256	3,8
Итого: производственная себестоимость	5375,8	80
10.Внепроизводственные расходы	1344	20
Всего: полная себестоимость	6719,8	100

Производится расчет цены изделия, прибыли и рентабельности. Целью любой предпринимательской деятельности является получение прибыли. Прибыль - конечный финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности предприятия, показатель ее эффективности, источник средств для осуществления инвестиций, формирования фондов предприятия, а также платежей в бюджет. Прибыль является основным источником финансирования капитальных вложений, пополнения собственных оборотных средств, материального стимулирования работников, затрат на социальное развитие.

Прибыль принята 15% от полной себестоимости

П = 0,15ЧСпол,

где П - прибыль, руб.

П = 0,15Ч6719,8= 1008руб.

Цена изделия рассчитывается:

Ц = Спол + П,

Где Ц - цена изделия, руб.

Ц = 1,15Ч6719,8= 7727,8руб

Полная цена изделия рассчитывается:

Цпол. = Спол. + П + НДС

Цпол. = (6719,8+1008)Ч1,18 =9118,8 руб.

Рентабельность продукции (Рi прод.) представляет собой отношение суммы прибыли к затратам на ее получение, рассчитывается:

Рi прод. = ПЧ100/Спол

Рi прод. =1008Ч100/6719,8=15%

Для производства и реализации продукции было выбрано женское пальто весенне-летнего ассортимента, из полушерстяной ткани. Данная модель полностью отвечает эксплуатационным и гигиеническим требованиям и соответствует направлениям моды.

Полная себестоимость изделия 6719,8руб., а полная цена 9118,8 руб. приемлема для заказчиков.

Рентабельность продукции составляет 15%, что является хорошим показателем.

Заработная плата рабочего за пошив данного изделия составляет 1364руб., это вполне оправдано, тем, что модель эксклюзивная.

6. Безопасность жизнедеятельности

6.1 Организация работы по охране труда в ателье 1 разряда

одежда пальто тренчкот чертеж

Основы законодательства РФ об охране труда приняты в августе 1993г. Постановлением ВС РФ. Настоящие Основы обеспечивают единый порядок регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и работниками на предприятиях и направлены на создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и в связи с ней.

В ателье, в представленном дипломном проекте, руководство и ответственность за выполнение мер по охране труда, согласно ст. 8 «Органы управления на предприятиях и в их объединениях», несет руководитель, т.е. директор ателье. Начальники цехов и участков обязаны, согласно трудовому договору, обеспечить безопасное состояние производственных и вспомогательных помещений, осуществлять контроль за соблюдением техники безопасности работников ателье. Приказом директора ателье ответственность и отчетность за проведение мероприятий по охране труда, обучению и проверке знаний по охране труда, возложена на начальника цеха. Помимо того, в ателье сформирована служба охраны труда, в состав которой входят: начальник цеха, мастера участков, электрик.

Перед службой по охране труда стоит ряд задач:

- контроль за своевременностью и качеством обучения работающих безопасности труда в подразделениях;

- контроль и проведение инструктажей по охране труда; контроль за соблюдением мер безопасности при выполнении различных видов работ со стороны работающих;

- контроль за состоянием оборудования, электропроводки, освещения, мер противопожарной безопасности и т.д.;

Обучение и проверка знаний по ОТ всех служащих и рабочих проводится в соответствие с ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда». Инструктажи делятся на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий. Вводный инструктаж проводит начальник цеха со всеми принимаемыми на работу независимо от профессии, квалификации, стажа и занимаемой должности. Проведение инструктажа фиксируется в журнале регистрации вводного инструктажа, за подписями инструктирующего, инструктируемого и датой проведения.

Первичный инструктаж проводится на рабочем месте, в зависимости от рода выполняемых работ, после проведения вводного инструктажа, а также при переходе с одного вида работ на другой. Первичный инструктаж проводит мастер участка, с каждым работником индивидуально, с занесением записи в журнал регистрации инструктажей. Повторный инструктаж проходят все работающие в течение первой декады каждого квартала - для повышения и проверки знаний по технике безопасности. Внеплановый инструктаж должен проводиться в связи с изменением требований инструкций по ТБ и технологического процесса, при замене и модернизации оборудования, в связи с несчастным случаем на производстве.

Повторный и внеплановый инструктаж проводят мастера участков, запись о проведении заносится в журнал регистрации с датами проведения, причиной, за подписями. Текущий инструктаж проводится перед началом работ повышенной опасности и оформляется в наряде-допуске.

Финансирование мероприятий по ОТ производится за счет общепроизводственных расходов и фонда развития производства, который формируется из чистой прибыли, получаемой ателье. Эти средства используются на приобретение средств индивидуальной защиты, улучшения условий труда, приобретение и монтаж заграждений опасных зон оборудования, модернизацию оборудования и т.д.

6.2 Анализ условий труда на рабочем месте швеи

Работа швеи относится к числу легких физических работ. Нормальные условия труда обеспечиваются основным Законодательством РФ, документом являются «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий». Нормирование параметров микроклимата производственных помещений осуществляется ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», в зависимости от периода года, категории тяжести выполняемых работ и от избытка явного тепла. Нормативные значения температуры воздуха в швейном цехе составляют:

- в холодный период года - 20-23 С°;

- в теплый период года - 22-24 С°.

Относительная влажность во все времена года должна находиться в пределах 40-60%, скорость движения воздуха в рабочем помещении должна быть 0.2 м/с.

Технологические процессы в швейном цехе сопровождаются выделением тепла, влаги, пыли. Нормирование запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны ведется по ГОСТ 12.1.005-88. Предельная концентрация выделяемых вредных веществ не должна превышать 6 мг/мі. Для удаления вредных веществ из рабочих помещений необходимо применять общеобменную и местную вентиляцию.

Все работы в швейном цехе требуют значительного напряжения зрения. Поэтому необходимо применение естественного и искусственного освещения. Естественное освещение осуществляется через окна в наружных стенах здания. Для искусственного освещения применяются люминесцентные лампы ЛБ, лампы накаливания.

Требуемую величину освещенности на рабочем месте устанавливают в зависимости от разряда точности выполняемых работ. Нормирование освещения осуществляется по СНиП (Строительные нормы и правила) 23.05-95 «Естественное и искусственное освещение». Значение КЕО (коэффициент естественной освещенности) при боковом освещении равно 1.5%, Емим для машинных операций равно 750 Лк, для ручных операций -500 Лк.

Основным источником шума и вибрации в производственных помещениях являются швейные машины. Шум на рабочем месте швеи имеет прерывистый характер. Значительная доля шума в цехе приходится на долю электродвигателей приводов, в отличие от швейных машин, работающих непрерывно. Предельные величины постоянного шума на рабочих местах производственных помещений регламентирует ГОСТ 12.1.003-89 "«Шум. Общие требования безопасности» - уровни звукового давления в активных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц не должны превышать соответственно 99, 92, 86, 80, 78, 74 ДбА, или эквивалентно (по энергии) уровень звука не должен превышать 80 ДбА. Устранение и снижение шума достигается путем точной подгонки всех деталей и наладки их бесперебойной работы, своевременная чистка оборудования и смазывания механизмов, что одновременно снижает износ деталей и повышает их долговечность и бесперебойность работы.

Для борьбы с шумом помещения отделываются звукоизоляционными и звукопоглощающими материалами, применяются различные архитектурно-планировочные решения.

Вибрация возникает при работе оборудования, неблагоприятно действует на организм человека, а также отрицательно влияет на работу оборудования, снижает качество работы, сокращает срок службы машин и механизмов. Предельно допустимые значения вибрации приведены в ГОСТ 12.1.012-90 «ССБТ. Вибрация. Общие требования». Для снижения вибрации необходимо:

- головки швейных машин устанавливать на специальные амортизаторы;

- своевременно устранять сбои механизмов оборудования.

6.3 Состояние техники безопасности на рабочем месте

При изготовлении и ремонте одежды норма площади на одно рабочее место составляет не менее 7мІ. Рабочие места должны быть снабжены винтовыми стульями с поясничной опорой. На всех стачивающих высокоскоростных швейных машинах должны быть установлены предохранители от проколов пальцев иглой. Нитепротягиватели должны быть ограждены скобами. Пуговичные машины и машины для пришивания крючков, петель должны быть снабжены прозрачными щитками (экранами), предохраняющими работающего от ранения обломками игл и пуговиц. У краеобметочных машин механизм петлителей должен ограждаться откидным щитком, надежно фиксирующимся, а механизм игловодителя ? откидным или глухим кожухом.

На полу у каждого гладильного стола следует иметь деревянную подставку на изоляторах или диэлектрический коврик. Ручки электроутюгов должны быть изготовлены из изолирующего материала и иметь на концах утолщения - упоры к металлической скобе утюга. Все металлические части утюжильных столов, подставки под безшнуровые утюги, кожухи рубильников и контактных коробок заземляют.

В ателье разработаны инструкции по охране труда, в которых подробно указаны все необходимые требования: по подготовке к выполняемой работе, технике безопасности при работе на различных операциях и завершении работы, которые должны неукоснительно исполняться. Заправку верхней и нижней нити, смену игл производят при выключенном электродвигателе. Случайно попавшие в приводной механизм нитки, кусочки ткани достают при выключенном электродвигателе. Чистят и смазывают машины только включив электродвигатель.

Отработанные и сломанные швейные иглы складывают в определенном месте. Во время работы нельзя допускать падения утюга, перекручивания проводов, образования на них петель и узлов. Необходимо следить, чтобы токоведущие провода были сухими. Утюги в нерабочем состоянии должны находиться на подставке. Запрещается ставить утюг на провода или касаться их горячим утюгом. Обслуживающему персоналу нельзя работать с неисправным утюгом и исправлять неисправные утюги и проводки.

6.4 Состояние противопожарной защиты в ателье

Изготовление и ремонт швейных изделий сопровождается выделением взвешенной пыли к осадочной пыли. Вся пыль, выделяемая в швейном производстве, горючая, имеет способность комковаться при увеличении концентрации, что способствует распространению огня. Поэтому помещения ателье являются пожароопасными и взрывоопасными - категории «В».

Должны выполняться следующие общие требования пожарной безопасности. Все производственные помещения должны содержаться в чистоте. На видных местах должны быть вывешены инструкции пожарной безопасности; план эвакуации работников и имущества; таблички с фамилиями лиц, ответственных за пожарную безопасность; средства первичного пожаротушения. Должны быть установлены урны для мусора. Доступ к местам расположения средств пожаротушения должен быть свободен. Проходы, лестницы и т.д. должны содержаться в исправном состоянии.

Как и для любого помещения категории «В» пожарной опасности, для ателье предусматривается устройство наружного пожарного водовода с расположением гидрантов на расстоянии не более 150м и не менее 5м от стен здания, а также внутреннего пожарного водопровода с расположением пожарных кранов на высоте 1.35 м от уровня пола, в заметных и доступных местах. В складских помещениях автоматическая система пенного пожаротушения. В качестве первого средства пожаротушения - углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5. Курение разрешается только в специально отведенном для этого месте. Смазочные вещества хранятся в металлической таре. Отходы производства собираются не реже 1 раза в смену и убираются в ящики. Влажная уборка цеха - после каждой смены.

При пожаре все оборудование, включая систему вентиляции, отключается [18].

Заключение

Объектом для проектирования выбрано женское пальто весенне-летнего ассортимента младшей возрастной группы. В ходе выполнения работы была разработана конструкторская документация на проектируемое изделие. Выполнено техническое задание, в котором указывается основное назначение изделия, показатели качества, необходимые на стадии разработки конструкторской документации, ее состав, а также специальные требования к изделию. Изучено направление моды. Разработано техническое предложение, включающее подготовку возможных вариантов решений новых изделий на основе анализа моделей-аналогов одинакового или сходного назначения.