Конструкторская разработка капсульного гардероба для женщин младшей возрастной группы на сезон весна/лето 2014 г.

В моделях должна существовать взаимосвязь формы, конструкции и свойств материалов; пластическая выразительность; также согласованность и гармония функции, формы и цвета, соразмерность частей изделия, организация внутренней структуры изделия. Форма комплектов женских костюмов создана с помощью современных конструкций.

Во многих представленных моделях вытачки на полочках и спинке переведены в рельефные швы. Совмещение вытачек с позиции технологичности конструкции: снижается расход материала на изделие, так как нет бесполезного расхода материала.

Коллекция включает в себя модели комплектов женской одежды из смесовых тканей для сезона «весна-лето 2014 года». Коллекция представлена на рисунках 2.1 - 2.10.



Рисунок 2.1 - Эскиз комплекта женской одежды

Рисунок 2.2 -Эскиз комплекта женской одежды

Рисунок 2.3- Эскиз комплекта женской одежды

Рисунок 2.4 - Эскиз комплекта женской одежды

Рисунок 2.5 - Эскиз комплекта женской одежды

Рисунок 2.6 - Эскиз комплекта женской одежды

Рисунок 2.7 - Эскиз комплекта женской одежды

Рисунок 2.8 - Эскиз комплекта женской одежды

Рисунок 2.9 - Эскиз комплекта женской одежды

Рисунок 2.10 - Эскиз комплекта женской одежды

2.4 Основные нормативные требования к проектируемым моделям комплектов женской одежды

При проектировании моделей комплектов женской одежды необходимо использовать нормативно-техническую документацию для формирования базы исходных данных для разработки конструкции. Документы регламентируют конструктивные и технологические параметры конструкции, инструментальные способы и методики их определения, направление нити основы и допускаемое отклонение, критерии оценки показателей качества и т.п.

Характеристика нормативной документации для проектирования представлена в таблице 2.13

Таблица 2.13 - Требования, содержащиеся в нормативной документации и относящиеся к проектированию разрабатываемой коллекции женской одежды

Вид и номер нормативного документа	Название нормативного документа	Требования к объекту проектирования
1	2	3
ГОСТ 22977-89	Детали швейных изделий. Термины и определения	Стандарт устанавливает применяемые в науке и производстве термины и определения, относящиеся к основным деталям швейных изделий
ОСТ 17-326-81	Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды	Стандарт задает антропометрическую информацию для проектирования одежды массового производства из тканей, трикотажа, меха.
ГОСТ 4103-82	Изделия швейные. Методы контроля качества /14/	Стандарт распространяется на все виды швейных изделий и устанавливает методы контроля качества готовых изделий, приведен перечень измерений.
ГОСТ 4.45-86	Система показателей качества продукции. Изделия швейные бытового назначения. Номенклатура показателей	Стандарт устанавливает показатели качества продукции, по которым производят нормирование показателей качества швейных изделий бытового назначения
ГОСТ 25295-2003	Одежда верхняя мужская и женская костюмного ассортимента. Общие технические условия	Определяет перечень документов для контроля качества, используемые методы контроля качества, требования к определению величин припусков на швы и ширины подгибки низа стана и рукава и ряд нормативно - технических требований к конструктивному устройству изделий [2].
ГОСТ 25294-2003	Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия	Определяет перечень документов для контроля качества, используемые методы контроля качества, требования к определению величин припусков на швы и ширины подгибки низа стана и рукава и ряд нормативно - технических требований к конструктивному устройству изделий.
ГОСТ 24103-80	Изделия швейные. Термины и определения дефектов	Стандарт устанавливает применяемые в науке и производстве термины и определения, относящиеся к технологическим дефектам швейных изделий
ГОСТ 23193-78	Изделия швейные бытового назначения. Допуски	Настоящий стандарт распространяется на все виды швейных изделий 6ытового назначении и устанавливает предельные отклонения от номинальных размеров готовых изделий [20].
ГOCТ 12566-88	Изделии швейные бытового назначения. Определение сортности	Стандарт распространяется на швейные изделия бытового назначения, изготовленные из всех видов материалов. и устанавливает определение их сортности.
ОСТ 17-352-85	Унифицированные параметры деталей	Приведены параметры накладных конструктивно - декоративных деталей.
	Типовая техническая документация на условия изготовления	Приведен перечень документов по конструированию, технологии, организации производства и труда, основным и прикладным материалам, применяемым при изготовлении в массовом производстве
	Инструкция по определению допускаемых отклонений нити основы	Указано типовое расположение нити основы для деталей одежды и величины отклонений в зависимости от вида материала.
	Инструкция о порядке разработки и утверждения технических описаний на модель	Приведены инструкции по оформлению ТО и ТЭП

Задача инженера-конструктора состоит в создании конструкции одежды, наиболее полно отвечающей потребностям человека и обладающей высокими технико-экономическими показателями. Следует особо подчеркнуть, что только при условии учета всего многообразия факторов, влияющих на качество одежды, конструктор сможет выбрать из большого числа вариантов решение, близкое к оптимальному.



3. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

Эскизный проект - это совокупность конструкторских документов, содержащих принципиальные конструктивные решения изделия и его составных частей, конструктивная проработка, основные параметры и размеры изделия на технологичность, общая оценка по показателям стандартизации и унификации, решение вопросов упаковки и транспортировки.

3.1 Обоснование выбора моделей-предложений комплектов женской одежды

Предложенные модели женских комплектов из смесовых тканей относятся к классическому стилю, который подходит женщинам любого возраста, независимо от модных тенденций. В таком комплекте женщина выглядит всегда элегантно. Полуприлегающий силуэт и форма моделей имеют хорошо воспринимаемые модные пропорции, гармонирует с фигурой человека.

Предлагаемые модели женских костюмов имеют одну технологичную конструктивную основу, что дает возможность применить наиболее эффективные методы изготовления одежды, исключить потери рабочего времени при смене моделей в потоке.

Группа моделей-предложений (МП) сформирована на базе эскизной коллекции моделей комплектов женской одежды. Рабочие эскизы МП, которые содержат полную информацию о разрабатываемых формах, композиции и конструкции проектируемых изделий, представлены на рисунках 3.1 и 3.2.

Художественно-техническое описание модели-предложения комплекта женской одежды МП 1, представленной на рисунке 3.1.

Комплект женской одежды, состоящий из трех изделий: жакета на подкладке, юбки и блузки, выполнен из смесовой льняной - хлопчатобумажной ткани. Для подкладочного материала использован материал из смесовых синтетических нитей, скрепляющий материал и фурнитура подобраны в тон с основным материалом.

Жакет женский полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на две обметанные петли и две пуговицы. Объемная форма достигнута за счет рельефных швов и вытачек по линии талии.

Спинка со средним швом и рельефными швами, проходящими от линии проймы до линии низа.

Полочка имеет вытачки от отрезной линии талии до центра груди (линия талии занижена на 2см). Лацканы с острыми концами, переходящие в линию борта. Также на полочке имеются карманы - «обманки»: на левой половинке полочки выше линии груди расположен карман с листочкой. На каждой половинке полочки, на уровне линии талии расположены карманы в рамку с клапанами. Рукав втачной двухшовный. Воротник пиджачного типа.

Юбка длинной выше колена, на подкладке. Посадка ниже талии на 7см. Юбка на поясе шириной 3см, с 4-мя фигурными шлёвками. На передней половинке юбки заложены 4 складки глубиной 5 и 4см. На задней половинке по центру расположена металлическая застёжка-молния, у пояса расположены 2 вытачки.

Блузка романтического стиля, прямого силуэта с фигурной линией низа, без рукавов. Горловина углублена на полочке на 9см, расширена на 2см. Вырез горловины оформлен воротником - стойкой, который завязывается на бант. На полочке расположены вытачки, проходящие от бокового шва к центру груди. Спинка с кокеткой и сборкой по нижнему срезу, ширина кокетки 12см. Рекомендуемые роста и размеры (158-170) - (84-92) - (88-96), 2-й полнотной группы.

Художественно-техническое описание модели-предложения комплекта женской одежды МП 2, представленной на рисунке 3.2.

Комплект женской одежды, состоящий из трех изделий: жакета на подкладке, брюк и блузки, выполнен из смесовой льняной, хлопчатобумажной ткани с эластаном и шёлковой ткани. Для подкладочного материала использован материал из смесовых синтетических нитей, скрепляющий материал и фурнитура подобраны в тон с основным материалом.

Жакет женский полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на одну обметанную петлю и одну пуговицу. Объемная форма достигнута за счет рельефных швов.

Спинка со средним швом и рельефными швами, проходящими от линии проймы до отрезной линии талии. Полочка имеет рельефные швы, проходящие от линии проймы до отрезной линии талии, нагрудная вытачка переведена в линию рельефа. Лацканы с острыми концами, переходящие в линию борта. Также на полочке имеются карманы - «обманки»: на каждой половинке полочки, на уровне линии талии расположены карманы в рамку с клапанами. Рукав втачной двухшовный со шлицей. Воротник пиджачного типа.

Брюки классического стиля, прямого силуэта, зауженные к низу, с заутюженными складками-стрелками. Посадка брюк ниже линии талии на 3,0 см. На передних половинках брюк расположены боковые карманы. На задних половинках брюк в верхней части расположены вытачки, под которыми расположены карманы с листочками. Застежка-гульфик на молнию и пуговицу. Пояс шириной 3,0 см, на поясе 6 шлевок.

Блуза прямого силуэта, длиной ниже линии бёдер с двубортной застёжкой на 4 пуговицы и 3 обметанные петли. Воротник пиджачного типа, на полочке расположены 2 отлетные кокетки. Спинка с кокеткой, от нижнего края которой по центру заложена встречная складка глубиной 3 см. Рукав втачной, одношовный с заложенной складкой в 1,5 см по низу рукава и манжетой шириной 8 см с застёжкой на 2 пуговицы. От плечевого шва вниз по рукаву проходит хлястик с фигурной линией низа и 2-мя пуговицами.

Рекомендуемые роста и размеры (158-170) - (84-92) - (88-96), 1 и 2-й полнотной группы.

Рисунок 3.1 - Модель-предложение комплекта женской одежды МП 1

Рисунок 3.2- Модель-предложение комплекта женской одежды МП 2

3.2 Оценка новизны моделей-предложений

Признаками новизны или внешних отличий моделей могут служить те, которые отвечают определенным требованиям, зная которые можно легко найти оптимальное проектное решение, обеспечивающее максимум новизны при минимуме внесенных в модель изменений.

Понятие «новизна изделия» применительно к одежде еще не имеет достаточно точного определения, объективные критерии для оценки новизны пока не найдены. Предварительные исследования показали, что теоретически этот вопрос применительно к промышленным образцам моделей одежды можно решить.

Эстетическое восприятие, выразительность и разнообразие одежды, а следовательно, и моделей зависят от характера заполнения частей формы различными линиями, деталями, отделками. Средства разработки поверхности формы могут выполнять роль не только декоративных, но и функционально-декоративных и декоративно-конструктивных элементов.

Новизна восприятия модели зависит от того, что изменяют - главные или второстепенные элементы композиции. Изменение или замена первых обеспечивает наибольший эффект новизны, но и чаще приводит к снижению эстетических свойств модели [6].

Представленные эскизы комплектов женской одежды имеют полуприлегающую силуэтную форму. Рукава одной длины но разного объема. Застежки однобортная и двубортная, на пуговицы. Полочки и спинки с продольными рельефами от линии проймы до линии низа, либо вытачками от центра груди до отрезной линии талии. Воротники имеют различную конфигурацию: воротник пиджачного типа с заострёнными концами разной длинны. Материал имеет матовую, глянцевую, гладкую двухцветную и однотонную поверхность. Декоративной отделкой служат пояса, пуговицы, отделочные строчки, карманы.

3.3 Конструкторско-технологическая однородность моделей предложений

Форма одежды имеет сложную поверхность. Ее развертывание на плоскости невозможно без конструктивных линий членения. Для создания сложных форм используют также технологические приемы. Количество членений, влияющее на восприятие формы, определяется не только моделью, но и характеристиками используемых материалов. Конструктивными элементами формообразования представленных изделий являются: швы, вытачки, рельефы. К технологическим элементам формообразования относятся следующие операции ВТО изделия: дублирование, сутюживание, оттягивание, формование за счет изменения углов между нитями основы и утка и их комбинирование.

Так как данные модели имеют небольшой объем, то для конструктивного формообразования предусмотрено продольное членение рельефами спинки и полочки.

Смещение рельефных швов от центра груди к боковым швам могут применяться для визуальной корректировки фигуры потребителя, а также требует посадки и сутюживания срезов ткани в области грудных желез. Обработка карманов, воротников, рукавов унифицирована.



4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Технический проект - это совокупность документов, которые должны содержать окончательные технические решения, давать полное представление о конструкции разрабатываемого изделия и иметь исходные данные для разработки рабочей конструкторской документации.

На стадии технического проекта для выполнения графической части производится выбор методики конструирования, обоснования исходных данных, расчет конструкций построений чертежей базовой, исходной модельной и модельной конструкции.

Разработка первичных чертежей новой модели осуществляется в два этапа:

- построение чертежей базовой, исходной модельной конструкции деталей по методике конструирования ЕМКО ЦОТШЛ.

- разработка модельных особенностей (МК) на чертеже БК, ИМК по эскизу модели.

4.1 Конструкторский анализ проектируемых моделей комплектов женской одежды

На этом этапе определяется стратегия конструкторских разработок, выявляются конструкторские средства достижения художественного замысла моделей. Эскиз моделей переводится с языка графики на язык натуральных размеров и форм.

4.1.1 Определение истинных пропорций и размеров деталей моделей комплектов женской одежды

С целью выявления направления конструкторских разработок, средств достижения художественного замысла моделей проведен анализ формы, силуэта, пропорциональных соотношений каждой модели-предложения.

Для этого на эскизе каждой модели нанесена осевая линия и сетка основных антропометрических уровней, проведенных перпендикулярно осевой с шагом, равным условному модулю (высоте головы).

Отмечены характерные конструктивные точки: ширины плечевого пояса А и А1, ширины изделия на уровне наибольшей приталенности Т и Т1, ширины изделия на уровне линии бедер Б и Б1 и низа Н и Н1, видимой глубины проймы Г и Г1,.зрительного ощущения наибольшей выпуклости полочки в области грудных желез Ц и Ц1, спинки в области лопаток Л и Л1.

Через характерные точки проведены соответствующие им конструктивные уровни: плеч, линии груди, проймы, наибольшей приталенности, бедер, низа изделия.

Для определения правильного положения деталей и нужного объема используется формула: Р_н= Р*М,

где Р_н - размер детали в натуральную величину;

Р - размер детали на рисунке модели,

М - переходный масштаб.

Масштаб может быть определен по длине и ширине (Таблица 4.1):

-вертикальный масштаб определяется по длинам (длина юбки, длина жакета, длина рукава и т.д.);

-горизонтальный масштаб - по ширине (ширина плеча, ширина кокетки и т.д.).

Таблица 4.1 - Величины конструктивных участков модели по масштабу рисунка

Наименование участка или детали модели	Условное обозначение участка, см	Размеры участка на рисунке модели, см	Растворы участка на основе чертежа, см
Жакет
Ширина плечевого пояса	Х1	1,5	12
Ширина по линии талии	Х2	2,6	20,8
Ширина низа	Х3	3,0	24,6
Длина жакета	Х4	6,5	52
Высота линии талии, измеренная от линии плечевого пояса до линии талии	Х5	4,3	34,4
Длина рукава	Х6	7,2	57,6
Ширина лацкана	Х7	0,8	7
Ширина клапана кармана	Х8	0,6	5
Блузка
Ширина стойки воротника	Х1	0,25	2
Ширина кокетки спинки	Х2	1,5	12
Длина блузки	Х3	6,5	52
Юбка
Ширина пояса	Х1	0,5	4
Ширина низа	Х2	3,0	24
Длина юбки	Х3	5,3	43

Сопоставив антропометрические и конструктивные линии между собой, выделены особенности формы каждой модели.

В модели МП 1, представленной на рисунке 4.1 - 4.3:

- плечевой пояс приподнят плечевыми накладками, линия талии жакета жаниженна;

- низ борта жакета линия низа блузки имеет скруглённую форму;

- между линией талии и линей бедер жакета расположены прорезные карманы;

- уровень застежки ниже уровня груди;

- линия талии юбки занижена;

- длина жакета немного выше уровня бедер, длина юбки выше линии колен, длина блузки чуть выше линии бёдер.

Силуэт жакета и юбки - полуприлегающий, блузки - прямой.



Рисунок 4.1 - Анализ формы модели МП 1

Рисунок 4.2 - Анализ формы модели МП 1

Рисунок 4.3 - Анализ формы модели МП 1

В модели МП 2, представленной на рисунке 4.4-4.6 (Таблица 4.2):

Таблица 4.2 - Величины конструктивных участков модели по масштабу рисунка

Наименование участка или детали модели	Условное обозначение участка, см	Размеры участка на рисунке модели, см	Растворы участка на основе чертежа, см
1	2	3	4
Жакет
Ширина плечевого пояса	Х1	1,5	12
Ширина по линии талии	Х2	2,6	20,8
Ширина низа	Х3	3	24,6
Длина жакета	Х4	6,75	54
Высота линии талии, измеренная от линии плечевого пояса до линии талии	Х5	4	32
Длина рукава	Х6	7,2	57,6
Ширина лацкана	Х7	0,6	4,8
Ширина клапана кармана	Х8	0,5	4,5
Блузка
Ширина лацкана	Х1	0,6	5,5
Ширина кокетки спинки	Х2	1,4	11,5
Длина рукава	Х3	7,1	57,3
Ширина манжет	Х4	0,9	7,5
Длина кокетки полочки	Х5	2,6	21
Брюки
Ширина пояса	Х1	0,4	3,2
Ширина низа	Х2	0,9	7,7
Длина брюк	Х3	11,1	89

- плечевой пояс жакета приподнят плечевыми накладками, линия талии на естественном месте;

- линия талии брюк - занижена;

- уровень застежки ниже уровня груди;

- на уровне линии груди и между линией талии и линией бедер расположены прорезные карманы;

- на передних половинках брюк нет талевой вытачки, что предусматривает её конструктивный перевод в боковой шов и средний срез;

- низ борта жакета имеет скошенную форму, блузки - прямую;

- длина жакета выше уровня бедер, длина брюк немного выше уровня щиколотки, длина блузки ниже уровня бёдер.

Силуэт жакета- полуприлегающий, блузки - прямой, брюки - зауженные.

Чтобы наделить конструируемое изделие необходимыми свойствами, предварительно следует провести анализ модели и возможных вариантов распределения прибавок, выбирая тот из них, которых наилучшим образом позволит добиться удобства и эстетичности одежды.

4.2 Проектирование конструктивных прибавок

Конструктивной прибавкой называют разность между внутренними или внешними размерами готовой одежды или конструктивными отрезками чертежа конструкции соответствующими размерными признаками фигуры. Конструктивные прибавки являются очень важными исходными данными для построения чертежа конструкции любого швейного изделия. По своему назначению прибавки подразделяются на две большие группы:

1) Минимально - необходимые прибавки (П мин. необх.), которые обеспечивают свободу движения, дыхания, создают необходимую воздушную прослойку для регулирования теплообмена, а также учитывают толщину пакета материалов.

2) Композиционные прибавки (П комп), которые необходима для создания определенной формы и распределения модельных линий членения одежды. Они не являются постоянными и зависит от вида одежды, требуемых формы и силуэта на основных конструктивных поясах и по длине изделия.

Прибавки на толщину пакета материалов определяются по формуле:

Птм= б Уtм,(4.1)

где б - центральный угол, образованный контурной линией соответствующего сечения изделия;

Уtм - суммарная толщина пакета материалов.

Прибавки на воздушную прослойку рассчитывают по формуле:

Пвозд= б h,(4.2)

где h - толщина воздушной прослойки, см.

Толщина воздушной прослойки определяется по формуле:

h =К* Уtм, (4.3)

где К - коэффициент, характеризующий теплозащитную способность материала. Для хлопчатобумажных тканей К=3,25 (по данным профессора Ф.Ф.Эрисмана).

После определения Пдин, Птм и Пвозд была рассчитана минимально-необходимая прибавка по каждому основному конструктивному участку изделия по формулам:

Пмин.необх.= Пдин+ Птм, (4.4)

Пмин.необх.= Пвозд+ Птм (4.5)

Величины конструктивных прибавок и минимально-необходимых для проектирования чертежа основы конструкции данных изделий определяются в соответствии используемой методикой ЦОТШЛ.

При построении чертежей конструкций изделий по всем конструктивным участкам дают прибавки на свободное облегание. От выбора прибавок на свободное облегание зависит точность создания конструкции проектируемой формы.

Прибавки на свободное облегание предусматривают по линии талии, бедер, до плоскости сидения.

Конструктивная прибавка (ПК) в соответствии с классификацией состоит из прибавки на свободное облегание (ПС) и прибавки на пакет (ПП).

Полученные расчетным путем величины минимально - необходимых прибавок в женской одежде, дадут отправную точку при выборе конструктивной прибавки, способствующей улучшению качества посадки одежды, снижению утомляемости и повышению комфортности.

Значения прибавок для проектируемых моделей приведены в таблице 4.1

Таблица 4.1 - Основные конструктивные прибавки

Наименование конструктивной прибавки	Величина конструктивной прибавки, см	Факторы, определяющие прибавку
	на динамику, Пдин	на толщину материала, Птм	на воздушную прослойку, Пвозд	Минимально необходимая, Пмин	Композиционная, Пкомп	Угол б, рад	Суммарная толщина материалов ?tм, см
1	2	3	4	5	6	7	8
Жакет
1. К полуобхвату груди третьему Псг3	1,5-4,0	0,5	1,3	4,5	5,5	3,14	0,5
2. К ширине спины Пшс	0,7-1,2	0,13	1,7	1,0	1,5	1,10	0,12
3. К ширине груди Пшг	0,5-0,7	0,2	1,3	1,5	1,0	1,20	0,2
4. К полуобхвату бедер Псб	1,0-1,5	0,4	1,3	2,3	2,0	3,14	0,15
5. На свободу проймы по глубине Пспр	1,5-2,0	-	-	-	3,0	0	-
6. К обхвату плеча Поп	1,5-2,0	0,3	4,5	6,0	6,0	6,28	0,06
7. К обхвату запястья Позап	0,5-1,0	0,6	6,3	6,0	6,5	6,28	0,1
Блузка
1. К полуобхвату груди третьему Псг3	1,5-4,0	0,3	1,3	2,3	3,0	3,14	0,25
2. К ширине спины Пшс	0,7-1,2	0,1	1,3	0,8	1,0	1,10	0,1
3. К ширине груди Пшг	0,5-0,7	0,15	1,1	0,7	0,8	1,20	0,15
4. К полуобхвату бедер Псб	1,0-1,5	0,25	1,1	1,75	2,0	3,14	0,12
5. На свободу проймы по глубине Пспр	1,5-2,0	-	-	-	2,0	0	-
6. К обхвату плеча Поп	1,5-2,0	-	-	-	-	6,28	-
7. К обхвату запястья Позап	0,5-1,0	-	-	-	-	6,28	-
Брюки
1. К полуобхвату бедер Псб	1,0-1,5	0,4	1,3	1,4	1,5	3,14	0,15
2. К полуобхвату талии Пт	0,5-1,0	0,4	0,8	0,9	1,0	3,14	0,25
3. К обхвату бедра Побед	4,5-6,5	0,3	2,5	4,8	5,0	6,28	0,15
Юбка
1. К полуобхвату бедер Псб	1,0-1,5	0,3	1,3	1,4	1,0	3,14	0,15
2. К полуобхвату талии Пт	0,5-1,0	0,4	0,8	0,9	1,0	3,14	0,15

4.3 Выбор методики конструирования. Разработка основ конструкций изделий

В данной дипломной работе разработка чертежей конструкций проводилась по методике ЦОТШЛ.

Методика ЦОТШЛ является расчетной и при построении конструкции используется 19 основных размерных признаков и 5 дополнительных. Использование небольшого количества мерок упрощает выполнение расчетных операции при построении и сокращает время на построение конструкции, но в то же время, позволяет получить наиболее точную и сбалансированную конструкцию, как на типовую так и на индивидуальную фигуру с отклонениями [26].

Использованные в нем расчетные формулы установлены в результате математического анализа антропометрических данных о строении фигуры человека и данных о форме одежды (ее объем в целом и по участкам изделия, расположении и оформлении конструктивных и конструктивно - декоративных линий).

Особенностью метода является разделение конструкторского процесса на 3 составляющих, взаимосвязанных между собой, этапа:

1. построение основы изделия;

2. разработка модной формы изделия на базе основы;

3. разработка модельного разнообразия формы.

Построение чертежей деталей осуществляется путем графических разверток сглаженного контура фигуры с учетом необходимых прибавок на свободное облегание и декоративное оформление. Таким образом, каждый участок конструкции строится по данным измерений соответствующего участка фигуры. Все это обеспечивает точность построения чертежей конструкций, соответствие изделий фигурам по размерам и посадке и исходным данным проектируемой модели.

Преимуществом рассматриваемого метода является то, что структурная схема построения чертежей основ конструкции одежды всех видов и различного назначения, разнообразных форм и покроев универсальна и не требует коренных изменений расчетных формул и графических приемов построения.

Анализ основы конструкции изделия по методике ЦОТШЛ представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Анализ основы конструкции изделия

Наименование конструктивного элемента	Величина конструктивного элемента, см	Изменение, см
	в исходной основе конструкции	желаемая
Жакет
Проверка вытачки на выпуклость грудных желез. 1.1 Положение конца вытачки: - от вершины горловины - от линии полузаноса 1.2 Раствор вытачки	Вг2 = 27,0 Цг + 0,5Пшп =8,6+0,5+0,7= 9 2(Сг2 - Сг1)+2 =2(44,4-41,6)+2=7,6	27,0 9 8,6	0 0 1
2. Проверка баланса поперечного: - ширина горловины спинки - ширина горловины полочки	Сш:3+Пшг=Сш:3 +Пшг=6,2 Сш:3+Пшг=Сш:3 +Пшг=6,2	6,2 6,2	0 0
3. Проверка плечевых срезов 3.1 Наклон среза спинки - полочки 3.2 Длина срезов спинки - полочки	25° ?б40° Шп+р.в.+Ппос=14,0 Шп=13	25° 40° 14,0 13	0 0 0 0
4. Проверка баланса продольного 4.1 Нулевого баланса (положение линии талии на чертеже) 4.2 Переднезадний баланс 4.3 Боковой баланс	Дтс=1 Дтс1+Дтп1=1,3 Дп+2(Дтс-Впрз)) =1,2	1 1,3 1,2	0 0 0
4.4 Длина бокового среза: - спинки - полочки	39,0 39,0	39,0 39,0	0 0
5. Проверка конструктивных прибавок: - к полуобхвату груди - к ширине спины - к ширине груди - к полуобхвату бедер - к полуобхвату талии - на свободу проймы по глубине - к обхвату плеча в рукаве	Пг = 5,0 Пшс = 1,5 Пшг = 1,0 Пб = 3,0 Пт = 4,5 Пспр = 3,0 Поп = 6,0	5,0 1,5 1,0 3,0 4,5 3,0 6,0	0 0 0 0 0 0 0

Анализ конструктивной основы швейного изделия проводится с целью оценки качества этой конструкции.

Конструктивная основа жакета соответствует размеру и форме фигуры потребителя, балансовые характеристики конструкции изделия соответствуют положению основных балансовых точек на фигуре человека. В конструкции контурные линии имеют гладкую структуру.

Срезы в деталях изделия сопряжены, имеют хорошую накладываемость и технологичность.

В таблице 4.3 представлена проверка соответствия параметров проймы и оката рукава.

Таблица 4.3 - Анализ соответствия параметров проймы и оката рукава

Вид анализируемого участка	Наименование параметров	Величина	Разность, см	Характер и величина корректировки
			фактическая	допустимая
1	2	3	4	5	6
Соотношение продольных размеров	Глубина проймы ГПЗ Высота оката рукава	17,0 14,5	ГПЗ-ВОР 2,5	2,5	0
Соотношение поперечных размеров	Ширина проймы Шпр-dпрз + Пdпрз Ширина рукава под проймой в двое сложенном виде ШОР=0,5(Оп + Поп)	12,5 17,0	ШОР-Шпр 4,5	4,5	0
Соотношение длин	Длина проймы, ДП Длина оката рукава, ДОР	43,0 46,5	ДОР-ДП 3,5	ДП*Н 43,0*0,08=3,44	0,06
Примечание: Н - норма посадки рукава на 1 см проймы - 0,08

Конструкция рукава имеет правильную форму и наклон по отношению к полочке, окат рукава соответствует пройме изделия с заданной посадкой.

4.4 Характеристика этапов конструктивного моделирования

На данном этапе проходит творческий процесс создания новой модели с учетом ее назначения и окружающей обстановки, внешнего и внутреннего облика человека, свойств материалов. В моделировании одежды объектами разработки являются: форма и силуэт изделия, его покрой, выбор материалов, способов формообразования, композиция элементов, цветовое решение. Основными приемами изменения конструкции является членение базовой основы горизонтальными, вертикальными рельефами (использованы приёмы 1-го вида КМ без изменения формы изделия), 2-го вида - изменение силуэта без изменения объёмной формы в области опорных участков (приёмы параллельного расширения деталей).

В таблице 4.4 представлены приемы конструктивного моделирования моделей-предложений.

Таблица 4.4 - Приемы конструктивного моделирования

Наименование структурной единицы изделия	Вид конструктивного элемента	Характеристика конструктивного элемента и способа его построения
1	2	3
МП1
Полочка	Вытачка на выпуклость грудных желез	Формообразование достигнуто методом шаблонов, нагрудная вытачка переведена в талевую вытачку, форма линий-прямая.
	Линия талии	Отрезная от бокового шва до вытачки и занижена на 2см, форма линии - прямая
	Линия горловины	Углубления от исходного уровня нет
	Воротник	Проработан конструктивно и с помощью макета, угол в концах 75 градусов. Ширина воротника посередине вместе со стойкой - 7см, ширина стойки 2см, форма линии -выпукло-вогнутая.
	Лацкан	Ширина лацкана 7,0 см, угол лацкана равен 115°, уступ лацкана 3,5, образован выпуклой линией.
	Карман	На линии талии от бокового шва до талевой вытачки расположен карман - обманка в рамку с клапаном, ширина клапана 13,0 см, высота клапана5,0 см. Расположен на уровне талии, форма нижних концов клапанов образована закруглённой выпуклой линией. Выше линии груди на 5см и дальше линии проймы на 2,5см на левой половинке полочки расположен карман-обманка с листочкой, длина которой 11см и ширина 2см.
	Рукав	Втачной двухшовный, посадка по локтевому срезу 1,0 см и оттягивание 0,5 см по переднему срезу верхней детали
	Застежка	Однобортная на 2 обметанные петли и 2 пуговицы.
	Линия низа	Нижний край борта - фигурный (скруглённая выпуклая линия).
Спинка	Линия рельефа	Формообразование достигнуто при помощи плавной вогнутой линии - рельефа. Проходит вертикально от линии проймы до линии низа со смещением от верхнего конца талевой вытачки к боковому шву на 1 см
	Вытачка на выпуклость лопаток	Методом шаблонов частично переносится в срез рельефа, в плечевой срез
	Вытачки по линии талии	Раствор вытачек по среднему шву спинки - 1 см, в рельефе - 3,0 см, в боковом шве - 3,0см.
	Линия низа	Прямая, со шлицей в среднем шве спинки, ширина которой 4см, длина - 16см.
Блузка без рукавов: полочка и спинка	Линия талии	На естественном месте
	Вытачка на выпуклость груди	Методом шаблонов полностью переведена в боковой срез, имеет форму прямой линии.
	Боковой шов	Расширение равномерное, по линии низа составляет 2,0 см
	Кокетка	Ширина кокетки 12см, вытачка на выпуклость лопаток переведена в нижний срез кокетки. По нижнему срезу кокетки прямой формы проходит сборка. Нижняя часть спинки расширена на 4 см для сборки.
	Горловина	На полочке углублена на 8,5см и расширена на 2см на полочке и спинке.
	Воротник	Воротник - стойка завязывающийся на бант, длиной - 100см и шириной 2см, образован за счёт прямых линий. Стойка втачивается не доходя 6см до середины полочки.
	Линия низа	Линия низа фигурная, скруглено-выпуклая, приподнятая по боковому шву на 2 см.
Юбка	Линия талии	Линия талии занижена на 7см. Юбка на поясе, ширина пояса - 3см. на поясе расположены по 2 шлёвки на передней и задней половинках юбки, угол наклона соответствует углу наклона складок. Ширина шлёвок5см - на полочке и 3,5см на спинке. Растворы вытачек по линии талии составляют: боковой шов 7,0 см, задняя вытачка 4,0 см, передняя вытачка 2,0 см. путем моделирования передняя вытачка полностью переведены в складку.
	Складки	Расстояние от центра передней половинки юбки до складки =4см, глубина складки 5,5см., угол наклона складки 55?. Расстояние от 1-й складки до 2-й составляет 6см. глубина 2-й складки 4см, длина - 20см, угол наклона 50?.
МП2
Жакет Полочка	Линия рельефа	Проходит вертикально от линии проймы до линии талии, не доходя до центра груди на 2,0 см и имеет выгнутую форму линий
	Вытачка на выпуклость грудных желез	Методом шаблонов переведена в линию рельефа
	Линия талии	На естественном месте, отрезная от бокового шва до рельефа, образованна прямой линией.
	Вытачки по линии талии	Верхняя часть вытачки (от талии) переведена в рельеф, нижняя часть вытачки (от низа жакета до талии) закрыта.
	Линия горловины	Углубление от исходного уровня нет
	Воротник	Проработан конструктивно и с помощью макета, угол в концах 75 градусов. Ширина воротника вместе со стойкой - 6,5см, ширина стойки 2см, форма линий - выпукло-вогнутые.
	Лацкан	Ширина лацкана 7,0 см, угол лацкана равен 115°, уступ лацкана 3,0см, образован слегка выпуклой линией.
	Карман	На линии талии от бокового шва до талевой вытачки расположен карман - обманка в рамку с клапаном, ширина клапана 13,0 см, высота клапана5,0 см., форма нижних концов клапанов образована закруглённой выпуклой линией. Расположен на линии талии.
	Линия низа	Фигурная с закруглённым выпуклым концом. Разной длины: по боковому срезу (от талии до низа изделия)-12см; длина от начальной точки перегиба лацкана до низа -24см. Угол наклона со стороны застёжки 100?.
	Рукав	Втачной двухшовный, посадка по локтевому срезу 1,0 см и оттягивание 0,5 см по переднему срезу верхней детали и шлицей, длина которой- 3см и шириной 3см, которая застёгивается на 1 петлю и 1 пуговицу.
	Застежка	Однобортная на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу. Ширина борта-5см. Расстояние от края борта до петли 1 см.
Спинка	Линия рельефа	Формообразование достигнуто за счёт рельефа вогнутой формы линии проходящего от линии проймы (от точки П3) до линии талии со смещением от верхнего конца талиевой вытачки к боковому шву на 2 см
	Линия талии	Отрезная, прямая, на естественном месте. Нижняя часть вытачки закрыта, а верхняя перенесена в рельеф.
Блузка Полочка	Вытачка на выпуклость грудных желез	Методом шаблонов частично переведена в пройму (2см), частично в горловину(1,5см)
	Кокетка	Отлётная, шириной 14см., длина по боковому шву - 5см, и длиной 26см от линии горловины. Угол кокетки выпукло-скруглённый.
	Линия горловины	За счёт частичного перевода нагрудной вытачки удлиннена на 1,5см.
	Воротник	Отложной пиджачного типа, угол воротника 100°. Ширина воротника - 8см, образован за счёт выпукло-вогнутой линии.
	Лацкан	Ширина лацкана 8,0 см, угол лацкана равен 180°, уступ лацкана 5,0см, форма линии прямая.
	Застежка	Двубортная на 4 обметанные петли и 4 пуговицы. Ширина борта - 5см. Расстояние от низа изделия до 1-й петли - 21см, от 1-й до 2-й петли - 9см. расстояние от края борта до петель - 1 и 9см.
	Линия низа	Прямая. По боковому шву полочка короче спинки на 2см. На расстоянии 10см от низа расположен разрез.
Спинка	Кокетка	Горизонтально спинки, нижний срез -прямой, ширина 11,5 см
	Средняя линия спинки	Заложена встречная складка глубиной 3см.
	Линия низа	Прямая, без изменений БК.
	Рукав	Втачной одношовный, локтевая вытачка переведена в линию притачивания манжеты. От вытачки до линии настрачивания хлястика - 4см. Хлястик настрачной, высотой - 10см и шириной 1,5, верхний край - фигурный. Длина выступающей фигурной части посередине 1см. Ширина притачной манжеты 8,0 см, образована за счёт прямых линий, длина - 23см. расстояние от нижнего края до петли - 1,5см; от петли до петли 4см. по верхнему срезу рукава, по центру оката проходит отлётный хлястик, длиной 19см с фигурными краями, длина выступающих частей равна 1см; от края до петли -1см.
Брюки	Линия талии	Занижена на 5см. на передних половинках брюк, талевые вытачки перенесены в боковой и средний срез.
	Боковые швы	Прямые, проходящие от лини бедра до низа
	Карманы	Расположены в верхней части боковых швов, со смещением в сторону переда на 2,5 см. Длина входа в карман составляет 14,0 см, образованы прямой линией. На задних половинках брюк расположены карманы в рамку (расположение - по середине относительно окончания вытачки), длина входа в карман 12см, ширина рамки-1см.
	Пояс	Ширина 3,0 см, на поясе расположены 8 шлевок, ширина которых 1см.

При конструкторской проработке модели необходимо учитывать способы формообразования изделия. В данном случае выбранные модели предусматривают посадку и сутюжку по линии груди, локтевому срезу рукава, плечевому срезу, что позволяет использовать меньшее количество членений деталей и строчек, но увеличивает количество операций ВТО. Таким образом, мы достигаем заданной в эскизе формы изделия.

4.5 Разработка модельных конструкций

В соответствии с выбранной методикой ЦОТШЛ, с проектированными прибавками и разработанными приемами конструктивного моделирования проводим разработку модельных конструкций комплектов женской одежды. Модельные конструкции моделей-предложений представлены на рисунках 4.7 - 4.14

Рисунок 4.7 - Схема построения модельной конструкции жакета МП 1

Рисунок 4.8 - Схема построения модельной конструкции жакета МП 1

Рисунок 4.9 - Схема построения модельной конструкции блузки МП 1

Рисунок 4.10- Схема построения модельной конструкции юбки МП 1



Рисунок 4.11- Схема построения модельной конструкции жакета МП 2

Рисунок 4.12- Схема построения модельной конструкции жакета МП 2

Рисунок 4.12- Схема построения модельной конструкции блузки МП 2

Рисунок 4.13- Схема построения модельной конструкции блузки МП 2

Рисунок 4.14- Схема построения модельной конструкции брюк МП 2

4.7 Конструкторско-технологическая проработка моделей предложений

В современных технологических процессах абсолютное большинство составляет специальное оборудование, имеющее относительно узкую область применения. Создание такого оборудования идет по базовому принципу: на одной конструктивной основе (базе) создается конструктивно-унифицированный ряд машин, что позволяет получить значительный экономический эффект благодаря унификации проектирования, разработки, изготовления и эксплуатации.

К оборудованию для влажно-тепловой обработки относятся утюжильные столы с устройствами для подачи технологического пара и вакуум отсосами, прессы, предпочтение отдается многопозиционным прессам. Комплексно-механизированные потоки включают в себя группу машин неавтоматического действия, оснащенных средствами автоматизации для выполнения вспомогательных приемов; группу швейных машин специального назначения, оснащенных механизмами для выполнения рабочих процессов; группу швейных полуавтоматов для обтачивания деталей изделия, сборки карманов, выполнения швов и обметывания срезов, для изготовления вытачек и т.д.

4.7.1 Выбор технологического оборудования для изготовления моделей

Полный комплект технологического оборудования для изготовления швейных изделий включает:

- оборудование для конструкторско-технологической подготовки производства (для изготовления лекал, измерения площади лекал, выполнения и зарисовки раскладок и др.),

- оборудование для раскроя,

- оборудование для ниточного соединения деталей и обработки с использованием швейных ниток (для вышивания, обметывания петель, выполнения закрепок и т.п.),

- оборудование для клеевого соединения (для дублирования, приклеивания),

- оборудование для влажно-тепловой обработки (внутрипроцессной и окончательной),

- оборудование для упаковки швейных изделий,

- транспортные и манипулирующие технические средства,

- средства контроля и управления производством,

- вспомогательные устройства (для нарезания косой бейки, изготовления вешалок и т.п.).

Результаты выбора технологического оборудования для изготовления разрабатываемых комплектов женской одежды представлены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Оборудование для изготовления комплектов женской одежды

Описание оборудования	Тип	Изготовитель
1	2	3
Швейная секция Одноигольная машина челночного стежка с автоматической обрезкой ниток	DLU-5490NBB	«Джуки»
Одноигольная машина челночного стежка, автоматическая обрезка ниток и выполнение закрепок	DDL-555ON	«Джуки»
Краеобметочная машина	МО-3704В-ОЕ44ОН/F	«Джуки»
Двухигольная стачивающе-обметочная машина с автоматической обрезкой ниток	АЕС-155-2514	«Джуки»
Полуавтомат для обметывания петель с глазком	МЕВ-1891	«Джуки»
Полуавтомат для пришивания пуговиц на ножке	АМВ-189NR	«Джуки»
Полуавтомат для пришивания плоских пуговиц с двумя и четырьмя отверстиями	LK-981-555/BR-2	«Джуки»
Отделочная секция Электропаровой утюг, универсальный	Е-ЕС-11	ROTONDI
Пресс для прессования воротника женского жакета	BL К-20	ROTONDI
Пресс для окончательного прессования двух лацканов и воротника одновременно	BL К-132	ROTONDI
Пресс для внутрипроцессного прессования воротника жакета	BL К-168	ROTONDI
Пресс для одновременного прессования швов втачивания рукава в пройму	G-58	ROTONDI

4.7.2 Проектирование методов технологической обработки

В процессе конструирования одежды важно определить методы технологической обработки, с помощью которых будет достигну-та модная форма, усилены или, наоборот, замаскированы конст-руктивные линии.

Для получения мягких, пластичных форм используют борто-вые прокладки из натуральных льняных тканей, минимальные по площади, без дополнительных накладок. Конструктивные линии, призванные подчеркнуть женственность современных форм, в изделиях не акцентируются и в готовом виде, как правило, разу-тюживаются. Современное конструктивное и технологическое решение пле-чевого пояса играет ключевую роль в формообразовании проекти-руемого изделия. Четко зафиксировать прямой плечевой участок, поддержать заданную вы-соту плеч и линию перехода плеча в рукав, расширить (при необходимости) верхнюю часть оката рукава можно с помощью верх-ней плечевой накладки (ВПН).

Плечевой пояс в верхней одежде проектируют, как правило, относительно свободным. При этом линия плеч может быть как расширенной, так и естественной ширины, различной по высоте и оформлению, что достигается кроем деталей и поддерживается ВПН.

Толщина наполнителя над плечевой точкой зависит от проек-тируемой высоты линии плеч, которая в современном изделии может быть представлена в трех вариантах: высокая, с толщиной ВПН у плечевой точки более 1,5 см; наклонная, с толщиной ВПН 1 -- 1,5 см; покатая, с толщиной ВПН менее 1 см.

Одним из этапов изготовления одежды является влажно-тепловая обработка, которая может состоять из операций сутюживания и оттягивания, прессования, отглаживания и отпаривания [36]. Сутюживание и оттягивание применяют для придания деталям объемной формы в соответствии с силуэтом изделия, получения необходимых фалд на различных участках деталей.

Основные конструктивные линии и линии внутреннего членения для основных и подкладочных материалов разрабатываемых моделей представлены в таблице 4.7.

Таблица 4.7 - Конструкции швов для конструктивных линий моделей МП1, МП2

Наименование конструктивной линии (шва)	Конструкция шва (эскиз)	Применение в изделии	Параметры строчки, мм
Стачной вразутюжку		Стачивание боковых, плечевых швов, швов рельефов, швов рукавов	3 - 5
Расстрочной		Закрепление швов при соединении воротника со стойкой	3 - 5
Стачной взаутюжку с обмётанными срезами		Для соединения подкладки, обработка боковых швов	3-5
Настрочной с открытыми срезами		Для скрепления основных деталей одежды, тканей недостаточно фиксированных при ВТО	3-5
Накладной с 2-мя закрытыми срезами		Соединение манжет с рукавом, воротника, кокетки с изделием	3-5
Окантовочный с закрытыми срезами		Обработка срезов	3-5
Подшивочный вподгибку с обмётанным срезом		Обработка низа изделия	3-5
Подшивочный вподгибку с закрытымсрезом		Обработка низа изделия	3-5
Вподгибку с притачной подкладкой		Низ изделия, низ рукава	3-5
Обтачной в раскол		Обработка краев бортов, клапанов, воротников	3-5
Обтачной в кант		Обработка краев бортов, клапанов, воротников	3-5
Вподгибку		Обработка воротника	3-5

4.7.3 Разработка конструкций технологически-сложных узлов

Для обеспечения максимальной технологичности, в технологическую последовательность обработки жакета заложена рациональная последовательность технологических операций, максимальная автоматизация и механизация производственных процессов, учтены особенности свойств материалов. В данном разделе представлены технические чертежи общего вида разрабатываемых изделий, с указанием мест разрезов наиболее сложных узлов, рисунки 4.15 - 4.19.

Рисунок 4.15 - Схема разработки конструкций технологически сложных узлов жакета (воротник) МП 1.

Рисунок 4.16 - Схема разработки конструкций технологически сложных узлов блузки (воротник-стойка) МП 1.

Рисунок 4.17 - Схема разработки конструкций технологически сложных узлов юбки (пояс) МП 1.

Рисунок 4.18 - Схема разработки конструкций технологически сложных узлов жакета (карман) МП 2.

Рисунок 4.18 - Схема разработки конструкций технологически сложных узлов блузки (манжета) МП 2.

Рисунок 4.19 - Схема разработки конструкций технологически сложных узлов брюк (карман) МП 2.

Схема соединения деталей и узлов комплекта женской одежды обоснована особенностями конструктивного решения модели, возможностью унификации линии соединения узлов и деталей основного и подкладочного слоев одежды. Начальным этапом изготовления изделия является дублирование деталей, затем заготовка отдельных узлов, далее следует монтаж узлов, последним этапом изготовления изделий является окончательная отделка, чистка и упаковка изделий.

Схема сборки женского жакета представлена на рисунке 4.20.

Рисунок 4.20 - Схема сборки женского жакета МП1

4.7.4 Выполнение раскладки, её характеристика

Технические требования к раскладке лекал.

Изделия раскраивают в соответствии с техническими требованиями по лекалам, изготовленным в экспериментальном цехе и утвержденным ОТК или ОУК.

На тканях и материалах в полоску и клетку, в которых одинаковые полоски рисунка расположены несимметрично (в одну сторону), и с направленным рисунком лекала всех деталей одного изделия раскладывают в любом одном направлении. На этих тканях лекала раскладывают с учетом совпадения и симметричности рисунка в местах, предусмотренных нормативной документацией и техническим описанием модели.

Раскладку лекал всех деталей изделия выполняют с учетом допускаемых (по величине и количеству) надставок и разрезов, предусмотренных нормативной документацией, а также способа настилания (“лицом к лицу”, “лицом вниз”), предусмотренного конструкцией и действующим положением.

Обводку лекал (при изготовлении раскладки или подмелке контура деталей) выполняют мелом или карандашом на полотне или бумаге (для материалов, на которых следы мела не удаляются), соблюдая следующие условия:

· линии обводки должны быть четкими, хорошо видимыми, иметь толщину не более 2 мм для мела и не более 1 мм для карандаша;

· внутренняя сторона линии обводки должна совпадать с контуром лекал;

· между ответственными срезами деталей, имеющими при раскрое отклонение от срезов лекал ± 1 мм, при раскладке должно обеспечиваться расстояние между лекалами, равное не менее 2 мм.

Раскладку лекал выполняют для получения верхнего обмеловочного полотна. Комплект деталей одного или нескольких изделий раскладывают определенным способом на ткани или бумаге, контуры деталей обмеляют. Раскладка лекал относится к числу наиболее ответственных операций, т.к. от нее в первую очередь зависят качество будущих изделий и экономное расходование материалов.

Различают одиночные и комбинированные раскладки. Последние содержат лекала изделий нескольких размероростов. Количество комплектов в раскладке может быть различное: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 и более. Наиболее экономичными являются раскладки в два комплекта лекал, а для брюк и детских изделий - в три и более комплектов. Раскладки с дробным количеством комплектов применяют при раскрое изделий, имеющих большое количество крупных и мелких парных деталей (брюки, пальто и др.) [39].

Для выполнения раскладки необходимо знать вид изделия и ткани, ширину ткани и характер ее расцветки, вид раскладки и способ настилания ткани, количество лекал в раскладке и их площадь.

Расстояние между смежными ответственными контурами лекал должно быть не менее 2 мм.

При выполнении раскладки лекал необходимо соблюдать комплектность деталей и их принадлежность к правой или левой стороне изделия.

Раскладка лекал должна выполняться самым экономичным способом так, чтобы оставалось как можно меньше межлекальных отходов.

Межлекальные отходы -- это нежелательные зазоры между лекалами в раскладке. На все виды швейных изделий установлены максимально допустимые величины межлекальных отходов, выраженные в процентах к площади всей раскладки. Схема раскладки представлена в приложении В.



5. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Рабочий проект является заключительным этапом конструкторско-технологической подготовки производства. Конструкторская подготовка включает в себя разработку проектно-конструкторской и рабочей документации, необходимой для внедрения новых моделей в производство. Результаты работ содержат: комплекты рабочих чертежей лекал и комплекты лекал эталонов на базовый размеро-рост, техническое описание на модель, заполненное в стандартных формах в соответствии с НТД, градационную схему.

5.1 Разработка комплекта основных лекал и производных лекал для раскроя основного материала

Разработка лекал основных деталей является наиболее ответственным моментом, т.к. на базе этих лекал разрабатывают лекала всех производных деталей. К основным деталям относятся детали из основного материала, полученные непосредственно с чертежа изделия.

Вокруг контуров заготовленных шаблонов, по перпендикулярам к линии контура, откладываем принятые в соответствии с методами обработки технологические припуски, получая точки линий срезов деталей (внешних контуров лекал).

Технологические припуски к шаблонам жакета определены по каждому срезу детали отдельно. Величина технологического припуска по срезу включает в себя:

- припуск на шов (Пш - 7-10мм);

- припуск на кант (Пк - 2мм) - зависит от модели и принимается не менее толщины основного материала;

- припуск на толщину материала (Пт.м.-2мм) - если припуск на шов огибает многослойный пакет большой толщины;

- припуск на огибание (Погиб - 5мм);

- припуск на осыпаемость материала (Пос-3мм) - в изделиях из легко осыпающихся материалов;

-припуск на подгибку (Пподг-3,5см);

-припуск гарантийный (Пгар-для подкладки 10мм);

- припуск на подрезку детали (Пподр-5мм) - по срезам которые в процессе обработки могут быть искажены).

К разрабатываемым деталям жакета женского запроектированы следующие технологические припуски:

- припуск на шов Пш выбран в соответствии с /25, 33/ и с конструкцией швов опираясь на конфигурацию срезов, свойства материала. Так как выбранная ткань одного тона без рисунка и с малой степенью осыпаемости предложена величина припуска равная 1,0 см.

- припуск на кант Пк проектируется на обтачных срезах. Его величина зависит от модели и принимается не менее толщины основного материала, для данного изделия - 0,2 см.

- припуск на толщину материала Птм = 0,2 в данном изделии запроектирован к лацкану, так как при перегибе лацкана происходит огибание многослойного пакета большой толщины и к отлету воротника.

- припуск на огибание Погиб предусмотрен в верхнем воротнике и подборте. Эти детали в готовом изделии огибают многослойный пакет. Припуск на огибание равен толщине перегнутого пакета изделия.

- припуск на подгибание Пподг - 3,5 см - по линии перегиба припуска на подгибку низа жакета и низа рукава.

После оформления срезов проверяют их сопрягаемость, для чего лекала смежных деталей складывают таким образом, чтобы в области необходимого сопряжения совмещались линии стачивания одноименных срезов и точки ближайших монтажных знаков на этих линиях. При складывании можно ориентироваться на величину перекрытия одной детали другой - при ширине шва 1 см перекрытие составляет 2 см. Если в конфигурации срезов в области стыков сложенных лекал обнаруживается нежелательная угловатость, контуры сопрягаемых срезов уточняют с использованием лекальных кривых.