Создание коллекции женской нарядной одежды на основе творчества Густава Климта

В портретах Климта платья играют не меньшую роль, чем сами модели. Они искусно служат для раскрытия индивидуальности женщины, усиливая восприятие лица, шеи и рук. В качестве классического примера можно привести творчество Энгра, портреты которого так же полны чувственной красоты. Для обоих художников одежда выполняла такую же необходимую функцию, что и тело. Высказывание Гаэтана Пико об Энгре в равной степени может быть отнесено и к Климту: «В творчестве Энгра нет ничего более искусного, более изысканного, чем гармония шеи и ожерелья, бархата и плоти, накидки и прически; или границы соприкосновения груди и глубоко декольтированного платья, руки и длинной перчатки. Если на этих портретах женщины одеты в какое-то особое платье, так это потому, что от них исходит свет желания; они идут к нам в прикрытой наготе…».

Основная цветовая гамма коллекции - сочетание синего, желтого и салатового цветов. Их пропорциональный объем соответствует цветовой «нагрузке» модельного ряда.

Главной моделью в коллекции был выбран костюм, в основе которой лежит картина «Поцелуй». Выбор модели не случаен, именно это картина является одной из самых узнаваемых и знаменитых картин художника. Платье повторяет часть картины, и поэтому полностью соответствует ее колористическому и орнаментальному решению.

Остальные модели подчинены общему цветовому решению коллекции. Каждая из них основана на картине Густава Климта - «Юдифь и Олоферн», «Юдифь», «Медицина» и портрет Адели Блох-Бауэр. Основой каждой модели послужил образ, запечатленный художником на картине.

Орнаментация коллекции продиктована стилем орнамента картин Климта. Основной ее характеристикой можно назвать обилие мелкого, несложного, геометрического, редко растительного, орнамента. Сложность воспроизведения такого орнамента заключается в необходимости его изображения целостной плоскости. Так как обилие мелкого орнамента должно представлять собой целостное изображение, а не отдельные части. Сложность заключается также в необходимости определить объем и пропорции соотношения орнамента с костюмом. В колористическом отношении орнамента основой являются оттенки золотого цвета и небольшие включения черного, красного, зеленого и синего цветов.

1.5 Особенности развития ручной росписи тканей

История росписи тканей

Ручная художественная роспись тканей - своеобразный вид оформления текстильных изделий, уходящий своими корнями в глубокую древность. Первые упоминания о получении цветных декоративных эффектов на тканях встречаются уже в «Естественной истории» Плиния. Наибольшей известностью пользуются способы разрисовки тканей с применением различных резервирующих составов. Суть этих способов заключается в том, что участки ткани, не подлежащие окрашиванию, покрываются различными смолами или пчелиным воском, последние, впитываясь в ткань, защищают ее от воздействия краски. Подготовленную таким образом ткань опускают в краску, затем удаляют резервирующий состав (резерв) и в результате получают белый рисунок на окрашенном фоне. [8, 57]

Этот способ украшения тканей был известен на Руси, в Армении, Азербайджане; в Индонезии он существует и до сих пор. Китайский манускрипт VIII в. рассказывает нам о росписи тканей с помощью воскового рисунка.

Все эти способы получили название батик. Происхождение и значение слова «батик» точно неизвестно. На Яве есть в обиходе слово «амбатик», которое переводится как «гравировать», «писать», «рисовать».

Кроме такого способа нанесения рисунка на ткань, также с незапамятных времен известны печатные рисунки на тканях, получаемые при помощи резных досок. В настоящее время используют сетчатые шаблоны - набойки (от слова «набивать», когда смоченную краской резную доску накладывали на ткань, ее пристукивали деревянным молотком для лучшей пропечатки рисунка). [1, 36-38]

Основные принципы оформления текстильных изделий

В нашей стране художественная роспись тканей существует примерно с 30-х гг. XX в. и за время своего существования получила широкое развитие и признание. Способами художественной росписи оформляются главным образом изделия, дополняющие костюм (головные и шейные платки, косынки, шарфы, галстуки), а также купоны женских и детских платьев, вещи для украшения интерьера -- занавеси (большие и маленькие), скатерти, салфетки и т. д.

Как и все виды декоративно-прикладного искусства, текстиль имеет свои принципы оформления изделий, которые определяются местом данного искусства в жизни человека, известным кругом художественных задач, средств и приемов, дающих возможность художнику наиболее полно выразить свой замысел в вещи определенного назначения, раскрыть красоту и свойства материала.

Основным принципом оформления текстиля можно назвать принцип обобщенного решения орнамента и отдельных его изобразительных элементов. Платок или косынка, повязанные на голову, вокруг шеи или накинутые на плечи, ни своим композиционным членением, ни трактовкой рисунка не должны нарушать естественной округлости головы или плавных линий шеи и плеч, кроме того, ткань может собираться в складках, и элементы орнамента зачастую не могут сохраниться в своем первоначальном виде. Таким образом, увлечение передачей пространства противоречит задачам создания композиции на плоскости. Столь же неверным приемом будет и иллюзорное изображение на легкой прозрачной ткани узоров вышивки, ткачества, резьбы по дереву, где ясно прослеживается стремление передать переплетение нитей и выпуклости швов или объем деревянной резьбы. Это всегда будет выглядеть дешевой и ненужной подделкой.

Штучные текстильные изделия с росписью, как правило, дополняют костюм, создавая ансамбль, который может строиться на контрастном или тональном сочетании гладкокрашеной ткани платья и насыщенного цветом, красиво повязанного шейного платка, шарфа или косынки. [51, 163]

Основные способы росписи тканей

Холодный и горячий батик основаны на применении резервирующих составов, ограничивающих растекаемость краски по полотну. В холодном батике резервирующий состав наносится на ткань в виде замкнутого контура, в пределах которого специальными красками в соответствии с эскизом расписывается изделие. Художественные особенности этого способа росписи определяются тем, что наличие обязательного цветного контура и использование этого контура для разнообразных орнаментальных разработок придают рисунку графически четкий характер. При этом количество цветов, применяемых для росписи, практически не ограниченно.

В горячем батике разогретый резервирующий состав используется для нанесения контура, им же покрываются отдельные участки ткани для предохранения их от растекающейся краски. Благодаря тому, что контурные линии здесь не обязательны, в рисунке возможны мягкие переходы тонов.

Соединение различных технических приемов нанесения резервирующего состава позволяет делать более тонкие и разнообразные разработки орнаментальных форм, в особенности цветочных

Свободная роспись производится без применения резервирующих составов. Рисунок наносят на ткань различными красками свободными мазками, только окончательная отделка рисунка иногда производится при помощи холодного резерва. Здесь больше, чем в ранее упомянутых способах, индивидуального творчества. Свободная роспись имеет очень много самых разнообразных приемов, о которых будет рассказано ниже.

Все три способа росписи тканей постоянно совершенствуются. [29, 3-18]

Художники, работающие в этой области, находят все новые и новые художественные приемы, поэтому описанные здесь способы оформления тканей не могут считаться исчерпывающими. Они являются лишь основой, на которой может строиться дальнейшее овладение искусством росписи тканей.

Для выполнения всех трех способов росписи ткань накалывается на крючки рамы (пялец), причем необходимо строго соблюдать взаимно перпендикулярное расположение нитей основы и утка, а также параллельное их расположение каждой из сторон рамы.

После того как ткань наколота на крючки, стороны рамы раздвигаются до полного натяжения ткани и закрепляются винтами-барашками, чтобы во время работы натяжение ткани не ослабевало.

Холодный батик

Холодный батик основан на том, что при этом способе росписи тканей все формы рисунка, как правило, имеют замкнутую контурную обводку (резервирующим составом), что придает своеобразный характер рисунку.

Для нанесения на ткань контура рисунка применяют стеклянные трубочки.

Наиболее распространенная и удобная в работе трубочка с загнутым тонким концом и резервуаром, расположенным ближе к ее рабочей части. Резервуар представляет собой шаровидное утолщение и служит для запаса резервирующего состава. [29, 53-59]

Загнутый конец трубочки должен иметь тонкие стенки, так как ширина контура зависит не только от величины отверстия, но и от толщины трубочки.

Большое значение для качества наводки контура имеет наклон кончика трубочки: он должен быть загнут под углом 135°. Если он загнут под более тупым углом, то при работе трубочку приходится держать почти перпендикулярно к плоскости ткани. При этом напор резервирующего состава усиливается, что может привести к непредвиденному растеканию резервирующего состава по ткани (т. е. к браку).

В местах более замедленного движения и в начале линии обычно получаются капли. Поэтому вести трубочку по ткани следует равномерно, а в начале работы быстро опускать на ткань, не дожидаясь образования капли. Отнимая трубочку от ткани, ее переворачивают носиком вверх, и резервирующий состав уходит из кончика. Противоположный конец трубочки должен быть слегка приподнят, чтобы резервирующий состав не пролился на ткань.

После того как контур наведен, рисунку дают просохнуть. Более чем на 24 часа оставлять незакрашенным наведенный рисунок на ткани не рекомендуется, так как в этом случае резервирующий состав дает ореол вследствие выделяющегося жира и краска при заливке не подходит вплотную к контурной наводке.

Заливка рисунка краской производится ватными тампонами, кистями или трубочками. При заливке необходимо обратить внимание на то, чтобы большие и малые участки рисунка получали одинаковое насыщение краской, в противном случае они все будут разной светлоты или на них появятся ореолы и разводы.

Трубочку надо хранить отдельно от других инструментов, на специальной деревянной подставке с продольными делениями, один конец которой слегка приподнят (на 1,5 - 2 см). В перерывах между работой трубочку укладывают нерабочим концом в сторону приподнятой части подставки. Так поступают для того, чтобы резервирующий состав не выливался. (Приложение №14)

По окончании работы необходимо промыть трубочку в бензине и прочистить ватой, намотанной на упругую тонкую проволоку. После этого в носик трубочки рекомендуется вставить мягкую тонкую проволоку, для того чтобы он не закупорился от оставшейся капли резервирующего состава. [75, 28]

Горячий батик

В горячем батике различают следующие основные способы работы:

1. Простой батик (в одно перекрытие).

2. Сложный батик (в два и более перекрытий).

3. Работу от пятна.

При работе в технике батика, рисунок по шаблону наносят на ткань при помощи кистей, штампов, ножей, воронок или каталок разогретым резервирующим составом. Получается контурный рисунок, геометрический или растительный орнамент.

Ножи и каталки предварительно обтягивают тонким трикотажем, надежно закрепляют на них. Перед работой они (так же как и воронки) опускаются на несколько минут в разогревающийся резервирующий состав (до полного прогревания металла). Как только инструмент остынет, его снова нужно таким же образом разогреть, иначе резервирующий состав может застыть еще на инструменте и не будет пропитывать ткань. Когда резервирующий состав, нанесенный на ткань, застынет, она равномерно перекрывается краской при помощи ватного или губчатого тампона поверх нанесенного рисунка (в отличие от росписи холодным батиком, где каждая форма орнамента заливается отдельно). (Приложение №15) После удаления резервирующего состава на ткани образуется светлый узор на более темном фоне. Роспись горячим батиком в одно перекрытие можно сочетать с вливанием краски одного или нескольких цветов в отдельные ограниченные резервом элементы орнамента. Такая заливка производится до перекрытия всей плоскости ткани фоновой краской; после высыхания залитых краской участков их покрывают резервирующим составом и только потом производят перекрытие фона и каймы. В данном случае одноцветный рисунок, который обычно получается при способе росписи простым батиком, дополняется другими цветами. [75,39]

Роспись способом сложного батика состоит из нескольких этапов, из которых каждый как бы повторяет роспись способом простого батика: после первого перекрытия фона и его высыхания снова наносят рисунок резервирующим составом и снова перекрывают всю поверхность натянутой на раму ткани. Такие перекрытия можно повторять до четырех раз. Перекрытия идут последовательно от светлого тона к темному.

Перед каждым новым перекрытием краской необходимо проверять качество покрытия резервирующим составом и заботиться о том, чтобы весь узор в соответствии с шаблоном был переведен на ткань.

Роспись от пятна - самая сложная и интересная работа по оформлению ткани. Этим способом обычно выполняются изделия, украшенные растительным орнаментом. Принцип работы тот же, что и в сложном батике, но вместо сплошных последовательных перекрытий всей ткани здесь на полотно в соответствии с эскизом наносят расплывчатые пятна разных цветов. По каждому из этих пятен идет соответствующая эскизу первоначальная прорисовка орнамента резервирующим составом, далее эти же пятна или соседние с ними участки фона перекрывают другим цветом, и снова идет дальнейшая дорисовка орнамента. Эту процедуру можно повторять не более трех раз. Перед последним перекрытием окончательно прорисовывают орнамент и в заключение все полотно перекрывают каким-либо темным цветом. Как правило, такого рода рисунки всегда имеют темный фон, так как необходимо, чтобы он перекрыл краску, расплывшуюся за пределы рисунка. Происходит как бы работа сложным батиком на отдельных участках декорируемой ткани. Это дает возможность при небольшом количестве перекрытий добиться тончайших переходов цветов и их оттенков. [78, 28]

При росписи необходимо следить, чтобы каждый слой краски, накладываемой на ткань, полностью просыхал, а резервирующий состав застывал.

После того как работа полностью закончена, ткань снимают с рамы, растягивают по диагонали, с тем чтобы резервирующий состав растрескался и осыпался с ткани. Для дополнительного удаления резерва ткань можно помять и сильно встряхнуть. После этого нужно на стол уложить два-три слоя газет, сверху положить лист оберточной бумаги, затем разрисованную ткань, поверх нее снова положить оберточную бумагу, газеты и прогладить горячим утюгом.

Под утюгом резервирующий состав расплавится и впитается в бумагу.

Проглаживание следует повторить два-три раза, каждый раз меняя бумагу.

Окончательное удаление жировых пятен, оставшихся после проглаживания, производится путем промывки в бензине (можно протереть изделие, вновь натянутое на раму, ватным тампоном, смоченным бензином).

Кроме описанных выше способов оформления ткани с применением горячего резервирующего состава, существует очень эффектный прием отделки законченного рисунка. Это так называемый эффект кракле.

После того как нанесен основной рисунок (но не более чем в два перекрытия), ткань, натянутая на раму, при помощи широкой кисти - флейца - сплошь покрывается разогретым резервирующим составом. Когда он застынет, ткань снимают с рамы, осторожно сминают и встряхивают, чтобы на слое резерва появились частые трещины, затем ткань снова натягивают на раму и губчатым или ватным тампоном перекрывают более темной краской. Краска, проникая в трещины, оставляет на ткани тонкую темную сетку, сквозь которую просвечивает ранее нанесенный рисунок. Снятие резервирующего состава производится ранее описанным способом. [1, 69]

Свободная роспись

Техника свободной росписи получила значительное распространение, так как она выявляет своеобразие почерка каждого художника и индивидуальную неповторимость произведений, свойственную ручному труду.

Свободная роспись по тканям из натурального шелка и синтетических волокон производится в основном анилиновыми красителями (иногда с различными загустками), а также масляными красками со специальными растворителями. Особенно интересные результаты получаются от сочетания свободной росписи с контурной наводкой и отделкой резервирующим составом. (Приложение №16)

Свободная роспись с применением солевого раствора. Сущность этого способа состоит в следующем: натянутую на раму ткань в зависимости от характера рисунка либо пропитывают водным раствором поваренной соли и после высыхания расписывают, либо роспись ведут красками из основных красителей, в которые введен раствор поваренной соли. Все это ограничивает растекаемость краски по ткани, дает возможность выполнять рисунки свободными мазками, варьируя форму и степень насыщенности цветом. [75, 85-89]

Роспись производят при помощи ватных тампонов и кистей различной величины, более или менее насыщенных краской, благодаря чему можно выполнять сочные, насыщенные цветом или полутоновые мазки различного характера. Для каждого цвета необходимо иметь отдельный тампон, форма и величина которого должна соответствовать выполняемому рисунку. Если рисунок требует мелких разработок, тампон делают с тонким заостренным концом; для рисунка с крупными округлыми формами применяют тампон большого размера и круглее. Чтобы тампон не терял форму и не лохматился, его можно обтянуть тонким шелковым или капроновым трикотажем. Чтобы краска с тампона не капала, его отжимают (в зависимости от требуемой насыщенности цвета).

Свободную роспись красками с введением в них солевого раствора можно сочетать с обычной росписью холодным батиком. Для этого некоторые части рисунка выполняют свободной росписью с доработкой графическим рисунком, а фоновые перекрытия производят на участках, ограниченных резервирующим составом. При росписи ткани, предварительно пропитанной солевым раствором, заливка участков фона каким-либо цветом исключается, так как в этом случае краска не может ровно растекаться по поверхности ткани.

Солевой раствор (для пропитки ткани или для введения в краску) приготовляется в различных концентрациях в зависимости от материала, на котором будет производиться роспись. [78, 25-29]

Узелковая техника

Ткань покрывают маленькими узелками, в соответствии с техникой узора, затем перевязывают нитью. После этого ткань окрашивают, развязывают узелки и получают узор из белых пятен. Иногда под ткань подкладывают твёрдые предметы, окрашивая пространство вокруг них. Если нужны чёткие границы между узорами, окрашивают сухую ткань. Если линии должны быть плавными, ткань слегка увлажняют. [1, 307]

Роспись аэрографом

Это современный способ окраски ткани. С помощью аэрографа можно рисовать самостоятельно, а можно прикладывать к ткани трафареты, цветы, растения, различные предметы и окрашивать только их контур. В зависимости от того, сухая ткань или мокрая, будут получаться различные рисунки. [1, 299]

Лессировка

Этот способ предполагает смешивание красок прямо на ткани, накладывая их слоями. Обычно рисунок сначала переводят на ткань, покрывают края резервом, а затем только начинают закрашивать.

Сейчас большое количество художников предлагают изделия из ткани, расписанные в разных техниках. Джинсы, платки, халаты, платья, кардиганы, рубашки, юбки из различных материалов можно превратить в эксклюзивные вещи, аналогов которым не существует. [1, 311]

Глава II. Проектирование коллекции женской нарядной одежды «Мозаика Климта»

2.1 Маркетинговые исследования

Маркетинговое исследование по направлению модной индустрии называют fashion-маркетинг (fashion marketing). Эти исследования через информацию связывает маркетологов с рынками, потребителей с конкурентами, со всеми элементами внешней среды маркетинга, а так же связывают с принятием решений по всем аспектам маркетинговой деятельности. Они снижают уровень неопределенности и касаются всех элементов комплекса маркетинга и его внешней среды по тем ее компонентам, которые оказывают влияние на маркетинг определенного продукта на конкретном рынке. Это помогло мировой моде определить потенциальных покупателей и стать одной из самых процветающих отраслей экономики. [22, 97]

На современном фабричном производстве маркетинговые исследования проводят регулярно. Их цели могут быть различными, в зависимости от актуальной проблемы.

Целю данного исследования является создание условий для приспособления производства к общественному спросу, требованиям рынка, разработать систему организационно-технических мероприятий по изучению рынка модной индустрии, интенсификации сбыта, повышению конкурентоспособности товаров с целью получения максимальных прибылей. А так же заключается в информационно-аналитическом обеспечении маркетинговой деятельности на всех уровнях:

на макроуровне - дается анализ состояния рынка модной индустрии, закономерности и тенденции его развития, проводится анализ спроса;

на микроуровне - осуществляется анализ и прогноз собственных возможностей предприятия, оценка его конкурентоспособности, состояния и перспектив развития того сегмента рынка, на котором функционирует данное предприятие.

Основные функции маркетингового исследования: изучение спроса, вопросов ценообразования, рекламы и стимулирования сбыта, планирование товарного ассортимента, сбыта и торговых операций, деятельность, связанная с хранением, транспортировкой товаров, управлением торгово-коммерческим персоналом, организацией обслуживания потребителей

На рынок вышли новые материалы, фурнитура, оборудование и технологии для производства массовой модной продукции - одежды, обуви, аксессуаров, подарков, ювелирных украшений, часов, косметики, парфюмерии и т.д. Массовое промышленное производство, стремительное развитие текстильной, швейной, обувной индустрии обусловили доступность и демократичность моды. Усилилось влияние на моду кинематографа, национальных и этнических мотивов, последних достижений науки и техники, политических и социальных факторов. К традиционным центрам мировой моды добавились новые; заметно выросло и число модельеров.

Мода окончательно превратилась в социально-экономическое явление, не только отражающее перемены, происходящие в обществе, но зачастую их инициирующее. Индустрия же моды идеально подходила для использования такого мощного инструмента влияния на потребителя, как маркетинг. [55, 109]

Индустрия моды, в которой, как ни в какой другой, велико значение торговой марки производителя, его престижа, репутации, влияния, всегда максимально зависела от реакции покупателя, хотела и пыталась, причем не безуспешно, завоевать его, привязать на определенный срок к конкретному модельеру, его работам. Говоря о социально-экономическом характере моды, мы подразумеваем, что целью моды, как и маркетинга, является повышение качества товаров и услуг, улучшение условий их приобретения, что, в свою очередь, приведет к повышению уровня жизни в конкретной стране. Fashion-маркетинг помогает лучше наладить контакт с покупателем, обратить его внимание на предлагаемые одежду, обувь, аксессуары. Маркетинг способствует комбинированному восприятию покупателем предлагаемых ему предметов моды, дополняя визуальный контакт сильными эмоциональными, а зачастую и рациональными аргументами. [26, 81]

При создании ансамбля коллекции на основе творчества Густава Климта проводились маркетинговые исследования. Коллекция разработана на сезон весна-лето 2010; предназначена для определенного типа покупателей: для женщин в возрасте от 25 до 45 лет, среднего класса. Данная группа потребителей имеет наиболее устойчивые взгляды в выборе данного ассортимента одежды.

После разработки эскизов были проведены опросы данной группы потребителей для определения модели, которая будет изготавливаться в натуральную величину и возможно будет востребована среди покупательниц данной группы.

Примерные вопросы для анкетирования :

1. Понятен ли образ, задуманный автором?

2. Ваше отношение художественной росписи по ткани?

3. Присутствует ли в Вашем гардеробе предметы художественной росписи?

4. Знакомы ли Вы с творчеством Густава Климта?

5. Ваше отношение к коллекциям эксклюзивной одежды?

6. Что Вы думаете о представленной коллекции?

7. Какая модель из коллекции наиболее выразительна? Какая менее?

8. Что Вы думаете о цветовой гамме коллекции?

9. Что Вы думаете о материалах, используемых в коллекции?

10. Что Вы думаете об аксессуарах представленных в данной коллекции?

11. Конкурентоспособная ли данная коллекция на рынке?

В опросе учувствовало около 100 человек. На основании этого можно сделать вывод: 39% - предпочитают индивидуальный стиль одежды, 47% опрошенных хорошо относятся к художественной росписи, 24% имеют в своем гардеробе хоть одну вещь в стиле батик. Следовательно, данный ансамбль женской одежды может быть востребован как авторская коллекция, либо сценический образ.

Коллекция женской одежды под девизом «Мозаика Климта» разработана на основе творчества Густава Климта. Модели, представленные в коллекции, оригинальны и являются авторскими. Данную коллекцию моделей нельзя назвать коммерческой, т.к. она предназначена только для индивидуального заказчика.

2.2 Исследования модных направлений весна-лето 2010 и характеристика планшетного ряда

Направления моды сезона весна-лето 2010

Мода как массовое социальное явление, играющее важную экономическую, культурную и даже политическую роль, формируется только в современном обществе или при переходе от традиционного к модернизирующемуся обществу. В этом процессе складываются экономика массового производства и массового потребления, культура массовых зрелищ и развлечений, возникает подвижная социальная структура, в которой положение индивида определяется не предписываемым или групповым, а личным достигаемым статусом. В таком обществе мода выполняет и экономическую, и культурную, и социальную функции.

Но прежде всего - мода это выражение собственной индивидуальности. Индивидуальность - жизненное кредо многих современных модниц и модников всего мира. Быть всегда носителем эксклюзива и красоты дает возможность батик - искусство ручной росписи ткани, пришедшее к нам еще с древних времен. Сегодня одежда из батика получила большую популярность среди дизайнеров, модельеров, а главное - людей, стремящихся всегда быть на волне моды.

Новый сезон весна-лето характеризуется известными дизайнерами всего мира как сезон господства платья. Платье на лидирующих позициях, ведь без этой детали гардероба не обходится в последнее время ни один показ, и это касается не только вечерних, но и повседневных платьев. Платья сезона 2010 разнообразны по стилю, крою, цветовой гамме. Очень популярны в этом сезоне звериные принты, цветочные и графические орнаменты.

Самые модные ткани весна-лето 2010 - это, конечно же, шифон, шелк и гипюр. Шифон представлен в коллекциях весна-лето 2010 практически у всех ведущих модельеров - Vera Wang, Dries Van Noten, Temperley London, Lanvin, Roland Mouret, без него не обходится почти ни одна коллекция. Это объясняется тем, что вся одежда из шифона легкая, летящая воздушная. Как раз то, что нужно для лета и теплой весны.

Не менее популярен и шелк. Одежда из шелка выглядит всегда элегантно. Плавно струящийся шелк подчеркивает достоинства фигуры. Кроме того, шелк - прекрасная ткань для летней одежды, так как сама по себе дает прохладу.

Платья из шифона в этом сезоне актуальны как никогда. Практически все известные модельеры в своих весенне-летних коллекциях представили платья из шифона - Marni, Chloe, Missoni, Marc Jacobs, Karl Lagerfeld, Louis Vuitton, Celine. И в этом нет ничего удивительного, ведь платья из шифона очень легкие, воздушные, и прекрасно подходят для теплых летних дней.

Кроме того, платья из шифона прекрасно смотрятся на фигуре благодаря способности этой ткани плавно подчеркивать изгибы тела. Поэтому платья из шифона всегда выглядят очень стильно и элегантно.

Что касается кроя и фасона, то здесь дома моды предлагают различные варианты. Одна из тенденций сезона - асимметрия. Она может касаться верхней части платья или нижней. Дизайнеры советуют в этом сезоне обратить внимание на платья с одним рукавом. Драпировки на платьях становятся неотъемлемой частью самого платья, с ними платье становиться интереснее, форма платья оригинальнее, игра света и тени в складках завораживает. Другие дизайнеры советуют обратить свое внимание на платья-туники свободного покроя, в которых основной акцент сделан на фактуру ткани и сложный рисунок.

Модный дом CHRISTIAN DIOR представил свою новую весенне-летнюю коллекцию pret-a-porter. Дневная часть коллекции представлена платьями, сотканными из прозрачных тканей пудровых оттенков, бледно-розовых и бежевых. Узнаваемые детали DIOR сочетаются с классическим тренчем а-ля Хамфри Богарт. В коллекции металлизированные джинсы-скинни соседствуют с жакетами из кожи питона, а шелковые платья сочетаются с тончайшим бельем, созданным, чтобы придать героине DIOR еще большую хрупкость и женственность. Вечерние платья DIOR - наряд не для каждой. Созданные из дорогих тканей - шелк, шифон - эти платья билет в высшее общество. Крой нарядов слегка облегает фигуру так, что она обретает едва уловимые, но при этом очень откровенные чувственные черты.

Что же касается цвета, то и здесь нет четкого лидера. Фирма «Pantone», создала классический годовой «путеводитель» по самым предпочитаемым цветам будущего сезона весна-лето. Рейтинг лучших цветов был представлен на основании анкетирования самых знаменитых дизайнеров города Нью-Йорк. Будущим летом в моде будут цветы фиалки, а также, бирюза, розовое шампанское, сушеные травы, эвкалипт, чайная роза, красный цвет, темно-синий, ярко-голубой и желтый. Актуальные цвета, отмеченные «Pantone», уже можно видеть в современных коллекциях будущего сезона, которые были представлены на показе недели моды в Нью-Йорк. Отличительно обилия колоритных, неоновых цветов ушедшего лета, в будущем сезоне самыми актуальными будут оптимистические цвета.

Украшения в любом модном сезоне присутствуют всегда. Отличительной особенностью украшений 2010 будет являтся хаотичное переплетение дизайна, стиля и материалов. Например, в одних бусах вы можете обнаружить и дерево, и металл, и камень. Порой дизайн настолько громоздок, что напоминает настоящие средневековые времена, когда женщины носили большие украшения, закрывая ими шею, руки и ноги. Большую роль сыграет не только качество, но и количество украшений. Очень модным в предстоящем сезоне 2010 будет множество браслетов, перстней, причем на обеих руках, как у восточной царицы. Некоторые модельеры советуют украшать руки браслетами чуть ли даже не до плеча. Сезон «Весна-Лето 2010» укрепляет позиции крупных брошек. Они будут актуальными как для платья, так и для костюма, для пальто или головного убора.

Характеристика планшетного ряда проектируемой коллекции

При создании планшетного ряда коллекции нарядной женской одежды под девизом «Мозаика Климта» были использованы основные принципы проектирования коллекции.

Главный признак коллекции моделей -- ее цельность. Цельность этой коллекции достигается путем использования в ней гармонизирующих факторов:

стилевое единство (коллекция основана на творчестве Густава Климта);

единство силуэта;

единая цветовая грамма (3 основных цвета);

единая структура и фактура материалов (шифон и шифон-сатин);

единство образного решения.

Важным признаком коллекции, от которого зависит эмоционально-образное воздействие на зрителя, является динамика. Динамичность коллекции имеет развитие по основным направлениям:

композиционного решения;

конструктивного решения;

Коллекция моделей, как любая пластическая композиция, объединяющая несколько элементов вместе, предъявляет к составляющим ее частям (костюмам) требование общности одного или нескольких признаков этих элементов. Данная одежда объединяется в коллекцию в зависимости от следующих факторов:

функционального назначения (коллекция женской нарядной одежды);

стиля (авторская коллекция, выполненная в стиле «батик»);

используемых материалов (выполнена из шифона и шифона-сатина);

Коллекции одежды делятся на несколько типов:

перспективные;

авторские;

промышленные базовые; -- специальные. [28, 362]

Разрабатываемая коллекция относится к типу авторской коллекции.

Основными средствами объединения моделей в коллекционный ряд являются пропорциональные и ритмические отношения форм костюмов и их составных элементов.

Связь моделей костюмов в коллекцию осуществляется на основе контрастных, нюансных и тождественных отношений основных элементов форм костюмов.

Фактура, орнаментация и колорит фона планшетного ряда представляет собой синтез фона различных картин Густава Климта.

Первый планшет представляет плакат - концепцию дизайн-проекта по разработке ансамбля коллекции женской нарядной одежды под девизом «Мозаика Климта». Композиционным центром концепцеонного ряда является фотография художника Густава Климта. Это фотография художника в неофициальной обстановке, с кошкой на руках наиболее полно характеризует как самого автора, так его творчество. Вокруг, в виде коллажа, расположены соответственно художественные образы, вдохновившие на создание каждой модели ансамбля коллекции (картины художника, картинки и фотографии костюмов Японии, эскизы театральных костюмов, фотографии костюма, украшений и аксессуаров, фотографии и рисунки архитектуры и интерьеров периода модерна), а так же эскизы проектируемых моделей и их технический рисунок. Принцип расположения художественных образов соответствует девизу дизайн-проекта - «Мозаика Климта». Ниже расположен вариативный ряд моделей коллекции.

Следующий планшет представляет собой обоснование особенности конструкторской и технологической обработки. На нем расположен эскиз модели, рассмотренной в пояснительной записке с точки зрения конструкторско-технологических и экономических аспектов, ее поузловая обработка и детали кроя проектируемой модели. Также на данном планшете представлены виды рекомендуемых тканей и палитры используемых для коллекции.

На остальных планшетах размещены модели коллекции (вид спереди и вид сзади). Вид спереди представлен в цвете, вид сзади - в черно-белой графике.

Центральная модель коллекции имеет больший, чем остальные, размер и расположена по центру композиции модельного ряда. Объединяющим элементом композиционного решения проекта является полоса орнамента, представляющего собой девиз коллекции - «Мозаика Климта».

2.3 Обоснование методики конструирования, принятой в проекте

2.3.1 Обоснование выбора методики конструирования

Основной задачей конструирования одежды является получение из плоской ткани и других материалов, используемых при проектировании одежды, пространственной формы изделия, и решение обратной задачи - построение разверток деталей одежды, заданной эскизом и образцом модели.

В условиях промышленного производства к конструкции изделия предъявляются следующие требования: внешний вид модели, изготовленной по чертежам конструкции, должен строго соответствовать эскизу. Изделие должно иметь хорошую посадку на фигуре человека, конструкция должна быть технологичной, то есть нетрудоемкой в изготовлении, при этом обеспечивая минимальную себестоимость изделия. [47, 149]

В настоящее время при разработке конструкции моделей одежды применяют различные методы конструирования.

Муляжный метод конструирования одежды это метод для решения сложных конструкторских форм и отдельных элементов модели. По муляжной системе конструкции получают путём накалывания тканей или бумаги на фигуру человека или манекен, затем ткань или бумагу раскладывают на плоскости и оформляют контуры деталей изделия, при этом проверяя их правильность путём сопряжения узлов. Моделируя изделие таким образом можно наглядно воспроизводить задуманную модель - её объём, форму, пропорциональное соотношение основных частей, расположение конструктивных линий и т.д. [63, 59]

Расчетно-графический метод конструирования одежды - характеризуется тем, что по заданной модели на основе измерения фигуры и соответствии припусков строят чертежи изделий. При этом существует различное количество различных способов (вариантов) построения чертежей - систем кройки.

Существуют способы конструирования одежды, отличающиеся друг от друга главным образом структурой расчетных формул и способом графического построения. Исходными данными для расчетов при построении чертежа основы служат размеры признаков типовых фигур и величин конструкторских прибавок к ним, которые выбираются в зависимости от силуэта, покроя, проектируемого изделия и вида использованного материала. При создании каждой системы кроя основой является проверенная конструкция одежды. С изменением покроев и фасонов одежды, появляются новые системы кроя.

К расчётно-графическим методам конструирования относятся:

«ЕМК ЦНИИШП» - Единая методика конструирования одежды Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности. В основу методики положен расчётно-аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание и декоративное оформление. В основу размерных характеристик фигуры положены таблицы измерений, полученных на базе антропологических измерений с корректировкой на толщину белья. Данный метод, предусматривает единый подход к конструированию мужской, женской и детской одежды.

«ЕМ ЦОТШЛ» - Единый метод Центральной опытно-технической швейной лаборатории. Этот метод разработан на базе Единой методике ЦНИИШП и отличается от неё заменой отдельных расчетных формул измерениями фигуры или некоторым упрощением формул. В основе данной методики лежат данные полученные, в результате антропологических исследований по типологии населения. Методика ЦОТШЛ обеспечивает построение чертежей деталей одежды любых моделей и формы, дает возможность разработки различных покроев, силуэтов без коренного изменения расчетных формул, возможность расчета баланса изделия. Все конструкции строят без припусков на швы. Данный метод используется при конструировании одежды на индивидуальную фигуру.

«ЕМКО СЭВ» - Усовершенствованная методика конструирования ЦНИИШП с 1980 гг. Использует обмеры населения стран Социалистического содружества. Разработан при содействии этих стран, научно обоснован, позволяет применять компьютерные технологии. [74, 271]

Система кроя «М. Мюллер и сын» - В основе методики лежит пропорциональный расчет точного геометрического метода. Основными особенностями являются точное снятие мерок и учитывание всех анатомических особенностей фигуры человека. По Мюллеру фигура человека делится на сегменты и в дальнейшем получают длину и ширину для измерений.

Единым для всех методик конструирования является использование расчетно-аналитического метода, т.е. расчет каждого конструктивного участка из размерного признака соответствующей прибавки.

При разработке проектируемой модели, состоящей из туники и брюк, была выбрана расчетно-графический метод конструирования ЦОТШЛ, так как данный метод используется при конструировании одежды на индивидуальную фигуру. Он имеет принципиальное имущество перед различными зарубежными методиками:

- он динамичен, учитывает движение модели;

- обеспечивает возможность получения модного кроя без принципиальной перестройки чертежа, что позволяет специалистам без особых затрат освоить линию нового кроя. [80, 57]

Особенностью единого метода ЦОТШЛ является разделение конструкторского процесса на 3 этапа:

- построение основ изделия;

- разработка новой формы на базе основы;

- разработка модельного разнообразия формы. [74, 28]

2.3.2 Разработка модельной конструкции

При выборе модели для конструкторской разработки были учтены особенности методики ее конструирования, а так же ее значение в ансамбле коллекции женского нарядного платья «Мозаика Климта».

Одна из моделей была выбрана для конструкторской разработки, т.к. она имеет несколько типов конструкторского членения, несложный крой и может служить базовой основой для разработки основы других моделей.

Описание внешнего вида проектируемой модели.

Проектируемая модель состоит из туники и брюк на типовую фигуру 170-96-100

Туника без рукава, выполнена из шифона, орнаментированного ручной художественной росписью в технике «батик», прямого силуэта, длинной до пола. Представляет собой 2 полотнища ткани, стачанных по среднему шву спинки от горловины до талии. Линия плеча увеличена и собрана на кулиску, в которую вставлена эластичная тесьма и проволочный каркас.

Брюки из шифона-сатина, орнаментированные по переду ручной художественной росписью в стиле «батик». Представляют собой брюки-шаровары, выполненные на основе расклешенной юбки. Верх и низ брюк собран на эластичную тесьму. (Приложение №17)

Способ задания поверхности.

Выбираем способ задания поверхности: построение чертежа конструкции и моделирование на основе чертежа конструкции.

Изделия строят, используя единый метод конструирования ЦОТШЛ. Работу проводят в известном порядке: выполняют измерения фигуры, выбирают прибавки, строят базисную сетку, а затем чертеж основы изделия. [80, 69]

Построение базовой конструкции

Определив вид изделия и установив в результате анализа его покрой и силуэт, выбирается базовая основа конструкции, чертежи деталей которой в наибольшей степени приближаются к исходной модели. Выбор проводится, приняв во внимание:

- вид изделия (туника, брюки);

- вид материала (шифон и шифон-сатин);

- покрой изделия (без рукава);

- силуэт изделия (прямой силуэт);

- размер изделия (на типовую фигуру 170-96-100)

При построении базовой основы необходимо, чтобы чертежи конструкции соответствовали тому виду изделия, который изображен на рисунке.

Размер базовой основы должен соответствовать размеру фигуры, для которой разрабатывают модель.

Измерения фигуры и рекомендуемые прибавки для расчета чертежей базовой конструкции

Таблица 1

Размерные признаки	Прибавки
Стандартный номер	Наименование размерного признака	Обозначение	Величина, см	Обозначение	Рекомендуемые	Принятые в проекте
1	Рост	Р	170
13	Полуобхват шеи	Сш	14	Пш	0,5	0,5
16	Полуобхват груди 3	Сг3	88
18	Полуобхват талии	Ст	37	Пт	1	1
19	Полуобхват бедер	Сб	50	Пб	2	2
31	Ширина плеча	Шп	13,4
35	Высота горловины	Вг	3
43	Длинна середины талии 1	ДстI	40,4
62	Длинна руки до локтя	Дрлок	32

Расчеты параметров конструкции женской туники

Размер 170-96-100

Таблица 2

Конструктивный отрезок	Расчетная формула, расчет участка	Направление
Наименование отрезка	Обозначение
1. Длина переднезаднего полотнища туники	А-Н	Ди = 300	Вниз по вертикали
2.Длина задней части переднезаднего полотнища туники	А-П	Ди:2 = 300:2 = 150	Вниз по вертикали
3.Длина задней части переднезаднего полотнища туники	А-П	Ди:2 = 300:2 = 150	Вниз по вертикали
4.Длина передней части переднезаднего полотнища туники	П-Н	А-П = П-Н = Ди:2 = 300:2 = 150	Вниз по вертикали
5.Ширина задней части переднезаднего полотнища туники	А-А1	Ши = 57	влево по горизонтали
6.Линия плечевого сгиба	П-П1	П-П1 = А-А1 = Ши = 57	влево по горизонтали
7.Ширина горловины переднезаднего полотнища туники	П1-П3	Сш:2 = 7	влево по горизонтали
8.Высота горловины переднезаднего полотнища туники	П1-П2	Вг+ Пш = 3+0,5 = 3,5	влево по горизонтали
9.Ширина передней части переднезаднего полотнища туники	Н-Н1	Н-Н1 = П-П3 = А-А1 - П1-П3 = 57-7 = 50	влево по горизонтали

Расчеты параметров конструкции женских брюк на основе юбки

Размер 170-96-100

Таблица 3

Конструктивный отрезок	Расчетная формула, расчет участка	Направление
Наименование отрезка	Обозначение
1.Длина юбки	Т-Н	Дю = 90	вниз по вертикали
2.Расстояние до лини бедр	Т-Б	0,5ДстI = 0,5*40,4 = 20,2	вниз по вертикали
3.Ширина по линии бедр	Б-Б1	Сб+Пб = 50+2 = 52	вправо по горизонтали
4.Ширина переднего полотнища юбки	Б1-Б2	(Б-Б1 : 2)+1 = (52:2)+1 = 27	влево по горизонтали
5.Ширина заднего полотнища юбки	Б2-Б	Б1-Б2+1 = 27+1 = 28	влево по горизонтали
6.Положение передней вытачки	Б1-Б4	0,4Б1-Б2 = 0,4*27 = 10,8	влево по горизонтали
7.Положение задней вытачки	Б-Б1	0,4Б-Б2 = 0,4*28 = 11,2	влево по горизонтали
8.Сумма вытачек		? вытачек = (Сб+ Пб)-(Ст + Пт) = (50+2)-(37+1) = 52-38 = 14
9.Раствор вытачки на заднем полотнище юбки		0,35 ? вытачек = 0,35*14 = 4,9	по Ѕ в обе стороны
10.Раствор боковой Вытачки		0,5 ? вытачек = 0,5*14 = 7	по Ѕ в обе стороны
11.Раствор вытачки на переднем полотнище юбки		0,15 ? вытачек = 0,15*14 = 2,1	по Ѕ в обе стороны
12.Длина вытачки на заднем полотнище юбки		от 15 до 17 см	вниз
13. Длина вытачки на заднем полотнище юбки		от 10 до 12 см	вниз
14.Длина боковой вытачки		от 17 до 20 см	вниз

Нанесение линий, характеризующих модельные особенности

В соответствии с результатами анализа модели на уточненные копии чертежей базовой основы наносятся линии, характеризующие модельные особенности. На основе юбки закрываем вытачки, соответственно расширяем юбку по линии низа. Оформляем линию пояса и линию низа юбки. От середины низа юбки до середины талии проводим осевую линию. От линии низа вверх откладываем 40 см, вправо и влево 30 см. Аналогичное построение выполняем на заднем полотнище юбки. Оформляется шаговый срез и низ брюк.

Построение лекал

Существуют три вида лекал: основные, производные и вспомогательные.

К основным лекалам относят лекала деталей из основного материала: полочки, спинки, верхней и нижней частей рукава, нижнего воротника, переднего и заднего полотнищ юбок, передней и задней половинок брюк т.п.

К производным лекалам относят лекала деталей изделия, служащие для обработки краев деталей (подборта, обтачки, верхний воротник, пояс юбки и брюк и др.); лекала функционально-декоративных и декоративных деталей и элементов модели (клапаны, листочки, накладные карманы, хлястики и т.п.); лекала деталей из подкладочных материалов (лекала подкладки спинки и полочки, верхней и нижней частей рукава, юбки, жилета и т.п.); лекала деталей из прокладочного материала (лекала прокладки в воротник, в борта полочек и т.п.) и лекала из дублирующего прокладочного материала ( лекала дублирующей прокладки в полочку пиджака и др.). [63, 31]

Производные лекала строят по основным лекалам.

К вспомогательным лекалам относят лекала для разметки мест расположения карманов, вытачек, складок, петель и пуговиц, для подрезки лацкана и борта, низа изделия, нижнего воротника и др.

В состав технической документации на модель одежды входят лекала - оригиналы и лекала-эталоны.

Лекала-оригиналы - это лекала, полностью соответствующие подлинному образцу модели изделия на базовый размер и предназначенные для выполнения размножения лекал.

Лекала-эталоны - это лекала, полученные по лекалам-оригиналам путем градации на все размеры и роста рекомендованной полнотно-возрастной группы и предназначенные для изготовления образцов-эталонов швейных изделий и для проверки точности и качества рабочих лекал.

Рабочие лекала - это лекала, изготовленные по лекалам-эталонам и предназначенные для выполнения раскладок, их зарисовки или изготовления трафаретов и для проверки качества кроя. [63, 39]

Технические требования к изготовлению лекал.

Перед построением лекал на чертежах конструкции деталей изделия все тупые углы вытачек, линий боковых швов, средней линии спинки, линий рукавов скругляют с возможно меньшим отклонением от их вершин. Затем проверяют сопряжение деталей полочек и спинки, верхней и нижней частей рукава в местах их соединения по линиям швов с минимальным отклонением от конструктивных линий.

По чертежам конструкции изделия изготовляют основные и производные лекала-оригиналы, в которых учитывают припуски на швы и подгиб. После технического размножения этих лекал изготавливают основные, производные и вспомогательные (подсобные) лекала-эталоны и рабочие лекала всех размеров и ростов.

При построении лекал для изготовления швейных изделий в условиях массового производства одежды используют нормативно-техническую документацию. [3,176]

Технические требования к оформлению лекал.

На основных и производных лекалах согласно техническим требованиям на раскрой деталей изделия наносят следующие обозначения:

-линию долевого направления ткани - направление нити основы (н.о.);

-линии допускаемого отклонения от долевого направления;

-линии минимальной и максимальной ширины надставок в местах их расположения согласно отраслевым стандартам на изделия;

-контрольные надсечки для совмещения деталей при их соединении.

На вспомогательных (подсобных) лекалах наносят места расположения карманов, вытачек, складок, петель, пуговиц и т.п. [47, 102]

По линиям срезов всего комплекта основных, производных и вспомогательных лекал-эталонов и рабочих лекал на расстоянии 1мм от края ставят клеймо через каждые 8-10 см или проводят линию для контроля степени износа рабочих лекал.

На лекало каждой детали наносят маркировочные данные: наименование изделия, номер модели, размер, рост, полнотная группа, наименование детали, шифр (при использовании унифицированных деталей), площадь детали, количество деталей кроя.

Весь комплект основных, производных и вспомогательных рабочих лекал должен быть проверен отделом технического контроля и иметь дату, подпись, штамп ОТК. Проверка рабочих лекал, находящихся в производстве, осуществляется по лекалам-эталонам и табелю мер не реже одного раза в месяц.

Для установления неточностей в размерах вследствие деформации картона лекала-эталоны проверяют по табелю мер не реже одного раза в квартал. После каждой проверки на лекалах ставят дату, подпись и штамп ОТК. (Приложение №20)

Спецификация лекал и деталей кроя

Таблица 4

№ детали	Наименование	Рисунок	Направление нити основы	Количество
				Лекала	Детали
1	Переднезадние полотнище туники		Параллельно линии середины	1	2
2	Кулиска		Параллельно линии середины	1	2
3	Передняя половинка брюк		Параллельно линии середины	1	1
4	Задняя половинка брюк		Параллельно линии середины	1	1
5	Обтачка пояса		Параллельно линии середины	1	2

2.3.3 Разработка чертежей лекал и раскладка на ткани

Процесс раскладки лекал является основным в рациональном использовании ткани. Его сущность заключается в определении наиболее экономичного расположения комплекта лекал одного или нескольких размеров и длин изделия. Критерием экономичности раскладки лекал служит величина межлекальных выпадов в процентах. Она зависит от многих факторов: от квалификации раскладчика, вида раскладки, формы и размера деталей, сочетания размеров и роста изделия и расположения лекал в раскладке, ширины ткани и др.

Раскладки бывают однокомплектные и многокомплектные в зависимости от количества комплектов лекал в раскладке. Могут применяться для раскроя ткани «лицом вниз» и «лицом к лицу». [80, 76]

Раскладка лекал на проектируемую модель многокомплектная, «лицом вниз».

Проектируемую модель, состоящую из туники и брюк, использовалось 3 м шифона (при ширине 1,5 м) и 1,7 м шифона-сатина (при ширине 1,4 м). (Приложение № 21)