Разработка конструкции женского нарядного платья на индивидуального потребителя

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Главная задача швейной промышленности - удовлетворение растущей потребности людей в одежде высокого качества и разнообразного ассортимента. Производством одежды в стране занимаются как большие промышленные предприятия, так и предприятия сферы быта и услуг, изготовляющие одежду по индивидуальным заказам.

Характерной особенностью предприятий сферы быта и услуг, является индивидуальная направленность, а также возможность личного участия заказчика в процессе обслуживания. Обращение значительной части населения к услугам предприятий, изготавливающих одежду по индивидуальным заказам, объясняется определенными возможностями по сравнению с другими формами приобретения одежды. К ним относятся: возможность изготовления одежды с учетом индивидуальных особенностей заказчика, возможность заказа одежды самых модных и разнообразных покроев.

В настоящее время ателье предлагают клиенту создать свой неповторимый стиль, подобрать ткани для костюма, получить консультацию и помощь художника-модельера, закройщика по разработке гардероба и выбора аксессуаров. В ателье работают портные, закройщики, художники по костюму.

Роль закройщика в ателье очень важна, так как в отсутствии в ателье художника-модельера всю его работу должен выполнить закройщик, то есть выбор модели для заказчика, подбор тканей и т.д.

Закройщик занимается индивидуальным изготовлением одежды, должен разбираться в современных направлениях моды, уметь анализировать модель, знать свойства материалов, должен выполнять работы по проектированию изделий, разрабатывать эскизы и конструкции моделей одежды в соответствии с моделью, выбранной заказчиком, изготовлять лекала для раскроя изделий, раскраивать изделия для различных ассортиментных групп из различных материалов, раскраивать модели и образцы изделий по лекалам, перекраивать изделия при ремонте, оказывать консультационную помощь заказчику при выборе модели, измерять фигуру заказчика, определять технические приемы обработки деталей изделия, определять технологическую готовность изделия к примерке, сдавать готовое изделие заказчику.

В современных условиях работы предприятия сферы услуг используются высокие технологии.

Для улучшения качества изделий и роста производительности труда на предприятии необходимо применять прогрессивные формы организации производства, наряду с использованием передовой технологии и техники.

Одним из главных факторов, влияющих на сокращение сроков разработки новых изделий на предприятиях, является использование систем автоматизированного проектирования (САПР), которые обеспечивают высокое качество и эффективность проектных решений.

Всем этим должен владеть современный закройщик.

Целью дипломной работы является разработка конструкции женского нарядного платья на индивидуального потребителя.

1. Конструкторская часть

1.1 Описание внешнего вида модели

Нарядное женское платье для торжественных случаев классического стиля из коллекции «Классический этюд» выполнено из атласной ткани «Кармен».

Модные тенденции весна-лето 2011 г. отражены в коллекции «Классический этюд». Это: мягкие текучие формы платья, актуальны модели с асимметричными драпировками.

Предлагаемые ткани в этом сезоне: мягкие, струящиеся, шелковые. Цветовая гамма в теме, предложенной ведущими дизайнерами, «Воздушная свежесть» светло-розовые, розовато-сиреневые оттенки.

Полуприлегающий силуэт придает платью изящность, достигающуюся за счет талиевых вытачек на спинке, боковых швов и среднего шва спинки.

На нижней части лифа расположены пересекающиеся декоративные полосы. Шириной 9 см. От центра их пересечения в верхней части лифа и юбке образована лучевая сборка. Линия плеча спущена на 4 см и плавно переходит в линию проймы.

Горловина оформлена в виде «лодочки». Расширение горловины 9 см. Застежка - «потайная молния» - в среднем шве спинки. Низ изделия обработан притачной декоративной полосой шириной 9 см. Длина изделия ниже линии колена на 6 см. Декоративные полосы и низ изделия выполнены из отделочной ткани контрастного цвета.

2. Разработка конструкции изделия

Основной целью конструирования является изготовление конструкции.

Конструкция - это построение изделия или его плоскостное выражение, представленное в чертежах или лекалах. Конструкция должна соответствовать исходной модели по силуэту, форме, конструктивным линиям, отделке и т.д.; быть экономичной и одновременно технологичной; обеспечивать хорошую посадку изделия на фигуре человека; обеспечивать возможность создания семейства конструкций на базе оптимальной.

2.1 Расчет чертежа конструкции

Чертеж изделия строится с использованием всех размерных признаков фигуры.

Измерения фигуры - самый ответственный момент в изготовлении изделия, от точности выполненных измерений зависит правильность построения чертежа и раскроя.

Размерные признаки фигуры, необходимые для построения чертежа конструкции изделия представлены в таблице 1.

Таблица 1. Размерные признаки фигуры

Условные обозначения размерного признака	Величина размерного признака, см.
Р	170
Сш	18
СгI	42
СгII	44
СгIII	43
Ст	33
Сб	48
Шг ШгII	17 19
Шс	16
Цг	8.5
Дтс	40
Дтп	42.5
Вг	26
Впр.з	20
Впк	43.5
Впк.п	25.5
Шп	13
Др	58
Оп	26
Озап	16
Ди (от талии)	60

Одежда не является точной копией тела человека, между поверхностью тела и внутренней поверхностью одежды образуются воздушные зазоры, необходимые для обеспечения дыхания и свободы движения.

Различные изделия, изготавливаемые на одну и ту же фигуру отличаются друг от друга различными величинами прибавок.

Величины прибавок на свободное облегание для построения чертежа основы нарядного женского платья представлены в таблице 2.

Таблица 2. Конструктивные прибавки.

Условные обозначения конструктивной прибавки	Величина прибавки, см.
Пг	5
Пт	3
Пб	2
Пшс	0.8
Пшп	0.4
Пдтс	0.5
Пспр	2
Пшг	1

Таблица 3. Расчет чертежа конструкции женского платья

№	Конструктивная точка, участок	Условные обозначения	Расчетная формула. Расчет участка.	Величина конструктивного участка
Расчет построения базисной сетки
1.	Ширина базисной сетки	А0а1	СгIII + Пг + 0.6 * ТТ1 43 + 5+ 0.6 * 1.5	48.9
2.	Уровень лопаток	А0У	0.4 * Дтс 0.4 * 40	16
3.	Уровень глубины проймы	А0Г	Впрз + Пспр + 0.5 * Пдтс 20 + 2 + 0.2	22.2
4.	Линия талии	А0Т	Дтс + Пдтс 40 + 0.5	40.5
5.	Линия бедер	ТБ	0.5 * Дтс - 2 0.5 * 40 - 2	18
6.	Длина изделия	А0Н	А0Т+Ди 40.5+60	100.5
7.	Ширина спинки	А0а	Шс + Пшс 16 + 0.8	16.8
8.	Ширина полочки	а1а2	Шг + (СгII - СгI) + Пшп 17 + (44 - 42) + 0.4	19.4
9.	Ширина проймы	аа2	А0а1 - (А0а + а1а2) 48.9 - (16.8 + 19.4)	12.7
10.	Середина проймы	Г1Г2	Г1Г4 / 2 12.7 / 2	6.3
Расчет построения спинки
1.	Ширина горловины	А0'А2	Сш:3+Пшг 18:3+1	7
2.	Глубина горловины	А 0'А	А0А2:3 7 / 3	2.3
3.	Отвод средней линии спинки	А 0А0' ТТ1 Т 1Т11	0.5 1.5 1.5	0.5 1.5 1.5
4.	Месторасположение плечевой точки	А2П1 Т1П11	Шп + раствор вытачки + Пос 13 + 1.5 + 0.5 Впк + Пдтс 43.5 + 0.5	15 44
5.	Положение плечевой вытачки	А2в	А2П1 / 3 15 / 3	5
6.	Раствор плечевой вытачки	вв1	1.5	1.5
7.	Длина плечевой вытачки	вв2	7	7
8.	Контрольная точка П3	Г1П3	Г1П2 / 3+2 21 / 3 + 2	9
9.	Высота проймы спинки	Г1П2	21	21
10.	Биссектриса	Г11	0.2 * Г1Г4 + 0.5 0.2 * 12.7 + 0.5	3
Расчет построения полочки
1	Высшая точка горловины	Т3А3	Дтп + Пдтс 42.5 + 0.5	43
2	Ширина горловины	А3А4	А0'А2 7	7
3	Глубина горловины	А3А5	А3А4 + 1 7 + 1	8
4	Центр груди	Г3Г6	Цг 8.5	8.5
5	Длина нагрудной вытачки	А4Г7	Вг	26
6	Раствор нагрудной вытачки	А4А9	2 * (СгII - СгI) + 2 2 * (44 - 42) + 2	6
7	Контрольная точка П6	Г4П6	Г4П4 / 3 21 / 3	7
8	Вспомогательная точка П61	П6П61	0.6	0.6
9	Высота проймы полочки	Г4П4	Г 1П2 21	21
10	Положение плечевой точки	А9П5 П5П51	Шп 13 0.5	13 0.5
11	Биссектриса	Г42	0.2 * Г 1Г4 0.2 * 12.7	2.5
12	Вспомогательный отрезок	П63	П6П51 / 2 13 / 2	6.5
13	Перпендикуляр	3-4	1	1
Расчет положения боковой линии и талиевых вытачек
1	Положение боковой осевой линии	ББ2	ГГ2 + ((ББ1-Гг) / 2) 23.1 + ((2.9-0.8) / 2)	24.1
2	Суммарное расширение по лини бедер	?Б Б2Б4	(Сб + пб) - Б1Б3 (48 + 2) - 46.1 ?Б:2	4 2
3	Суммарный раствор вытачек на линии талии	?В	Т11Т3 - (Ст + Пт) 46 - (33 + 3)	10
4	Раствор задней вытачки	Т81Т82	По модели	3
5	Раствор передней вытачки	Т61Т62	По модели	3
6	Раствор боковой вытачки	Т4Т5	По модели	4
7	Ширина низа спинки	Н1Н4	Б1Б4	23.8
8	Ширина низа полочки	Н3Н4	Б3Б5	26.8
9	Заужение низа спинки и полочки		По модели	2
Нанесение линий модельных особенностей на базовую конструкцию Оформление горловины
1	Углубление горловины	АА' А5А6	По модели По модели	1 1
2	Расширение горловины	А2А2' А9А10	По модели По модели	9 9
Оформление линии плеча
1	Спуск	П1П1' П51П51'	По модели По модели	4 4
Моделирование сборки в верхней части лифа. Для получения дополнительной сборки применяем элементы технического моделирования - коническое расширение деталей. Для получения лучевой сборки линии конического расширения имеют диагональное направление в боковой части полочки. Для получения вертикальной сборки по центру делается раздвижка в середине лифа.
1	Величина дополнительной раздвижки в боковой части лифа		По модели	11
2	Величина дополнительной сборки по центру		По модели	4.5
Моделирование сборки в верхней части юбки. Для получения лучевой сборки линии конического расширения имеют диагональное направление в боковой части юбки. Для получения вертикальной сборки по центру делается раздвижка в середине юбки.
1	Величина дополнительной раздвижки в боковой части юбки		По модели	11
2	Величина дополнительной сборки по центру юбки		По модели	4.5
Оформление декоративных полос
1	Ширина декоративной полосы	Т41Т42 Т43Т44	По модели По модели	10.5 10.5
2	Расстояние от линии талии до нижней линии верхней декоративной полосы сверху	Т5Т41	По модели	5.2
3	Расстояние от линии талии до нижней линии верхней декоративной полосы снизу	Т5Т41	По модели	5.2
4	Расстояние от линии талии до верхней линии нижней декоративной полосы сверху	Т5Т43	По модели	1.8
5	Расстояние от линии талии до верхней линии нижней декоративной полосы снизу	Т5Т43	По модели	1.8
Оформление декоративной полосы по низу платья
1	Ширина полосы		По модели	9

2.2 Построение чертежа конструкции

Выполнив расчет конструкции изделия, приступают к построению чертежа. Чертеж конструкции представляет собой совокупность деталей, скоординированных в базисной сетке с обозначением конструктивных точек, линий и контрольных соединительных знаков.

Чертеж конструкции, содержащий основные детали одежды в базисной сетке, называется чертежом основы конструкции.

В дипломной работе для нарядного женского платья разрабатываются первичные чертежи конструкции проектируемой модели в виде базовой основы конструкции с последующим нанесением фасонных особенностей для получения в итоге модельных конструкций.

3. Характеристика фигуры

При проектировании одежды на индивидуального потребителя необходимо учитывать его конкретный облик. Существуют типовые и индивидуальные фигуры человека. Типовая фигура - фигура с основными размерными характеристиками. Потребителями одежды являются люди с конкретными (индивидуальными) фигурами, формы которых в большей или меньшей степени отклоняются от типовых. Оценка внешнего образа потребителя очень важна на стадии согласования модели с заказчиком, в ходе которой необходимо выбирать такие модельные особенности, которые могли бы скрыть значительные отклонения от идеальной фигуры и подчеркнуть выявленные «достоинства» - особенности телосложения, соответствующие модному образу.

3.1 Анализ индивидуальной фигуры

В условиях производства одежды по индивидуальным заказам измерения снимают с конкретной фигуры, при этом производятся также оценка особенностей ее телосложения. Для этого сравнивают измерения конкретной фигуры с аналогичными измерениями типовой.

Внешним осмотром определяют форму шеи, спины, грудной клетки, форму поясничной части фигуры (талии), живота, бедер, размер и положение грудных желез, форму плеч, нарушение пропорций и тип осанки по форме спины.

Таблица 4. Анализ индивидуальной фигуры

Условное обозначение размерного признака	Измерения конкретной фигуры, см	Измерения типовой фигуры, см	Разница измерений	Особенности телосложения индивидуальной фигуры
Р	170	170	0	Рост соответствует типовой фигуре
Сш	18	17.8	0.2	Шея незначительно шире
СгI	42	43.1	- 1.1	Объем бюста меньше,
СгII	44	46.4	- 2.4	чем у типовой
СгIII	43	44	- 1	фигуры
Ст	33	33.2	- 0.2	Выемка по линии талии соответствует типовой
Сб	48	48	0	Бедра соответствуют типовой фигуре
Шг ШгII	17 19	16.7 20	0.3 - 1	Грудь развернута
Дтс	40	43.9	- 3.9	У конкретной фигуры
Дтп	42.5	44.2	- 0.3	перегибистая осанка
Вг	26	25.4	0.6	Грудные железы расположены незначительно ниже
Впр.з	20	21.4	- 1.4	Задние углы подмышечных впадин расположены выше, чем у типовой фигуры
Впк	43.5	43.5	0	Плечи нормальные
Шс	16	17.3	- 1.3	Спина уже
Шп	13	13.3	- 0.3	Плечи незначительно уже
Др	58	57.1	0.9	Руки
Оп	26	27.3	- 1.3	длинные,
Озап	16	16	0	худые

Таблица 5. Характеристика конкретной фигуры

Условное обозначение разности	Значение разности для конкретной фигуры	Значение разницы для типовой фигуры	Разность фигур	Характеристика фигуры
СгII - СгI	2	3.3	- 1.3	Грудные железы незначительно
ШгII - ШгI	2	3.3	- 1.3	меньше, чем у типовой
Сб - СгIII	5	4	1	Вторая полнотная группа
Дтп - Дтс	2.5	0.3	2.2	Осанка конкретной фигуры перегибистая
Шс - ШгI	- 1	0.6	1.6	Плечи
Впк - Дтс	3.5	- 0.4	- 3.9	высокие

Сравнительный анализ на основе данных таблиц 4 и 5 выявил значительные отклонения между измерениями конкретной и типовой фигурами.

Объем бюста у конкретной фигуры меньше, чем у типовой. Полнотная группа определяется разницей между обхватом бедер и третьим обхватом груди Об - ОгIII = 96 - 86 = 10 см. Так как разница 10 см, следовательно конкретная фигура имеет вторую полнотную группу. Осанка фигуры перегибистая, ширина груди больше ширины спины. Грудь развернутая. Спинка узкая, так как разница Шс и Шг_I меньше, чем у типовой. Плечи высокие.

3.2 Намелка деталей изделия с помощью базовых лекал

Для намелки изделия необходимы базовые лекала одного размера и полнотной группы, которые будут соответствовать конкретной фигуре.

Намелка изделий позволяет выявить отклонения конкретной фигуры от типовой, так же намелка изделий с помощью базовых лекал сокращает затраты рабочего времени на построение конструкции на конкретную фигуру, повышает производительность труда, улучшает качество изделия.

Намелка спинки.

Намелку лекал начинают с низа изделия. Проводят линию подгибки низа. Откладывают 4 см и проводят линию низа. Перпендикулярно к ней проводят линию спинки вверх. От линии низа откладывают длину изделия до талии (18 см). Проводят горизонтальную линию. Вверх от нее откладывают Дтс + Пдтс (40.5 см) и проводят ограничивающую линию. На этой линии вправо от средней линии спинки откладывают вершину горловины спинки. Лекала прикладывают к ограничивающей линии так, чтобы точка А₂ совпадала с найденной точкой на ткани А₂ ширины горловины и проводят горловину спинки по лекалу, затем находят конечную точку проектируемого плечевого шва с помощью двух засечек: R = Шп + раствор вытачки + посадка = 15 см, Д = Впк + Пдтс = 44 см.

Проводят линию плечевого среза так, чтобы верхняя точка проектируемого плечевого шва на ткани совпадала с найденной. Далее находят уровень линии глубины проймы. Откладывают от верхней точки проектируемого плечевого шва внизу по вертикали Впр.з + Пспр = 22 см с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Проводят ограничивающую линию, затем от средней линии спинки вправо откладывают ширину спинки Шс + Пшс = 16.8 см и проводят линию проймы по лекалу, прикладывают лекло к вертикальной линии, ограничивающей ширину спинки. Затем поворачивают лекало так, чтобы верхняя часть проймы спинки совпадала с конечной точкой проектируемого плечевого шва и обводят верхнюю часть линии проймы. Обводят нижнюю часть проймы так, чтобы лекало находилось в таком положении, когда вершина бокового среза находится на уровне линии, ограничивающей глубину проймы, а контрольная точка лекала П₃ касается вершинами ограничивающей ширину спинки. Затем намечают положение ширины линии талии и ограничивающую линию ширины бедер. Совмещают линию талии на лекале с линией талии на ткани. Боковую линию спинки проводят по лекалам через вершины проймы и линии бедер.

Намелка полочки.

Проводят вертикальную линию - середину переда. Начинают намелку снизу, проводя линию подгибки низа с таким же припуском на подгибку, как и на спинке (4 см). От линии низа вверх откладывают длину изделия до линии талии и проводят линию талии. От нее вверх по вертикали откладывают Дтп + Пдтс = 43 мс. Проводят ограничивающую линию. На этой ограничивающей линии влево от линии полузаноса откладывают ширину горловины 7 см. Оформляют линию горловины по лекалу. От середины переда откладывают центр груди 8.5 см, а так же Шг_II + Пшп.

Проводят две ограничивающие линии, затем находят центр груди, делая засечку на первой ограничивающей линии из вершины проектируемого плечевого шва, равную высоте груди 26 см. От линии талии вверх на уровне бокового шва откладывают длину бокового среза, измеряя по спинке и проводят ограничивающую линию соответственно глубине проймы переда. Рассчитывают раствор нагрудной вытачки 2 * (СгII - СгI) + 2 = 6 см и откладывают его от правой стороны вытачки. Проводят левую сторону вытачки. Затем находят конечную точку плечевого шва с помощью двух дуг: первую - Шп 13 см, вторую - Впк.п_II (25.5 см) из центра груди.

Затем проводят пройму полочки сначала отводя верхнюю ее часть, прикладывая лекало верхней частью проймы к найденной конечной точке плечевоо шва, а среднюю часть проймы к линии, ограничивающей ширину переда. Затем проводят нижнюю часть проймы, оставляя среднюю часть проймы на листе, а нижнюю к горизонтали, ограничивающей глубину проймы. Проводят боковую линию, совмещая линии талии и вершину проймы.

Проверив ширину по линии бедер(?Б = (Сб + пб) - Б₁Б₃ = (48 + 2) - 46.1=4 см; ширина спинки по линии бедер - 23.8 см, ширина полочки - 26.8 см) и по линии талии, учитывая вытачки (?В = Т₁₁Т₃ - (Ст + Пт) = 46 - (33 + 3) =10 см) совмещают линию талии на лекалах с линией талии на ткани и проводят по лекалам боковые линии спинки и полочки.

На деталях кроя, выполненных по намелке наносят линии модельных особенностей в соответствии с эскизом платья.

4. Раскладка лекал

Изготовление раскладки лекал является основным процессом, предшествующим раскрою материалов. Сущность его заключается в определении наиболее экономичного расположения комплекта лекал, которое бы обеспечило минимальный расход ткани на изделие.

4.1 Разработка рабочих лекал

Разработка лекал деталей одежды производится на основе чертежа конструкции с учетом свойств материалов для изготовления проектируемого изделия, и запроектированных методов обработки.

Обязательным этапом разработки лекал является отработка чертежа конструкции изделия на сопряженность деталей по основным срезам и конструктивным поясам.

Чертежи лекал изделий из ткани верха разрабатываются на все детали изделия, включая мелкие. Рабочие лекала разрабатываются на типовую фигуру без припусков на швы. С целью обеспечения правильного соединения деталей на лекала наносятся контрольные знаки (надсечки) величиной 0,5 см.

На все детали комплекта лекал наносятся направление нитей основы и допускаемые отклонения от них, отмечаются знаками места технологической или влажно-тепловой обработки.

На лекалах указывается название лекал и наименование изделия (на одной из деталей); номер технического описания; назначение лекал; наименование деталей; количество деталей в крое; размер изделия, выраженный полными абсолютными величинами ведущих размерных признаков фигуры. На одной из крупных деталей дается перечень всех деталей, входящих в комплект.

Также на лекала наносятся конструктивные линии, и расчетные формулы с указанием направления измерения размера (с целью обеспечения возможности оперативного корректирования контуров обмелки лекал применительно к фигуре заказчика) структура расчетных формул соответствует структуре формул.

На каждом лекале указывают:

- его наименование (оригинал или эталон);

- наименование изделия;

- номер модели;

- назначение лекала (верх, подкладка и т.д.)

- наименование детали (полочка, спинка и т.д.);

- размер, рост (или размер и роста);

- число деталей.

На каждом лекале проводят:

- линию долевого направления (нить основы);

- линии допускаемых отклонений от долевого направления;

- линии допускаемых надставок.

4.2 Раскладка деталей кроя на ткани

Прежде чем приступить к намелке деталей кроя на лекалах выбранной базовой конструкции, выполняют раскладку на ткани.

Подготавливают ткань к раскрою:

1. Выполняют декатировку ткани (особую обработку, которая обеспечивает предварительную усадку ткани).

2. Определяют направление долевой нити ткани, лицевую и изнаночную

Стороны.

3. Проверяют дефекты, к которым относятся - утолщение нити, неравномерность окраски. Обнаруженные дефекты отмечают мелом, чтобы при раскрое расположить их между выкройками.

4. Измеряют ширину и длину ткани, срезают кромку.

5. Проутюживают ткань, чтобы удалить замины и складки.

6. Перегибают ткань по долевой нити лицевой стороной внутрь и скалывают.

В швейной промышленности применяют следующие способы раскладок: в сгиб, в разворот лицом вниз, лицом вверх и в разворот лицом к лицу.

Все детали изделия выкраивают с учетом расположения ворса, начеса, рисунка, направления нити основы ткани.

Выполнение раскладки лекал деталей женского платья размера 170 - 86 - 96 из ткани верха, отделочной ткани и прокладочного материала, производится по разработанным лекалам на выбранную ширину материала (ткань верха и отделочная ткань - 150 см, прокладочная ткань - 114 см) в М 1:4.

При раскладке лекал соблюдаются технические требования, которые предусматривают соблюдение допускаемого числа надставок к деталям, правильного направления нити основы, учет припусков на швы к деталям и уточнение изделия на фигуре заказчика.

При изготовлении изделий на индивидуальную фигуру чаще всего используют однокомплектные раскладки, материал настилают «в сгиб». В разработке модели платья используется раскладка «в сгиб», т. к. большинство деталей кроя симметричные и присутствуют парные детали.

В целях снижения материалоемкости изделия при выполнении раскладок следует соблюдать следующие требования:

- раскладку начинать с укладывания крупных деталей;

- деталей с прямыми срезами следует укладывать к кромке ткани;

- сложные контуры деталей располагать внутри раскладки, по возможности сопрягая их;

- межлекальные выпады возможно компоновать в одном месте раскладки;

- линии обводки должны быть четкими, толщиной не более 2 мм для лекала.

В данной дипломной работе при раскрое женского платья использована раскладка «в сгиб» и на изделие было расходовано:

· основной ткани 159 см при ширине 150 см;

· отделочной - 80.5 см при ширине 150 см;

· прокладочного материала - 141 см при ширине ткани 114 см.

Спецификация деталей кроя

Спецификация - это таблица где перечислены наименования всех лекал, входящих в комплект и число деталей кроя.

Спецификация лекал и деталей кроя составляется для того, что бы вести учёт лекал на случай потери в процессе оформления.

Спецификация лекал и деталей кроя представлена в таблице

Таблица 6. Спецификация лекал и деталей кроя

№ детали	Наименование детали	количество
		лекал	деталей кроя
Основная ткань
1	Спинка	1	2
2	Верхняя часть лифа	1	1
3	Нижняя часть лифа	1	2
4	Юбка	1	1
Отделочная ткань
5	Декоративные полосы	1	4
6	Декоративная полоса по низу спинки	1	1
7	Декоративная полоса по низу полочки	1	1
Прокладочная ткань
8	Нижняя часть лифа полочки	1	1
9	Декоративные полосы	1	2
11	Декоративная полоса по низу спинки	1	1
12	Декоративная полоса по низу полочки	1	1

5. Технологическая часть

5.1 Подготовка изделия к первой примерке

Основным способом совершенствования конструкции одежды, изготавливаемой на индивидуального потребителя, является уточнение образцов изделий во время проведения примерок.

1. Проверка деталей кроя.

2. Перенос меловых линий на парные детали (декоративных полос, деталей спинки).

3. Дублирование верхних частей декоративных полос.

4. Дублирование декоративной полосы по низу изделия.

5. Сметывание вытачек на спинке и нижней части лифа.

6. Сметывание среднего шва спинки.

7. Приметывание потайной застежки-молнии в средний шов спинки.

8. Прокладывание машинных строчек для сборки по нижнему срезу верхней части лифа и по верхнему срезу юбки.

9. Образование сборки верхней части лифа и юбки.

10. Приметывание нижней части лифа к верхней части лифа.

11. Приметывание нижней части лифа к юбке.

12. Сметывание плечевых срезов.

13. Сметывание верхних частей декоративных полос.

14. Закрепление декоративной полосы на лифе.

15. Сметывание боковых срезов.

16. Сметывание концов полосы.

17. Приметывание полосы к низу платья.

18. Приметывание паспорта к изделию.

5.2 Технология изготовления изделия после примерки

Таблица 7. Последовательность изготовления изделия

№ п/п	Наименование операции	Специальность	Оборудование
Заготовительная секция
1	Проверка деталей кроя	Р	Линейка
2	Перенос меловых линий на симметричную сторону	Р	Булавки, мел, линейка
3	Дублирование верхних частей декоративных полос, полосы по низу изделия	У	Проутюжильник, tefal FV3300
4	Дублирование обтачек спинки и полочки	У	tefal FV3300
5	Дублирование нижней части лифа	У	tefal FV3300
6	Прокладывание кромки вдоль среза между надсечками	У	tefal FV3300
7	Прокладывание машинных строчек для образования сборки по нижнему срезу верхней части лифа и по верхнему срезу юбки	М	1022 Мкл
8	Образование сборки верхней части лифа и юбке	Р	Сантиметровая лента
Обработка декоративных полос
9	Обтачивание полос	М	1022 Мкл
10	Высекание припусков швов прокладки	Р	Ножницы
11	Вывертывание полос на лицо	Р	колышек
12	Выметывание швов враскол	Р	Игла, наперсток
13	Наметывание одной полосы на другую	Р	Игла, наперсток
Монтажная секция
14	Стачивание вытачек на спинке	М	1022 Мкл
15	Заутюживание вытачек к среднему срезу	У	tefal FV3300
16	Стачивание вытачек в нижней части лифа и подкладки лифа	М	1022 Мкл
17	Заутюживание вытачек в нижней части лифа и подкладки лифа к центру нижней части лифа	У	tefal FV3300
Обработка полочки
18	Приметывание нижней части лифа к верхней	Р	Игла, наперсток
19	Притачивание нижней части лифа к верхней	М	1022 Мкл
20	Прокладывание строчки «в чистый край»	М	1022 Мкл
21	Приметывние юбки к нижней части лифа	Р	Игла, наперсток
22	Притачивание юбки к нижней части лифа	М	1022 Мкл
23	Заметывание подкладки лифа	Р	Игла, наперсток
24	Настрачивание подкладки на лиф в шов соединения лифа с юбкой	М	1022 Мкл
25	Наметывание декоративных полос на полочку	Р	Игла, наперсток
Обработка спинки
26	Приметывание потайной молнии к среднему шву спинки	Р	Игла, наперсток
27	Притачивание застежки-молнии по среднему шву спинки	М	1022 Мкл
28	Стачивание среднего шва спинки	М	1022 Мкл
29	Обметывание срезов	СМ	Typical GN793
30	Разутюживание среднего шва	У	tefal FV3300
31	Стачивание плечевых срезов	М	1022 Мкл
32	Обметывание плечевых срезов	СМ	Typical GN793
33	Разутюживание плечевых срезов	У	tefal FV3300
34	Стачивание боковых срезов	М	1022 Мкл
35	Обметывание боковых срезов	СМ	Typical GN793
36	Разутюживание боковых срезов	У	tefal FV3300
37	Сметывание боковых и плечевых срезов цельнокроеных обтачек	Р	Игла, наперсток
38	Стачивание боковых и плечевых срезов цельнокроеных обтачек	М	1022 Мкл
39	Разутюживание боковых и плечевых срезов цельнокроеных обтачек	У	tefal FV3300
40	Приметывание обтачки к горловине	Р	Игла, наперсток
41	Притачивание обтачки к горловине	М	1022 Мкл
42	Надсекание припуска шва на скруглениях горловины	Р	Ножницы
43	Прокладывание строчки «в чистый край»	М	1022 Мкл
44	Настрачивание бейки на обтачку по пройме	М	1022 Мкл
45	Обтачивание проймы	М	1022 Мкл
46	Надсекание припусков на скруглениях пройм	Р	Ножницы
47	Вывертывание обтачек на лицо	Р	колышек
48	Выметывание горловины и пройм с образованием канта	Р	Игла, наперсток
49	Обметывание срезов обтачек	СМ	Typical GN793
50	Закрепление обтачек над плечевыми и на боковых швах	Р	Игла, наперсток
Обработка низа изделия
51	Стачивание концов декоративной полосы	М	1022 Мкл
52	Разутюживание концов декоративной полосы	У	tefal FV3300
53	Приметывание декоративной полосы к низу платья	Р	Игла, наперсток
54	Притачивание декоративной полосы	М	1022 Мкл
55	Выметывание шва притачивания	Р	Игла, наперсток
56	Заметывание среза полосы	Р	Игла, наперсток
57	Настрачивание декоративной полосы к низу изделия	М	1022 Мкл
58	Приутюживание декоративной полосы	У	tefal FV3300
Отделочная секция
59	Настрачивание тесьмы-камней на декоративные полосы лифа	М	1022 Мкл
60	Чистка изделия от меловых линий, ниток	Р	колышек
61	Окончательная влажно-тепловая обработка: отутюживание горловины, пройм, спинки, низа изделия	У	tefal FV3300

5.3 Технология изготовления узла

1. Обработка изготовления декоративных полос.

1. Продублировать верхнюю часть декоративной полосы

2. Обтачать полосу.

2. Обработка нижней части лифа, соединение. Соединение нижней части лифа с верхней; соединение нижней части лифа с юбкой.

1. Притачать нижнюю часть лифа к верхней

2. Проложить строчку «в чистый край»

3. Притачать юбку к нижней части лифа

4. Настрочить подкладку на лиф

3. Обработка потайной молнии в среднем шве спинки.

1. Притачать застежку-молнию

2. Обметать срезы

4. Обработка плечевых и боковых швов

1. Стачать плечевые и боковые швы

2. Обметать срезы

5. Обработка горловины и пройм цельнокроеной обтачкой

1. Обтачивание горловины

2. Рокладывание строчки «в чистый край»

3. Обтачивание проймы

4. Прокладывание строчки «в чистый край»

5. Обметать срезы обтачек

6. Обработка низа изделия декоративной полосой

1. Продублировать декоративную полосу

2. Притачать декоративную полосу к низу изделия

3. Настрочить декоративную полосу к низу изделия

4. Обоснование выбора применяемого оборудования для ручных, машинных, влажно-тепловых работ.

Инструменты и приспособления для ручных работ

К инструментам относятся ручные иглы, наперсток, ножницы, сантиметровая лента; к приспособлениям - лекала, колышек, булавки и т.д.

Качество изделия, производительность труда работающего зависят от правильного подбора инструментов и приспособлений. Подбирают инструменты и приспособления в соответствии с тканью, из которой изготавливают изделия и видом выполняемых работ.

Ручные иглы должны быть острыми, упругими, неломкими, хорошо отполированными, с ушком достаточных размеров и без заусенцев. Иглы подбирают в зависимости от вида изделия, обрабатываемой ткани и выполняемой операции.

Соответственно иглам и обрабатываемым тканям следует подбирать и номера ниток.

Наперсток предназначен для предохранения пальца от укола при проталкивании иглы в ткань. На его поверхности имеются углубления, которые препятствуют соскальзыванию иглы.

Ножницы используют для раскроя ткани, для подрезки деталей и других ручных операций.

Сантиметровая лента представляет собой мягкую прорезиненную ленту с нанесенными на ней сантиметровыми и миллиметровыми делениями, она применяется для снятия мерок с фигуры человека и измерения деталей изделия. Следует пользоваться одной и той же сантиметровой лентой, иначе результат измерения будет неточным.

Кольцо с ножом применяют для обрезки ниток. Применение кольца с ножом вместо ножниц способствует экономии времени и повышению производительности труда.

Колышек применяют для вправления различных фигурных швов, а также для удаления ниток.

Колышек может быть изготовлен из дерева, кости или металла и представляет собой круглый стержень длиной 100-120 мм, диаметром 7 мм, с сильно заостренным концом.

Лекала представляют собой детали изделия, вырезанные из картона или других материалов.

Резцы бывают нескольких видов. Зубчатый резец применяют для перенесения контура деталей с бумаги на бумагу или на картон, с ткани на бумагу, а также для перенесения линий складок, вытачек, карманов и др. После обводки таким резцом намеченных линий остаются следы в виде точек, расположенных по контуру деталей.

Мелом наносят линии и знаки при раскрое и примерке. Толщина меловой линии должна быть от 0,5 до 1,5 мм.

Булавки используют для скалывания деталей изделия, при переводе линий с одной половины изделия на другую, при уточнении конструктивных линий во время примерки. Булавки должны быть тонкими, острыми, хорошо отполированными.

6. Инструменты и приспособления

Таблица 8. Размеры и назначение игл

Номера игл	Диаметр, мм	Длина, мм	Назначение
1	0,6	35	Изготовление изделий из легких хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных тканей.
2	0,7	30 40	легких хлопчатобумажных, шелковых шерстяных тканей, а также тканей средней толщины: трико, легких камвольных и т.п.
4 5 6 7	0,8 0,8 0,9 0,9	30 40 35 45	тканей средней толщины: трико, легких камвольных и т.п.
8 9 10 11 12	1,0 1,0 1,2 1,6 1,8	40 50 60 75 80	толстых тканей: драпы, сукно и т.п. изготовление мешков, погон и т.п.

Таблица 9. Характеристика наперстков

Номер		Размеры, мм
	Dбол.	Dмал.	Высота
2	15	11	15-19
3	16	12	15-20
4	17	13	15-20
5	18	14	15-21
8	17	14	15-21
10	18	15	15
12	19	16	15

Таблица 10. Характеристика ножниц

Операции	Номер
Раскрой и подрезка пальтовых тканей в индивидуальном производстве.	1
Подрезка деталей из тканей средней толщины.	3
Раскрой шерстяных плательных тканей.	4
Подрезка деталей из легких шерстяных, шелковых и хлопчатобумажных тканей.	5
Подрезка швов, неровностей деталей и т.п.	6,7
Обрезка концов ниток в готовом изделии.	8
Раскрой и подрезка костюмных тканей и обрезка крупных деталей верхнего платья.	2

6.1 Оборудование для машинных работ

Швейные машины, применяемые при изготовлении одежды, можно подразделить на машины общего назначения (универсальные), определенного назначения, специализированные и специальные полуавтоматы.

К машинам общего назначения (универсальным) относятся стачивающие машины челночного стежка, применяемые для выполнения различных строчек (операций): стачивающих, обтачивающих, стегальных, отделочных и временного скрепления.

К машинам определенного назначения (специальным) относятся машины, на которых выполняют операции определенного наименования: временного скрепления (выметочные, заметочные), обметочные, подшивальные и отделочные.

К этим машинам относятся стачивающие однониточного стежка, обметочные однониточного, двухниточного и трехниточного цепного стежка, подшивочные однониточного и челночного стежка, вышивальные и другие.

К специализированным принадлежат машины, которые приспособлены для выполнения отдельных операций путем конструктивного изменения универсальных и специальных машин. Это машины для втачивания рукавов, стачивания боковых швов и рукавов и другие.

Для проектирования данного изделия используются следующие виды машин:

Таблица 11. Машины и полуавтоматы

№	Класс	Завод изготовитель	Тип стежка	Назначение
1	1022	Оршанский завод легкого машиностроения	2-х ниточный челночный	Для стачивания деталей из х/б тканей
2	Typical GN793	Китай	3-х ниточный	Для обметывания с одновременной обрезкой легких, средних тканей и
3	1597	Оршанский завод легкого машиностроения	2-х ниточный челночный	Для стачивания деталей из платья и обтачивания срезов
4	72207	Чехия, «Минерва»	2-х ниточный челночный	Втачивание застежки-молнии

6.2 Оборудование для влажно-тепловой обработки

Качество изделий и их внешний вид во многом зависят от влажно-тепловой обработки, как в процессе пошива, так и при окончательной отделке.

В процессе ВТО на ткань воздействуют влагой, теплом и давлением. Оборудование для ВТО может иметь электрический, электропаровой и паровой обогрев.

Оборудование для ВТО разделяют на 5 основных групп:

1) универсальное прессовое оборудование; 2) специальное прессовое оборудование; 3) гладильные столы; 4) утюги; 5) вспомогательное и прочее оборудование. К группе универсального оборудования относят пневматические прессы: легкий, средний, тяжелый.

Применение прессов дает возможность механизировать наиболее трудоемкие операции ВТО, повысить производительность труда,

улучшить качество обработки и облегчить труд исполнителей.

Утюги применяют для ВТО обработки изделия, как в процессе его изготовления, так и при окончательной отделке. В зависимости от способа нагрева различают утюги паровые, электрические и пароэлектрические.

Для повышения производительности труда и улучшения качества обработки изделия при выполнении влажно-тепловых работ применяют различные приспособления: колодки, пульверизаторы, проутюжильники.

Для изготовления модели платья рекомендуется использовать следующее оборудование для ВТО

Таблица 12. Оборудование для ВТО

№	оборудование	Тип, марка	Назначение. Область применения
1	утюг	tefal FV3300	Для утюжки изделия с паром для синтетических, шелковых, шерстяных, х/б, льняных тканей
2	Утюжильный стол	СУ - 1 Пл	Для окончательной ВТО платьев

7. Экономическая часть

Изделие: платье женское (170 - 86 - 96)

1. Перечень затрат на изделие представлен в таблице

Таблица 13. Расшифровка затрат на изделие.

Материалы	Затраты на единицу продукции
	Расход	Цена, руб.	Сумма, руб.
Основные материалы: 1. Ткань верха 2. Отделочная ткань	159 80.5	320 320	508.8 258.6
Итог:	239.5	320	767.4
Вспомогательные материалы:
1. Прокладочный материал Возвратные отходы	141	150	211.5
2. Нитки Возвратные отходы	3	12	36 - 12
3. Бейка	100	6	6
Итог:			241.5
Фурнитура: 1. Декоративные камни	125	150	187.5
2. Тесьма-молния	20	20	20
Итог:			207.5
Всего на изделие:			1216.4

2. Стоимость изготовления (ателье I, II, высшего разряда, учебные мастерские). Стоимость пошива в учебных мастерских - 500 руб.

3. Заработная плата рабочим начисляется в зависимости от стоимости изготовления в следующих соотношениях:

Закройщику от 5 до 50%

Заработная плата закройщика: 20% * 500 = 70 (руб.)

Заработная плата портного: 30% * 500 = 105 (руб.)

4. Затраты производства.

4.1 Расход электроэнергии (Эр)

Эр = Рдв * Нвр * Цквт

одежда платье лекало ткань

Где Рдв - мощность электродвигателя (Вт)

Нвр - норма времени на обработку изделия (ч)

Цквт - стоимость 1 квт*ч

Эр = 0.38 * 18 * 2.75 = 18.81 (руб.)

a. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

34 * 250 / 100 % = 85 (руб.)

Всего затраты производства: 18.81 + 85 = 103.81 (руб.)

5. Расчет производственной себестоимости (Сс) представлен в виде таблицы

Таблица 14. Производственная себестоимость.

№	Статьи затрат	Сумма, руб
1	Материалы за вычетом отходов	1216.4
2	Заработная плата	250
3	Затраты производства	103.81
Итог:	1570.21

Расчет отпускной цены на изделие (Цотп) выполнен в форме таблицы

Таблица 15. Формирование цены.

№	Элементы цены	Сумма, руб.
1	Материалы за вычетом отходов	1216.4
2	Стоимость изготовления	500
	Итого цена изделия:	1716.4
3	Налог на добавленную стоимость (18 %)	308.9
	Итого цена отпускная:	2025.3

6. Прибыль (П)

П = Ц - Сс = 2025.3 - 1570.21 = 455.1

где Ц -цена изделия, руб.

Сс - производственная себестоимость

7. Рентабельность (Р)

Р = П / Сс * 100% = 455.1 / 1570.21 * 100% = 28.9%

Заключение

Целью дипломной работы являлась разработка конструкции женского нарядного платья.

В ходе проведенной работы были определены характерные тенденции моды весна - лето 2011 г.

Для пошива выбранной модели из коллекции «Классический этюд» подобраны подходящие материалы.

Для построения базовой конструкции была принята единая методика конструирования одежды ЦОТШЛ. Были определены необходимые размерные признаки. Выполнен расчёт для построения конструкции и произведено построение чертежей основных деталей проектируемой модели. Проведен анализ индивидуальной фигуры, где выявлены особенности фигуры.

После построения чертежа основы были внесены необходимые изменения с использованием основных приёмов технического моделирования. Далее был выполнен макет изделия из бязи и произведена его примерка на фигуре для выявления возможных несоответствий проектируемого изделия фигуре.

Изготовлены лекала на типовую фигуру и для оценки экономичности изготовления данной модели была выполнена раскладка лекал. Раскрой проектируемой модели женского платья выполнялась на основе наиболее экономичной раскладки.

Выбранные методы обработки основных узлов в дипломной работе представлены в виде сборочных схем, приведена характеристика каждого метода. Для проектируемой модели произведен выбор методов обработки и характеристика оборудования.

Выпуск и изготовление должны быть рентабельными и технологичными.

Конструкция женского нарядного платья разработана, изготовлено изделие. Цель дипломной работы достигнута.

Список используемой литературы

1. Амирова Э.К., Сакулина О.В., Сакулин Б.С., Труханова А.Т.. «Конструирование одежды: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования» - М.: Мастерство, 2002. - 496с.

2. Зак И.С., Горохов И.К., Воронин Е.И. «Справочник по швейному оборудованию». М.: Легкая индустрия, 1981. - 272 с, ил.

3. Кузьмичев В.Е., Ахмедулова Н.И., Юдина Л.П. «Основы построения и анализа чертежей одежды: учебное пособие» - Иваново: ИГТА, 2011. - 280 с.

4. Корнилова Н.Л., Горелова А.Е. «Методы раскроя швейных изделий с учетом телосложения заказчика: учеб. пособие» - Иваново: ИГТА, 2006. - 88 с.

5. Труханова А.Т. «Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды: Учеб. пособие для учащихся профессиональных учебных заведений» - М.: Высшая школа; Изд. центр "Академия", 2000. - 176 с: ил.

6. Труханова А.Т. «Технология мужской и женской верхней одежды: учебник» - М.: Высш.шк., 2003. - 495 с.

7. Суворова О.В. «Швейное оборудование: учебное пособие» - Изд. 4 - е - Ростов н / Д: Феникс, 2007. - 347 [1] с.

Размещено на Allbest.ru