Методика обучения ковочного ученика выделке подковы

Размещено на http://www.allbest.ru/

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ КОВОЧНОГО УЧЕНИКА ВЫДЕЛКЕ ПОДКОВЫ

подкова выделка нагрев шип

Обучение ковочного ученика изготовлению подков ручным способом необходимо даже в том случае, если лошади подковываются на готовые стандартные подковы. Кузнец, не умеющий изготовить подкову индивидуально на определенное копыто, плохо справляется вообще с пригонкой подковы, даже стандартной; кроме того, он не сумеет сделать подковы для деформированного патологического копыта. Следует учесть, что в военной обстановке не исключена возможность изготовления подков из подручного материала. Кроме того, при изготовлении подковы ученик приобретает известный навык по горячей обработке металла; это открывает ему дорогу к повышению квалификации.

При обучении ковочных учеников, после их краткого ознакомления с устройством горна, оборудования кузницы, с кузнечным инструментом, с разведением огня и рубкой железа, следует сразу приступать к горячей обработке металла и выделке подков.

Первые занятия, для приобретения навыков по горячей обработке металла, желательно проводить, с целью его экономии, на брусках из утильного железа или сваренных старых подков.

Для этого очищают две стороны подковы от грязи и освобождают и винтовых шипов. Каждую подкову нагревают по середине и изгибают дорожками внутрь; образовавшиеся два согнутых бруска выравнивают, вставляют один в один или накладывают друг на друга, зажимают в клещах и сваривают сначала один конец, потом другой. Сварку производит ковочный инструктор в присутствии ковочных учеников или же из сваренных половин подков подготовляют заранее перед занятием (обучение сварке ковочных учеников производится позже). Затем передают брусок ковочному ученику для отковки в горячем виде по размеру подковного железа, сначала без помощи молотобойца.

При нагревании и отковке бруска обучаемый приобретает первые навыки по обработке горячего металла. В этот период обучения следует обращать особое внимание на содержание в порядке горнового огня, на правильность закладывания металла в горновое гнездо и режим нагрева, на положение корпуса кузнеца при работе («стойка»), на исправность инструмента, на правильность держания инструмента («хватка»), на удержание и перехват бруска в клещах, на положение бруска по отношению к плоскости наковальни (плотное прилегание), на правильность и силу ударов ручником. В дальнейшем, при отковывании бруска совместно с молотобойцем, обращают внимание на координацию движений кузнеца и молотобойца.

При оценке качества работы по отковке бруска учитывается чистота его отделки, ровность поверхности, равномерность толщины в различных точках.

Первый период обучения (отковка бруска в горячем виде) следует уложить в 3-4- занятия, после чего приступить к обучению выделке гладкой подковы по отдельным стадиям.

В большинстве учебных кузниц обучение начинается непосредственно с выделки подков.

Отдельные стадии изготовления гладкой подковы (без шипов)

В целях обучения следует разделить процесс выделки подков на следующие стадии: 1) сгибание бруска; 2) протягивание ветви; 3) продороживание; 4) наметка и пробивание гвоздевых отверстий; 5) оттягивание отворота; 6) окончательная отделка и проверка подковы.

Сгибание бруска. Для выделки гладкой подковы из полосового железа сечением 2212 мм отрубают брусок, равный двойной длине копыта, т.е. двойному расстоянию от середины зацепа до пяточных углов. При выделке подковы с шипами из железа сечением 2212 мм длина бруска увеличивается на 2-3 см (на шипы).

Перед сгибанием бруска намечают его середину (обычно зубилом), затем захватывают конец бруска горновыми клещами, закладывают в горн и нагревают на 3/4 его длины до светло-красного каления. Далее вынимают брусок из горна ручными клещами, прижимают ручником за нагретый конец к плоскости наковальни, перехватывают ручными клещами поперек широкой плоскости, отступив 5-6 см от холодного конца, и поворачивают на ребро (клещами вниз). После этого поднимают холодный конец бруска на 45 по отношению к плоскости наковальни, спускают нагретый конец за её край и наносят по середине бруска удары бухтовальной поверхностью ручника. В результате происходит сгибание бруска по ребру. Угол сгибания доводится приблизительно до 90.

Другой способ сгибания бруска заключается в следующем. Брусок, нагретый до светло-красного каления, укладывают одним концом на плоскость наковальни, а другим на кувалду и сгибают посередине до образования тупого угла. Для дальнейшего сгибания устанавливают заготовку концом в край отверстия наковальни, а затем на лицо наковальни и наносят по верхнему концу удар плоской поверхностью ручника.

При неравномерной длине половин согнутого бруска выравнивают их путем удара ручником по концу более длинной половины. После сгибания брусок выравнивается.

Протягивание ветви и скашивание её по ребру производится для придания заготовке соответствующего профиля (рис 52). Согнутый брусок зажимают в клещах, укладывают на наковальню, и кузнец совместно с молотобойцем наносят удары (кузнец - ручником, молотобоец - кувалдой) сначала по ребру, потом по широкой стороне ветви; таким образом, ветвь протягивается в соответствии с размерами ширины и толщины правильной подковы.

Затем переносят заготовку на рог наковальни и с помощью ручника делают на месте дорожки скос её наружного ребра сверху вниз (под подкову), чтобы предупредить в последующей стадии (пробивание гвоздевой дорожки) чрезмерное раздвигание металла за наружный край подковы.

Продороживание. Эта операция производится совместно с молотобойцем посредством дорожника и кувалды. Дорожник устанавливают перпендикулярно к заготовке, отступив от её конца на 45-75 мм (в зависимости от величины подковы), а от наружного края на 5-6 мм. Вначале легкими ударами кувалды по дорожнику намечают гвоздевую дорожку в виде неглубокого желобка. Затем проходят дорожником по намеченному желобку вторично; при этом удары кувалды наносятся сильнее. Перемещение дорожника по плоскости металла следует производить медленными колебательными движениями кисти руки, не отрывая дорожника от заготовки и не заваливая его в стороны.

Наметка и пробивание гвоздевых отверстий производится кузнецом совместно с молотобойцем посредством пробойника (наметки, набойки), шпильки, ручника и кувалды.

Сначала намечают гвоздевые отверстия пробойником; кузнец наставляет пробойник в углубление дорожки, а молотобоец ударяет по про-бойнику кувалдой; таким образом, намечается сначала первое зацепное гвоздевой отверстие, затем таким же порядком, последовательно, - первое главное, второе зацепное и второе главное. После этого кузнец передает заготовку, зажатую в клещах, молотобойцу, наставляет левой рукой в намеченные отверстия шпильку, ударяет по шпильке ручником и окончательно пробивает гвоздевые отверстия.

При выполнении этой операции следует обращать внимание на тщательную заправку пробойника и шпильки и на их наклон при работе; это обеспечивает правильную форму и должное направление гвоздевых отверстий. Наклон пробойника и шпильки при работе должен соответствовать направлению роговой стенки копыта; поэтому наставляют пробойник и шпильку при пробивании первого зацепного отверстия с наибольшим наклоном; по направлению к концам ветви наклон уменьшают и, наконец, при пробивании первого главного отверстия пробойник и шпильку наставляют перпендикулярно, а в некоторых случаях даже с небольшим наклоном наружу.

После пробивания гвоздевых отверстий нередко остаются на верхней поверхности подковы заусенцы - их следует сбить ручником. Кроме того, по наружному краю подковы против гвоздевых отверстий образуются неровности («отдулины»); эти неровности, особенно по медиальному краю подковы могут вызывать травматические повреждения соседней конечности. Неровности выравниваются на роге наковальни легкими ударами ручника. После сглаживания неровностей намечается бухтовка подковы.

Протягивание, продороживание, наметка и пробивание гвоздевых отверстий второй ветви подковы производится, в основном, также, как и на первой, с той только разницей, что скос наружного края подковы делают на себя, а дорожку начинают, отступив на 20-25 мм от центра заготовки, и проводят её по направлению к концу ветви. На расстоянии 45-75 мм от конца ветви дорожка сходит на нет. После отделки второй ветви заготовке придают форму подковы.

Оттягивание отворота. Подкову захватывают ручными клещами за одну из ветвей, причем рукоятки клещей располагают поперек подковы и покрывают ими другую ветвь с нижней поверхности. Затем кладут подкову на край наковальни, расположенный против работающего кузнеца, и, ударяя ручником по середине зацепа, оттягивают отворот в виде нетолстой полукруглой пластинки. При оттягивании отворота следует выбирать острые (необломанные) края наковальни, иначе оттягивать от ворот затруднительно; кроме того, в углублении между его основанием и верхней поверхностью подковы может образоваться наплыв металла; это затрудняет пригонку подковы и препятствует ее плотному прилеганию к копыту.

Окончательная отделка подковы. После оттягивания отворота исправляют форму подковы в соответствии с меркой, расправляют гвоздевую дорожку, выравнивают поверхность подковы и прочищают гвоздевые отверстия. Концы ветвей обрубают полукруглым зубилом.

Проверка изготовленной подковы производится обычно на глаз. При проверке обращают внимание на соответствие подковы форме копыта, на расположение ее ветвей в одной горизонтальной плоскости и на ровность поверхности, главным образом, верхней.

Изготовление подковы с постоянными шипами

Обычно на подкове отковываются два шипа на концах ветвей (для верховых лошадей) или, в дополнение к этим двум шипам вваривается по середине зацепной части подковы третий шип (для упряжных лошадей).

Отковка пяточных шипов производится после протягивания ветви. Для отковки пяточного шипа на конце ветви подкову захватывают клещами за одну из ветвей и кладут на поверхность наковальни дорожкой вниз. Затем выдвигают ветвь за край наковальни на длину в 2-2,5 раза большую предполагаемой высоты шипа и загибают конец выпущенной ветви ударами ручника. Затем кладут подкову на лицо наковальни шипом кверху и ударами ручника пригибают шип (невплотную) к подкове. После этого зацепляют пригнутый шип за край наковальни и обрабатывают совместно с молотобоецем. Наконец, шип окончательно оправляют и придают ему нужную форму. Отковка пяточного шипа на другой ветви производится в том же порядке.

Вваривание зацепного шипа производится после отделки ветвей подковы и придания её формы (до оттягивания отворота). Предварительно приготовляют шип для вварки. Для этого нагревают кусок полосового или квадратного железа до ярко-красного каления. Конец куска нагретого железа, равный длине предполагаемого шипа (около 40 мм), надрубают точно посредине плоским зубилом; во время надрубания зубило наклоняют и надрубленный конец отворачивают в сторону (делается так называемый «ерш»); затем отрубают конец куска. Шип, приготовленный таким образом для вварки, высаживают по ребрам и выправляют по плоскости. После этого по середине зацепной части подковы, нагретой до красного каления, пробивают посредством пробойника отверстие, куда вставляется вырубленным концом («ершом») приготовленный шип. Затем пригибают конец «ерша» к верхней поверхности подковы, закладывают последнюю вместе с укрепленным на ней шипом в горн и нагревают до сварочного жара. После сварки шип укрепляют и отделывают сначала легкими, а потом более сильными ударами ручника и кувалды.

Следует учесть, что при изготовлении подковы с вварным зацепным шипом первые зацепные гвоздевые отверстия только намечаются, а не пробиваются насквозь (во избежание пережога подковы в зацепе); окончательное пробивание этих отверстий производится после вварки зацепного шипа.

Выделка круглой подковы

Круглая («закрытая», «замкнутая») подкова часто применяется для исправления деформированных копыт, для подковывания больных копыт после ликвидации острых воспалительных явлений, для вовлечения в работу пяточных частей копыта (мякишей и стрелки). Круглая подкова отличается от обыкновенной наличием поперечной перекладины, соединяющей концы ветвей.

Для изготовления круглой подковы отрубают брусок железа в 2-2,5 раза больше длины копыта от зацепа до пяточных углов.

Первые стадии выделки круглой подковы в общем те же, что при выделке обыкновенной подковы (сгибание бруска, протягивание, продороживание, наметка и пробивание гвоздевых отверстий). Для отковки поперечной перекладины (соединительной ветви), ветви заготовки, после их нагревания, истончают на концах, загибают на роге наковальни под прямым углом, накладывают концами друг на друга и сваривают. Ширина поперечной ветви должна соответствовать ширине подковы в зацепе. После отковки поперечной ветви вваривают, в случае необходимости, пяточные и зацепные шипы.

Количество нагревов и расчет времени на выделку подков

Количество нагревов и расчет времени на выделку подков зависят от качества материалов (угля, железа) и от квалификации кузнеца. Сначала ковочный ученик не всегда справляется в один нагрев даже с одной из перечисленных стадий выделки подковы, а изготавливает последнюю за 10-15 нагревов. Совершенно очевидно, что увеличение количества нагревов вызывает излишний расход топлива, отражается на качестве подковы и удлиняет время ее изготовления.

Квалифицированные инструкторы и кузнецы изготавливают гладкую подкову без шипов в 2-3 нагрева, а подкову с пяточными шипами - в 3 и 5 нагревов.

Последовательность выделки подковы с пяточными шипами в три нагрева. Первый нагрев - сгибание бруска, протягивание первой ветви, отковка шипа, продороживание, пробивание гвоздевых отверстий, наметка бухтовки. Второй нагрев - то же, на второй ветви. Третий нагрев - оттягивание отворота, исправление формы подковы, ее окончательная отделка. На выделку подковы в три нагрева кузнец затрачивает 12 - 15 мин.

Последовательность выделки подковы в пять нагревов

Первый нагрев - сгибание бруска, протягивание первой ветви, продороживание, пробивание гвоздевых отверстий. Второй нагрев - то же, на второй ветви. Третий нагрев - отковка первого шипа. Четвертый нагрев - отковка второго шипа. Пятый нагрев - оттягивание отворота, исправление формы подковы, ее окончательная отделка.

На выделку подковы в пять нагревов кузнец затрачивает 18 - 20 мин.

Размещено на Allbest.ru