Формирование культурологических знаний через преподавание декоративно-прикладного искусства. Региональный компонент (на примере семейских Забайкалья)

Отражая представления народа о красоте, костюм тем самым выполнял эстетическую функцию. В каждое конкретное историческое время в обществе при единстве эстетических представлений выделяются группы людей, обособленных принадлежностью к той или иной религии, определенному сословию, роду деятельности. Они составляют внутри культуры целого народа «малую» культуру (субкультуру). Взгляды на красоту у них могут быть различны. Поэтому-то древнерусские традиции несут в себе и красоту языческих обрядов, и строгую, чистую красоту монастыря, и мужественную красоту дружинного воинства, и торжественную красоту церемоний. Костюм выражал ту эстетику труда, обряда, веры, веселья, которую несла в себе жизнь, повседневный или праздничный наряд. Понимания красоты костюма древних славян отличались от современного. Ее определяли не яркость и богатство одежды, не фантазия в покрое, а соответствие религиозному и общественному идеалу.

Язык костюма древних славян был обращен и к традиции поминания предков. Эта, казалось бы, религиозная функция костюма порождала еще одну его роль в культуре. Почитания предка - следование его заповедям, жизненной и бытовой практике. Предок - тот, кто перед тобой, кто определяет своим опытом весь строй твоего поведения, духовного и хозяйственного уклада. Таким образом, задачей каждого человека становилась необходимость сохранять предначертания отцов и дедов. И в костюме (деталях и отделке) отражалась его мемориальная функция, способствовавшая осознанию индивидом своей принадлежности к семье, роду, племени, государству. Костюм определял также границы дозволенной интеграции с иноплеменниками и в то же время ставил запреты на проникновение их культуры.

Костюм выполнял утилитарную гендерную функцию. Костюм представлял собой и военные доспехи - защищал и реально, с помощью материалов и приспособлений, и символически, через символику кроя, орнамента, через обереги, магию меха, зубов животных.

Все это имело силу и в охотничьем деле, ведь каждый древний славянин являлся и добытчиком - охотником, рыболовом. В практике хозяйствования человек исследовал мир природы, учился брать с пользой ее дары, но и не забывал отдать ей долг в обряде, жертве, молитве.

В итоге названы те знаковые уровни символики костюма древних славян, которые имели значение и проходили через практику каждого человека далекой эпохи Киевской Руси. Функции костюма: религиозно-магическая, социальная, эстетическая, мемориальная, утилитарная, гендерная, важны для семантического понимания костюма любой эпохи, в частности для понимания костюмов семейских Забайкалья, где в сущности много общего. Костюм семейских Забайкалья тесно связан с историей, с эстетическими воззрениями древних славян. Костюм существует в культурном пространстве эпохи. Из бытия и быта черпаются знаки, составляющие смысловые уровни культуры (высокое - низкое, духовное - земное).

На формировании древне-русского костюма не могли не сказаться и ведущие способы хозяйствования. Именно они в первую очередь определяли характер одежды самой многочисленной группы населения - земледельцев. Аграрный тип культуры создал тот круг представлений о мире, человеке, который был отражен в костюме. Возделывание земли было долгом пахаря. Сама земля и ее плоды обожествлялись. Этот земледельческий культ находил яркое отражение в символах костюма через его детали, орнаменты, обереги, животную магию. перед древним славянином открывался мир, разделенный надвое: мир необузданных стихийных сил, враждебных - «черный свет»; мир ясности, подаренный богами - «белый свет». Эти понятия отражались в символике и магии цвета: черный - черный свет, белый - белый свет. Цветом человеческой жизни и обряда был красный. Характерно, что эта троичная система мировидения и цветовосприятия нашла широкое отражение в костюме: белый свет - полотно, хтонический (подземный) мир; черный свет - черная полоса; ритмы обряда, жизни человека, знаки мироздания - красный орнамент вышивки. В мотивах древних славян, дошедших до нас вышивок отражены следы архаичных верований в одушевленную природу (анимизм), священного зверя (тотемизм), магическую силу предметов (фетишизм). Для исследователей костюма эти сведения важны, потому что они дают представление об условиях жизни древних славян, в которых создавался «облик», «обычай», то есть в костюм как культурное и художественное целое.

«Культура эпохи создает многообразные социокультурные типы, которые раскрывают ее символику, демонстрируют традиции общественной и религиозной жизни, отражают идеалы, нравы, поведение людей своего времени, целостно выражая и представляя менталитет в культуре» - писала в научных трудах Л.И. Шерстова. Л.И.Шерстова. Ментальность переходного этноса: Южная Сибирь в XIX-XX вв. // Сибирь в панораме тысячелетий. // Новосибирск, 1998. Том 2.

Крестьянская одежда была основой, формирующей все эстетические принципы, которые позволяют говорить о художественной образности и самобытности древних одежд и национального костюма. Важнейшие характеристики крестьянского костюма - значительная длина, определяемая этикой, просторность, шитье «с запасом». Пластически силуэт костюма вписывался в вытянутый прямоугольник или неширокую трапецию с большим основанием внизу. Динамику в костюм вносили яркие полосы узоров, получаемых вначале браным Ткачество браное - узорное. При помощи специальной дощечки - браницы - раздвигали нити основы и пропускали нити цветные. и закладным ткачеством. Ткачество закладное - по технике напоминает гобеленовое. Жизнь древних славян определялась кругом норм, ритуалов, практических умений, которые человек должен был передать своим потомкам.

Традиции существовали в двух мирах бытия - мужском и женском. Эти миры пересекались в свадебных, родильных и земледельческих обрядах.

Костюм крестьянина в древности состоял из традиционного набора деталей. Основой была рубаха. Комплекс костюма включал нижнюю, грубую рубаху из поскони (домотканой материи из волокон конопли) и верхнюю, из ткани более тонкой и нарядной. Верхняя рубаха в повседневном быту не использовалась (и, как правило, свидетельствовала о достатке, либо о высоком положении владельца).

Белый цвет полотна имел сакральный смысл (мир духовный) и без орнаментов символизировал траур, обращение к предкам. Орнамент привносил в костюм импульс жизни. Знаки солнца, земли, огня, птицы, вытканные или вышитые на рубахе, определяли магию мужского мира. Орнаменты располагались по краю подола, рукавов, ворота, вдоль швов - как оберег, черта охраняющая тело человека и его возможности двигаться. Конструкция рубахи включала в себя ластовицы - небольшие полотнища ткани, вшитые под мышками в проймы рукавов. Пояс - оберег дополнял костюм, и по существу, являлся главнейшим элементом одежды, т.к. значение пояса в культуре столь высоко, что ему посвящены статьи и монографии Г.С. Масловой, Г.С.Маслова. Русский народный костюм Восточной Сибири. Иркутск. - 1962. «Этнографический сборник». Народный костюм русских Забайкалья. СБ. стр.17-27. Д.К.Зеленина. Д.К.Зеленин. Женские головные уборы восточных (русских) славян. «Slavia», 1927, №3, стр.543. Это не случайно, так как пояс, по представлениям наших предков, определял место человека в освоенном богами и людьми мире, защищал от злого глаза, неведомых сил. Опояска - первое, что надевали на тельце новорожденного, чтобы включить его в родовой круг, связать с прародителями семьи. Пояса ткали с магическими узорами, делали длинными, чтобы можно было несколько раз охватить стан. В пояса прятали вещи, которыми особенно дорожили, к поясам подвешивали обереги.

И пояс, и рубаха сопутствовали человеку до самой его кончины. Сын встречался с жизнью в свадебной рубахе отца; она была его родильной пеленкой. Нарядная рубаха играла главную роль в свадебном обряде и погребальном.

Взрослому мужчине в быту нужны порты (одежда для ног), которые состояли из двух отдельных половин - гач, собранных на веревочном поясе - гашнике. Обувью славян традиционно считают комплект лаптей с опучами, но бытовала и кожаная обувь: поршни, постолы, вытяжные сапоги. Украшенные прорезями, вышивкой, они являлись декоративным элементом костюма. Возможно, семейские переняли этот обычай - «украшательство».

Все, что мы называем теперь «украшениями» в древности имело религиозный, магический смысл; да и сегодня утратило его не вполне. Украшения в древности надевалось не столько «для красоты», сколько в качестве амулета, священного талисмана - по-русски «оберега», от слова «беречь», «оберегать».

Древнеславянский женский наряд включал в себя (как, впрочем, и наряд современных женщин) гораздо больше украшений, нежели мужской.

Украшения, костюм женщины также вводит человека в особый мир - мир продолжения рода, сохранения заповедей предков, обычаев. Роль женщины в доме обожествлялась, а ее повседневные дела приравнивались к магическим действиям: затопить печь, замесить тесто, ткать, прясть - все эти работы были овеяны духом тайн и сакральным смыслом. Кстати, как раз женщина в первую очередь владела священным умением создавать ткань и одежду.

Костюм женщины также состоял из рубах, но более длинных, чем мужские. Смысл орнамента, вытканного или вышитого на них, соответствовал виду деятельности хозяйки (работа в поле, по дому и т.п.). Традиционно женские мотивы орнамента - знаки воды, луны, плодородия и изобилия, стилизованные олени, кони, кресты как носители солнечной силы. Центральное место в орнаменте (не только женском) занимает дерево - знак миропорядка, союза разных стихий мироздания.

Пояс не менее значим в женской одежде, чем в мужской. Его роль велика в обрядах инициации (посвящение во взрослую жизнь), в свадебной, родильной и погребальной магии. Через пояс переступали и жених, и невеста, входя в дом. Роженица также должна перешагнуть через красный тканый пояс для удачного разрешения от бремени. Девушки изготовляли пояса как приданное и как свадебные подарки - откупы духам дома, двора, источника, леса. Эти обычаи сохранились и у семейских Забайкалья.

В комплекс женского костюма входила - понева (род юбки, но распашной). Сохранилась в южных областях России до ХХ века. Огромную роль в костюме женщины играл головной убор. Он был символом репродуктивной силы женщины, ее связи со стихиями земли и воды. Головные уборы несли и животную магию: украшались пухом и перьями, они как бы переносили на женщину свойства биологически сильных, плодовитых птиц и зверей. От этого обычая получил позднее женский убор название «кокошник», ведь «кокош» - древнее название куриной пары - петуха и курицы.

«Солнечная» символика хорошо прослеживается в орнаменте костюма семейских, а у славян в круглых привесках-оберегах, также входивших к женский убор. Слово «бусь» в современном значении начало употребляться в русском языке с XVII века, до тех пор, по всей видимости, славяне называли эту разновидность украшения «ожерельем», то есть «тем, что носят вокруг горла». В древности бусы являлись любимым украшением женщин из северных славянских племен. Одежда славян оказала определенное влияние на русский костюм, а особенно на костюм семейских Забайкалья; под ее воздействием к середине или концу XIV века появилось то, что мы называем теперь «сарафаном». Только именовали его по-другому - «саян», «шушун» и т.д.

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что костюм семейских Забайкалья прошел в своем развитии долгий путь, связанный с эстетическими воззрениями его создателей - древних славян и раскрыть исторические корни костюма семейских Забайкалья как целостную систему.

2.2 Факторы влияния на создание костюма семейских Забайкалья

Формирование комплекса одежды семейских проходило под влиянием различных факторов:

§ Исторический фактор. Сравнивая одежды древних славян, можно сделать вывод, что элементы, символы, знаковые особенности способствовали определенному влиянию на костюм семейских Забайкалья.

§ Религиозный фактор. В быту воспитывались основные эстетические идеалы староверов: представления о гармонии, красоте народного костюма, фольклору - все это способствовало созданию костюма.

§ Природный и хозяйственный фактор. Семейские обладают большим сельскохозяйственным опытом и трудолюбием и в суровых климатических условиях Забайкалья они выращивали все необходимое для существования.

В комплекс одежды семейских входят: штаны, шубы, платки, теплые вязаные носки. Для изготовления одежды использовались материалы: шкуры животных (кожа), меха (шерсть).

Таким образом, искусство семейских Забайкалья имеет свои особенности, которые сложились в период с XIX по ХХ в.

2.3 Семантические функции костюма семейских Забайкалья

Традиционную одежду повседневно носили большинство семейских женщин среднего возраста и пожилого. Девушки и женщины наряжались по праздникам в старинные одежды, бережно хранили и передавали из поколения в поколение. В настоящее время осталось очень мало семейских, которые сохранили традиции и костюмы. В основном их можно увидеть в музее - Красночикойском им. В.В.Гладких и г.Читы - краеведческом им. А.К. Кузнецова, а также на фольклорных праздниках в селах Красночикойского района.

Обязательными атрибутами костюма семейских была рубаха, сарафан прямой и косоклинный фартук традиционного кроя из ярких и контрастных по цвету тканей. Костюм дополнялся длинным тканым поясом с узором. Надевали по две рубахи, особенно по праздникам: сверху более нарядную, новую, вниз поношенную - нательную, где существовали поверье в священной силе, биополе старых, ношенных вещей, способных защитить человека от беды, болезней, порчи.

Рукава у запястья украшали полосками, иногда зубцами - аппликацией из тканей другого цвета. Строчили узоры на руках, а в начале ХХ в. - при помощи швейной машины. Поверх рубахи одевали сарафан - ситцевый, сатиновый. Праздничный наряд - сарафан из шелка или кашемира, низ сарафана обшивался лентами в два ряда. Сарафан - символ жизненного древа.

По Д. Трессидору, «Изображение цветов символизирует «красоту, духовное совершенство, природную невинность, божественное благосостояние, весну, молодость, доброту. Цветок - это символ природы, эмблема круговращения - рождение, жизнь, смерть, возрождение». Д.Трессидор. Словарь символов / Пер. с англ. С.Палько. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.

Под сарафаном на рубаху одета нижняя юбка - ситцевая или бумазейная. По талии сверх сарафана - пояс, тканый из шелка, ниток или шерсти. Пояс - символ власти домовитой хозяйки. Сбоку, на поясе - карман, в котором женщина хранит разные вещи: наперсток, платочек. Поверх сарафана - запон - фартук с грудкой, также цветной, по подолу украшенный лентами. Запон покрывает переднюю часть сарафана и доходит до половины груди. На талии и около шеи он держится на шнурке или ленте. «Пояса семейских отличались от поясов окружающего русского населения. Известны пояса широкие и узкие. Широкие оригинальные узорные пояса носили на территории Бурятской АССР и в некоторых селениях Петрозаводского района Читинской области (Новая Брянь, Менза и др.). Пояса были суконные, т.е. шерстяные, из гаруса яркой расцветки, или шелковые с узором. Основу большинства геометрических узоров составляли ромбические фигуры, так называемые круги, шагаечка и пр. Пояса были многоцветными, в 6-7 цветов: фон разбивался на продольные цветные полосы, по которым располагался браный узор. Пояса (женские - длиною 2,5 м, а мужские - длиннее) два раза обертывались вокруг талии. Женщины носили пояса поверх сарафана, концы затыкали за пояс или же, сложив вдвое, скалывали впереди пилочкой-булавкой. Мужчины носили пояс поверх рубахи, иногда тоже скалывая спереди и сбоку. Более короткие пояса назывались - пряжки. Узкие мужские и женские пояски шириною до 2 см ткались на бердечке с браным узором - перебором. По фону - землице - пояска располагали несложные геометрические узоры - косые кресты, крючки и т.д. Также ткали оборки к ичигам.

Преобладание халатообразного покроя в верхней одежде из ткани и из овчин, меха характерно и для семейских, и для сибиряков Забайкалья. Кроме общераспространенного зипуна из домотканой коричневой шерстяной материи и нагольной шубы, известных всему русскому населению Забайкалья, характерной одеждой для семейских был халат - мужская и женская одежды, надеваемая в холодное время.

«Женский головной убор семейских сложен, он состоял из кички, кокошника, позатыльника, налобника - пояски и большого платка - шали. Кичку шили в виде шапочки со стягивающими тесемкой краями и твердым стеганным очельем впереди, копытообразной формы. По краю кички впереди пришивали бисерную пояску, состоящую от одного до пяти бисерных полосок, и кучери. В настоящее время женщины носят облегченную кичку обручек, имеющий вместо высокого копытца небольшой горизонтальный валик. Поверх повязывают платок под калмычку - назад концами. Непосредственно на кичку сзади надевали позатыльник, который укрепляли двумя тесемками, завязанными по очелью» - писала в научных трудах Г.С.Маслова. Г.С.Маслова. Русский народный костюм Восточной Сибири. «Этнографический сборник», №3, стр.17-27. Иркутск, 1962..

В праздничные дни поверх кички и позатыльника одевали кокошники с дном яйцевидной формы. Поверх кокошника по очелью повязывали шаль, сложенную полосой в ширину очелья кокошника, оставляя открытым его дно. Впереди концы перекручивали особым узлом, затем закрепляли на затылке и распускали вдоль спины. Старухи же и по праздникам повязывали шаль прямо на кичку, покрывая голову чалнообразно.

Замужняя женщина должна была носить головной убор, состоявший из кички, платка, а в особых праздничных случаях дополнившийся позатыльником, пояской и кокошником. Форма их различная. У некоторых они высокие, у других - широкие и низкие из под них опускаются на лоб жемчужные привески. Кички на голове семейских женщин и без того высоких, крепких придают им вид еще большей стройности. Платок повязывали сложенным с угла на угол вокруг головы так, чтобы он закрывал завязанные тесемки и края всех этих деталей, края кокошника. Если не надевали кокошник, платком покрывали кичку так, чтобы была видна пояска и позатыльник, а также кисти платка.

Наряд девушек отличался от наряда замужних женщин только отсутствием кичек. Вместо них девушки носили платки, завязанные концами назад, или ходили без платка. В праздники одевали повязку, снизанную из бисера, жемчуга и нашитую на полосу из материи. Повязка обвязывалась вокруг головы и спускалась бисерными кистями на лоб. Девушки повязывали свернутый платок с вложенной внутрь гумашкой (твердой бумагой), его украшали святками - цветами, живыми или искусственными. В таком уборе девушки ходили гулять на троицу, на рождество, крещение и другие праздники. Был он и головным убором невесты.

На ногах женщины носят вязаные чулки и низкие сапоги «чирки». Надевание костюма сопровождалось обрядовыми действиями, приговорами, песнями. В настоящее время эти обряды возрождаются. В селах Красного Чикоя, Мензе по праздникам выступают семейские фольклорные ансамбли, что вызывает большой интерес присутствующих.

Таким образом, одежда семейских отличалась самобытностью, в основе своей имела русскую традицию и в составляющих ее элементах, и в конструкции и крое, и в способах украшения, что нашло отражение в семантических функциях костюма семейских Забайкалья.

2.4 Особенности мужского костюма семейских

Мужской костюм состоял из рубахи - косоворотки, и штанов с широким шагом. Рубаха шилась долгой, со скошенными бочками и рукавами, из дабы или далембы, праздничные - из китайской чесучи красного, синего, желтого цветов. Рубаху носили навыпуск, подпоясывая широким узорным поясом или узким пояском.

Штаны (шкеры) украинско-белорусского типа с широким шагом собирались у пояса на шнурке (шить на пояске с застежкой на пуговицу считалось грехом).

Шаровары шили из дабы, из кашемира - для праздника и из плиса. Мужчины носили валяные из овечьей шерсти колпаки, шляпы. Зимой - шапки из овчины, заячьи, зажиточные - лисьи. Из обуви семейские мужчины носили чирки и ичиги. У бурят заимствовали унты и пимы, виды верхней одежды: доха, меховая шапка (малахай).

Таким образом, делая вывод, необходимо отметить гендерные особенности мужского костюма семейских Забайкалья, его отличие от женского в простоте исполнения, в глубине символического смысла, где преобладает мощное мужское начало - это сила, власть. Хотя есть несколько общих элементов, которые носят как женщины, так и мужчины (пояс, рубаха, чирки).

2.5 Семиотика украшений в костюме семейских Забайкалья и их функции, женские украшения

Форма и функциональная структура костюма взаимосвязаны.

В функциях костюма отражаются моральные, эстетические взгляды семейских Забайкалья. Необходимо выделить те функции костюма, которые доминировали в эстетике идеационального типа культуры.

§ Практическая функция (утилитарная). Костюм должен соответствовать своему назначению: предохранять от холода, жары и соответствовать условиям труда.

§ Защитная (оберегательная) функция. Каждый элемент костюма, одежды нес определенную оберегательную функцию. Чаще всего оберегом служила вышивка, которая содержала магические элементы и символы. Украшения в женском костюме (бусы, браслеты) способны защитить от различных бед.

§ Религиозно-магическая (оздоровительная) функция. Люди с древнейших времен старались уберечь себя от болезней, пытались сохранить свой жизненный тонус, энергетическое поле от внешних воздействий. Люди стали пользоваться различными оберегами (из металла, камней), которые охраняли, оздоравливали душу и тело.

§ Информационная (знаковая) функция. Костюм семейских Забайкалья дает знание о нравах, поведенческих стереотипах, мировоззрении семейских. Несет информацию через знаки и символы костюма.

§ Эстетическая функция. Основная функция костюма семейских - декоративная, связанная с эстетическими идеалами красоты семейских Забайкалья. Орнаментальная вышивка, богатая красочная гамма представляют большой интерес в изучении костюма.

§ Синтетическая (целостная) функция. Функция, позволяющая рассмотреть каждую часть костюма в единой, цельной взаимосвязи, которая собирает в единое целое декоративные, знаковые, утилитарные, религиозно-магические особенности.

Таким образом, делая вывод, необходимо отметить основную функциональную структуру, которая доминировала в эстетике национального типа культуры.

Важным дополнением женского наряда были украшения: бусы из янтаря, речного жемчуга, перламутра, шейное украшение - жарелок. Жарелок - женское шейное украшение из перламутровых бусин и гагата, нашитых на узенькую двойную полоску ткани. Укреплялось на шее сзади посредством гайтана (длинный тканый разноцветный шнур), продернутого в петли жарелка.

В ушах носят длинные серьги, шею обвивают целыми рядами бус, на руках позаимствованные у бурят и монголов медные браслеты. Для семейских характерно изобилие украшений. Ношение колец и перстней было широко распространено. По словам М.Ивановой из Захарово (80 лет) носила перстень-печатку, чтобы при дойке коровы «рука лучше владела». Печатки Печатки - кольца в форме печати с украшением или инициалами. семейских по форме и узорам на них имеют большое сходство с бурятскими кольцами-печатками. Старухи носили браслеты, которые якобы облегчали работу в поле. «Без колец и коров не доили» - говорили семейские женщины. Бусы носили в большом количестве и молодые и старые женщины, особенно по праздникам (до 20 нитей). Ожерелье из бус называлось монисто, корольки. Особенно ценились бусы из янтаря, жемчуга.

Жемчуг покупали в лавках и у торговцев, развозивших товар по деревням. На металлической цепочке носили медный или серебряный крест (поверх рубахи).

Бисерные украшения дополняют костюм семейной женщины. Пояски из бисера подвешивалась к очелью кички и выпускалась на лоб. Каждая семейская женщина умела делать низанные бисерные пояски и решеточки. Чем больше бисерных полосок-решеточек было пришито к кичке, тем она была богаче и красивее. Бисерные решетки, плетенные как и пояски носили в качестве нагрудного украшения, завязывая на шее сзади. Носили их молодые и пожилые женщины. «Богатство и красота наряда определяются количеством надетых бус и других украшений».

В настоящее время многие украшения вышли из моды, но не все.

Л.В.Кафка, Л.В.Кафка. Искусство обработки металла. М., 1925, стр.9. говоря о любви русских украшать костюм, пишет, что «нечего говорить уже о таких украшениях, как цепи, серьги, перстни, монисты, без которых вообще трудно представить себе русскую женщину или девушку».

Таким образом, делая вывод, необходимо отметить, что оригинальные ювелирные и бисерные украшения являются неотъемлемой частью народного костюма и придают ему декоративную законченность, своеобразие.

2.6 Вышивка семейских Забайкалья

Вышивка была одним из основных элементов костюма семейских.

Большой интерес для учащихся представляет традиционное искусство семейских: росписи, резьба, вышивка. Корни которого уходят в традицию северных, центральных областей России. Украшая костюм, семейские решали многие задачи: эстетические, оберегательные. Они стремились оградить себя от злых сил, болезней. И этим объясняется распространение в искусстве семейских оградительной символики.

В росписях и резьбе, вышивке преобладали геометрические орнаменты (круги, треугольники, сегменты, зигзаги). Они символизировали солнце, вспаханное и засеянное поле, с которыми ассоциировались живительные силы природы. как в росписях, резьбе, так и в вышивке семейских имели место птицы, кони, кресты. они присутствовали и в одежде, издревле считались у славян, предков семейских - оберегом.

Создание узорной орнаментики - область творчества семейских женщин. Особой популярностью пользовалась строчечная вышивка из-за простоты ее исполнения, а так же и за большую декоративность, яркость, которую она придает костюму в целом. Мастерицы Мензы, Красного Чикоя, Бигуры используют и в современных изделиях многоцветную строчечную вышивку.

Обязательным древним украшением женской рубахи является прошивочка, расшивочка шириной 1,5 - 2 см. Расшивочку пряли обычно из цветной шерсти, гаруса. Теперь мастерицы используют щелк, ирис, мулине. В узорах встречаются излюбленные семейские круги - розетки, растетльные и геометрические узоры, которые часто встречаются на рубахах, в росписях, резьбе.

Исследователь орнамента народов Сибири С.В.Иванов С.В.Иванов. Орнамент как исторический источник. М. - Л., стр.193. развивает эту теорию, считая, что разнообразные решетчатые фигуры, квадрат и ромбы и составленную из них косую сетку можно рассматривать как древний орнаментальный фонд, на основе которого развился позднейший народный орнамент, известный по этнографическим материалам.

Геометрические мотивы - ромбы, квадраты, по мнению большинства исследователей, являются видоизмененными в тканье и вышивке кругами - символами небесных светил. Существует мнение о смысловом значении ромба с крюками, принадлежащее А.К.Амброзу, А.К.Амброз. Раннеземледельческий культовый символ (ромб с крючками). СА, 1965, №3, стр.18, 20. который считает его символом плодородия или женского начала в природе, выступающего в значении «от палеолита до наших дней». Прямоугольные или ромбовидные клетки, круги во всю ширину пояса и кресты-вилы, дуги между ними наиболее распространены в поясном творчестве у семейских. Кресты очень часто дополняются крючками. Это часто вписанные ромбики или прямоугольники с односторонними или двухсторонними рядами крючков и простым или усложненным крестом в центре. Сочетания этих несложных элементов разнообразны.

Большинство производимых узоров от клетки и ромба с крючками не имеют названий или забыты, хотя каждая мастерица знает, что «держит в уме» их до десяти-пятнадцати. Так, в Красном Чикое звездочкой называют клетку с вписанной в нее сеточкой с крючками по краям. Своеобразны пояса с узором в чашечку. Чашечка - это роза в форме креста, разделенная на пять равных квадратов или на два удлиненных прямоугольника. Заполняются они двоенными крестами, прямоугольниками, параллельными полосами, змейкой, решеточками. Ткут пояса и упрощенным, однообразным узором: в проску или в рябушку, в столбочки или салфетку. Узор в рябушку или в проску ткется без узорного перебора. Пояс в столбочки имеет столько рядов столбиков, сколько в поясе цветных полос. Рисунок в салфетку напоминает густую решеточку с яркими глазками - точками. В настоящее время еще ткут пояса в семейских селах, но мастериц мало.

Строчка не вытеснила прежние украшения (вышивки, аппликации), а обогатила их и дополнила. Запястья рукавов рубахи (10-15 см) являются основным полем, украшенным машинной строчкой в костюме семейской женщины. Мотивы узоров очень разнообразны: кресты, розетки, завитки, ромбы, квадраты. Встречаются растительные мотивы (розочки, цветы) и зооморфные (птички, уточки) характерны доя тарбагатайских мастериц.

Эти же мотивы можно встретить в росписях предметов быта и резьбе (прялках, туесках).

В строчке, как и в росписях, одним из ведущих и любимых мотивов является мотив завитка или, как его называют семейские, косари, косачи, очень напоминает бурятский мотив - бараний рог или руно. Расположение отдельных мотивов строчечного орнамента на рукаве и его мотивы перекликаются с бурятской орнаментикой. Большое сходство наблюдается в цветовой гамме строчки, исполненной по темному фону (черному, синему, цвета бордо) белыми, красными, желтыми, синими и черными нитками. Образцами для тамбурной вышивки были узоры, вышивки многоцветным тамбуром на платках и шалях русского фабричного производства. Способ наложения многоцветных линий, выполненных тамбуром, однотипен для бурят и семейских. Тамбурная вышивка в виде волнистой линии с цветами-розетками была выполнена в самом начале ХХ в. А.М.Ивановой (из села Новая Брянь).

У семейских сохранилось большое количество расшитых золотом, серебром позатыльников, кокошников.

Искусство золотого шитья, издавна известное на Руси и занесенное семейскими в Забайкалье в XVIII в., требовало особого мастерства, таланта и исполняли его мастерицы, выполняли заказы односельчан. Славились мастерицы из Мензы, Захарово, Чикоя.

Семейские вышивали двумя способами: «по счету», и «редким».

«По счету» - сплошное заполнение вышиваемой поверхности, и редким, оставляя просветы фона. Вышивание по счету более трудоемкое и характерно для кокошников. Узоры сплошного шитья по счету разнообразны и сложны, является одним из искуснейших видов женского творчества, как и росписи.

Наиболее распространены мотивы кругами, пяточками; как и в резьбе и росписи пяточки-круги, расчлененные внутри на множество радиусов, располагали рядами. Обычно их три: один - центральный и два - боковых.

Вышивание кругов в золотом шитье - древнее явление, сохранившееся у семейских до конца XIX в. «Золото повсеместно связывается с солнцем, поэтому обозначает просветление, свет, власть». Соблюдение симметрии является строгим законом для золотошвейни.

По центру всей длины кокошника располагают центральный узор, разделяющий остальное поле на две одинаковые части, часто оформлялся растительными мотивами (лапчатые ветви и листья) или геометрическими линиями, узорами из завитков, которые встречаются в росписях семейских женщин.

Мотив креста - одного из древнейших солярных знаков. В первоначальном своем значении выступал как символ Солнца и Жизни и был широко распространен у большинства славянских народов. Этимологически «Крест» во всех языках означает «Свет великого огня». В Христианской традиции Крест символизирует мост или лестницу, по которой душа может достичь Бога. Мотив Креста, часто встречается в настенных росписях семейских, в домовой резьбе, в тканных поясах и золотом шитье кокошников. Орнамент играл важную роль в костюме семейских. Орнамент (тканный и вышитый) мог быть геометрическим (ромб, квадрат, круг) растительным (изображающим растения), зооморфным (животных), орнитоморфным (птиц). Орнамент в искусстве семейских Забайкалья отражал сложность структуры сознания семейских, пронизанного религиозным чувством восприятия и понимания мира.

Из выше сказанного, необходимо отметить, что костюм семейских в Забайкалье как ансамбль, произведение художественно-прикладного искусства. В его семантике отражается сложный комплекс языческих славянских, христианских традиций, а также бурятской культуры. Религиозно-магическое содержание орнаментов в росписях, резьбе, костюме семейских Забайкалья характерные для эстетики славян-язычников, заменилось социальным осмыслением значимости костюма как знаковой системы. Части костюма и отдельные аксессуары приобрели символическое или аллегорическое значение. Эта традиция закреплялась с годами, но первоначально сакральная, духовная суть уходила в прошлое. В эстетике костюма семейских соединились ряд культур (языческая, христианская, бурятская) системы мировосприятия, художественного освоения природы человеческой культурой.

Костюм семейских Забайкалья один из стойких уникальных этнических индикаторов, важный элемент материальной культуры и подлинное явление большого искусства, синтезирующего различные виды декоративного творчества (роспись, резьба, вышивка).

Многообразие форм, типов и многосоставность каждого комплекса одежды, яркая декоративность художественного решения, самобытность орнаментации и техника ее использования - характерные черты костюма семейских на протяжении веков. Хотя в наше время происходит вытеснение старых традиционных вещей новыми, семейские женщины отказываются от красочных сарафанов и предпочитают более современные одежды, возникает необходимость в такой ситуации сохранить для потомков культурно-исторические особенности семейских Забайкалья, как уникального источника для творчества подрастающего поколения, так много сделавших хозяйственного освоения края и привнесет в него неповторимый, во многом экзотический, этнокультурный колорит.

Искусство и культура семейских - наиболее чувствительное зеркало, отражающее общество и культуру. Достаточно рассмотреть образцы росписей, резьбы, костюма, их элементы, чтобы составить представление о ментальности, ценностях, нормах поведения, нормах социальных отношений данной этноконфесиональной группы. Костюм выступает как семиотическая система, как совокупность социальных значений. Костюм семейских творчество полностью не утратило свою самобытность, и прямые символы, помогающие глубоко проникнуть в культуру семейских Забайкалья.

Глава 3. Резьба как традиционное искусство семейских Забайкалья

Декоративно-прикладное искусство семейских ярко и многогранно. Оно включает роспись и резьбу по дереву, металлообработку, вышивку, узорное тканье и многие другие виды творчества.

Исследование его представляет большой научный интерес в материальной и духовной культуре семейских.

Истоки резьбы по дереву на Руси очень древние и восходят к искусству восточных славян. У семейских Забайкалья обилие лесов делало дерево самым доступным материалом. Из дерева рубили избы, делали для ребенка колыбель и игрушки, для женщины - прялки и веретена, для праздничного стола и будней - ложки, солоницы, ковши, для езды - сани и дуги. И все это прочно, удобно и красиво - из сосны и кедра, лиственницы и березы. Дерево - материал необыкновенно красивый и универсальный. Внешне изделия из него просты, формы монолитны, украшения гармонично связаны со всем предметом, не нарушают его архитектонику.

Резьба по дереву условна, и необходимо найти определенный ритм и сочетание узоров, чтобы дерево ожило, притягивало, излучало тепло. Сама природа и сложившиеся веками традиции подсказывали резчику и живописцу (народному мастеру) форму предмета, рисунок узора.

Круги, квадраты, неглубокие порезки геометрической резьбы, которые воспринимаются сейчас как декоративный узор, в прошлом были наделены смыслом: круг символизировал солнце, волнистые линии - воду, борозды - поле.

Большое место в искусстве семейских Забайкалья занимали образы птиц. Лебедь олицетворяла водную стихию, лад в семье, благополучие. Среди животных особенно почитался конь, являвшийся символом солнца. Часто изображали их в виде оберегов, охранявших дом и человека от злых духов. В скульптурной резьбе имели место головы птиц, коня (крючья - курицы, конец охлупня).

У семейских Забайкалья в основном практиковалась геометрическая резьба, основным структурным элементом которой были выемки трехгранной формы. Ее узор состоит из повторяющихся полосок, квадратов, кругов, между которыми не оставляется промежутков: резьбой покрывается вся поверхность изделия. Несмотря на ограниченное число мотивов, резчик, путем их варьирования, добивался большой ритмической выразительности в целом узоре. В каждом случае образовывался красивый неповторимый рисунок. Трехгранновыемчатая резьба имела широкое распространение: ею украшались солонки, прялки, швейки, дуги и многие другие предметы быта.

Некоторые прялки семейских Забайкалья имели контурную резьбу, при которой изображение обводилось по контуру неглубокой бороздкой.

Скобчатая резьба, выполнявшаяся специальной стамеской с закругленным лезвием, встречалась на донцах прялок с.Мензы, с.Барахоево.

На различных бытовых предметах можно видеть ногтевидную резьбу, которая также наносилась специальной стамеской в виде небольшого углубления полуовальной формы. В изготовлении всевозможной посуды - ковшей, скобкарей, мисок, ковшичков, солонок - наиболее распространенной была долблено-резная техника. Из березовой, сосновой, кедровой заготовок иногда из корневища выдалбливалась основная форма, затем топором и ножом завершалась обработка. Ремеслом изготовления изделий занимались семейские мастера в свободное зимнее время.

Предметы из бересты также украшались резьбой и росписью. Береста у семейских Забайкалья широко применялась для бытовых поделок, благодаря своей легкости, сравнительно простой обработке, способности предохранять продукты от порчи. В туесах и лукошках держали пищу, собирали ягоды, грибы. Особым искусством в украшении берестяных изделий славились мастера Красночикойского района: Быков Михаил Михайлович (с.Барахоево, плетение из лозы и бересты, резьба по дереву), Грешилов Евдоким Семенович (с.Барахоево, плетение из лозы и бересты, резьба по дереву).

3.1 Особенности художественной обработки дерева

Художественная обработка дерева у семейских наиболее ярко выражена в орудиях труда. Здесь нередко соседствуют элементы, с одной стороны, средне- и южнорусской, а с другой стороны, северно-русской культуры. Так, в деревнях Красночикойского района одновременно бытуют резные корневые прялки с широкой лопаской вологодского типа и гребни, характерные для средней и южной России, иногда украшенные простейшей геометрической резьбой.

Искусство обработки дерева у семейских описано и изучено Г.И.Охрименко. Г.И.Ильина-Охрименко. Народное искусство семейских Забайкалья. XIX-XX веков. Улан-Удэ, 1972. Г.И.Охрименко много пишет о домовых росписях, резьбе, которые были зафиксированы научно-исследовательскими экспедициями (НИИХП г.Москвы) Л.Н.Гончарова. Экспедиция музея народного искусства НИИХП в Забайкалье: Сб. тр. НИИХП. - Вып.8. М., 1975, с.84-101. и местными краеведами. Константинов А.В., Константинова Н.Н. История Забайкалья (с древнейших времен до 1917 года): Учеб. пособие по региональному компоненту образования. - Чита: АНО «ЦНОП», Издательство ЗабГПУ, 2002. Найденные утилитарные предметы (доски, тарелки, прялки), расписные полочки для икон - немногие случаи, редкий показатель ремесла росписи.

Резьба по дереву, иногда с подкраской встречается довольно часто. Встретившиеся в Красночикойском районе резные прялки сохраняют цвет древесины. Резьба - трехгранно-выемчатая, иногда выполненная контурной.

Узор состоит из центрального солярного знака и фриза из квадратов, пересеченных диагоналями и других геометрических фигур. Следует предполагать, что вологодский тип прялки перенят семейскими у сибиряков-старожилов; как известно, первые поселенцы Сибири были выходцами из северных областей Европейской России. Встречаются прялки с широкой северной лопаской, сплошь украшенные контурной резьбой с растительным узором, изображающим местный цветок «жарок».

Большой интерес представляют резные швейки Красночикойских семейских. По описаниям Г.И.Охрименко следует предположить, что на территории Забайкалья, Прибайкалья, Бурятии встречались только расписные или точеные. Г.И.Ильина-Охрименко. Народное искусство семейских Забайкалья. XIX-XX веков. Улан-Удэ, 1972.- с.41.

В Красночикойском районе зафиксировано большое количество резных швеек. Все они различные варианты одного и того же типа, отражающего местную традицию. Это корневые цельные швейки представляют собой столбик, составленный из нескольких ярусов, каждый из которых украшен своим орнаментом. Наиболее сложная сквозная объемная резьба у верхнего яруса, состоящего из центрального столбика и окружающих его с четырех сторон скобчатых колонок, несколько напоминающих завершье известной костромской швейки, правда, в более грубых формах. Предпоследний к копылу ярус является ручкой, поэтому он вырезан в виде вогнутой фигуры, конструкция которой подчеркивается узкой линией контурной резьбы. Все ярусы украшены резным геометрическим орнаментом, выполненным контурной и простейшей трехгранновыемчатой резьбой. На углу, где соединяется ножка с копылом контурной резьбой нанесен солярный знак (абсолютно на всех красночикойских швейках), подобно трехгранновыемчатому резному знаку на этом месте на Вологодских прялках. Некоторые экземпляры швеек подкрашены. Иногда эта подкраска подчеркивает резной орнамент, иногда окрашивается сплошь и целиком весь ярус, каждый - в свой цвет. Представляя собой особую местную традицию, эти швейки некоторыми своими элементами и композиционным решением могут помочь в работе художественных промыслов, ремесел - в выработке своей особой стилевой направленности.

Изделие посудной группы из дерева встречались редко, были выполнены примитивно.

В краеведческом музее Красночикойского района была зафиксирована так называемая «харьковская» дуга с резьбой и подкраской. Орнамент растительный и зооморфный.

Из всего разнообразия проявлений материальной и духовной культуры этноса одним из наиболее ярких, наглядных является орнамент.

В Красночикойском районе широко бытует до сих пор плетение из бересты и лозы. В большом количестве плетут туески. Интерес представляет сосуд, сделанный из длинной берестяной ленты, которая свернута таким образом, что ее края образуют красивую, резную бахромчатую поверхность предмета. Из лозы плетутся корзины различных форм, с художественным декором - арочным фризовым орнаментом. Мастера лозоплетения с. Барахоева: Грешилов Евдоким Семенович, Линейцев Матвей Иванович; с. Менза: Беломестной Николай Федорович передают свой мастерской опыт своим детям и внукам.

орнамент семейские забайкалье этнос

3.2 Прялки семейских Забайкалья

Изготовление прялок у семейских Забайкалья не было промыслом, скорее мелким ремеслом, обслуживающим небольшую округу. Основная коллекция прялок хранится в фондах Читинского краеведческого музея им. Кузнецова и Гладких, в коллекции входят прялки, собранные научно-исследовательскими экспедициями и переданными от частных лиц.

Основанием для выделения прялок семейских Забайкалья послужило своеобразие их формы и декоративного убранства. Эти прялки относятся к корневым «саморослым». Для них характерна широкая, сильно вытянутая лопаска. Плоскость лопаски спускается почти до основания прялки, ее ножка короткая, прочная.

Наблюдается и смешанный характер декоративной обработки - резьба и раскрас (редко роспись). Раскраска обычно ослабляет декоративность выемчато-трехгранной резьбы. Геометрические мотивы трехгранно-выемчатой резьбы покрывают лопасть и ножку прялки. В центре лопаски располагается обычно сложная композиция из крупной розетки и обрамляющих ее мелких розеток, полурозеток, дуг. Верхняя и нижняя части лопаски покрыты горизонтальными и диагональными рядами орнаментальных полос, каждая из которых построена на повторе какого-либо элемента-квадрата, ромба, треугольника, веерообразных и звездообразных форм. В прялках семейских Забайкалья ощущается глубокая традиция трехгранно-выемчатой резьбы Русского Севера и по своим выразительным средствам близка к местным видам «глухой» и строчечной вышивки, бранного ткачества. Лаконизм геометрических мотивов, обобщенность декоративной композиции позволили Б.А.Рыбакову рассматривать композицию декора семейских «как разновидность композиций космогонического типа, связанную с языческой культурой. Весь облик прялок - высоких, массивных, простых в очертаниях, выполненных из тесаных топором досок - напоминает о древних монументальных формах искусства». Н.Н.Мамонтова. Художественные ремесла Восточной Сибири в системе русской культурной традиции. НИИХП. М., 1992.

Таким образом, можно сделать вывод, что роль прялки отвечала у семейских Забайкалья многим социально-психологическим потребностям сельского быта. Прялка была знаком всего бытия семейской женщины, в особенности высшего этапа ее жизни - девичества, где роль прялки - символ девичьих посиделок. Прялка сопровождала последующую жизнь женщины, будучи одновременно знаком связей между членами семьи - отец делал прялку для дочери, муж - для жены, мать передавала ее дочери по наследству, жених дарил невесте. Прялка по существу не была предметом быта, скорее, символом бытия. Ее выраженная художественная функция определила то совершенно особое место, которое прялка семейских Забайкалья занимает в народном искусстве XIX-XX вв. Прялка семейских Забайкалья - один из стойких этнических индикаторов, важный элемент материальной культуры и подлинное явление декоративно-прикладного искусства.

Заключение

Декоративно-прикладное искусство - важный элемент духовной и материальной культуры семейских Забайкалья. Многообразие видов, форм народного творчества, яркая декоративность художественного решения, самобытность орнаментации и техник ее использования - характерные особенности искусства семейских Забайкалья.

Большое значение для понимания сущности народного искусства имеет работа В.М.Василенко «О содержании в русском народном искусстве Сибири».

Обобщая труды исследователей, занимавшихся вопросами семантики сюжетов и конкретных тем (А.К.Чекалов, А.К.Чекалов. Народное искусство русского Севера. М., 1974, с.38. В.М.Василенко, В.М.Василенко. Русская народная резьба и роспись по дереву. М., 1960, с.66. О.В.Круглова, О.В.Круглова. Русские прялки. М., НИИХП, 1971. Б.А.Рыбаков Б.А.Рыбаков. Язычество древних славян. М., 1980, с.240-245.), он приходит к выводу о своеобразной основе жизненности древних образов: «В сюжетах и темах народного искусства, в его содержании существуют как бы два аспекта: один - сохранение древних образов, их жизнь в наглядных изделиях (росписях, резьбе, костюме), и второй - их новое понимание, новое истолкование, не только зрительное, но и фактическое; большинство древних образов не дошло до нас такими, какими они родились в незапамятные века». В.М.Василенко. Народное искусство. Избранные труды. М., НИИХП, 1974.

Из научных трудов В.П.Даркевича следует, что «…Народ оживил, одухотворил и одежду, и предметы творчества и саму избу, назвав ее части: очельем, причелинами». В.П.Даркевич. Символы небесных сил в орнаменте Древней Руси // Советская археология. 1960. Вып.4. Эта одухотворенность, уподобление человеку, перенесение его отдельных качеств на явления и предметы порождали зачастую в крестьянском сознании известную сопричастность к происходящему в окружающем его мире.

Жизненность отдельных орнаментально-декоративных образов (роспись, резьба, вышивка) для крестьянина заключалась в том, что они не только украшают предметы, но и «живут, являясь добрыми слугами, дают радость, привлекают счастье, обещают защиту, помогают в жизни» В.П.Даркевич. Символы небесных сил в орнаменте Древней Руси // Советская археология. 1960. Вып.4.. Вера в магические действия, в помощь магических изображений на предметах быта, утвари, в элементах одежды, архитектуре жилища в ходе развития крестьянского сознания, в соответствии с его особым, можно сказать, персонально активным отношением к жизни в рамках ее традиционного круговорота, не исчезает, уступая место стихии орнаментального узорочья, древние мотивы преображаются, превращаются в добрую магию, сказку. Содержательность и жизненность своего искусства народный мастер раскрывает, подчеркивая обращенность вещи к социально определенному зрителю, подготовленному к ее восприятию всей своей жизнью.

Оберег, защита - таковы весьма важные причины долгого существования в народном искусстве мотивов, являющихся древними охранительными символами.

Элементы плоской резьбы, распространенной в XIX-XX вв. в крестьянских постройках, тоже связаны с древними верованиями. Широко известные круг, розетка, звезда, крестообразные знаки, ромбы и квадраты были символами солнца и огня, играли роль оберегов (двери, ставни, голбец), выполняли охранительную функцию. В них легко угадываются соперные знаки (розетка, венок). В отношении растительных мотивов резьбы и росписи исследователи замечали, что «они не просто украшали, но были полны различных значений, многие из которых восходят к любимым в народе образам древа жизни».

У семейских Забайкалья был обычай: во время закладки дома в гнездовье первой пары бревен клали кусочки хлеба, камешки и монеты, а в будущий передний угол ставили маленький с корнями кедр, приговаривая: «Вот тебе, мать-суседка, теплый дом и мохнатый кедр». «Кедринка пристраивается в переднем углу подполья, где ее можно было встретить в доме семейских. Суседку и встречали обычно около кедрового деревца».

Как считает исследователь традиций Сибирского крестьянства М.М.Громыко, М.М.Громыко. Народное искусство Сибири и Урала. М., НИИХП, 1978. представление о деревце как обиталище духа-покровителя дома проливает свет на этап дохристианских верований, связывающий культ растений с маленькими домашними божествами.

Кедр, также как и елка на русском Севере, сменил березку, занимающую большое место в системе символов средней полосы России. «…Обращает на себя внимание совпадение времени строительства и украшения дома с весенними и летними праздниками календаря семейских Забайкалья…» - пишет Ф.Ф. Болонев. Ф.Ф.Болонев. Старообрядцы Забайкалья XVII-XX вв. Н., 1994.

Магическое значение круга и растений в народных образах объясняет в какой-то мере скрытое содержание геометрической и растительной орнаментики (резьба, роспись, вышивка). Например, можно усмотреть связь важного элемента праздника семика-троицы-венка, который девушки завивали на березе, «заламывали», украшали цветами и надевали на голову, с венком или кругом в росписи потолка или пола. Магические действия были настолько связаны с реальной жизнью семейских Забайкалья, что не могли существовать обособленно, они стали неотъемлемой частью содержания его творчества - в резьбе, росписях, в элементах костюма.