Укоренение черенков некоторых форм туи

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Биологически особенности

Класс Хвойные - Coniferales, Семейство Кипарисовые - Cupressaceae, Род Туя - Thuja L.

Туя западная - Thuja occidentalis L, родовое название произошло от греческого слова (thou), что означает жертвовать. Древесина туи богата ценными химическими веществами, такими как: эфирное масло, токсифоллин, аромодендрин. Древесина ее часто использовалась нашими древними предками во время жертвоприношения - поленья для ритуального костра во время горения распространяли приятный аромат. Так же из древесины индейцы делали каноэ, а из коры - целебные чаи. В листьях туи содержатся эфирные масла с характерным сильным камфорным запахом - ценное сырье для парфюмерной промышленности. Препараты с использованием туи стимулируют иммунную и центральную нервную систему, сердечную деятельность. Однако основным преимуществом туи при неблагоприятной экологической обстановке, сложившейся в нашей стране, является иммуностимулирующее действие. Туя западная вместе с эхинацеей пурпурной и репяшком обычным относится к наиболее активным растительным иммуностимуляторам. Препараты туи стимулируют фагоцитоз, Т-клетки, увеличивают образование интерлейкина-2, ускоряют дифференцирование В-лимфоцитов, проявляют противовирусную активность.

Все виды туй - вечнозеленые деревья с округло-пирамидальной формой кроны. Кора светло-бурая, слезающая лоскутами. Все виды холодовыносливы, но не все достаточно морозостойки. Туя, а особенно ее сорта и формы, является обязательной составляющей композиции любого художественного сада. Все разновидности туй отличаются между собой своей неповторимостью, формами, окраской, размерами. По отношению к влажности она относится к влаголюбивой культуре, но не прихотлива. Туя достаточна теневынослива, но предпочитает свет. Глубина залегания корней не менее 76 см. К структуре почвы малотребовательная, но предпочитает свежие, плодородные или средние почвы. К засолению почвы не устойчива, но обладает высокой устойчивостью к содержащейся в почве извести.

Морфологические особенности: Дерево высотой до 20 м с конической кроной. Кора гладкая коричневая, к старости отслаивающаяся в виде узких лент. Молодые побеги плоские, ярко-зелёные. Растение однодомное. Хвоя тёмно-зелёная, тупая, чешуевидная, чешуи черепитчато налегают друг на друга. У садовых форм, которых свыше 120, хвоя может быть золотистая, голубоватая и другого цвета. Живёт хвоя 2-3 года. Зрелые шишки яйцевидно-продолговатые, длиной 7-15 мм, отогнутые книзу, мелкие, деревянистые, состоят из 3-6 пар кожистых, одревесневающи. Молодые побеги плоские, зеленые, на третий год становящиеся круглыми, красно-бурыми. Чешуевидная хвоя расположена супротивно и плотно прижата к побегам. Шишки продолговатые, небольшие, длиной 10-12 мм, каждая состоит из 3-6 пар чешуй, формируются на концах побегов. Цветки туи называются колосками. Женские колоски желто-зеленого цвета почковидные, находятся преимущественно в верхней части кроны. Мужские - буро-желтые, округлые, их можно найти в нижней части дерева. В средней полосе европейской части туя пылит весной в апреле-мае, до начала роста побегов. Продолжительность пыления в зависимости от погоды - 6-12 дней. Потом образуются овальные шишки. Они созревают ежегодно в течение 160-180 дней, но обильные урожаи бывают через 2-3 года. При созревании чешуи приоткрываются и оттуда вылетают плоские с узкими крыльями семена. Масса 1000 штук около 1,4-1,8 г, всхожесть сохраняется не более 2 лет. Через 1-1,5 недели после пыления начинают расти побеги. Ежегодный прирост составляет 10-15 см.

Размножение Туи: Туя может размножаться семенами и вегетативно. Для посева желательно использовать собранные осенью свежие семена, т.к. при хранении в тепле всхожесть теряется через год. Семена туй имеют «спящий» зародыш. Для её пробуждения необходима холодная стратификация на протяжении 2-3 месяцев. В начале зимы семена высевают в ящики в лёгкую смесь, состоящую из перепревшей листовой земли, торфа и крупного просеянного песка в соотношении 1:1:1. После посева ящики держат в холодильнике или в подвале с температурой 3-5 °C в течении 2-3 месяцев, поддерживая умеренную влажность субстрата. Затем их выставляют на свет в тёплое (18-23 °C) место, где они и прорастают. Норма высева - на 1 м? около 5 г семян. Посевы слегка присыпают хвойными опилками, регулярно, но умеренно поливают. Всхожесть обычно около 90%.

Для туи возможно использование одного из 3-х способов вегетативного размножения: делением куста, горизонтальными отводками, черенками.

Делением куста можно размножить молодые экземпляры. Для стимуляции образование корней растение окучивают или сажают с заглублением на 5-15 см. Если сделать это весной, то корни появляются уже к осени, если летом-то к началу лета следующего года.

Размножение горизонтальными отводками заключается в том, что ветвь материнского растения пригибают к земле и слегка прикапывают, укоренение происходит в течение года. Размножение горизонтальными отводками, как и семенное размножение, не гарантирует сохранение типичной формы кроны.

Все виды туи достаточно легко размножаются черенками. Это - основной способ размножения декоративных форм туи. Легче всего укореняются черенки, взятые с растений, имеющих ювенильную (игольчатую) хвою.

Размножение черенками. Легче и привычнее размножать хвойные стеблевыми черенками. Успех, что табурет - держится на четырех «ножках»: сроки заготовки черенков, правильно выбранные размеры, подготовка субстрата, уход за черенками во время укоренения. Зависит он и от продолжительности вегетации культиватора. Лучшее время для черенкования хвойных - конец апреля - начало мая. В июне, в период активного роста, можно укоренять формы туи, можжевельника, кипарисовика и тиса. Формы ели и сосны лучше окореняются осенью, одревесневшими черенками, но только при обработке регуляторами роста.

Удобнее всего пользоваться парниками. Или же можно взять деревянные ящики, их заполняют смесью из перегноя, песка и листовой земли в равных объемах. Ящики зимой можно сохранять в подвалах, а весной выставить на открытый воздух.

Черенки лучше брать с «пяточкой», т.е. кусочком старой древесины. Срезают в пасмурную погоду, рано утром ножом или секатором с верхушечных боковых побегов в средней части кроны, желательно с северной ее стороны. У многих пирамидальных или равновершинных форм черенки, взятые с нижних ветвей, другой ориентации, образуют впоследствии растения с неправильным ветвлением и с искривленным стволом. Возраст маточных растений от 4 до 10 лет. Чтобы получить правильный черенок с «пяткой», надо от ветки резким движением вниз оторвать черенок с частью старой коры и древесины. Перед посадкой «пятку» слегка зачищают и удаляют с нижней части черенка хвою и заусенцы. Очень важно проследить, чтобы кора на «пятке» не отделилась.

Размеры черенка различны: у можжевельника, туи, сосны -8-12 см, редко 6-7 см, у тиса -8-10, ели - 5-8 см длиной. Заготовленные черенки ставят в воду и подрезают. Чтобы в дальнейшем не распространились грибные инфекции, черенки выдерживают 4-6 часов в 0,2% - ном растворе фундазола, каптана или, на крайний случай, темнорозовом растворе марганцовки. Использование регуляторов роста - индолилуксусной, а так же индолилмасляной и янтарной кислот либо гетероауксина значительно увеличивает число укорененных черенков.

В некоторых случаях можно обойтись без обработки. Так, достаточно велики шансы пустить корни у кипарисовика Лавсона Глаука, кипарисовика горохоплодного Филифера, многих форм туи западной, тиса среднего Хатфилда, расчеренкованных зимой.

Заготовка черенков:

1. Черенок отрывают резким движением назад.

2. Пяточку черенка подравнивают острым ножом, чтобы не было заусенцев.

3. Нижнюю часть черенка, которая окажется под землей, освобождают от веточек.

Черенки высаживают в субстрат наклонно под углом 20-30° к поверхности почвы на глубину 5-6 см, на расстоянии 10х 15 см. Подогрев субстрата на 2-3° выше температуры воздуха способствует укоренению черенков, укоренение длится от 1,5 до 4,5 месяца. У ели и лиственницы в начале образуются побеги, затем черенки высаживают в субстрат наклонно под углом 20-30° к поверхности почвы на глубину 5-6 см, на расстоянии 10 х 15 см. Подогрев субстрата на 2-3° выше температуры воздуха способствует укоренению черенков. Укоренение длится от 1,5 до 4,5 месяца. У ели и лиственницы в начале образуются побеги, затем корни, у сосны - одновременно и побеги и корни, у можжевельников в первую очередь корни. У трудноукореняемых форм елей, сосен, пихт прежде нарастает каллюс (желтоватый наплыв на конце черенка) и лишь на 2-й год появятся корни. На следующий год в мае полезно полить посадки корневином или гуматом калия. В результате корни нарастут густой бородой. Можно опрыснуть надземную часть эпином. Но рассаживают молодые растения только через год - лучше приживаются. Обильный полив растений за 2-3 дня до их выкопки позволяет сохранить земляной ком не распавшимся. Очень важно поддерживать высокую влажность воздуха. В идеале хорошо иметь установку искусственного тумана. Если ее нет, то душ под пленку, которой укрывают черенки, ставят очень низко, поближе к земле. Нарезанные черенки помещают до посадки в ёмкость с небольшим количеством воды, опрыскивают их и накрывают влажной тканью. Черенки некоторых растений, не переносящих длительного пребывания в воде, помещают во влажный торф или полиэтиленовую плёнку. Свежесрезанные черенки хвойных растений (сосна, ель, лиственница) обязательно необходимо выдержать в воде 2-3 часа (так как так как на поверхности среза их черенков выделяется смола, препятствующая всасыванию воды из субстрата после посадки); перед посадкой слегка обновляют срез. На черенках хвойных растений для облегчения корнеобразования часто делают продольный раскол основания на глубину до 1 см (чтобы обнажилась большая поверхность камбия и его клетки легче образовывали корни).

Для посадки большого количества зелёных черенков обычно используют холодные парники или теплицы; один или несколько черенков можно посадить в горшок. На дно насыпают слой плодородной рыхлой земли в смеси с песком (10-15 см), а сверху - слой крупнозернистого промытого песка (3-5 см). Хорошо зарекомендовали себя для укоренения черенков смеси: торфа с песком в пропорции 1:1 или 2:1; торфа с вермикулитом или торфа с перлитом в равных долях. Черенки с обработанной фитогормоном нижней частью высаживают в грунт парника под деревянный колышек вертикально, плотно обжимая субстрат вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы: обычно сажают на глубину 1-1,5 см, а черенки большинства декоративных кустарников - на глубину 2,5 см. Расстояние между черенками в рядах - 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки черенки аккуратно поливают через мелкое сито, накрывают рамой и притеняют. Оптимальная температура для укоренения черенков большинства древесных пород 20-25 градусов; температура почвы для трудноукореняющихся пород должна быть на 3-5 градусов выше температуры воздуха.

В период укоренения черенков рамы открывают для полива 2-4 раза в день (в пасмурную погоду реже, в солнечную - чаще). Если черенок посажен в горшок, то для его лучшего укоренения в горшке сооружают «мини-тепличку»; периодическое опрыскивание черенка с добавлением «Эпина» также ускоряет процесс укоренения.

Вскоре после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллус (нарост-новообразование клеток на раневой поверхности растения), а затем появляются корни. Сроки укоренения для черенков разных древесных пород различные. После укоренения черенков почки трогаются в рост; когда образуются небольшие побеги, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. При хорошем росте побегов рамы открывают всё чаще и проветривают черенки всё дольше, а затем снимают совсем. Обычно в конце августа - начале сентября успешно укоренившиеся черенки полностью открывают. Хорошо укоренившиеся черенки быстрорастущих лиственных пород можно пересадить осенью в открытый грунт для их лучшего развития; медленнорастущие хвойники часто выращивают на месте укоренения 2-3 года.

Уход за развивающимися черенками заключается в притенении от горячего солнца, в регулярном поливе, в прополке сорняков, в рыхлении почвы; на зиму молодые растения окучивают и мульчируют (розы дополнительно сверху закрывают листьями слоем 10-15 см). С установлением температуры 0+2 градуса над укоренёнными хвойниками и розами размещают надёжный каркас и накрывают его плёнкой; при дальнейшем понижении температуры до минус 3-5 градусов на плёнку насыпают листья или опилки слоем 5-7 см и кладут сверху ещё один слой плёнки. Весной, по мере таяния снега, укрытие постепенно снимают и натягивают на каркас над растениями укрывной материал для защиты от солнечных ожогов. Хорошо укоренившиеся черенки зимостойких хвойников и лиственных растений могут зимовать без дополнительного укрытия - под естественным снежным покровом.

Посадка Туи:

Для посадки Туи необходимо выбрать участок, где солнце будет не круглый день. Из-за постоянных прямых солнечных лучей растение может обезводиться или заболеть зимой от мороза. Почва лучше подходит дерновая, с добавкой торфа и песка. Без особых проблем туя будет расти в других любых почвах - болоте, глине, супесях. При групповой посадке туй необходимо выдерживать правильную дистанцию между деревьями, она может колеблется от 1 до 5 метров, именно - при посадке однорядной живой изгороди в 1 метр, при двурядной живой изгороди - до 2 метра, а при посадке крупных видов туй в алее до 5 метров. Следует не забывать, что деревья будут расти не только в высоту, но и в ширину. Глубина посадки - 60-80 см. Сажать тую желательно весной, хотя в любое время года туя хорошо переносит посадку при верных действиях садовода.

2. Уход за туей

При правильном выборе места посадки, туя требует минимального ухода. В зависимости от уровня грунтовых вод, туя может вообще обходиться без полива. Что касается подпитки удобрениями, то раз в год (желательно весной) следует подкормить дерево минеральными или органическими удобрениями из расчета 100 - 120 г./м?. Если удобрения были заложены в яму при посадке, то последующие два года удобрять не следует.

В первый месяц после посадки полив нужно осуществлять раз в неделю по 10 литров, но при сухой погоде - два раза в неделю по 20 л на дерево. Туя любит влажные почвы, при этом условии, туи будут всегда с пышной кроной и яркой хвоей. Если почва будет засушливой, то кроны будут редеть, а хвоя иметь желтоватый оттенок. Рыхление почвы должно быть не глубоким (до 10 см.), ввиду того, что корневая система у этих растений находится почти на поверхности земли. Каждую весну рекомендуется удалять сухие побеги.

При осенней посадке, в первую зиму нужно укрывать молодое дерево, чтобы оно не было поражено морозом. Стрижка живой изгороди из туй осуществляется в умеренном размере, не более третьей части от побега. Стрижку следует делать мощным секатором, во избежание вмятин на кончиках среза. При покупке и пересадке растений обращайте внимание на то, чтобы земляной ком вокруг корней был сохранен. Молодые растения переносят пересадку легче. Посадочные ямы должны быть глубиной 60-80 см - в зависимости от размеров кома земли, высоты и диаметра кроны растения. Их засыпают смесью дерновой или листовой земли, торфа и песка (2:1:1) с добавлением (при посадке) 50-100 г. нитроаммофоски на каждое взрослое растение. Корневая шейка должна находиться на уровне почвы. Высаживая растения группами, между ними выдерживают расстояние от 3 до 5 м, ориентируясь на размер будущих деревьев. В аллеях туи обычно сажают в 4 метрах одну от другой.

Почва: дерновая или листовая земля, торф, песок (2:1:1) с добавлением при посадке минеральных удобрений по 500 г. нитроаммофоски на каждое взрослое растение. Может расти на любой почве: болотистой, торфянистой, глинистой, сухих супесях и т.д.

Подкармливают растения весной. Обычно для этого используют комплексные удобрения, например, «Кемиру-универсал», из расчета 50-60 г./м?. Если при посадке было внесено полное минеральное удобрение, первую подкормку проводят только через два года.

Пышная хвоя туи испаряет много влаги, поэтому нельзя допускать пересыхания почвы, в том числе и осенью. В первый после посадки месяц ее поливают один раз в неделю (10-50 л на саженец в зависимости от его размера), кроме того, обязательно орошают крону. Благодаря дождеванию не просто смывается пыль: раскрываются устьица листьев, растению становится легче дышать и соответственно интенсивнее протекают все физиологические процессы.

В течение вегетационного периода почву рыхлят на глубину 8-10 см (у туи поверхностная корневая система). Приствольные круги желательно мульчировать - торфом, щепой, корой, компостом. Это защитит корни от перегрева и пересыхания летом и от быстрого промерзания зимой. Первые три-четыре года растения укрывают, чтобы избежать зимних и весенних солнечных ожогов. Взрослые туи вполне зимостойки. Однако ветки высоко рослых деревьев желательно слегка стянуть шпагатом, чтобы их кроны не разламывались под тяжестью мокрого снега.

Болезни и вредители Туи: вызывают опасные возбудители: грибы рода фузариум, цитоспора, фома и другие. Они поражают кроны, побеги, хвою. Для борьбы с грибными заболеваниями применяют бордоскую жидкость или картоцид. Деревья обрабатывают, начиная с весны, с интервалом в две недели, пока они полностью не выздоровеют.

Из вредителей наиболее опасны туевая моль-пестрянка. Бабочки туевой моли-пестрянки величиной всего 4 мм выводятся и летают в конце мая. Если чешуйчатые листья туи начинают буреть, а верхушки ее побегов отмирают, то вероятнее всего, дерево поражено данным вредителем. Ходы, прогрызенные в ткани листьев крошечными личинками, и самих гусеничек можно разглядеть на просвет. Чтобы не допустить расселения бабочек, пораженные растения в конце июня-июле дважды с промежутком в 8 дней обрабатывают средствами, содержащими пиретроиды.

Туевая тля повреждает хвою туи, которая желтеет и опадает, снижая декоративность посадок. Тли серо-коричневые, покрыты серебристо-белой восковой пылью. Живут колониями, сосут на нижней стороне побегов. Меры борьбы: опрыскивание карбофосам. Повторное опрыскивание по мере необходимости.

Туевая ложнащитовка встречается на хвое и веточках туи, размножается в массе и наносит большой вред насаждениям. Самка почти шаровидная, около 3 мм, желто-коричневая. Личинки 2-го возраста зимуют под корой молоды побегов. Первые молодые самки появляются в середине мая- июне. Яйцекладка происходит с середины июня до сентября. Максимальное количество яиц в кладке 1300. Личинки появляются в июне-августе. Меры борьбы: до распускания почек, в летний период, во время массового выхода бродяжек (конец июня-начало июля), опрыскивание актелликом, карбофосам. Туе западной на зиму требуется обработка от плесени фундазолам.

3. Экспериментальная часть

Исследование проводили на территории ботанического сада УО «БГСХА» в 2009-2010 гг. Вариантами опыта служили формы туи западной: туя западная, туя западная колонновидная, туя западная компактная, туя западная золотистая, туя западная Эльвангера золотистая.

Укоренение черенков проводилось в защищенном грунте. Черенки высаживали в два срока: в первую декаду сентября и во вторую декаду марта, со стимулятором и без стимулятора корнеобразования.

Черенки высаживали в субстрат, приготовленный из равных частей листовой земли, песка и торфа. Смесь для черенков должна быть рыхлой, хорошо пропускающей воздух. В качестве черенков использовали короткие веточки, отрывая их с «пяточкой» - частью древесины предыдущего года. У хвойных черенки не срезают, а отрывают, при этом захватывая часть прошлогодней древесины. В варианте с применением стимулятора корнеобразования подготовленные черенки выдерживали в течение 16 часов в растворе гетероауксина (50 мг/л). Из литературных источников известно, что наиболее интенсивно корнеобразование происходит при температуре воздуха и субстрата 21-24 °С, влажности воздуха 80-100% и освещенности 50-70% от естественной. Черенки высаживали в субстрат на глубину 5 см, под углом 45-50°. Схема посадки 10*4-5 см. Теплицу, где были высажены черенки, притеняли мешковиной. В первый месяц после посадки черенки опрыскивали водой 4-5 раз в день при помощи регулируемой насадки на шланге, не допуская переувлажнения субстрата.

В конце августа производили закалку растений, снимая пленочное укрытие сначала на 5-10 часов, а затем на ночь. Укоренившиеся растения высаживали в открытый грунт по схеме 20 Ч 15 см, на зиму мульчировали торфом слоем 5 см.

Укореняемость черенков разных форм туи западной в зависимости от условий укоренения

Данные, приведенные в таблице, показывают, что размножение всех разновидностей туи черенками дает хорошие результаты. Процент укореняемости черенков составил от 55-58% у туи западной золотистой до 90-95% у туи западной колонновидной. Обработка черенков гетероауксином перед посадкой не оказала заметного влияния на процент укореняемости черенков.

На укореняемость черенков и выход укорененных саженцев туи оказали влияние сроки черенкования. Черенки туи западной и туи западной колонновидной лучше укоренялись при посадке их в марте, черенки туи западной золотистой - при посадке в сентябре, а на укореняемость черенков туи Эльвангера и туи компактной сроки черенкования не оказали влияния.

Сильное влияние на длину корней укорененных растений туи оказало применение регулятора корнеобразования. Все формы туи сформировали большее количество корней в варианте с применением гетероауксина. Общая длина корней у туи западной в варианте с обработкой черенков гетероауксином составила 25,4-27,7 см, а без обработки - 14,2-15,5 см. Такая же закономерность прослеживается по остальным вариантам. Сроки черенкования не оказали влияния на длину корней.

черенок укоренение туя стимулятор

Выводы

1. Размножение форм туи западной методом черенков в закрытом грунте дает хорошие результаты. Укореняемость черенков составила от 55-58% у туи западной золотистой до 90-95% у туи западной колонновидной.

2. Применение регулятора корнеобразования не оказало заметного влияния на степень укореняемости черенков различных генотипов туи западной.

3. Сроки черенкования по-разному влияли на укореняемость черенков различных генотипов туи западной: черенки туи западной и туи западной колонновидной лучше укоренялись при посадке их в марте, черенки туи западной золотистой - при посадке в сентябре, а на укореняемость черенков туи Эльвангера и туи компактной сроки черенкования не оказали влияния.

4. На длину корней у черенков туи западной сильное влияние оказало применения стимулятора корнеобразования. Средняя длина корней в вариантах, где перед посадкой черенки были обработаны гетероауксином, увеличивалась почти в два раза.

5. Процент укоренения различных разновидностей туи западной зависел также от окраски хвои. У золотистых форм (туя западная золотистая, туя западная Эльвангера золотистая) этот показатель был меньше, чем у форм с зеленой окраской хвои.

Размещено на Allbest.ru