Городская одежда России

Фасоны женских платьев «научились» быстро откликаться на события культурной и политической жизни. Благодаря Екатерине Великой возник новый тип придворного костюма - платье, несколько напоминающее древний русский сарафан, но сшитое из великолепных тканей, надевавшееся на корсаж и каркасную юбку, дополнявшееся кокошником http://www.raduga.edusite.ru/html/koroluk/html/XVIII_vek.htm. Этот псевдорусский парадный туалет сохранился с некоторыми изменениями при дворе на многие годы. Обсуждение в России «польского вопроса» (1770-1790-е гг.) отозвалось появлением мягко драпированной распашной юбки «полонез». В 1790-е гг., под влиянием моды эпохи Великой французской революции, в России начинают носить тонкие платья-рубашки с высокой талией, прическу с локонами или греческим узлом, мягкие туфли без каблуков, с завязками вокруг икр. В эти же годы на русские моды начинает влиять интерес европейцев к античности. В моду входят легкие платья, подхваченные под грудью поясом. Этому немало способствовала жившая в то время в России французская художница Виже-Лебрен, увлекавшаяся искусством и бытом древних греков и еще в Париже устраивавшая у себя «античные балы» http://www.raduga.edusite.ru/html/koroluk/html/XVIII_vek.htm.

Не стоит думать, что смена европейских стилей коснулась манеры одеваться всех относительно богатых россиянок XVIII столетия. В то время как придворные платья петербургских модниц являлись наисложнейшими по конструкции произведениями портновского мастерства, в повседневной одежде обычных дворянок, сшитой из фланели, шерсти, однотонного плотного шелка или батиста, не было никакой вычурности. Платьев в гардеробе столичных и провинциальных дворянок было довольно много, и все они со второй половины XVIII в. стали различаться по назначению. Как отмечает М.В. Короткова, по утрам российская дворянка должна была надевать «утренние платья» светлых тонов, часто просто белые. После 10-11 часов она переодевалась в «домашнее платье», шившееся с минимумом оборок, лент и иных украшений. Верхних одежд у женщин было мало, так как зимой они проводили большую часть времени в помещении. В случае выхода в город принято был надевать «платье для визитов» - костюм, состоящий из длинной юбки и курточки (казакина, кафтана или полушлафрока). Шились они разной длины. Если говорить о рисунке, то россиянки того времени, по традиции, отдавали предпочтение тканям с мелким цветочным узором или полоске. Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. - М., 1988. Постепенно в моду входят накидки, круглые ротонды, подбитые мехом, рединготы, кофты карако и суконные сюртучки, наподобие мужских.

Что касается верхней одежды, которую носили проживавшие в провинциальных городах жены наиболее состоятельных купцов (а отчасти - и дворянки), то особенно полюбился им шугай, название которого произошло от слова «шугать», то есть «пугать», «отгонять». В провинции долго не могли привыкнуть к западной моде. И в городе, и в деревне были широко распространены накидки, верх которых делался из ткани, а подкладка - из меха. Края накидок часто опушали мехом (отголосок прежней традиции). В отличие от традиционных нагрудных одежд, накидки были похожи на западные пелерины, иногда имели даже меховой воротник (епанча). Смешение традиционного вида распашной одежды с элементами европейской моды было хорошо заметно и в появившихся впервые в России XVIII в. салопах (ассалопах). По крою это был род круглого плаща. Верх его, как и в традиционных русских накидках, часто делался атласным или шелковым, низ мог быть просто шерстяным. Салопы шились свободными, широкими, имели прорези для рук и незнакомые традиционной русской одежде капюшоны Там же..

Зимой, в морозы, горожанка по-прежнему не могла обойтись без шубки. Крой их мало изменился по сравнению с XVII в. Как и прежде, существовали шубки короткие (до пояса) и до пят, носимые в рукава и внакидку, повседневные (заячьи, беличьи и из других нестойких мехов) и праздничные, которые крыли ярким шелком, преимущественно бирюзового или малинового цвета. К шубам носились очень распространенные в XVIII в. капоры - пришедшие из Германии шапочки, отороченные мехом, или же шапки с тульей, похожей на колпак, которые выгибались набок. В морозы этот наряд дополнялся матерчатыми муфтами, опушенными мехом Там же..

Непременным атрибутом повседневной и даже некоторой праздничной одежды стали в то время платки, шарфы, косынки. Их в России носили не только для красоты, но и для тепла. Мода, идущая из жарких стран и рекомендующая тонкие ткани и открытые плечи, не всегда соответствовала российскому климату. По той же причине в российской моде прочно прижились с петровских времен чулки: хлопчатобумажные и шерстяные - для повседневной носки, шелковые - для торжественных случаев. В первой половине XVIII в. они были преимущественно цветные, иногда - с вышивкой. Позже, в 60-70-е гг. XVIII в., мечтой придворных модниц стали белые ажурные чулки со сложным, изысканным рисунком и вышитой стрелкой.

Обувь, как и в стародавние времена, женщины в России XVIII в. предпочитали остроносую. Туфли на высоких каблуках (до 10 см) для балов и торжеств шили из парчи, бархата, атласа. «Высокие башмаки», как назвал чех Иржи Давид обыкновенные сапожки, изготовляли из кожи След в истории. Московская обувь XII - XX вв. Каталог выставки. - М., 2002.. К концу столетия каблук на женской обуви стал считаться «модой прошлого дня», уступив место узеньким тапочкам без каблука с приподнятым носком, получившим наименование стерлядки (по названию рыбы) Там же..

Разумеется, модницы-горожанки не могли надеть валяную обувь к своим европеизированным платьям. Несмотря на угрозу простудиться, они предпочитали тонкие кожаные сапоги, порой дорогие иноземные, не приспособленные к русским холодам, но зато подходящие по стилю к костюму.

Важную роль в течение всего столетия имели в облике российских дворянок прически. В допетровской Руси замужние женщины всех сословий считали постыдным появление «в обществе» с непокрытой головой. Поэтому ни о каких прическах и речи не было. Однако для европейского костюма они были необходимы. Новый этикет, заставив забыть ветхозаветные правила, потребовал от светских женщин разорительных трат на шиньоны, парики, каркасы для причесок, а также шпильки, заколки. Везли их «по балтическим волнам» из дальних стран. В обеих столицах, да и в провинции, появились десятки умельцев парикмахерского дела («тупейных художников»), умеющих «соорудить» к торжественному вечеру или балу нечто несравненное. «И в том украшении излишнем себя истощают», - резюмировал И. Т. Посошков, бережливый купец, один из первых представителей нарождающейся в России буржуазии. Траты на украшения для волос и другие предметы роскоши казались ему непозволительной расточительностью, обеднявшей не только самих женщин и их семьи, но и, в конечном счете, всю страну Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт XIII-XIX веков. - М., 2001..

Между тем, мода на прически не стояла на месте. Сами они стремительно «росли» в высоту. Если в петровское время достаточно было лишь завить волосы в локоны, разложив их по спине и плечам, то к 80-м гг. XVIII в. прическа знатной дамы требовала многих часов кропотливой работы парикмахера, богатой фантазии и вкуса, гармоничного сочетания волос, лент, перьев или цветов. От традиционного представления о красивом лице осталось лишь стремление не закрывать чела (лба). Для этого делались высокие зачесы над ним, зрительно его увеличивающие. Какие-либо челки или короткие пряди на висках или у щек отсутствовали.

В последнее десятилетие XVIII в. прически, как и крой одежды, упростились. Исчезли шиньоны, парики, в моду пришла естественность. Увлечение античностью, легкими, прозрачными тканями, потребовало новой косметики. «Благородная женщина должна убегать такого недостатка, как румяные щеки, - поучал один из журналов того времени, «Зритель». - Сухощавость, бледность, томность - вот ее достоинства». Использование румян, сурьмление бровей стало считаться «дурным тоном», пристрастием представительниц низших сословий, сохранивших «седую древность во всей оригинальности».

XVIII в. внешне еще более разделил социальные слои городского населения. Зажиточные слои города больше ориентировались на Запад. Причем именно женщины, по наблюдениям иностранных путешественников, описавших русский быт того времени, оказались наиболее приверженными «чужестранному модному платью». «Русская женщина, еще недавно грубая и необразованная, так изменилась к лучшему, что теперь мало уступает немкам и француженкам в тонкости обращения и светскости, а иногда даже имеет перед ними преимущества», -- писал голштинский дворянин Ф. В. Берхгольц, связывая проникновение в Россию европейской моды с изменением стиля поведения людей.

Но российская деревня была настроена к западной моде иронично, порой враждебно. Народное представление о чужестранных модах дают лубочные картинки XVIII в., производившиеся частными фабриками и отражавшие непритязательные вкусы широкой публики. Особым спросом пользовались в простом народе лубки на тему «злой» и «доброй» жены. Первая всегда изображалась в европейском («немецком») платье, вторая - в старинной русской одежде. Разряженные по европейской моде красавицы с высокими прическами ассоциировались в народном сознании с бездельем, дурным, капризным характером, отсутствием целомудренной скромности. Устойчивое желание сохранить традиционный стиль в одежде отражало приверженность большинства населения России освященному многовековой традицией образу жизни. Сближение и синтез двух направлений - европейского и традиционного - во внешнем облике русских женщин происходили в среде представительниц средних городских слоев. Процесс этот был необратим, но развивался медленно.

Рядовые горожанки носили традиционный костюм, представление о котором обычно связано с сарафаном (род платья без рукавов). Комплекс одежды с сарафаном распространился широко в России на рубеже XVII-XVIII вв. Он включал рубаху, сарафан, передник. Эта одежда была наиболее характерной для северных и центральных губерний, со временем она проникла и в другие губернии России, вытесняя традиционные для них типы одежды. Уже в конце XVIII в. она называлась в России русским национальным костюмом. Сарафан носили не только крестьянки, но и городские жительницы - мещанки, купчихи и представительницы других групп населения.

Характерным покроем сарафанов из шелковых узорных тканей русской фабричной работы второй половины XVIII в. являются косые клинья, вставленные по бокам двух прямых полотнищ ткани спереди и одного центрального полотнища на спине. Спереди сарафан застегивался на длинный ряд пуговиц, на плечах удерживался широкими лямками. Этот тип сарафана получил название „косоклинный распашной". Покрой другого типа сарафана чрезвычайно прост. Он сшит из прямых полотнищ, собранных на груди под обшивку, без застежки и удерживается на плечах также лямками. В научной литературе он получил название „прямой" или „круглый". „Косоклинник" и „прямой" сарафаны генетически связываются с древнерусскими женскими одеждами „телогреей" и „накладной шубкой". Эти разновидности кроя сарафана существовали и в XIX в. http://www.bashedu.ru/konkurs/kirsanova/SDM/club/russian.htm

Сарафаны из шелковых тканей украшались золотным галуном, металлическим кружевом, серебряные и позолоченные пуговицы вдоль шва выполняли декоративную функцию. Такие сарафаны носили с белыми рубахами („рукавами") из линобатиста и кисеи, богато расшитыми тамбурным швом белыми нитями, или с шелковыми рубахами из „сарафанных" тканей с букетами. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение. Сарафаны подпоясывали узким поясом, оставляя распущенными его длинные концы. Этот наряд в разных местах дополнялся нагрудной короткой одеждой - епанечкой, также сшитой из шелковой фабричной ткани и украшенной золотным галуном. По холодным дням с сарафаном носили душегрею с длинными рукавами, с трубчатыми складками на спине. Покрой душегреи отличается от традиционного кроя, он близок к городской одежде. Праздничную душегрею шили из шелковых тканей или бархата и украшали золотным шитьем http://www.bashedu.ru/konkurs/kirsanova/SDM/club/russian.htm. Зимой горожанки надевали шубы на беличьем, лисьем и даже куньем меху.

К типичным чертам традиционной одежды купчих и мещанок можно отнести значительную длину одежды, особенно большую длину рукавов женских рубах в некоторых районах. Общее проявляется и в расположение декора, и в способе ношения одежды.

Наиболее распространенный вид русского праздничного головного женского убора - „кокошник" - род плотной твердой шапочки. Его носили с сарафаном. Кокошники XVIII - начала XIX вв. искусно расшиты речным жемчугом, украшены плетеными жемчужными и перламутровыми поднизями, золото-серебряным шитьем, цветной фольгой, гранеными стразами. Головные уборы также хранились в семьях, передавались по наследству из поколения в поколение и были непременной частью приданого зажиточной невесты. Формы кокошников необычайно своеобразны и самобытны: двурогие в виде полумесяца, островерхие с „шишками", маленькие плоские шапочки с ушками и другие, тесно связанные с обычаями и эстетическими представлениями народа.

Свадебные и праздничные головные уборы покрывали платками. Подобный синий шелковый платок из коллекции Государственного Исторического музея демонстрирует золотошвейное искусство Там же..

Следует отметить то обстоятельство, что традиционных костюм купчих в рассматриваемый период испытывал влияние дворянской моды, проявлявшееся в покрое, манере ношения, дополнениях (косынках, чулках, обуви). Так, рубахи и сарафаны могли иметь более глубокое декольте, душегреи были прилегающего силуэта, русский головной убор повязывался в виде модной в то время чалмы. В противоположность мужскому костюму, слегка модернизированная традиционная одежда купчихи характеризовалась большей пестротой, яркостью сочетаний цветов (малинового, лилового, зеленого, голубого, красного), с применением атласных, бархатных, парчовых тканей, дорогого меха, модной обуви на высоких каблуках http://www.raduga.edusite.ru/html/koroluk/html/XVIII_vek.htm.

Выводы по главе: Экономические, социальные и культурные преобразования в России XVII века, связанные с деятельностью Петра 1, широко затронули и русский быт. В первую очередь это проявилось в регламентации одежды. В 1700 г. был издан указ об обязательном ношении в России костюма западноевропейского образца. Исключение по указу составляли лишь духовные лица и крестьянство. Встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы в период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства.

Господствующее дворянское сословие законодательным путем было сориентировано на европейскую моду. Эта мода, диктовавшаяся общепризнанным лидером - Парижем, в первой половине XVIII в. была уже принята привилегированными сословиями России. Костюмы дворян регламентировались законодательными актами, однако, к примеру, силуэт дамского платья и особенности его декора менялись, и не раз, в течение столетия, подчиняясь не столько императорским указам, сколько общим тенденциям развития мировой моды.

Русское купечество и мещане в XVIII в. оставались приверженцами русской моды, с трудом воспринимая европейские новшества. Но в это время начался длительный процесс формирования модернизированного русского мужского костюма, который сочетал элементы национальной одежды с деталями, заимствованными из дворянского костюма.

Глава II. Городская одежда России в первой половине XIX в.

1. Мужская одежда

Дальнейшее развитие мужского костюма идет по линии все большей рационализации и демократизации, постепенно костюм аристократии приближается к одежде буржуа. Мужской костюм в XIX в., испытывающий в последней четверти столетия еще более ощутимое влияние английской моды, более рациональной и демократичной по сравнению с французской, подвергается значительным изменениям Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII-XX вв. Из собрания государственного Эрмитажа. - Л., 1979. - С. 14.. Как отмечает М.В. Короткова, в первой четверти XIX в. в истории мужского костюма произошла настоящая революция: появились длинные панталоны, а затем и брюки Короткова М.В. Быт и культура русского города. - М., 2006. - С. 271.. Эти же замечания о больших изменениях мужского костюма присутствуют и в работе Т.Т. Коршуновой.

Панталоны в начале XIX в. удлинились до щиколоток. Они держались на подтяжках, а снизу заканчивались штрипками, что позволяло избегать складок. В работе Е.В. Киреевой также есть указания на эту деталь одежды.

Мужчины носили длинные, до сапог, панталоны, которые удлинились до щиколотки. Это нововведение утвердилось окончательно примерно в 1818 г. Панталоны держались на подтяжках, которые также были новшеством, внизу были штрипки Киреева Е.В. История костюма. Европейские костюмы от античности до XX в. - М., 1970. - С. 134.. В XIX в. верхи городского общества (в первую очередь дворяне) стали носить панталоны западноевропейского образца - длинные, навыпуск Рабинович М.Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. - М., 1988. - С. 225..

В исследованиях М.Г. Рабиновича находится лишь поверхностное упоминание о штанах. Тем не менее, в его работе есть данные о не менее важной детали этой одежды - карманах. Лишь по некоторым косвенным данным (например, в песне, записанной в середине XIX в. в г. Кемь, говорится, что щеголь небрежно «в карман руки покладывает») можно предположить, что штаны были уже с карманами, но последние, по-видимому, считались еще модной новинкой. Карманы в мужских брюках упоминаются так же и в работе Натальи Будур. В конце XVIII - начале XIX вв. карманы брюк и панталон делались прямыми спереди.

Кроме этого, в исследовании Н. Будур упоминается о покрое брюк. Снабженные латкой (клапанам) брюки вначале были довольно узкими и прорезывались внизу по наружному шву.

Очень распространены были около 1817 г. так называемые русские брюки, кроившиеся очень широкими (собственно, это были казацкие шаровары, изготовлявшиеся для лета из пике и нанки, а для зимы из коричневого полосатого сукна). По их наружному боковому шву нашивались лампасы, заканчивавшиеся у сапога бантом История костюма, составленная Натальей Будур. - М., 2002. - С. 313..

Панталоны со штрипками в России именовались велингтонами. М.В. Короткова дает объяснение этому названию: считалось, что такие панталоны первым стал носить герцог Веллингтон, победивший Наполеона при Ватерлоо Короткова М.В. Быт и культура русского города. - М., 2006. - С. 272.. Панталоны были эластичными, практически облегали ноги и всегда были светлее, чем фрак и жилет - белые, желтые, палевые, светло-серые, голубые, зеленоватые, в полоску. К ним полагались сапоги из черной кожи с матовыми желтыми отворотами или черные туфли без каблуков с тупым носком и бантом.

У фрака в этот период появляется «соперник» - сюртук. Сюртуки были приталенными и более длинными, чем фраки. В исследованиях многих авторов сюртук характеризуется как верхняя одежда, как домашняя, но уже в первой четверти XIX в. сюртук становится «официальной» одеждой. Дворянин, как отмечено в работе М.В. Коротковой, в присутственное место шел непременно в сюртуке, а для торжественного случая имел фрак Короткова М.В. Быт и культура русского города. - М., 2006. - С. 272..

Повседневной одеждой, особенно в провинции, были архалуки и венгерки, подробное описание которых имеется в работе М.В. Коротковой. Архалуки по покрою сходны с коротким халатом, который носили только дома. Венгерка представляла собой сюртук военного образца, отрезной в талии. Меховую опушку на ней делали из каракуля. Венгерка могла придать бравый вид немолодому, располневшему отставному офицеру, превратившемуся в ординарного провинциального помещика Короткова М.В. Быт и культура русского города. - М., 2006. - С. 275..

Упоминания об архалуках и венгерках присутствуют и в работе Е.В. Киреевой, где указано, что с архалуком и венгеркой носили обычно панталоны, картуз или фуражку Киреева Е.В. История костюма. Европейские костюмы от античности до XX в. - М., 1970. - С. 138.. Это говорит о том, что эти одежды носили, видимо, не только дома.

После 1812 г., когда все элементы русского крестьянского быта получили новое, «патриотическое» значение, в гардеробе русского помещика появился крестьянский кафтан - поддевка, принявший облик халата. Халат также стал символом особой русской барственности, получившей название «обломовщина». О распространенности халата на протяжении всего XIX в. свидетельствуют неоднократные упоминания современников, литературные произведения (можно, например, вспомнить строки из поэмы А.С. Пушкина «Евгений Онегин»), образцы живописи. Такой костюм даже служил своего рода доказательством верности России и уважения к традициям своей страны Ермакова К. В. Костюм в повседневной жизни москвичей второй половины XIX в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. - М.: МГУ, 2008. - С. 19-20..

Кроме того, дома мужчины могли быть одеты и в шлафоры из бархата, атласа, шелков, шаровары и мягкие туфли, фески с кистями, что было обусловлено увлечением восточными костюмами. Предпочтение отдавали полосатым расцветкам. Достаточно полное представление об этом костюме можно получить, внимательно рассмотрев полотно П.А. Федотова «Свежий кавалер» (1846 г.).

Верхней одеждой, первоначально предназначавшейся для верховой езды, прогулок и путешествий, служил редингот, родиной которого, так же, как и фрака, являлась Англия, где он назывался riding coat, то есть одежда для верховой езды. Его шили из сукна, бархата, плюша, на теплой подкладке, часто с несколькими воротниками, лежавшими на плечах и предохранявшими от непогоды, но встречался фасон и со стояче-отложным воротником.

Интересные сведения о гардеробе вельможи рубежа XVIII-XIX вв. можно почерпнуть из сохранившихся описей гардероба графа Н.П. Шереметева. В них, наряду с парадными французскими кафтанами с вышивкой шелками, золотом и серебром, упоминаются и более простые - из бархата, шелковых материй и сукна без вышивки. Там же перечисляются фраки - однобортные и двубортные из шерстяных тканей (суконные, кашемировые, вигоневые и пр.) светло-серого, оливкового, коричневого, синего и черного цветов. Здесь содержится и перечень сюртуков ряда разновидностей: упоминаются комнатные сюртуки (их носили поверх душегрейки), фраки без ваты и фраки теплые. Упоминаются также «спенцеры разные» Приселков.М. Гардероб вельможи конца XVIII - начала XIX века. - Л., 1982. - С. 106-108. - еще один тип одежды, который был заимствован из Англии и получил в России имя лорда Спенсера. Это - вошедшая в моду в 1805 г. короткая светлая курточка, доходившая только до талии, с очень короткими рукавами, отделанная внизу брыжами. Спенсеры обычно были на вате или на меху. Курточка эта надевалась поверх фрака и предохраняла от холода грудь и спину.

Подробное описание модного мужского костюма 1815 г. находим в воспоминаниях Ю. Арнольди, который сообщает, что «главнейшими предметами мюскаденского гардероба были разные фраки». Сюртуков, в нынешнем смысле этого слова, тогда вовсе не существовало; то, что тогда именовалось surtout, действительно служило для надевания «сверх всего», следовательно, соответствовало нынешнему пальто. В гардеробе столичного щеголя из числа аристократов находилось не менее трех фраков. Один из них предназначался для утреннего выхода по делам или с визитами. Принятым для него цветом по законам моды считался зеленый, оттенки которого сообразовывались преимущественно с возрастом. К diner en ville нельзя было иначе явиться как во фраке синего или темно-лазуревого цвета. Для балов и траура были обязательны фраки черного цвета, отличавшиеся лишь отделкой. Исподнего платья было два разряда: одно, pantaloons, было достаточно длинным, доходящим до щиколоток, а другое, culotte,- коротким, оканчивающимся на вершок ниже колен Воспоминания Юрия Арнольди//Русский архив, 1891. - Т. 2. - Кн. 7. - С. 331-332..

Кюлоты всегда шились в те времена из черного атласа, что считалось обязательным для балов костюмом, панталоны - из шерстяных тканей, и обязательно в обтяжку. Входили в моду и длинные широкие панталоны. Жилеты из шелка часто украшались вышивкой. Носили манжеты и жабо из гофрированного батиста, а при бальном туалете - кружева. Воротники рубашек были высокие. Дополняли этот костюм, по сведениям Ю. Арнольди, черные глянцевитые сапоги со складками у щиколоток, с отворотами из желтой кожи, либо мало вырезанные башмаки с пряжками.

Распространенными головными уборами были цилиндр и круглая шляпа, употреблявшиеся для утренних визитов, а для обедов и балов требовалось иметь кляк-треуголку, которой Ю. Арнольди дает следующую характеристику: «О форме последней легко получается полное понятие, когда возьмешь тонкий блин и, сложив его одною половиною на другую, вытянешь концы немножко книзу» Воспоминания Юрия Арнольди//Русский архив. - 1891. - Т. 2. - С. 334.. Треугольную шляпу надевали с парадным фраком.

Как отмечено в работе М.В. Коротковой, цилиндры делали из серого или черного фетра и обтягивали шелком. Применялись и складные цилиндры, называвшиеся «шапокляк». Они складывались при помощи пружины. Из серого или светло-коричневого фетра изготавливали широкополую шляпу - боливар, которая получила свое название в честь героя борьбы за независимость испанских колоний в Америке Симона Боливара. Боливар вошел в моду в 20-х гг. XIX в. Короткова М. В. Быт и культура русского города. - М., 2006. - С. 272.

На протяжении 1830-1840-х гг. покрой мужского костюма менялся три раза. костюм социальный русский

Описание костюма этого периода дано в работе под редакцией В. Рындина. До середины 1830-х гг. для него характерны перешедшие от 1820-х гг. очень высокие и жесткие стояче-отложные воротники, рукава с буфом у плеча, узкие от локтя до кисти, и несколько заниженная талия. Панталоны, умеренно широкие вверху, сужаются у колена и вновь расширяются книзу, а бальные панталоны облегают всю ногу.

Во второй половине 1830-х гг. воротники делают мягче и немного ниже, буфы на рукавах уменьшаются, линия талии несколько повышается. К началу 1840-х гг. буф исчезает, рукав пришивают вгладь у края плеча (пройма несколько увеличивается), воротники и отвороты лежат плоско или же образуют мягкую прилегающую шаль, линия талии проходит на нормальном уровне «по росту» или немного выше.

С 1846 г. талия вновь снижается, полы сюртука и фалды фрака укорачиваются (не доходят до уровня колен на 20-25 см), панталоны шьют без выемки у колена, они спадают прямо или сужаются книзу Русский костюм 1750-1917 гг./Под ред. В. Рындина. - М., 1960. - Т. 3. - С. 56..

В эти десятилетия верхняя одежда - рединготы (пальто), шинели, бекеши и плащи, а также шубы - увеличивается в длину до щиколотки, а теплые сюртуки с пелеринками или капюшоном, появившиеся в конце 1830-х гг., и теплые пальто-сюртуки 1840-х гг. становятся длиной до колен.

Меняется также цветовая гамма костюма. В 1830-х гг. цветная одежда имеет более яркие краски, контрасты цветов фрака или сюртука, жилета с поджилетником и панталон становятся резче. В 1840-х гг. преобладают более спокойные сочетания цветов, постепенно исчезает многокрасочность костюма, и к исходу 1840-х гг. изредка появляются костюмы, в которых все три части сшиты из одной материи.

Одновременно встречаются сюртуки и фраки с высокой и низкой талией, с длинными и короткими фалдами и полами, буфами и без буфов на рукавах. Следует заметить, что лишь немногие франты в точности следовали последней на тот или иной момент моде.

В эти годы, как и ранее, сюртук считается повседневной одеждой. Его носят дома, в нем принимают визиты «запросто», выходят на улицу, в сюртуке навещают приятелей, ездят в свой клуб. Но для официального или «светского» визита (днем), для приема приглашенных гостей, для званого обеда, посещения вечера или бала, принято надевать фрак. Обычай разрешает носить вместо сюртука фрак в любое время дня при любых обстоятельствах, поэтому небогатые молодые люди приобретают в первую очередь фрак.

Гражданский вицмундир - повседневная форма чиновников, число которых в эти годы значительно увеличивается, - также имеет покрой фрака. Вицмундирный фрак, вид и цвет которого установлены специальным законом в 1834 г., отличается от партикулярного цветного фрака лишь определенным оттенком темно-зеленого или темно-синего сукна и гербовыми пуговицами, а в 1840-е гг. - еще сохраняющимся на вицмундирах буфчатым рукавом.

Постепенно, к концу 1830-х гг., фрак надевают уже только в торжественных случаях, обыкновенно же носят черный или цветной сюртук. Нарядные сюртуки шьют с большими отворотами и более широким воротником.

XIX в. отличался разнообразием верхней одежды. Точное описание верхней мужской одежды приводит в своей работе Наталья Будур. Спенсер и венгерка со шнурами упоминались выше. В 1822 г. в моде был длинный суконный плащ с двойным воротником, шнурами и кистями. Он одевался главным образом во время выездов и поэтому зимой подбивался, подобно рединготу, каким-нибудь красивым мехом. В 1824 г. появляется длинный редингот, спускающийся до пят, с двумя рядами пуговиц, полукруглым воротником и небольшими тупыми отворотами. Весь редингот, включая отвороты и клапаны на расположенных наискось карманах, подбивался обыкновенно ярко-красной подкладкой. Шинель с длинной пелериной стали носить люди всех сословий; кроме того, многие носили круглый плащ испанского покроя без пелерины, служивший более легкой одеждой. Затем стали носить каррик с обыкновенным воротником и относительно короткой пелериной в виде колокола. В 1838 г. в большом употреблении был бурнус, отделанный шнурами, а впоследствии снабженный надевающимся на голову капюшоном. В середине 1840-х г. появляется довольно длинное пальто с очень длинной талией и двумя рядами пуговиц, так называемое gibun. Пальто это отделывалось зимой мехом или бархатом. В 1848 г. в моду вошел широкий «twen» с одним рядом пуговиц, очень широкими рукавами и стоячим или узеньким отложным воротником История костюма, составленная Натальей Будур. - М., 2002. - С. 317..

Все эти пальто и верхние вещи время от времени видоизменялись, но в незначительной степени.

Что же касается купцов, то их внешность, с их длиннополыми кафтанами и бородами, была напоминанием о крестьянстве, из которого многие были выходцами. Бородатый купец в русской рубашке, чуйке был обычной фигурой в Москве и других городахЕрмакова К. В. Костюм в повседневной жизни москвичей второй половины XIX в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. - М.: МГУ, 2008. - С. 21..

2. Женская одежда

Начало XIX в. ознаменовалось для дворянок революцией в моде. Короткова М.В. Быт и культура русского города. - М., 2006. - С. 254. Наиболее полное объяснение причин перемены в женском костюме приводит в своей работе Т.Т. Коршунова Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII-XX вв. Из собрания государственного Эрмитажа. - Л., 1979. - С.18.. По ее мнению, новые веяния становятся особо ощутимыми после Великой французской буржуазной революции 1789 г. В то же время, в скульптуре и архитектура конца XVIII - начала XIX вв. находит яркое выражение новый стиль - классицизм с характерным для него заимствованием античных форм. Отголоски перемен, происходивших в обществе и в области искусства, становятся заметными и в одежде. В своем стремлении к простоте мода также обращается к эстетическим нормам античности, что находит проявление в изменении всей конструкции костюма, его покроя и силуэта. В свою очередь, эти изменения обусловливают и характер используемых тканей, их фактуру и орнамент, а также декор платья. Спокойные, строгие линии силуэта костюмов этого времени вытесняют вычурные формы костюмов рококо.

Новый тип костюма с чрезвычайной быстротой распространился по всей Европе и, несмотря на противодействие Павла I, напуганного событиями французской революции и запрещавшего все французское, эта мода не миновала и Россию.

Пышные парадные платья-робы сменяются туникообразными, на смену тяжелым многослойным узорчатым шелкам, бархату и парче с их певучей цветовой гаммой приходят тонкие, воздушные льняные и хлопчатобумажные ткани - муслин, батист, кисея, креп, чаще всего белые, более соответствующие новому характеру костюма и придающие ему величавую простоту. Исчезают фижмы, китовый ус в корсажах, корсеты. В моду входят платья с высоко поднятой талией, большим декольте и узким коротким рукавом. Юбка таких платьев от талии падает мягкими струящимися складками, довольно густыми на спине, и завершается шлейфом. Этот костюм должен был подчеркнуть естественную красоту форм женской фигуры. «В нынешнем костюме, - говорил хроникер «Московского Меркурия» (1803 г.), - главным почитается обрисование тела. Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет одеваться» Цит. по: Верещагин. В.А. Памяти прошлого. Статьи и заметки. - СПб., 1914. - С. 53.. В первые годы XIX в. платья становятся еще более прозрачными и открытыми. Шьют их часто вообще без рукавов, на лямках и носят подчас на одном лишь трико телесного цвета, ибо, по мнению тогдашних модниц, «самая тонкая юбка отнимала у самого тонкого платья всю прозрачность» Цит. по: Верещагин. В.А. Памяти прошлого. Статьи и заметки. - СПб., 1914. - С. 54..

Костюмы эти отличали простые линии силуэта, а женщины в подобных туалетах напоминали античные статуи. Очень меткую характеристику костюмов той поры, особенно женских, дает в своих записках известный мемуарист Ф.Ф. Вигель: «Что касается до женщин, - пишет он, - то все они хотели казаться древними статуями, с пьедестала сошедшими: которая одевалась Корнелией, которая Аспазией… Как бы то ни было, но костюмы, коих память одно ваяние сохранило на берегах Егейского моря и Тибра, возобновлены на Сене и переняты на Неве. Если бы не мундиры и не фраки, то на балы можно было бы тогда глядеть, как на древние барельефы и на этрусские вазы. И право, было недурно: на молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто и свежо; собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; казалось, что легкокрылые психеи порхают на паркете» (Записки Филиппа Филипповича Вигеля. - Ч. 2. - Русский архив. - 1891. - Т. 3. - Кн. 10. - С. 38-39) Цит. по: Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII-XX вв. - Из собрания государственного Эрмитажа. - Л., 1979. - С. 18..

Неотъемлемой частью парадного и повседневного женского туалета были шарфы и шали. Судя по портретам работы художников конца XVIII в. В.Л. Боровиковского, И.П. Аргунова и других, в России они появились в начале 1790-х гг., а после египетских походов Наполеона становятся особенно модными во всей Европе. Они остаются излюбленным дополнением женского костюма долгие годы, в первой четверти XIX в. превратившись из предмета роскоши в неотъемлемую часть костюма горожанок и купчих. Их носили летом и зимой, не расставаясь с ними даже на балах. Трудно найти женский портрет первой четверти XIX в., где не фигурировала бы шаль. Искусству носить шаль, драпироваться в нее разными способами и даже танцевать па-де-шаль («танец с шалью») обучали в семьях аристократов девочек с ранних лет Короткова М.В. Быт и культура русского города. - М., 2006. - С. 261..

Платья делались из легких материй: муслина, батиста, крепа, перкаля или кисеи. Они плотно охватывали стан, поэтому казались легкими, воздушными. Платья обшивались каймами из лент или гирляндами из листьев, иногда же были сплошь вышиты мелкими узорами. Они были всегда однотонные, и чаще всего - белые, что придавало им желаемый характер простоты и величия. В собрании Государственного Исторического музея сохранились женские платья начала XIX в., пошитые из прозрачных тканей - кисеи, линобатиста, узорного тюля, легкой шерстяной "дымки", "тарлатана" - хлопчатобумажной ткани, напоминающей марлю, легкого ажурного шелка. Некоторые платья украшены ручной вышивкой (гладью, мережкой, стягами, филе тончайшими нитями), иногда покрывающей целиком поверхность платья Ефимова Л. В., Алешина Т.С. Русский костюм: Сокровища Государственного Исторического музея (буклет выставки). - http://svetico.narod.ru/library/fashion/RussianCostume/RussianCostume_txt_ru.html.

Модные дамские платья делались узкими, спереди - короткими, а сзади - длинными, с треном, и надевались на одну рубашку без юбки История костюма, составленная Натальей Будур. - М., 2002. - С. 443.. Лифы, с прямыми или сердцеобразными вырезами, спускавшимися на юбку в виде крыльев бабочки, почти обнажали весь бюст и открывали спину, подчеркивая красоту шеи и правильную посадку головы. История костюма, составленная Натальей Будур. - М., 2002. - С. 445. О значении осанки говорится и в исследовании М.В. Коротковой: «В XIX в. под словом «осанка» понимали внешний вид женщины… Правила этикета не допускали наклонного положения вперед, опущенной головы…» Короткова М.В. Быт и культура русского города. - М., 2006. - С. 256..

Туфли были в виде узких плоских тапочек без каблуков с завязками-лентами, охватывающими всю голень ноги до колен. Они изготавливались из плательных тканей под цвет платья или его отделки. Украшались туфельки разнообразной вышивкой, лентами, бантами, кружевом. Ходить в них было очень трудно, и учиться плавной скользящей походке начинали с детства Короткова М.В. Быт и культура русского города. - М., 2006. - С. 255..

Аналогичную информацию о женской обуви начала XIX в. дает Т.Т. Коршунова: «К 1800-м годам - туфли в соответствии с модой на платья, подражающие античным. Их шьют из шелка на совершенно плоской тонкой кожаной подошве, с узким длинным носком, который позднее укорачивается и расширяется. Эти очень открытые туфли завязывались лентами вокруг щиколотки на манер античных сандалий» Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII-XX вв. Из собрания государственного Эрмитажа. - Л., 1979. - С. 20..

Н. Будур в своей работе называет такую обувь «котурны». Котурнами в Древней Греции именовалась обувь без каблуков с переплетенными на чулках лентами История костюма, составленная Натальей Будур. - М., 2002. - С. 443..

Поверх платья надевались легкие, не доходившие до колен, прозрачные туники, прикреплявшиеся на плечах аграфами из бриллиантов, камней или золота, на античный манер. Как отмечает Н. Будур, туники были всегда однотонные, обшивались каймами греческого узора, узкими лентами или меховой опушкой и иногда имели цвет, отличный от цвета платья История костюма, составленная Натальей Будур. - М., 2002. - С. 446..

Между тем, события, происходившие в России в первой четверти XIX в., и связанные с ними изменения в общественно-политическом климате, отразились и на положении дел в сфере моды. После 1812 г. на волне патриотического подъема в России стали популярными наряды, стилизованные под традиционную одежду русских крестьян, и дамы высшего света появлялись на балах в свободных платьях-сарафанах Ермакова К. В. Костюм в повседневной жизни москвичей второй половины XIX в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. - М.: МГУ, 2008. - С. 17..

Пришедший на смену классицизму ампир, для которого были характерны стремление к геометрической правильности и четкости форм, но в то же время - и более значительная доля различных декоративных элементов, повлиял и направленность эволюции костюма. Уже в конце первого десятилетия XIX в. намечается отход от изысканной простоты костюма рубежа XVIII-XIX столетий. Особенно ярко эта тенденция начинает проявляться в костюмах конца 1810-х - начала 1820-х гг.

На смену тонким, полупрозрачным хлопчатобумажным и льняным тканям приходят тяжелые, плотные шелка и шерстяные материи, более соответствующие новому, жесткому силуэту платья, получившему четкую геометричность форм. Юбка, прямая спереди, слегка расклешенная в боках и густо собранная по центру спинки, часто с прокладкой из жесткой крахмальной ткани, приобретает силуэт колокольчика. Носят ее на сильно накрахмаленной нижней юбке. Лиф платья соединяется с юбкой вшитым поясом, четко определяющим линию талии, которая постепенно начинает опускаться. Вновь появившийся корсет высоко поднимает грудь. Модными становятся короткие пышные рукава фасона „фонарик" и узкие длинные рукава. Последние были либо украшенные в верхней части так называемым эполетом, или жокеем, либо двойные - сочетающие короткий рукав „фонарик" и как бы выходящий из него нижний узкий длинный рукав. Платье укорачивается, теряет легкость, воздушность, силуэт его становится менее строгим и пластичным. Все большую роль играют в отделке платья всевозможные буфы, беи, рюши, оборки, руло, набитые ватой или волосом, притом расположенные по краю подола. Они играют не только декоративную роль, но и способствуют сохранению модного силуэта. Повседневные костюмы и платья для улицы делают закрытыми. Бальные туалеты сохраняют характер кроя и модный силуэт, но шьют их несколько короче, с большим декольте, обычно с коротким рукавом-фонариком и исполняют из легких тканей, часто из тюля или кисеи на атласном чехле. Очень модным декором таких платьев была роскошная вышивка с применением золоченой и серебряной нити, бити, канители, бус или полированных стальных пластинок (последние чаще всего изготавливались тульскими мастерами).

Лишь парадные придворные туалеты в те годы сохраняли шлейф. Шили их из плотных шелковых материй и бархата и украшали великолепными вышивками с включением в орнамент пальмет, меандра и других элементов стиля ампир.

В конце XVIII - первой четверти XIX вв. в гардеробе женщин большое место занимают такие виды верхнего платья, как спенсер - короткий жакет с длинными рукавами, длина которого определяется уровнем талии платья, характерным для того или иного периода. Обычно шили его на утепленной - ватной или меховой - подкладке и отделывали согласно требованиям моды. Широкое распространение получает также редингот, повторяющий модные линии платья, выбор ткани для которого обусловливался сезоном. Для холодного времени года редингот мог быть из шерсти, летом же часто носили рединготы из белых хлопчатобумажных тканей с великолепной вышивкой белой гладью, часто с ажурными сетками. По-прежнему модны шерстяные шарфы и шали, но появляются и более легкие - из кружева, вышитые по тюлю и батисту.

Влияние романтизма, ярко проявившееся в литературе и живописи конца 1820-х - 1830-х гг., в значительно меньшей степени затронуло костюм в России, оно сказалось в заимствовании отдельных элементов одежды эпохи средних веков и Возрождения (например, формы рукавов) и в появлении необычных „романтических" названий тканей, фасонов и деталей платья.

В конце 1820-х гг. модный силуэт претерпевает изменения: талия постепенно снижается и переходит на свое естественное место. Снова появляется корсет со вставленными внутрь гибкими пластинами из китового уса. Это дает возможность делать талию очень узкой, а благодаря шнуровке весь лиф платья с "осиной" талией приобретает вид венчика цветка. На смену туникообразной, сравнительно узкой юбке, приходит широкая юбка, скроенная из нескольких полотнищ, сосборенная у талии на боках и расклешенная к подолу. Носят ее на нескольких накрахмаленных нижних юбках Ефимова Л. В., Алешина Т.С. Русский костюм: Сокровища Государственного Исторического музея (буклет выставки). - http://svetico.narod.ru/library/fashion/RussianCostume/RussianCostume_txt_ru.html.

Своеобразный силуэт женского платья конца 1820-x - l830-х гг. определяют:

1) все более расширяющаяся юбка, которую шьют теперь из нескольких прямых полотнищ ткани, собранных по талии;

2) сильно затянутый корсетом лиф с большим декольте, открывающим грудь и плечи, и с очень тонкой, „осиной" талией, часто подчеркнутой широким поясом с пряжкой;

3) пышный рукав, ширина которого достигла апогея к середине 1830-х гг.

Существовало довольно много вариаций рукава: в форме „берета'' (короткий, густо собранный у плеча и по низу), баллоном, в форме ушей слона и тому подобное. Наиболее популярным был рукав, густо собранный у плеча и плотно охватывающий запястье, получивший название «жиго», или бараний окорок. Его часто украшали своего рода браслеты из ткани или ленты. Часто встречались также длинные прозрачные рукава фасона жиго из кружева, надетые поверх коротких рукавов фасона баллоном или беретом Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII-XX вв. Из собрания государственного Эрмитажа. - Л., 1979. - С. 22..

Изменение силуэта платья влияет и на выбор ткани для его пошива. Вновь становятся модными легкие, воздушные ткани. Они были или белые, или меланхолических" тонов - черные, серые, лиловые. Варианты «меланхолических» расцветок получали прямо-таки невероятные названия - «упавшая в обморок лягушка», «влюбленная жаба», «мечтательная блоха», «паук, замышляющий преступление» Верещагин В.А. Памяти прошлого. Статьи и заметки. - СПб. - 1914. - С. 61-62..

Очень модным в те годы было плетеное из шелка-сырца кружево, так называемые блонды, или имитирующие его ткани. Из них шили не только целые платья, но и различные дополнения костюма - рукава, шарфы, накидки и прочее. Носили также платья из тонкого шерстяного кашемира История костюма, составленная Натальей Будур. - М., 2002. - С. 447..

В 1830-е гг. утверждается пышность и помпезность русского придворного костюма как одного из символов могущества российского монарха. 27 февраля 1834 г. император Николай I подписал указ, строго регламентировавший покрой, цвет, ткань и характер декора парадного платья придворных дам. Эти костюмы должны были состоять из бархатного верхнего распашного платья со шлейфом, очень открытого, с длинным откидным рукавом, густо собранным у плеча, согласно моде 1830-х гг., и нижнего платья, состоящего из корсажа с коротким пышным рукавом и довольно широкой юбки. Платья шили из белого шелка, чаще всего из атласа. Цвет бархата и характер золотого или серебряного шитья определялись рангом владелицы, так же как и длина шлейфа. Так согласно указу, статс-дамы и камер-фрейлины должны были носить зеленое верхнее бархатное платье с золотым шитьем „по хвосту и борту, одинаковым с шитьем парадных мундиров придворных чинов", а нижнее - из белой ткани, любого фасона, с таким же золотым шитьем вокруг и спереди. Фрейлины императрицы и великих княжон носили «платья синие, пунцовые и прочего цвета с золотым либо серебряным шитьем». Дамы, не имевшие придворного чина, должны были являться ко двору в платьях того же фасона, но пошитые из другой ткани и украшенные иным декором См.: Полное собрание законов Российской империи. - Собрание второе. - Т. 9. - СПб., 1835. - № 6861. - С. 181, 182.. Несмотря на то, что, как свидетельствуют современники Дивов П.Г.//Русская старина. - 1900. - № 4. - С. 136., задуман этот указ был как мера борьбы с роскошью, придворные женские костюмы тех лет поражают великолепием. Для них характерно обилие искусно исполненных золотом и серебром вышивок, сверкающих на фоне бархата интенсивных тонов. Дополняли наряд кокошник с белой вуалью (для дам) и повязка, также с вуалью (для незамужних). Интересную оценку такого костюма дает в своих записках П.Г.Дивов: «Петербург занят преобразованием в костюме фрейлин и придворных дам. Придумали новый, как говорят, национальный костюм, который эти дамы будут обязаны носить в дни больших выходов при дворе. Это нечто вроде офранцуженного сарафана» Дивов П.Г.//Русская старина. - 1900. - № 4. - С. 136..

Итак, в данном случае модные французские формы механически соединяются в нем с русским орнаментом золотого и серебряного шитья, украшением драгоценностями. Цель этого псевдорусского стиля -- представить царское самодержавие выразителем народных интересов. В Москве и Петербурге открываются золотошвейные мастерские, где расшиваются парадные дворцовые туалеты, стоимость которых превышала 20-25 тыс. золотых рублей. Характер придворного женского костюма, введенного указом 1834 г., в общих чертах сохранился до 1917 г., изменяясь лишь в деталях.

Эклектика, смешение различных художественных стилей, которое начинается в 1840-е гг., особенно акцентирует возвращение к рококо. Новый силуэт, новые пропорции, новый характер отделки отличают женский костюм 1840-х гг. На смену пышным рукавам приходит узкий рукав, плотно облегающий руку. Узкая талия слегка занижается, а обтяжной лиф спереди и сзади заканчивается узким мысом - шнипом. Вырез по-прежнему широкий и круглый, открывающий плечи. Бальное платье с таким декольте часто оторачивалось рюшами, кружевом или отделывалось горизонтальной оборкой, так называемой "бертой", которая делалась из кружева или из ткани платья. Дневные платья - закрытые либо с узким вырезом углом. Юбка становится еще шире, напоминая форму колокольчика (иногда ширина достигает четырех метров по подолу). Ее закладывают мягкими складками по талии, и для придания ей колоколообразной формы надевают несколько нижних сильно накрахмаленных юбок с оборками. Постепенно крахмаленые нижние юбки стали заменяться одной юбкой из специальной ткани (из конского волоса и льна), с вшитыми поперечными и продольными обручами из китового уса, получившей название "кринолин" (по названию материи) Ефимова Л. В., Алешина Т.С. Русский костюм: Сокровища Государственного Исторического музея (буклет выставки). - http://svetico.narod.ru/library/fashion/RussianCostume/RussianCostume_txt_ru.html.

Большую часть платьев 1840-х гг. шили из клетчатых материй. Это были сочетания двух цветов: либо гармоничных оттенков - синий и голубой, розовый с серебристо-серым, сиреневый с лиловым, либо контрастных цветов - синий с малиновым на белом фоне, черный с красным на сером фоне, на ярко-красном фоне - зеленый с черным. Клетчатые материи вошли в моду в эти годы в связи с увлечением древней и современной историей Шотландии, романами Ч. Диккенса Ефимова Л. В., Алешина Т.С. Русский костюм: Сокровища Государственного Исторического музея (буклет выставки). - http://svetico.narod.ru/library/fashion/RussianCostume/RussianCostume_txt_ru.html.