Городская одежда России

Верхней женской одеждой служили полупальто, жакеты из плиса (хлопчатобумажного плюша), недорогого драпа. Такие вещи упрощенных фасонов из дешевых тканей можно было приобрести в магазинах готового платья Ефимова Л. В., Алешина Т.С. Русский костюм: Сокровища Государственного Исторического музея (буклет выставки). - http://svetico.narod.ru/library/fashion/RussianCostume/RussianCostume_txt_ru.html.

3. Одежда жителей сибирских городов

Сибирские города были тем местом, где волею судеб встречались люди разных национальностей, различных социальных слоев. Они привнесли свой взгляд на костюм, манеру одеваться. Каждый одевался с учетом своих пристрастий, возраста и материальных возможностей. Разнообразие традиций в одежде ярче всего проявлялось на ярмарке: «А в толпе встретите вы лисью шубу купеческого приказчика и штофный шугай заводской бабы, и остроконечную вислоухую шапку башкирца, и тюбетейку татарина, и gibus петербургского негоцианта, и бобров и соболей иркутских купеческих сынков» Телешов Н. За Урал. Из скитаний по Западной Сибири: Очерки. - М., 1897. - С. 72. - Цит. по: Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX века. - Барнаул, 2004. - С. 31..

Многие современники отмечали большую состоятельность сибиряков, что проявлялось и в одежде: «Сибирь -- край сытый, тепло обутый и одетый, удобно обустроенный» Завалишин И. Описание Западной Сибири. - М., 1862. - С. 79. - Цит. по: Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX века. - Барнаул, 2004. - С. 31.. На одежду сибиряков накладывали отпечаток и особенности нашего региона, такие, как отсутствие богатого помещичьего дворянства, задававшего тон в Европейской России. Как отмечалось: «купцы и мещане сибирские, в образе жизни и понятиях не отличаются от чиновников и вовсе не похожи на русских купцов и мещан: даже у старообрядцев, одежда, тон, манеры за малым исключением, те же, что и у чиновничества» Завалишин И. Указ. соч. - С. 81, 88. - Цит. по: Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX века. - Барнаул, 2004. - С. 32..

Особенностью Сибири было большое распространение покупных тканей, в том числе заграничных, благодаря соседству с Китаем и Средней Азией, откуда шел большой ассортимент хлопчатобумажных и шелковых тканей. Большим спросом пользовались хлопчатобумажные ткани -- ситец, сатин, синяя китайка, кумач, разноцветные плисы. Среди зажиточных слоев населения широко использовали более дорогие шелковые и полушелковые ткани -- атлас, штоф, парча. Повсеместно широко использовались для праздничной верхней одежды различные сорта фабричных сукон (для праздничных кафтанов, покрытия шуб). Их достоинство определялось степенью зажиточности владельца. Ассортимент тканей был очень разнообразен. Е. Авдеева-Полевая в своих воспоминаниях упоминает: штоф китайский по атласу, штоф французский, рытый бархат (т. е. с узорами), люстрин, гризет, тисненые обьяри и полуобьяри, голи мелкотравчатые и с большими узорами, китайские шитые и рисованные юбки, немецкий и китайский гарнитур, канфы, фанза (китайские материи), французские и немецкие тафты, китайки и разных родов даба Авдеева-Полевая Е. Записки и замечания о Сибири//Записки иркутских жителей. - Иркутск, 1990. - С. 52-53..

Однако, вследствие замедленности товарооборота, отсутствия крупных капиталов у сибирских торговцев, предпочитавших брать товар в кредит, значительных расстояний от крупнейших городских центров Европейской России, в регион зачастую отправляли ткани низкого качества: «Сукна русские покупаются городскими жителями и достаточными поселянами; из шелковых же материй расходятся преимущественно платки, ленты и в городах иные гладкие материи, узорчатых же весьма мало. Вообще Сибирь покупает дешевый товар, на изящность же обращается весьма мало внимания. Все что залежалось в магазинах столичных и вышло из моды, идет внутрь империи и наконец в дальнюю Сибирь, и чем громче имя фабриканта, которым прилагается предлагаемое изделие, тем более, наверное состарилось оно: Сибирскому же покупателю не позволяется быть слишком разборчивым, потому что выбирать не из чего. Щеголи прямо выписывают платье из России» Гагемейстер Ю.А. Статистическое обозрение Сибири. - Ч. II. - СПб., 1854. - С. 553-554. - - Цит. по: Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX века. - Барнаул, 2004. - С. 32-33.. Сибиряки писали: «Очевидцы говорят, что ситцы и материи, привозимые в Сибирь -- чистый брак и продаются с неимоверными обманами» Семилужский Н. Письма о Сибирской жизни//Дело. - 1868. - № 5. - С. 78-79. - Цит. по: Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX века. - Барнаул, 2004. - С. 33..

В середине XIX в. в сибирском городе формируется свой стиль, наиболее определенно проявившийся в женской одежде для мещанского и купеческого сословия. Это юбка с кофтой, платье с лифом, салопы, шубки и как непременный атрибут -- платки и шали. В тех же сословиях как будничная и обрядовая использовалась традиционная крестьянская одежда -- рубахи, сарафаны, головные уборы. Одежда горожан среднего достатка была дороже крестьянской, особенно при широкой продаже в городах суконных, шелковых хлопчатобумажных тканей. Крестьяне, проживавшие в городах, дольше сохраняли в быту некоторые черты традиционной крестьянской культуры, что проявилось, помимо прочего, и в одежде. Мужская одежда изменялась быстрее, чем женская. Именно в мужском костюме особенно заметной была сословная принадлежность, хотя верхняя одежда (длинный сюртук, кафтан, зипун, тулуп), по крайней мере, в низших и средних городских слоях, еще долгое время была связана с традиционной крестьянской Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX века. - Барнаул, 2004. - С. 33..

В XIX в. у средних и низших слоев городского населения Сибири продолжала бытовать традиционная мужская рубаха давно сложившегося покроя с косым разрезом ворота -- косоворотка. Достигая почти до колен, она выпускалась поверх длинных нешироких штанов из холста или полосатой пестряди, и подпоясывалась поясом. Праздничные рубахи украшались вышивкой по воротнику, грудному разрезу (манишке), по подолу и по краям рукавов, не имевших обшлагов. Зажиточные шили штаны из плиса (сорт бархата на хлопчатобумажной основе) или сукна. Традиционные штаны удерживались на теле с помощью гашника -- шнура вдернутого в подшивку верхнего края. Иногда за этот шнурок мужчины прятали согнутую пополам купюру. От этого обычая произошло слово «загашник». Во второй половине XIX в. это устройство постепенно заменяется поясом на застежке Там же. - С. 33..

Наиболее распространенным верхним платьем в пореформенный период была кафтанообразная одежда: зипуны, кафтаны, полу кафтаны, поддевки, глубоко запахивавшиеся на левую сторону. В их покрое можно обнаружить как черты русской традиционной одежды, так и новые веянья, появлявшиеся под влиянием иноземных мод. Русские кафтаны отличались большей длиной (ниже колен, до середины голени), прямой спиной, отсутствием воротника, обшлагов, разреза сзади. К новым веяниям относились все большее распространение приталенных, расклешенных, сравнительно коротких форм. Цвет кафтанов и другой шерстяной одежды был естественный -- черно-бурый, серый, белый, в зависимости от цвета овечьей шерсти. Купцы и мещане, кроме кафтанов, носили камзолы -- однобортные с застежкой и раскошенными полами, с карманами и клапанами Там же. - С. 33-34..

Женское население в этот период придерживалось традиционных форм одежды. Купчихи и мещанки, как и крестьянки, носили длинные полотняные рубахи со сборками у ворота и с длинными широкими рукавами. Поверх рубахи в городах носили сарафаны. В комплексе с сарафаном носили пояс и головной убор, иногда с покрывалом. В большом ходу были платки и шали. В качестве верхней одежды применялись короткие безрукавные на лямках -- душегреи, а также более длинные и с рукавами -- шушуны и телогреи. Распространенным было также платье, состоявшее из юбки и кофты Там же. - С. 34..

Предметы одежды сибирского купечества, особенно повседневной, долгое время были в основном те же, что у крестьян и мещан, только богаче и лучше по качеству и больше по количеству. Как отметил В.П. Бойко, «в парадных случаях купцы вынуждены были отдавать дань европейской моде, облачаясь в сюртуки, жилетки, туфли, а иногда и во фраки и цилиндры. Но лучше и естественнее они чувствовали себя в сапогах с высокими голенищами, картузе и в длиннополых, утепленных, из толстого сукна сюртуках» Бойко В.П. Томское купечество в конце XVIII-XIX вв. Из истории формирования сибирской буржуазии. - Томск, 1996. - С. 195.. Своеобразие купеческого костюма заключалось главным образом не в том, что купцы носили какие-то особые вещи, которые были атрибутом лишь их сословия, а в сочетании вещей. Некоторые из них были заимствованы у представителей верхних слоев общества, другие имели крестьянское происхождение.

В целом среди сибирского купечества одежда была довольно разнообразной. Некоторые из торговцев стремились подчеркнуть свое богатство, выделиться среди других горожан. Так, например, Н. Чукмалдин, деревенским мальчиком поступивший в услужение к тюменскому купцу, вспоминал свою первую встречу с ним: «На дрожках сидел верхом сам хозяин дома, одетый во фризовую шинель и шляпу цилиндр» Чукмалдин Н. Мои воспоминания. - СПб., 1899. - С. 67. - Цит. по: Гончаров Ю.М. Указ. соч. - С. 36.. С другой стороны и в начале XX в., даже в таких крупных культурных центрах региона, как Иркутск, некоторые купцы одевались просто.

Часто сибирские купцы носили традиционные сюртуки, модные в среде московского купечества в 70-80-х гг. XIX в. Характерными для купцов и представителей средних городских слоев были также длиннополые, утепленные, из толстого сукна сюртуки, прозванные «сибирками». Излюбленной одеждой купцов, также как и мещан, был также костюм с поддевкой -- коротким кафтаном с застежкой на крючках на левую сторону, иногда без рукавов. Поддевка имела небольшой стоячий воротник, косые или прорезные карманы, сзади имела сборы или складки. Шили поддевки из черного или синего сукна. Поддевка вместе с косовороткой и брюками, заправленными в сапоги, в 1890-е гг. была в моде также среди разночинной интеллигенции. И.Е. Лясоцкий вспоминал: «Олиман Щеглов считался лидером народников в Сибири. Ходил он в смазных сапогах, в синей поддевке, волосы стриг под скобку и носил большую, рыжую как огонь, яркую бороду» Лясоцкий И.Е. Записки старого томича. - Томск, 1954. - С. 86.. В городах поддевки носили также рабочие, мещане, лавочники, выходцы из крестьян, как наиболее удобную одежду, не стеснявшую движений. Летом короткая поддевка из тонкого сукна сочеталась с жилетом, плисовыми шароварами, заправленными в сапоги.

Был и зимний вариант поддевки. Синие и черные поддевки на лисьем меху, с отложным или стоячим воротником, любили носить провинциальные купцы и состоятельные мещане. Зимние поддевки имели меховую оторочку по краям рукава, по борту и карманам. Карманы у них были только нижние, вертикально или косо прорезанные. Иногда на такой зимней поддевке делали маленькие нагрудные карманы с меховой отделкой по верху кармана Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX века. - Барнаул, 2004. - С. 37-38..

Чуйки, популярные у сибирских горожан, представляли собой мужской длинный кафтан без воротника и отворотов, сшитый обычно из сукна, с отделкой по вырезу горловины и низу рукавов полосками меха или ткани Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII-первой половины XX вв. - М., 1995. - С. 319-320.. Примерно так же, как купцы, одевались некоторые приказчики и мещане побогаче, мелкие лавочники и ремесленники, но их костюмы были менее разнообразны, проще и шились из более дешевых материалов. Постепенно долгополые сюртуки, сапоги бутылками, косоворотки уступали место фракам и визиткам, модным костюмам, часто сшитым в столицах.

Популярными были полушубки -- нагольные или покрытые сверху тканью, качество которой определялось достатком. Зимние шубы крыли сукном или драдедамом (плотной хлопчатобумажной тканью). На торги часто ездили в простых полушубках. По всей Сибири пользовались популярностью полушубки-«барнаулки» черного цвета, которые производились в Барнауле Скубневский В. Барнаул купеческий//Алтай. - 1994. - № 4. - С. 144.. Барнаулки шились не только мужские, но и женские: «была она в черной короткой шубке-барнаулке, опушенной по рукавам, подолу и карманам голубоватым курчавым мехом» Цит. по: Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX века. - Барнаул, 2004. - С. 40..

В непогоду или в дороге поверх шубы или другого верхнего платья надевали овчинный тулуп. Эта одежда обычно не имела застежки и лишь глубоко запахивалась на левую сторону и подпоясывалась кушаком, к тулупу обычно пришивался большой воротник шалью. В дороге могли надевать также доху -- зимнюю просторную одежду с широкими рукавами и большим воротником, сшитую мехом наружу, которую накидывали не застегивая: «Одолеть санную дорогу во время сильных морозов, не накинув на шубу доху, путешествуя из Сибири в Москву или Петербург, было невозможно. В России в таких случаях пользовались тулупом, но по мере возрастания роли сибирских капиталов в российской экономике все чаще появлялись на столичных улицах рослые, крепкие бородатые мужчины в необычной для средней полосы одежде -- дохе» Кирсанова Р.М. Указ. соч. - С. 91.. В Сибири дохи иногда шили и из собачьих шкур.

Так называемые романовские шубы и полушубки изготовлялись из шкур овец романовской породы. Это были овцы с очень густой и не очень волнистой шерстью, несколько напоминающей современную цигейку. Шубы шились нагольными, то есть их не покрывали сверху материалом. Мездру дубили особым способом, так что она становилась очень мягкой, и окрашивали в черный или коричневый цвета. Обычно романовская шуба имела фасон поддевки с отложным воротничком. По борту, краям рукавов и карманов нашивали полосы меха того же цвета и качества, как и на воротнике. Характерной чертой романовской шубы было тиснение по борту, краям карманов, а иногда и по краю обшлага. По вытесненному рисунку делали еще и вышивку шерстью, в один или два цвета (обычно красный и зеленый) Ривош Я.Н. Указ. соч. - С. 106..

Самой популярной обувью для сибирской зимы были валенки («пимы»). Валенки делали из шерсти естественных цветов -- черные, серые, белые. Плотные и жесткие катали из грубой шерсти, а мягкие, легкие, называвшиеся «чесанками», изготовляли из тщательно обработанной шерсти и слегка ворсили, так чтобы на ощупь они были немного пушистыми. Удобство валенок в условиях холодного сибирского климата и больших расстояний способствовало тому, что их носили и мужчины, и женщины, и дети. Женские валенки, особенно праздничные, иногда украшали вышивкой из цветной шерсти. Такие узорчатые валенки мы можем видеть на картине В.И. Сурикова «Взятие снежного городка» Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX века. - Барнаул, 2004. - С. 41..

В качестве головного убора мужчины носили летом матерчатые картузы с козырьком. Самым популярным был черный или темно-синий картуз из крепа или диагонали с матерчатым или черным лаковым козырьком. Купеческий картуз имел канты (для жесткости) из того же самого материала. По нижнему канту околыша шел шелковый шнурок. При ветреной погоде этот шнурок крепился за петлю к пуговице сюртука или пальто. Зимой носили меховые шапки. Некоторые купцы, особенно старообрядцы, предпочитали высокие, дорогие бобровые шапки. Традиционные овчинные шапки -- треухи, малахаи (головные уборы, имеющие четырехугольный суконный верх, с четырьмя меховыми клапанами на лбу, ушах и затылке) постепенно уступали место ушанкам, а также папахам Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX века. - Барнаул, 2004. - С. 41..

Самой распространенной мужской обувью в городе были сапоги. Традиционные русские сапоги шили из юфти с пришивным голенищем или цельные -- вытяжные. Фасоны сапог были достаточно разнообразны, общим был прямой срез голенища. Сапоги были мягкие и на твердом футере (подкладке), шевровые или лаковые. Носили также сапоги с «гамбургскими передами» (лаковые голенища и матовые головки). Сапоги имели множество складок (гармошку). Чем больше складок, тем считалось шикарнее. Складки эти были толщиной примерно в палец и имели совершенно правильную круглую форму. Для этого под кожу вшивалась круглая веревка -- получалось кольцо; отступая полсантиметра, снова вшивали кольцо. Таких колец на сапоге было пять-шесть.

Сапоги шились как на рантах, так и без них. Носки имели круглую или удлиненную форму. Некоторые заказывали специально сапоги со скрипом. Для этого между подошвой и стелькой делали подкладку из сухой бересты или насыпали туда сахарный песок.

Различны были и фасоны каблука. Пожилые обычно носили сапоги почти без каблуков. Были сапоги с высоким каблуком, небольшим по основанию, а также каблуки с выемкой сзади, что делало их несколько похожими на дамский каблук. Такой каблук назывался «в рюмку» Ривош Я.Н. Указ. соч. - С. 210..

В ненастную погоду на сапоги надевали глубокие галоши, кожаные или резиновые, почти закрывавшие головку сапога. В качестве рабочей обуви использовали бродни Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX века. - Барнаул, 2004. - С. 42..

Праздничная и гостевая одежда была особенно богатой. Н.А. Лухманова дает такое описание тюменских купцов, отправившихся в гости: «оба в романовских мягких, как бархат полушубках, в смушчатых шапках-папахах и в ирбитских рукавичках, расшитых поверху цветистой синелью; на шее намотаны шарфы шелковые двуличные, кушаки опоясные - тоже шелковые, с аграмантами и с кистями» Лухманова Н.А. Очерки из жизни в Сибири. - Тюмень, 1997. - С. 59..

Даже простонародье на праздники старалось одеться наряднее. Вот описание одежды томских рабочих на Пасху: «На нем блестела сатиновая голубая рубашка, топорщился пиджак, чуть помятый от долгого лежания, и отливали синевой плисовые шаровары, заправленные в сапоги с гамбургским носком. Бабушка тоже принарядилась в темное кашемировое платье и атласную наколку» Лясоцкий И.Е. Записки старого томича. - Томск, 1954. - С. 23..

Женская одежда отличалась большим разнообразием. Самым распространенным женским костюмом купчих и мещанок было платье с длинными рукавами из шерсти, шелка, кисеи, поверх которого надевалась короткая кофта без воротника, парчовая или шелковая. На голове обязательным был платок. Под платок замужние женщины надевали ситцевые повойники (традиционный головной убор замужней женщины в виде мягкой полотняной шапочки) или сборники, стягивавшие волосы Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX века. - Барнаул, 2004. - С. 43..

Вот как описывает Е. Авдеева-Полевая одежду сибирских купчих середины XIX в.: «Прежде все купчихи носили юбки и кофты, а на головах платки; платки были парчовые, глазетовые, тканные, с золотыми каймами, шитые золотом, битью, канителью; бывали платки по сто пятидесяти рублей; дома носили в достаточных и бедных домах бумажные вязаные колпаки. Ныне все молодые женщины, купчихи, одеваются точно так же, как и в столице. Кто приедет прямо из Москвы или Петербурга, тот мало заметит разницы в одежде» Авдеева-Полевая Е. Указ. соч. - С. 8-9..

На ногах носили нитяные или шерстяные чулки, сапоги и сапожки. Женщины из особо зажиточных семей, особенно молодые, надевали выстроченные башмаки из сафьяна, парчи или шелка Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX века. - Барнаул, 2004. - С. 43..

Теплой одеждой у зажиточных горожанок были разного рода короткие утепленные накидки -- плащеобразные с прорезями для рук и без них -- епанчи, салопы, душегрейки. Душегрейки могли быть на дорогой шелковой подкладке, но чаще на меху. В городском быту их использовали как теплую домашнюю одежду. Душегрейка в городах служила признаком сохраняемых связей с деревней, с традиционным костюмом. Люди, более причастные к городской бытовой культуре, предпочитали иные названия сходного типа одежды -- епанечка, кацавейка. Зимой также носили шубы и шубки на заячьем, лисьем, куньем мехах с меховыми воротниками. Женские шубы были очень разнообразны, они отличались покроем и обычно были крыты тканью -- сукном, штофом, нанкой, плисом, бархатом Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX века. - Барнаул, 2004. - С. 43-44..

Широко распространенным украшением был жемчуг. Купчихи носили жемчужные нити на шее, жемчужные серьги.

4. Форменная одежда (последняя четверть XIX в.)

В одежде отдельных групп горожан значительное место занимало форменное платье -- у чиновников и государственных служащих различных ведомств, студентов, гимназистов, других учащихся. Новую форменную одежду предпочитали надевать во время торжеств, праздников, гуляний, старую -- донашивали дома.

Инженеры, служившие на казенных заводах и железной дороге, носили специальную форму, которая отличалась только цветом петлиц, кантов, материалом, чеканом и цветом пуговиц, а также шитьем парадных мундиров. Головной убор инженеров -- фуражка с суконной тульей, бархатным околышем и черным козырьком. На околыше -- значок-эмблема той или иной инженерной специальности, на тулье -- кокарда. Летом на фуражку надевался белый чехол.

Шинель у инженеров была черная, касторовая, того же покроя, что и у чиновников, -- зимой на теплой подкладке, с черным каракулевым воротником. В зависимости от специальности и ведомства, на шинелях были различные петлицы и канты, а на петлицах -- вышитые звездочки и полоски, указывавшие звание.

Повседневной одеждой инженеров служил однобортный китель из темно-синего или черного сукна со стоячим воротником, с верхними накладными карманами, с клапанами и форменными пуговицами. Петлицы и канты на кителе носили редко. Летний китель был белым из ластика или рогожки, иногда синим и зеленоватым из хлопчатобумажной ткани.

Инженеры путей сообщения носили двубортные тужурки (двубортная короткая куртка) с петлицами и форменными пуговицами, с кантом по воротнику, борту и обшлагам, брюки и сапоги; под тужурку надевали белую или темную косоворотку. Вместо тужурки иногда носили и черные кожаные двубортные куртки с фирменными пуговицами.

Горные инженеры носили фуражку с темно-синим бархатным околышем, синей диагоналевой тульей (диагональ -- шерстяная или хлопчатобумажная плотная ткань с характерным косыми выпуклыми рубчиками) и светло-синими кантами. Эмблемой являлись два скрещенных золотых молотка. Такая же эмблема была на золотых пуговицах. Их петлицы были из темно-синего бархата с синим кантом Шепелев Л.Е. Чиновный мир России XVIII -- начала XX в. - СПб., 1999. - С. 302..

Обувью при всех формах одежды были черные штиблеты (при парадном мундире -- лакированные) или черные ботинки на шнуровке. При тужурке, кители, шинели носили высокие сапоги.

Свою форму имели и полицейские. Рядовые городской полиции назывались городской -- «городовые». Городовые набирались из отставных солдат и унтер-офицеров по вольному найму, содержались за счет города. Городовые носили серую форму, летом белую, и особые наплечные знаки различия в виде контр-погонов (поперечные погоны) с лычками по званию, полученному на действительной военной службе, и наложенным сверху двойным оранжевым шнуром соответственно полицейскому званию. Вооружались револьвером и шашкой, имели полицейский свисток, на головном уборе носили городской герб со своим служебным номером.

Летом городовые надевали светлую коломянковую (коломянка -- светлая льняная, иногда с добавлением пеньки, плотная гладкая ткань) гимнастерку без карманов, подпоясанную затяжным ремнем, или длинные двубортные белые кители, зимой ходили в суконных гимнастерках или двубортных мундирах. Зимой в качестве головных уборов они носили черные длинношерстные папахи, башлыки, а иногда и полушубки Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX века. - Барнаул, 2004. - С. 45..

Обязаны были носить форму и все учащиеся гимназий. В «Уставе гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения» регламентировалась одежда гимназистов, состоявшая из однобортного полукафтана темно-синего сукна, не доходящего до колен, застегивавшегося на 9 посеребренных гладких выпуклых пуговиц, с четырьмя такими же пуговицами сзади по концам карманных клапанов. Воротник был скошенный, обшлага -- прямые, одного сукна с мундиром, по верху воротника нашивался узкий серебряный галун, а у обшлагов, где разрез -- по две маленькие пуговицы. К мундиру полагались шаровары темно-синего сукна. Пальто было двубортное, офицерского образца, изготовленное из серого сукна, пуговицы такие же, как и на мундире, петлицы на воротнике одинакового с полукафтаном сукна с белой выпушкою и пуговицей. Шапка шилась из той же материи, с белыми выпушками вокруг тульи и верхнего края околыша. На фуражке, под козырьком, носили жестяной посеребренный знак, состоявший из двух лавровых листьев, перекрещивающихся стеблями, между которыми помещены прописные заглавные буквы названия города и гимназии с ее номером. Сверх того, дозволялось носить башлык (съемный капюшон с двумя длинными концами, которые могут быть обмотаны вокруг шеи) из верблюжьего сукна без галуна Дореволюционная гимназия: содержание и организация обучения. - М., 2000. - С. 11..

О том, как выглядела в то время форма гимназисток, можно судить по описанию современницы: «Красивая дама в черном платье показала нам два манекена. На обоих были одинаковые коричневые, с длинными рукавами платья, с прямыми стоячими воротниками, на которых белели подворотнички. На одном манекене - черный сатиновый фартук на бретельках, на втором - белый с оборками, карманов нигде не было. «Это ваша форма, -- сказала нам дама, -- одна - рабочая, а вторая - торжественная. Чулки и ленты могут быть только коричневого или черного цветов. Волосы заплетать в косы или коротко стричь, но космы не распускать. Никаких украшений не надевать» Тамм Л.И. Записки иркутянки. - Ч. I. - Иркутск, 2001. - С. 75..

Форма реалистов (учеников реальных училищ), в целом была сходной по фасону с гимназической, разница была только в цветах. Так, фуражки реалистов были черные, с желто-оранжевым кантом. Эмблема была позолоченная, на ней значились буквы «РУ» (реальное училище). Шинель реалиста -- черная, с позолоченными пуговицами. Черными же были и куртки и гимнастерки Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX века. - Барнаул, 2004. - С. 47..

Городские школы (четырехклассные училища, находившиеся в ведении городских дум) имели форму, состоявшую из черных фуражек с красным кантом, с черным лакированным козырьком. Эмблема помещалась на околыше и представляла собой позолоченный венок с монограммой «ГУ» (городское училище). Зимой учащиеся ходили в черных косоворотках с застежкой на левую сторону и черных же брюках. Летом носили коломянковые косоворотки с медными выпуклыми пуговицами без эмблем. Полагалась им также двубортная шинель военного покроя с красными петлицами. Однако обычно учащиеся городских училищ -- дети бедных родителей, рабочих, мелких служащих -- из всей формы носили только фуражки Ривош Я.Н. Указ. соч. - С. 140..

Своеобразным видом форменной одежды было одеяние духовенства. Обыденный (не ритуальный) костюм белого духовенства назывался рясой. Ряса представляла собой просторное облачение до пят, расклешенное ниже пояса, с длинными рукавами, расширяющимися книзу, с глухой застежкой и двумя складками на спине. В складках находились глубокие прорезные карманы. Воротничок был низким, стоячим. Застегивалась ряса на левую сторону при помощи двух клапанов на пуговичках, обтянутых материей. Шилась ряса из шерсти, шелка или плотной хлопчатобумажной материи любого темного цвета, обязательно на подкладке того же цвета, как и сама ряса, либо в тон. Летом носили рясы из чесучи (вид шелковой ткани), коломянки светлых тонов. Самой богатой считалась ряса из шелкового муара. Протоиереи (в просторечии -- протопопы), а также протопресвитеры (высший сан белого духовенства) носили фиолетовые рясы Шепелев Л.Е. Указ. соч. - С. 443..

Под рясу надевался так называемый подрясник. Он имел почти такой же крой, как ряса, но несколько короче, с более узкими рукавами и воротником. Склонные к щегольству священники надевали под подрясник крахмальный стоячий воротничок и манжеты.

Непременным атрибутом священника был наперсный крест. Крест был серебряный или позолоченный, обычно с изображением распятия. Носился он на длинной цепочке, завязанной сзади на шее узлом. Дьяконы и дьячки крестов не носили. Священники, окончившие духовную академию, кроме того, носили академический значок -- небольшой крестик из серебра с эмалью. Значок висел на короткой цепочке с левой стороны воротничка на борту. Каждая академия имела свой особый значок. Ордена и медали священники носили на колодках с левой стороны груди. Если они были награждены орденами высоких степеней, то носили их на длинных орденских лентах выше наперсного креста, на шее.

Белое духовенство носило брюки вправленными в высокие черные сапоги с низкими каблуками или вообще без каблуков. Брюки навыпуск духовные лица не носили.

Головные уборы духовенства были разнообразны: черные котелки, фетровые шляпы из черного велюра, летом -- соломенные шляпы. Зимой носили меховые круглые шапки (лисьи или бобровые) с верхом из котика или черного бархата или бобра. Существовал еще один головной убор, носимый в любой сезон, -- так называемая скуфья, или скуфейка; она представляла собой мягкую шапочку в виде остро конечного колпака из четырех клиньев, сшитую из бархата или сукна. Скуфейки были черные, синие, темно-красные; протоиереи носили фиолетовые. Скуфейка надевалась также при молебнах на открытом воздухе и при крестных ходах Кирсанова Р.М. Указ. соч. - С. 256..

Верхней одеждой для духовенства служили пальто специального покроя, напоминавшие рясу, со скрытой застежкой на левую сторону, с широкими рукавами. Пальто имело воротник, крытый бархатом и отвороты, как на обычном гражданском пальто. Такого же кроя делалась и шуба. Воротник шубы был из бобра, лисы или выдры. Небогатое духовенство носило также тулупы или сшитые по образцу «духовного» пальто.

Ритуальный (обрядовый) костюм духовенства составляли ризы и облачение. Ризы делались из серебряной или позолоченной парчи, или из бархата с вытканным металлическими нитями орнаментом, или из одного бархата с отделкой позументом и нашитыми парчовыми крестами. Цвета были самые разнообразные: зеленые, синие, красные, белые. Черные ризы надевались только при отпевании умерших и на панихидах. Обычно черные ризы были бархатные, обшитые серебряным позументом.

У священников и дьяконов ризы были разного типа. Дьяконы носили так называемый стихарь. Это длинная рубаха из парчи или бархата, длиной до пят, с круглым вырезным воротом и с широкими рукавами, чуть ниже локтя. Кроме того, на запястья надевались специальные манжеты (поручи) из парчи или бархата, украшенные позументами и крестами. Под стихарь надевался шелковый подризник, напоминавший подрясник.

Облачение священника было значительно сложнее. Помимо стихаря и поручей, оно состояло еще из так называемой фелони. Это был род плаща из парчи или бархата, надеваемого на стихарь. На спине фелони был большой крест из парчи или позумента. На шею священник надевал епитрахиль -- узкую полоску из парчи или бархата, украшенную позументом или крестами. Спереди она свисала почти до края стихаря. Все части облачения застегивались на специальные «церковные» пуговицы -- маленькие, круглые, сделанные из филиграни (тонкой металлической, серебряной или позолоченной проволоки) и пришивающиеся за ушко.

Некоторым священникам (главным образом протоиереям) высшее церковное начальство жаловало в знак награды камилавку -- головной убор ведрообразной формы широким концом кверху. Делалась она из бархата фиолетового цвета. Надевалась при облачении в ризу вместо скуфейки Ривош Я.Н. Указ. соч. С. 213-214..

Черное духовенство (монахи и монахини) носили рясы и подрясники, схожие по фасону и крою с одеждой белого духовенства, но с более узкими подолом и рукавами. Рясы и подрясники шились из шерсти или плотной хлопчатобумажной ткани. Игумены и архимандриты носили рясы и подрясники из черного шелка.

Характерной чертой монашеского костюма был широкий кожаный пояс с металлической пряжкой. Пояс назывался «катаур». В черте монастыря монахи обычно ходили без рясы, в одном подряснике. Ряса одевалась в торжественных случаях, а в особо торжественных к ней добавлялась еще и мантия -- длинная до земли, пелерина из черной шерсти.

Головным убором монахов был клобук -- ведрообразная шапка из фетра или сукна. Простые монахи чаще всего носили только камилавку. Она же служила головным убором для послушников. Послушники носили только подрясники темно-серого или темно-коричневого цвета.

Костюм монахинь в основном был сходен с костюмом монахов, только подрясник и ряса были несколько шире. Вместо камилавок монахини носили черные платки, плотно охватывающие лицо (в них была вшита резинка) и целиком закрывающие волосы Ривош Я.Н. Указ. соч. - С. 215-224..

Использование промышленных тканей и других материалов, участие в изготовлении одежды профессионалов, распространение моды и т. п. способствовали отходу городского населения от традиционного костюма и закреплению в быту общеевропейских городских его форм. Уже в середине XIX в. в традиционную одежду горожан усиленно проникают новые элементы. Соотношение их определялось принадлежностью людей к тем или иным социально-сословным группам, возрастным категориям, а также назначением одежды. Если говорить о представителях плебейских слоев, то изменения в области мужской одежды происходили быстрее, чем в женской. Большей традиционностью отличались специфические виды одежды: дорожная, рабочая, некоторые виды обрядовой одежды. Образ жизни различных слоев городского населения влиял на состав и характер одежды, которая подразделялась на отдельные комплексы специального назначения.

Основные тенденции мужской моды 50-х - 90-х гг. XIX в.:

Мужской костюм, согласно европейской моде, должен был быть деловым, практичным, удобным, но строгим и солидным, соответствующим положению. Мужская одежда становится однообразной.

В 1850-е гг. создается стандарт мужского делового и повседневного костюма, впоследствии незначительно меняющегося за счет мелких деталей. Основным становится костюм с сюртуком или пиджаком, жилетом и брюками, фасоны, цвета и отделка которых задаются модой. Строгий по цвету и фасону мужской костюм разнообразили только мелочи: галстуки, драгоценные булавки, запонки, часовые цепочки, головные уборы, трости, зонтики и др. Главные перемены измерялись сантиметрами, сменой положения плечевого шва, количеством пуговиц и т. д. В целом мужской костюм второй половины XIX в. мало подвергался изменениям. Единообразие форм оставляло ограниченные возможности для индивидуализации костюма, но принцип иерархии проявлялся в покрое, качестве материала, в мастерстве исполнения костюма.

В целом общеевропейские модные тенденции в быту и костюме оставались нормой для аристократии. Хотя к началу XX в. тысячи дворян потеряли свои родовые гнезда и принуждены были искать заработка, который для них, не подготовленных к какой-либо профессии, находился редко, их внешний облик отражал стремление, не смотря ни на что, одеваться достойно, сохраняя отличительные манеры благородного сословия.

Купечество же, несмотря на быстрое и успешное развитие торгово-промышленного класса, переняло европейский костюм только к концу века. Моде следовало меньшинство - владельцы фабрик и заводов, богатые купеческие фамилии, связанные с внутренней и внешней торговлей, финансовыми капиталами. Таким образом, в купечестве второй половины XIX в. одновременно бытовали как модное платье или сочетающее в себе нечто от моды с традиционным купеческим костюмом, так и одежда крестьянского типа.

В последней трети XIX в. формируется костюм фабричных рабочих. Традиционная форма костюма рабочего, сохраняя народные элементы, все же тяготеет к новым стандартным формам, утверждающим практичность, удобство и целесообразность.

Основные тенденции женской моды 50-х - 90-х гг. XIX в.:

Для женщин успех в жизни означал удачное замужество. Поэтому главной целью женского наряда было привлечь внимание. Вся светская жизнь держалась в значительной мере на женской красоте и обаянии. Умение разбираться в тканях, цветах, фасонах становились нормой для дамы высшего общества.

Модные формы женского платья, далекие от какой-либо практичности, отличались чрезмерной декоративностью, рассчитанной на броский эффект. При всем разнообразии стилей женских нарядов XIX в., их неизменный атрибут - широкие длинные юбки. Главной темой моды была декорация. Юбки покрывались рисунками цветочных гирлянд и букетов, расшивались тесьмой, галуном, кружевом, узорными лентами, бархатными отделками, воланами и драпировками. Пошив платья требовал значительных денежных затрат. Затрагивая вопрос о верхней женской одежде, отметим, что в середине XIX в., наряду с прежними модными рединготами из плотного шелка с бархатным тисненым узором, женщины носили разнообразные накидки.

На смену огромным кринолинам в 1870-х гг. пришла мода на громоздкие турнюры и драпировки, которые, меняя местоположение, оставались в моде на протяжении всего XIX в. Другим постоянным элементом был корсет, менявший форму от десятилетия к десятилетию и, наконец, пришедший к причудливой форме буквы S.

Заключение

В истории русского костюма имело место уникальное явление, когда запрет на национальный костюм исходил не от завоевателя, навязывающего свою бытовую культуру побежденному народу, а от законного государя. Со времен Петра I аристократия вынуждена была изучать иностранные манеры при помощи постоянной имитации и подражания западным образцам. Модный внешний вид был залогом успеха и «кодексом чести».

Консерватизм, традиционность городского быта в условиях России оказали влияние и на отношение к моде. Согласно выработанной теоретиками моды концепции «эффекта просачивания вниз», элита после окончания процесса распространения культурных образцов, обозначающих их социальный статус, среди других классов и слоев, устремляется за новыми модами с целью обозначить и сохранить свою групповую идентичность. Средние и низшие слои, в свою очередь постоянно стремятся овладеть стилем высших классов не только по причине естественного желания улучшить свое положение, но и вследствие престижа, которым обладает элита Гофман А.Б. Мода и люди. - М., 2000. - С. 153. .

В России этот процесс развивался с большими трудностями. Несмотря на увеличение к началу XX в. количества модных магазинов и мастерских, возможностью пользоваться их услугами обладал немногочисленный слой обеспеченных людей. Таким образом, «высокая мода» оставалась прерогативой высших классов.

Сословность одежды оставалась значительным элементом русской городской культуры. На протяжении всего «императорского периода» русской истории следование моде было одним из показателей престижа того или иного социального статуса. Умение носить модный костюм, знание соответствия различных деталей ситуациям и правилам поведения приобретались только воспитанием. Поэтому модное платье, соответствовавшее ситуации и манере держаться, достаточно четко определяли социальную принадлежность владельца.

Для высшего света главным критерием оценки всегда была модная красота. Вещь выбиралась не как совокупность полезных свойств и качеств, но как образ, статус, набор виртуальных характеристик, определяющих социальное положение. Все неудобства компенсировались модностью и престижностью. В XVIII в. мода меняет свое направление примерно один раз в 20 лет, и при этом - отнюдь не в сторону большей функциональности одежды. Исключение составляют 1790-е гг., когда на интерес к античности привел к некоторому упрощению форм женских нарядов. Развитие моды в XIX в., происходившее очень интенсивно, затрагивает преимущественно женскую одежду, в то время как формы мужского костюма все более стабилизируются и униформируются. Мужской костюм на протяжении второй половины XIX в. не претерпел крупных изменений, однако пополнился рядом новых одежд. Костюмы еще строже стали делиться по назначению - визитный, бальный, домашний, повседневный костюм (который в ряде случаев мог рассматриваться фактически в качестве рабочей одежды) Киреева Е.В. История костюма: европейские костюмы от античности до XX века. - М., 1970. - С. 147..

Важно отметить то обстоятельство, что на стиль одежды нередко влияли происходившие в мире события. Так, после войны 1812 г. на волне патриотического подъема в России возросла популярность различных стилизованных крестьянских форм одежды.

В купеческой среде долгие десятилетия сохранялось осторожное отношение к моде. Степенные купцы не торопились ей следовать, низшее и среднее купечество носило деревенское, мещанское, традиционно купеческое платье, но не модное.

В целом по литературным и изобразительным портретам можно судить о предпочтениях в одежде интеллигенции. Сознательный аскетизм в одежде стал отличительной чертой этого слоя. Простота и строгость наблюдались в костюме и мужчин, и женщин. Таким образом, нигилизм интеллигенции в костюме проявился в бойкотировании моды, отрицании светских условностей, в стремлении к простоте и удобству, свойственных одежде рабочих, крестьян, ремесленников.

Модные формы постепенно перенимались разными группами населения, но каждая из них, усваивая общий стандарт, интерпретировала его в соответствии с возможностями, ценностями, взглядами своего социального сообщества.

Источники и литература

Источники

1. Воспоминания Юрия Арнольди//Русский архив, 1891. - Т. 2. - Кн. 7

2. Авдеева-Полевая Е. Записки и замечания о Сибири//Записки иркутских жителей. - Иркутск, 1990

3. Дивов П.Г.//Русская старина. - 1900. - № 4

4. Лухманова Н.А. Очерки из жизни в Сибири. - Тюмень, 1997

5. Лясоцкий И.Е. Записки старого томича. - Томск, 1954

6. Полное собрание законов Российской империи. - Собрание второе. - Т. 9. - СПб., 1835

7. Слонов И.А. Из жизни торговой Москвы. - М., 1898

8. Тамм Л.И. Записки иркутянки. - Ч. I. - Иркутск, 2001

9. Трубецкой С.Е. Минувшее. - М., 1991

Литература

1. http://www.bashedu.ru/konkurs/kirsanova/SDM/club/russian.htm

2. http://www.raduga.edusite.ru/html/koroluk/html/XVIII_vek.htm

3. http://everdream.ru/forum/index.php?topic=1751.0

4. Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем. - М., 1977

5. Бойко В.П. Томское купечество в конце XVIII-XIX вв. Из истории формирования сибирской буржуазии. - Томск, 1996

6. Васильев А.А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. - Изд. 2. - М., 2006

7. Верещагин. В.А. Памяти прошлого. Статьи и заметки. - СПб., 1914

8. Волобуева Т.О. Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе второй половины XIX в.//Отечественная история. - № 1. - 2008

9. Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX века. - Барнаул, 2004

10. Гофман А.Б. Мода и люди. - М., 2000

11. Дореволюционная гимназия: содержание и организация обучения. - М., 2000

12. Ермакова К. В. Костюм в повседневной жизни москвичей второй половины XIX в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. - М.: МГУ, 2008

13. Ефимова Л. В., Алешина Т.С. Русский костюм: Сокровища Государственного Исторического музея (буклет выставки). - http://svetico.narod.ru/library/fashion/RussianCostume/RussianCostume_txt_ru.html

14. Захаржевская Р.В. История костюма. - М., 2005

15. История костюма, составленная Натальей Будур. - М., 2002

16. Киреева Е.В. История костюма. Европейские костюмы от античности до XX в. - М., 1970

17. Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт XIII-XIX веков. - М., 2001

18. Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. - М., 1988

19. Короткова М.В. Быт и культура русского города. - М., 2006

20. Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII-XX вв. Из собрания государственного Эрмитажа. - Л., 1979

21. Приселков.М. Гардероб вельможи конца XVIII - начала XIX века. - Л., 1982

22. Рабинович М.Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. - М., 1988

23. Ривош Я.Н. Время и вещи. Очерки по истории материальной культуры в России начала XX века. - М., 1990

24. Руан К. Одежда и идентичность в имперской России

25. Русский костюм 1750-1917 гг./Под ред. В. Рындина. - М., 1960

26. Скубневский В. Барнаул купеческий//Алтай. - 1994. - № 4

27. След в истории. Московская обувь XII - XX вв. Каталог выставки. - М., 2002

28. Шамин С.М. Мода в России последней четверти XVII столетия//Древняя Русь. Вопросы медиевистики. - М., 2005

29. Шепелев Л.Е. Чиновный мир России XVIII -- начала XX в. - СПб., 1999

Размещено на Allbest.ru