Городская одежда России

В качестве отделки применяют кружево, вышивку, иногда - необычные материалы. Примером такого оригинального декора может служить вышивка соломкой Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII-XX вв. Из собрания государственного Эрмитажа. - Л., 1979. - С. 24..

В фондах ГИМ хранятся женские платья 1840-х гг. Одно из них предназначалось либо для бала, либо для свадьбы, и было сшито из белого шелкового кружева-блонд, сплетенного вручную на коклюшках из тончайших нитей шелка-сырца. Кружево было эффектно положено на белый атласный чехол. Такое платье могла себе позволить лишь очень богатая невеста.

Начиная с 1840-х гг., одним из важных элементов женского костюма становятся косынки, шали, платки, накидки, мантильи. Они были круглые, углами или с длинными концами впереди из разнообразных шелковых материй - тафты, бархата, атласа, шерсти, барежа (сочетание шелка с шерстью), кружева, со всевозможной отделкой лентами, кружевом, кистями, бахромой, макраме, тесьмой, вышивкой бусами, стеклярусом, выложенным шнуром. Для холодного времени года их делали стегаными на вате или шерстяных очесах.

Накидки и мантильи могли быть исполненными из шелка и украшенными вышивкой цветной гладью и бахромой, из тюля с вышивкой тамбурным швом и аппликацией батистом, из кружева блонд или плетеного на коклюшках русской работы. Встречаются также накидки из лебяжьего пуха, исполненные в сложной и очень трудоемкой технике, когда пушинки вручную закрепляются на ткань, а узоры на них выкладывают темным пухом птенцов лебедей История костюма, составленная Натальей Будур. - М., 2002. - С. 448..

На протяжении всего этого периода продолжают носить плоские, очень открытые туфли без каблука, с квадратным носком, черные и цветные, а также башмачки, которые носят на улице, со шнуровкой сбоку, по-прежнему исполняя их из шелка, атласа, парчи, а иногда и из кожи Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII-XX вв. Из собрания государственного Эрмитажа. - Л., 1979. - С. 24..

Купечество и мещане отличаются от аристократии своим вкусом и костюмом. Главной особенностью костюма купцов и мещан является сочетание форм русского народного платья с элементами европейской моды, но, как правило, сильно отстающей во времени. Сословный характер русского костюма XIX в. прекрасно передан в известной картине П. Федотова «Сватовство майора». Здесь и сваха в яркой кофте мещанки 40-х гг., и отец -- купец в долгополом сюртуке, и мать -- купчиха в богатом ярком шелковом платье с неизменной шалью на плечах, и служанка в одежде городской простолюдинки, и сама невеста в платье на кринолине из французского шелка, тоже с кружевной шалью.

Любимой верхней одеждой московских купчих были салопы. Они по покрою напоминали русские шубы - широкая распашная одежда, зимой на меху или стеганая на вате. Такой салоп из собрания Государственного Исторического музея выполнен из переливчатого коричневого шелка, затканного букетами и гирляндами синих цветов. Он прострочен вручную на шерстяных очесах. Нарядность его подчеркивается двойной круглой пелериной, отделанной по краям макраме и бахромой Ефимова Л. В., Алешина Т.С. Русский костюм: Сокровища Государственного Исторического музея (буклет выставки). - http://svetico.narod.ru/library/fashion/RussianCostume/RussianCostume_txt_ru.html. Зимние салопы богатых купчих были на собольем или лисьем мехах. В такие салопы одевались героини ранних пьес А.Н. Островского.

Прочно став в XVIII в. на путь общеевропейского развития, русское дворянство, как и аристократия всей Европы, начало во всем следовать французской моде. О повсеместном распространении в первой половине XIX в. французских вкусов и мод красноречиво свидетельствуют не только все современные модные издания и дошедшие до нас женские портреты, но и литературные очерки бытовой жизни того времени.

Увлечение античностью выразилось в начале XIX в. в костюме стиля ампир. Моды начала столетия стремились освободить формы, яснее определить контуры человеческой фигуры и сделать костюм более свободным, более соответствующим античным эстетическим канонам. Необходимо отметить, что моды, господствовавшие в области мужской одежды, охарактеризованы многими исследователями как уход от помпезности и эпатажа: нет ярких кричащих красок, мало украшений, более строгий стиль. Костюм же аристократок эволюционировал то в направлении постепенного отказа от излишеств, то, напротив, становился более сложным.

Глава III. Городская одежда России в пореформенный период и в конце XIX в.

1. Мужская одежда

Как отмечено в работе Е.В. Киреевой, разновидностей верхних одежд в годы царствования Александра II было очень много. Среди них она отмечает пальто с пелериной, или так называемую «николаевскую шинель», английское пальто - гавелок, одним из элементов которого была пелерина, и мешкообразное пальто «сак», бекешу - короткое пальто, спереди отделанное шнурами Киреева Е.В. История костюма: европейские костюмы от античности до XX века. - М., 1970. - С. 149..

С 1870-х гг. входит в моду современный тип костюма: двубортный пиджак, брюки, жилет. Такой костюм получил название английского. Костюм-тройка считался представительской одеждой делового человека. Жилет был однобортным до талии, с шалевым или отложным воротником, часто по цвету иного, чем пиджак, тона Васильев А.А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. - Изд. 2. - М., 2006. - С. 77..

И в работе Е.В. Киреевой, и в статье Т.О. Волобуевой имеются упоминание о появлении в мужском гардеробе так называемого костюма - визитки. Появился он на рубеже 1880-1890-х гг. Визитка - элегантный уличный костюм, надеваемый также для визитов и небольших праздников. Визитный туалет состоял из визитки, имевшей прямой покрой и обычно закругленные спереди полы, и полосатых брюк. Обычно к черной визитке надевали черные брюки в серую полоску или серые брюки в черную полоску Киреева Е.В. История костюма: европейские костюмы от античности до XX века. - М., 1970. - С. 147..

Т.О. Волобуева называет визиткой выходной однобортный костюм с отрезной талией и закругленными полами. Брюки шились из шерстяной ткани в мелкую полоску. Этот костюм стал дневной одеждой для представителей ряда профессий: врачей, адвокатов, банковских служащих Волобуева Т.О. Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе второй половины XIX в.//Отечественная история. - № 1. - 2008. - С. 27..

Кроме визитки, в конце XIX в. в моду входит смокинг, но упоминание о нем есть только в работе Е.В. Киреевой: «…пришедший из Англии смокинг (туалет для курения), который превратился в малый праздничный туалет. Первоначально смокинг надевали в курительные салоны, но затем стали надевать и при посещении театров и ресторанов. Смокинги носили преимущественно молодые люди. К нему полагались черные брюки с черными шелковыми лампасами» Киреева Е.В. История костюма: европейские костюмы от античности до XX века. - М., 1970. - С. 147..

Соотношение консерватизма и новаций в костюмах представителей высших кругов общества зависело от вкусовых предпочтений Волобуева Т.О. Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе сторой половины XIX в.//Отечественная история. - № 1. - 2008. - С. 26.. Консервативный внешний вид представителей старого поколения неоднократно подчеркивается в мемуарах и художественной литературе. Например, в воспоминаниях князя С.Е. Трубецкого, находим описание его деда князя А.А. Щербатова: «Дедушка всегда - и зиму, и лето - невзирая ни на какую жару, ходил в черном суконном сюртуке, с таким же жилетом, в черных брюках и белой накрахмаленной рубашке. О том, чтобы из-за жары снять хотя бы жилет, не могло быть и речи. Не удобство, а «стиль» руководили тогда жизнью» Трубецкой С.Е. Минувшее. - М., 1991. - С. 26..

Похожее, но уже относящееся к купеческому портрету, описание мужского костюма находим в статье Т.О. Волобуевой, которая опирается на произведение московского бытописателя В. Гиляровского: «Он ходил обыкновенно в высоких сапогах, длинном черном сюртуке и всегда в цилиндре» Волобуева Т.О. Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе второй половины XIX в. - С. 27..

В середине XIX в., как отмечают Л.А. Анохина и М.Н. Шмелева, сословные различия в одежде горожан «были довольно заметны»: мещане носили холщовые рубахи, пестрядинные или нанковые порты, заправленные в сапоги, свиты или поддевки, лишь в праздник - сюртуки, а в непогоду и в холодное время - сермяжные кафтаны, чуйки, халаты, тулупы. Таким образом, их костюм в целом напоминал одежду крестьян, которые, однако, обычно носили лапти, а сапоги - только по праздникам. Зажиточные мещане, а также купцы носили ситцевую рубаху, плисовые шаровары, заправленные в смазные сапоги, белый галстук, жилет, короткую поддевку из тонкого сукна или полубархата, старики - иногда «русский» кафтан, ушитый в талии, длиной до колен, но большинство мужчин носили уже суконные сюртуки Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем. - М., 1977. - С. 170-171..

Разница в костюме купцов была обусловлена расслоением в купеческой среде. После реформ купеческая масса непрерывно пополнялась новыми торговцами и мелкими промышленниками из среды крестьян, ремесленников, мещан. В уже сложившемся купечестве шли процессы обогащения, разорения, перехода из одного купеческого слоя в другой, а также выход из купеческого сословия образованной молодежи. Манера одеваться зависела от принятого в купеческом кругу отношения к обычаям, от принадлежности к официальной или старообрядческой церкви.

В третьей четверти XIX столетия купца называли фигурой, определяющей жизнь в Москве. Хотя купцы уплачивали огромную долю налоговых сборов, одалживали дворянам крупные суммы, в России, не разделявшей культа денег, культурная элита относилась к торговцам и коммерсантам с презрением. Московская аристократия не допускала их в свою среду. Возымев неприязнь к аристократии взаимно, некоторые купцы сознательно подчеркивали народное направление в одежде в знак гордости за свое сословие.

Купеческие сюртуки 1870-х - 1880-х гг. - длинные, застегивающиеся на четыре пуговицы по борту. Зачастую они обшивались по вороту, отворотам, бортам и обшлагам тоненькой шелковой тесьмой. Гильдейцы предпочитали сюртуки из черного или темно-синего крепа, кастора или сукна. Пуговицы на купеческих сюртуках были очень маленькие, размером с двухкопеечную монету, плоские, обтянутые матовым шелком. Жилеты при сюртуках носили с глухим вырезом -- однобортные или двубортные, из того же материала и с такими же пуговицами (шесть-семь штук по борту), что на сюртуке Ривош Я.Н. Время и вещи: Очерки по истории материальной культуры в России начала XX века. - М., 1990. - С. 207..

Характерными для купцов и представителей средних городских слоев были также длиннополые, утепленные, из толстого сукна сюртуки, прозванные «сибирками». Сибирка спереди напоминала сюртук, но застегивалась, как поддевка, наглухо, на левую сторону на крючках, а воротник имела отложной. Пуговицы ее были нашиты, как на сюртуке, но играли лишь декоративную роль. Сзади она имела сборы. Шились сибирки обычно из черного или синего крепа или сукна. Их иногда делали на теплой стеганой подкладке, что давало возможность носить их как верхнюю одежду Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX века. - Барнаул, 2004. - С. 38-39..

Сибирка по своему назначению была универсальной: она выполняла функции летнего пальто и представительского костюма. Известный специалист по истории русского костюма Р.М. Кирсанова писала, что сибирки, вплоть до начала XX в., оставались «признаком мелкого, часто провинциального, купечества, мещан, лавочников, уличных торговцев» и, в то же время, «старинная сибирка или чуйка служили «миллионщикам» средством эпатажа, нарочито выражающим стремление подчеркнуть свою сословную принадлежность» Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII-первой половины XX вв. - М., 1995. - С. 254..

Поверх сюртука зимой надевали шубу или суконную чуйку (мужской длинный кафтан без воротника и отворотов) Волобуева Т.О. Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе второй половины XIX в. - С. 28.. Чуйка стала своеобразным «московским» кафтаном, а в чопорном Петербурге встречалась значительно реже. Среди богатого московского купечества, еще не отказавшегося от традиционного костюма, чуйки из дорогого сукна с ценным мехом были даже предметом щегольства. Например, московский купец-мануфактурщик Заборов «зимой и летом ходил в чуйке и высоких сапогах бутылками, голову покрывал картузом с большим лакированным козырьком» Слонов И.А. Из жизни торговой Москвы. - М., 1898. - С. 76.. Вместо чуйки зимой также носили шинели на волчьем, лисьем или енотовом меху с большим воротником или капюшоном.

Шубы были длинные, двубортные, крытые черным кастором или сукном. Иногда верх ее был цвета маренго или темно-синим. Сзади на шубе обычно имелся разрез. Воротники шуб были шалевые, отложные, а также с меховыми отворотами, лацканами. Чаще всего на воротники ставили черный каракуль, выдру, енота, бобра. Бобр был двух сортов: «польский» (речной) бобер и камчатский с проседью (самый дорогой). Иногда на шубах делали меховые манжеты из того же меха, что и воротник. Меховые шубы часто не имели прорезных петель, а застегивались на петли, сделанные из шкурки и пришитые под борт, или на язычки из материи с прорезанными в них петлями. Пуговицами при таких петлях могли быть обычные (большого размера) или в виде палочек Ривош Я.Н. Время и вещи: Очерки по истории материальной культуры в России начала XX века. - М., 1990. - С. 106..

Л.А. Анохина и М.Н. Шмелева сообщают, что вместо чуйки «достаточные» горожане шили шинель с большим воротником или с капюшоном. Шубы крыли сукном или драдедамом. На торги ездили в простых полушубках или в «смурных», т.е. крытых толстым домотканым сукном. Шубы кроились чаще всего прямоспинными, с большим воротником, похожими на тулупы. Овчинные тулупы надевали в непогоду и в дорогу поверх шубы или другого верхнего платья» Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем. - М., 1977. - С. 171. .Корреспонденты Русского географического общества сообщали, что «из одежды у горожан большею частию черный кафтан, шапка, рукавицы, онучи и лапти, как и у деревенских, в праздник - синий кафтан, сапог мало. Зимою еще полушубок надевают под кафтан, а подостаточнее кто - тот и тулуп имеет или нагольный или крытый» (АГО 14, № 71, л. 2). Эта манера надевать в холодное время верхнюю одежду - халат, чуйку, даже свиту и кафтан - поверх меховой прослеживается во многих городах, как и упомянутое уже нами ношение теплых - на вате, на меху - кафтанов, поддевок, сибирок, сюртуков Рабинович М.Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. - М., 1988. - С. 229..

Во второй половине XIX в. была очень популярна такая часть мужского костюма, как поддевка. Это был короткий облегающий кафтан, как правило, без ватной или меховой подкладки, часто без рукавов. Поддевка зимой носилась под верхнюю одежду, а летом выполняла функцию верхней одежды, она надевалась на жилет и сочеталась с плисовыми шароварами. Поддевку носили лавочники, мещане, рабочие Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем. - М., 1977. - С. 171.

Л.А. Анохина и М.Н. Шмелева отмечают в своей работе, что весьма распространенным костюмом купцов и состоятельных мещан был костюм с поддевкой. Летом короткая поддевка из тонкого сукна или полубархата с отрезной спинкой и со сборами сзади сочеталась с жилетом, белым галстуком, плисовыми шароварами, заправленными в смазанные сапоги, и шляпой. Излюбленным цветом сукна был темно-синий. Вместо поддевки иногда встречался и старый суконный кафтан, длиною до колен, приталенный, с небольшим стоячим или отложным воротником Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем. - М., 1977. - С. 170..

Под сюртук или поддевку надевали белую или светлых расцветок косоворотку. Они были полотняные, шелковые или атласные, иногда расшитые по вороту, подолу, рукавам. Дома, в лавке или трактире чаще всего носили косоворотку с одним жилетом, украшенным толстой часовой цепочкой из золота, серебра или томпака (сплав меди и цинка, внешне похожий на золото) Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX века. - Барнаул, 2004. - С..

Рубашку носили навыпуск, не заправляли ее в брюки, подпоясывались шелковым шнуровым поясом с кистями или тканым узеньким поясом из шерсти, завязка пояса была с левой стороны. Брюки купцы и мещане, как правило, заправляли в сапоги. Брюки были широкими -- типа шаровар, с напуском на голенище. Их шили из крепа или сукна в цвет сюртука. Часто носили брюки в мелкую клеточку или в полоску. Встречались также шаровары из плиса с небольшим ворсом. Плисовые шаровары любили носить приказчики и молодые купцы Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX века. - Барнаул, 2004. - С. 39..

На смену старому консервативному купечеству постепенно пришло поколение полностью европеизированное. Эти купцы стали носить сюртуки из темного сукна, брюки навыпуск, модные жилеты, рубашки, галстуки. К началу XX в. разница в платье между старшими и младшими поколениями купцов несколько сгладилась. Кафтаны, поддевки, длиннополые сюртуки стали заменяться пиджаками, короткими сюртуками, фраками. Обычай носить с возрастом традиционный купеческий костюм как более солидный уходит, но и мундирное платье, одетое без крайней необходимости, считалось дурным тоном.

В середине XIX в. горожане, обладающие известным достатком, начинают предпочитать традиционной верхней одежде зимнее или демисезонное пальто европейского покроя. Обычно пальто из шерстяных тканей были стегаными на вате или подбиты мехом Волобуева Т.О. Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе второй половины XIX в. - С. 27..

Особую роль одежда играла в жизни студенчества и «просвещенной» молодежи второй половины XIX в.

Интеллигенция видела свой нравственный долг в просвещении народа, служении ему. В знак солидарности с крестьянством в обиход интеллигенции вводились ситцевые или полотняные рубахи-косоворотки с узким поясом, брюки, заправленные в сапоги, поддевки и др.

В период между 1861 и 1885 гг., когда форменная одежда для высших учебных заведений была отменена, костюм революционно настроенных студентов, составили широкополые черные шляпы, блузы или темные косоворотки под пиджаком и пледы на плечах. Этот костюм стал способом протеста против жесткой дисциплины и запретов николаевского времени, однако пледы - символы свободы и независимости помогали также согреться в холодные зимы, поскольку верхняя одежда была серьезной проблемой для малообеспеченного молодого человека Ермакова К. В. Костюм в повседневной жизни москвичей второй половины XIX в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. - М.: МГУ, 2008. - С. 23-24..

Дворяне-интеллигенты одевались по моде, но просто и добротно, в соответствии с достатком, пользуясь услугами московских магазинов или покупая товары за границей. Средние и бедные слои интеллигенции одевались скромнее, лишь в самом общем виде отражая образцы «высокой» моды.

Простота в костюме интеллигенции была связана и с тем, что с каждым десятилетием увеличивалась численность разночинцев, сочетавших ремесла с творческой деятельностью. Бедность приучала к бережливости и экономии, прививала навыки переделки вещей. Об этом свидетельствуют воспоминания писателей и художников этого времени. До приезда в Москву освоил портняжное ремесло А.П. Чехов. Навыками шитья владел В.И. Суриков. Навыки ремонта и самостоятельного производства вещей были характерны для разночинной интеллигенции, тем более что, наряду с теми, кто получил официальное образование, в этой среде появилось немало крестьян-самоучек, несших привычки к простой и дешевой одежде Ермакова К. В. Костюм в повседневной жизни москвичей второй половины XIX в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. - М.: МГУ, 2008. - С. 24..

Средние слои Москвы и других городов, как правило, не имели возможностей постоянно следовать модным изменениям. Часто приходилось довольствоваться тем, что однажды удалось достать. Хотя средние слои в подражание высшему обществу ориентировались на модный европейский костюм, основная стратегия этого социального слоя - подражание и копирование стиля высших классов. Отсюда понятие «мещанский вкус» - попытка не слишком состоятельных горожан дешевыми средствами подделаться под буржуазную роскошь. Использовались любые способы приобретения одежды, в том числе походы на «толкучий рынок».

Мужской костюм рабочего в конце XIX в. состоял из ситцевой рубахи-косоворотки, надеваемой поверх брюк и подпоясанной ремнем или кушаком, темных брюк, заправляемых в сапоги, жилета, пиджака или сюртука. Все это шилось из покупных тканей фабричного производства Ефимова Л. В., Алешина Т.С. Русский костюм: Сокровища Государственного Исторического музея (буклет выставки). - http://svetico.narod.ru/library/fashion/RussianCostume/RussianCostume_txt_ru.html. У рабочих, приехавшим из провинций, вплоть до начала XX в. сохранялась привычка к крестьянской одежде - рубахам-косовороткам, брюкам, заправленным в сапоги, армякам, поддевкам, чуйкам и сибиркам.

Мужские рубашки были двух видов: европейского и русского (косоворотки) покроя. Рубашки европейского покроя шились преимущественно из белых материалов. Они были с отложным или стоячим воротником. Начиная с 1880 гг., предпочтение получили съемные воротники. Все воротники накрахмаливались, мода на форму варьировалась от года к году и от сезона к сезону Васильев А.А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. - Изд. 2. - М., 2006. - С. 78.

Почти все представители образованного общества носили рубашки европейского покроя. Среди лавочников и простонародья имели широкое распространение косоворотки. В большинстве своем они были белого цвета, но большой популярностью пользовались и красные (кумачовые) косоворотки. Рубашки-косоворотки носили навыпуск и подпоясывали либо шелковым шнуром, либо узким шерстяным пояском Волобуева Т.О. Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе второй половины XIX в. - С. 28..

В работе Е.В. Киреевой указывается на то, что в моде были белые рубашки, но представители рабочей среды носили и цветные рубашки. Рубашки эти были с разрезом и с пуговицами. Форма воротничка менялась: в 1850-е - 1860-е гг. носили и стоячие воротнички и отложные. В 1860-х гг. появились манишки, заменяющие рубашку. Манжеты рубашек начали крахмалить Киреева Е.В. История костюма: европейские костюмы от античности до XX века. - М., 1970. - С. 147-148..

Брюки меняли свою форму примерно по десятилетиям. В 1850-е гг., как отмечено в работе Е.В. Киреевой, носили брюки на штрипках, в 1860-е - без штрипок, так как благодаря скосу внизу они спускались низко на обувь. В 1850-е гг. в моде были клетчатые брюки. В 70-80-х годах XIX в. брюки расширились книзу в виде воронки, приобрели лампасы. Карманы прорезались горизонтально спереди. В 1890-е гг. в моде были брюки «французского» покроя - мешковатые, суженные книзу и широкие у ляжек. В это время предпочитали брюки светлых тонов, часто в полоску или в клетку См.: Там же. .

Распространенными головными уборами в пореформенный период были цилиндры, шляпы-котелки, меховые русские шапки, войлочные колпаки и картузы. Летом образованная публика предпочитала фетровые шляпы, соломенные шляпы-канотье и панамы Васильев А.А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. - Изд. 2. - М., 2006. - С. 77; Киреева Е.В. История костюма: европейские костюмы от античности до XX века. - М., 1970. - С. 149..

Самой распространенной и внесословной обувью в России XIX в. были сапоги. Их носили и дворяне, и купцы, и рабочие. Сапоги были универсальной обувью в условиях зимы и весенне-осенней распутицы След в истории. Московская обувь XII - XX вв. Каталог выставки. - М., 2002. - С. 115.. Как отмечено в статье Т.О. Волобуевой, на рубеже XIX-XX вв. стали модными так называемые русские сапоги с лакированными голенищами Волобуева Т.О. Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе второй половины XIX в. - С. 29..

В середине XIX в. у сапог появился конкурент - пришедшие с Запада ботинки, преимущественно высокие.

Обувь в 1850-е гг. имела острый нос, а в 1860-е - тупой нос и высокий каблук, который к 1870-м гг. достигал 5 см. Часто носили штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой. Открытые туфли надевали лишь на балы. В 50-х годах XIX в. появилась резиновая обувь Киреева Е.В. История костюма: европейские костюмы от античности до XX века. - М., 1970. - С. 149..

2. Женская одежда

Эволюция городской женской одежды во второй половине XIX в. представляет собой более сложную и мозаичную картину по сравнению с изменениями в мужском костюме Волобуева Т.О. Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе второй половины XIX в. - С. 29..

Как отмечает Т.О. Волобуева, уже в середине XIX в. дворянские круги полностью отказались от элементов народной одежды См.: Там же. С. 29. Традиционный городской комплекс одежды с сарафаном, рубахой и кокошником в середине XIX в. встречается редко, и преимущественно в уездных городах: там эту одежду носили пожилые женщины Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем. - М., 1977. - С. 171.. М.Н. Шмелева подчеркивает, что переход к новой одежде означал включение «в непрерывный круговорот моды, подчинившей себе во многом эволюцию костюма» Шмелева М.Н. Русская одежда//Русские. - М., 1999. - С. 329..

В качестве одного из основных источников по истории костюма этого периода являются журналы мод, получившие с начала 1860-х гг. широкое распространение.

Киреева отмечает, что тон в модах задавал парижский дом моделей «Coutur». Он создавал новые модели одежды, признанные высшими классами всех стран. Французские выкройки старались приобрести даже провинциальные дамы из европейских стран. Только очень состоятельные женщины могли заказать себе платья у дорогих портных или выписывать их из Франции, остальные же довольствовались готовыми изделиями или шили их сами. Предметы отделки платьев - кружева, вышивки - стали теперь изготовляться фабричным способом и потеряли свою художественную ценность Киреева Е.В. История костюма: европейские костюмы от античности до XX века. - М., 1970. - С. 150..

Своего рода стержневой осью женской моды всегда был тот или иной стандартизированный силуэт. Так, Т.О. Волобуева отмечает, что для 1850-1860-х гг. модный женский силуэт характеризовался тонкой талией (не более 50-55 см) и широкой юбкой Волобуева Т.О. Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе второй половины XIX в. - С. 29..

Мода 50-60-х гг. XIX в. носила особенно безвкусный и экстравагантный характер. В эти годы вся Европа бурно увлекалась театром и так называемыми «живыми картинами», среди всех эклектических течений в искусстве и модах наиболее распространенным было направление, ориентирующееся на стиль рококо. Костюмы времен маркизы Помпадур стали образцами для одежды середины XIX столетия. Силуэт платьев этого времени определялся естественной длиной талии, пониженной линией плеч и пышными юбками, которые приобретают гигантские размеры и доходят в ширину до шести метров. Они удерживаются с помощью кринолина - сооружения в виде абажура из поперечных и продольных металлических или волосяных обручей, соединенных между собой тесемками или вшиваемых в нижнюю юбку (к 1860-м гг. круглый каркас приобрел овальную форму, несколько вытянувшись назад). Кринолином также называлась широкая льняная юбка на конском волосе, которая одевалась под нижние юбки. Бальные платья с кринолином были обычно безрукавными. Лиф обыденного платья был глухим, а лиф бального платья - глубоко декольтированным Там же. - С. 29..

Входят в моду оборки, фестоны, воланы. Количество их на одной юбке - от двух до десяти, края их часто делают волнистыми или зубчатыми, таким же образом отделывается и лиф. По-прежнему в обиходе узкий корсет на прокладках из пластин китового уса. В моду входят рукава фасона "пагода" - узкий у плеча, расширенный у локтя и ниже, под него надевают широкие подрукавники из белой кисеи, батиста, тюля, схваченные на запястье узкими манжетами. Для визитов и прогулок надевали жакет - казакин Киреева Е.В. История костюма: европейские костюмы от античности до XX века. - М., 1970. - С. 151..

Вечерние и визитные платья шьют из шелковых материй, шерсти, причем существует не только большое количество сортов, названий и разновидностей шелка, но и разнообразное сочетание шелка с шерстью, с хлопком, с бумажными нитями. Подобных платьев немало в собрании Государственного Исторического музея. Одно из них - бальное платье из ярко-розового муара с белым купонным узором, выполненным в стиле "рококо"; оно украшено пышной отделкой: густыми шелковыми кружевными оборками, рюшами белого тюля, лентами розового атласа и бантами Ефимова Л. В., Алешина Т.С. Русский костюм: Сокровища Государственного Исторического музея (буклет выставки). - http://svetico.narod.ru/library/fashion/RussianCostume/RussianCostume_txt_ru.html.

Еще одно платье сшито из ярко-зеленой тафты с пышным узором, одновременно тканым и набивным да еще с шелковой бахромой, выпущенной у нижнего края тканья. Тканый узор - в виде тонкой клетки черного, темно-зеленого и белого цветов. Набивной узор исполнен в технике "шине", когда узор из ярких розовых и красных букетов роз наносился на нити основы. Красочность и пестрота узоров на юбке, производит впечатление огромной цветочной клумбы Там же..

С изобретением конструкции из легких стальных обручей в 1865 г. необходимость ношения множества нижних юбок отпала. Теперь юбки при их огромных размерах (2,5-3 м) стали легкими и, по словам Р.В. Захаржевской, «как бы закружились вокруг талии» и «плыли» впереди обладательниц Захаржевская Р.В. История костюма. - М., 2005. - С. 176.

В конце 1860-х гг. женщины отказались от кринолина, который был неудобен в ношении. С позиций более поздней моды увлечение кринолином оценивалось как «извращение всякого здравого смысла и вида», отмечает Т.О. Волобуева. Критиковались даже яркие цвета, присущие костюмам с кринолином Волобуева Т.О. Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе второй половины XIX в. - С. 29..

Моду 1870-х гг. диктует эмансипация. Эмансипированные женщины заимствовали из мужского костюма некое подобие галстука, отложные воротники, манжеты на блузах, жилеты.

По мере того как из моды выходит кринолин, идет распространение цельнокроеного платья, плавно расширяющегося книзу (покрой «принцесса»). В работе Е.В. Киреевой подчеркивается соответствие данной моды стилю направления в прикладном искусстве - так называемому позитивизму, демонстрации богатства и «шика» вещей Киреева Е.В. История костюма: европейские костюмы от античности до XX века. - М., 1970. - С. 152..

Новая мода, пришедшая в начале 1870-х гг. из Франции, принесла более узкое платье со всевозможными драпировками и внутренними вставками. В 1870-е - 1880-е гг. женский костюм приобретает еще более вычурную форму. На смену пышным юбкам приходит юбка, заднее полотнище которой причудливо драпируется на турнюре - сооружении из волосяной подушки, подкладываемой сзади у талии. Платье, узкое спереди, приобретает на боках и на спине пышные незаглаженные складки-пуфы и заканчивается большим декоративным бантом с длинными концами, переходящими в шлейф или в веерообразный трен, пришитый сзади к поясу, украшенный бантами, а на бальных вечерних платьях - букетами цветов. Трен волочился по полу наподобие "русалочьего" или "павлиньего хвоста". В этот период платья изготавливают из плотного рубчатого шелка типа репса, плюша, бархата, шерсти, обильно украшают сложными драпировками, каскадами лент, бантов, кружева, тесьмы и бахромы гофрированными, плиссированными оборками из тюля Короткова М.В. Быт и культура русского города. - М., 2006. - С. 258.. Туфли имеют высокие каблуки, так называемого "французского" фасона - с тонкой "талией" и широким основанием, носки их украшены пышными бантами, лентами, перехватами, пряжками Ефимова Л. В., Алешина Т.С. Русский костюм: Сокровища Государственного Исторического музея (буклет выставки). - http://svetico.narod.ru/library/fashion/RussianCostume/RussianCostume_txt_ru.html.

Для 1870-х гг. стал характерен так называемый русалочный силуэт, который создавали корсет «кираса», низко посаженный турнюр и трен. В начале 80-х гг. XIX в. платье с турнюром и шлейфом носили только замужние дамы Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII-первой половины XX вв. - М., 1995. - С. 331..

В собрании Государственного Исторического музея платья этого периода представлены довольно хорошо. Наибольший интерес вызывает визитное платье белого с серебристым оттенком муара, с длинным веерообразным шлейфом. Оно богато отделано ручной вышивкой лиловым шелком, в технике глади, узелками, аппликацией тональным бархатом в виде цветков "анютиных глазок", оборками из сиреневой тафты и белого машинного кружева. Длинный шлейф скрепляется декоративным бантом. Это платье было выполнено в мастерской московской фирмы "Жозефина Брусси" в конце 1870-х гг. Ефимова Л. В., Алешина Т.С. Русский костюм: Сокровища Государственного Исторического музея (буклет выставки). - http://svetico.narod.ru/library/fashion/RussianCostume/RussianCostume_txt_ru.html

В 1880-е гг. эволюция женского платья развивается в сторону его упрощения. Общая тенденция развития городского костюма вела к постепенному избавлению от модных, но отягощающих движения излишеств. Появляются трены, которые можно было подобрать с помощью тесьмы и колец. Получило широкое распространения платье без трена, которое заканчивалось у щиколотки, пошитое из более практичных тканей черного цвета.

Тогда же, в 1880-е гг., вместо цельнокроеного платья в моду входят блузки и юбки. Юбки могли быть как укороченные, так и удлиненные (с треном). Такой костюм включал в себя жакет, под который надевались клетчатые или в полоску юбки, драпированные складками. К 1890-м гг. турнюр выходит из моды. Торс по-прежнему затягивается в узкий корсет. Появляется юбка, скроенная по косой нитке, узкая у бедер и расширенная внизу. Во второй половине 1890-х годов возрождается мода на очень широкие у плеча и узкие ниже локтя рукава «жиго». По форме рукава напоминали буфы и «окорока» 1830-х гг. Через непродолжительное время рукав у плеча сделался уже, но расширился книзу. Рукава часто заканчивались манжетом. У бальных платьев рукавов либо не было, либо были рукава пышные, короткие, напоминающие по форме фонарики См.: Там же.. К концу века пышные рукава выходят из моды.

Объяснение столь грандиозным изменениям в женском костюме мы находим в работе Е.В. Киреевой: «На формы женского костюма влияли многочисленные причины, из которых очень важной было стремление к эмансипации, борьба за образование, за гражданские права женщин. Все больше встречается женщин-врачей, учителей, медицинских сестер. Возникает потребность в более удобном костюме. Появляются в широком обиходе юбки с блузками; костюмы, состоящие из юбки и жакета; пальто, купальные костюмы… Одна из причин относительного упрощения одежды заключалась в занятиях спортом, которые охватили все слои общества, особенно молодежь» Киреева Е.В. История костюма: европейские костюмы от античности до XX века. - М., 1970. - С. 155-156..

Однако и в упрощенных платьях состоятельные женщины стремятся подчеркнуть свое имущественное положение, свое превосходство над другими, выделить принадлежность к особому социальному слою.

Силуэт платьев отражал общий характер линий, господствовавших в архитектуре. Женская фигура имела характерную постановку, напоминавшую слегка изогнутую латинскую букву S. Такая постановка достигалась при помощи специального корсета. Этот корсет туго стягивал талию, так как модной была талия около 55 см в объеме. Именно поэтому, как отмечено в исследовании Е.В. Киреевой, многие женщины протестовали против ношения таких корсетов и носили платья без корсета, что в истории костюма было названо «реформаторским мешком» См.: Там же.. Низкий лиф приобретает спереди напуск, юбка, плотно облегая бедра, веером распускается от колен к подолу; в моде высокая "лебединая шея", воротник-стойка на целлулоидных прокладках Ефимова Л. В., Алешина Т.С. Русский костюм: Сокровища Государственного Исторического музея (буклет выставки). - http://svetico.narod.ru/library/fashion/RussianCostume/RussianCostume_txt_ru.html.

Итак, в 1890-х гг., с выходом турнюра из моды, силуэт снова изменился. Теперь длинный корсет туго стягивает талию, при этом юбка приобретает колоколообразную, но свободно движущуюся форму (как отмечено в работе Е.В. Киреевой, это делалось благодаря покрою «клеш» Киреева Е.В. История костюма: европейские костюмы от античности до XX века. - М., 1970. - С. 158.), которая подчеркивает округлость бедер.

Платье такого фасона, хранящееся в Государственном Историческом музее, сшито из тонкого кремового цвета сукна и отделано по рукавам, лифу, подолу юбки гирляндами цветов, листьев, вазонов из скрученных лент белого атласа и шифона Ефимова Л. В., Алешина Т.С. Русский костюм: Сокровища Государственного Исторического музея (буклет выставки). - http://svetico.narod.ru/library/fashion/RussianCostume/RussianCostume_txt_ru.html. Его отличает особая строгость линий и элегантность.

К концу XIX в. все большее число городских женщин, получив образование и профессию, втягивается в трудовую и общественную жизнь России. Возникает потребность иметь строгий, деловой внешний облик, что вызвало появление рациональной и практичной одежды. Именно с этого времени неотъемлемой частью женского гардероба становится костюм. Сначала он назывался "тальер", или "портной", и состоял из двух предметов упрощенных фасонов - жакета и юбки, сшитых из недорогих практичных тканей темных тонов - сукна, шерсти, драпа (в начале XX в. к ним присоединяется третья часть - блузка, которую шьют из светлых легких материй, с отделкой вышивкой или кружевом). Этот вид женской одежды стал устойчивым и явился прототипом сформировавшегося позднее так называемого "английского костюма" Там же..

Повседневной обувью работающих женщин были высокие шнурованные или на пуговицах ботинки. С 1870-х гг. в моду входят черные чулки Киреева Е.В. История костюма: европейские костюмы от античности до XX века. - М., 1970. - С. 153..

Большое распространение со времени, когда были в моде кринолины, получили разнообразные накидки. Престижной верхней одеждой у зажиточных горожанок были длинные накидки без рукавов - ротонды. Имелись и другие виды накидок - мантильи и тальмы. Особенно модной к концу XIX в. стала тальма, которая чаще других нарядов упоминается в художественной литературе того времени. Как пожилые женщины, так и молодые носили разнообразные пелерины Волобуева Т.О. Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе второй половины XIX в. - С. 30.. Особенно модной была кружевная бальная накидка «иллюзион» Киреева Е.В. История костюма: европейские костюмы от античности до XX века. - М., 1970. - С. 153..

Мантильи шили из тафты, пелерины - из сукна, шелка и бархата, с узким рюшем по краю. Одноцветные пелерины модно было отделывать клетчатой материей, и наоборот. Простые мантильи шили из клетчатых или полосатых материй и отделывали лентами. На мантильях делали прорези для рук, иногда - капюшоны Короткова М.В. Быт и культура русского города. - М., 2006. - С. 262..

В собрании Государственного Исторического музея сохранилось большое количество всевозможных накидок, мантилий легких из шелка, кружева для теплого времени года и выполненных из бархата, сукна, драпа с разнообразными отделками для холодного времени года Ефимова Л. В., Алешина Т.С. Русский костюм: Сокровища Государственного Исторического музея (буклет выставки). - http://svetico.narod.ru/library/fashion/RussianCostume/RussianCostume_txt_ru.html. В бархатные накидки одеты дамы, глядящие на нас с полотен К. Маковского, И. Крамского.

К зимним нарядам делали многочисленные маленькие муфты из меха, а так же меховые капоры и шляпки, башлыки Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII-первой половины XX вв. - М., 1995. - С. 167..

Наряду с накидками модными считались шарфы и шали. Особенно нарядными были турецкие шали с широкой узорной каймой, вышитые кашемировые и шелковые платки, обшитые кружевом и бахромой. Как отмечает в своей статье Т.О. Волобуева, «наибольшей известностью пользовались изделия из Посада Московской губернии» Волобуева Т.О. Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе второй половины XIX в. - С. 31..

Важным аксессуаром одежды того времени считались шляпы. Их изготавливали из фетра, бархата, шелка, отделывали бантами, перьями, стеклярусом, украшали цветами. Они должны были соответствовать цвету платья и отделки. Для летних шляпок делали плиссированные поля из кружев. Тулья почти всегда обшивалась лентой, бантами, цветами. Небольшие поля, если они все-таки были, принято было загибать вверх и приподнимать Короткова М.В. Быт и культура русского города. - М., 2006. - С. 264..

Как отмечает Е.В. Киреева, многие шляпки были небольшой величины и часто имели вуаль. Шляпку слегка надвигали на лоб. К костюму для верховой езды по-прежнему прилагался цилиндр Киреева Е.В. История костюма: европейские костюмы от античности до XX века. - М., 1970. - С. 153..

Большое значение в дамском туалете второй половины XIX в. придавали перчаткам. Перчатки носили преимущественно светлые, белые, бледно-желтые, жемчужно-серые или в цвет туалета. Черные перчатки носили только с черным траурным платьем Короткова М.В. Быт и культура русского города. - М., 2006. - С. 264..

Одежда большинства горожан того времени делилась на праздничную и будничную. Постепенно шло нарастание социальной дифференциации одежды при заимствовании различных элементов общеевропейского платья. Функциональным разнообразием характеризовались женские костюмы высших слоев общества. Их владелицы, особенно светские дамы, по определению не имели отдельной рабочей одежды. По своему назначению костюмные комплексы высших слоев общества делились на парадные (торжественные, ритуальные), дневные (официальные, дорожные, прогулочные), спортивные (для верховой езды, охоты, тенниса, плаванья), домашние - интимные (пижамы, халаты) и полуинтимные Волобуева Т.О. Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе второй половины XIX в. - С. 31..

Новое модное платье стоило баснословных сумм. Поэтому, к примеру, среди московских дворянок существовал обычай за неимением собственных эксклюзивных вещей брать платья и украшения напрокат. Гости, одетые богаче других, пользовались знаками особого внимания и предпочтения. Мода требовала постоянной смены нарядов, и чтобы прилично выглядеть, даже богатые женщины старались сэкономить и по-новому переделать у модистки старое платье, как, например, жена статского советника Анна Каренина Ермакова К. В. Костюм в повседневной жизни москвичей второй половины XIX в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. - М.: МГУ, 2008. - С. 19..

Здесь следует сказать несколько слов об одежде московских дворян. Длительное отсутствие модного платья фабричного пошива и рукодельные практики способствовали созданию персонифицированных предметов, подчеркивающих индивидуальность. Но оригинальность костюма московского дворянства определялась еще и тем, что помимо европейской моды на него оказывали влияние особенности быта русской провинции, поскольку московская аристократия была представлена, прежде всего, представителями провинциального дворянства, проводившими все теплые месяцы в деревне и приезжавшими в Москву только на осенне-зимний сезон балов Ермакова К. В. Костюм в повседневной жизни москвичей второй половины XIX в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. - М.: МГУ, 2008. - С. 19..

Купцы-нувориши, старавшиеся не отставать от дворянской аристократии, не только сами носили модное платье, но и наряжали жен и дочерей как светских дам. Следуя модным журналам, московские купчихи к и без того пышным и сверх украшенным платьям от себя добавляли бантов, бахромы, кружев. К глубоко декольтированным бальным нарядам, тесно облегавшим крупные фигуры, надевались жемчуга, бриллианты, многоцветные перстни.

Некоторые особенности купеческого стиля оставались неизменными. При модном костюме сохранялись старинные русские украшения и обычай, запрещающий замужним женщинам появляться на люди простоволосой. Волосы прикрывались у замужних шелковым золотошвейным платком, уложенным «головкой». Прическу украшали сетки, вышедшие из моды наколки. Все это сочеталось с модным платьем, купленным на Кузнецком мосту, в Гостином дворе, а то и выписанным из Парижа. Ультрамодные платья с увеличенным турнюром, драпированными юбками и шлейфом носили только жены и дочери крупных буржуа, банковских дельцов и фабрикантов. Даже при достаточно элегантном модном костюме излишняя отделка выдавала происхождение его владелицы Ермакова К. В. Костюм в повседневной жизни москвичей второй половины XIX в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. - М.: МГУ, 2008. - С. 22..

С конца XIX в. одежда стала анализироваться на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. Начинается движение за функциональность. Медики критиковали многие элементы женского туалета. Среди них - длинные, пышные юбки с кринолинами и шлейфами, обременяющие тело большим весом, собирающие грязь с улиц и служащие переносчиками болезней. Но более всего осуждались корсеты, деформирующие спину и внутренние органы, препятствующие нормальному дыханию, и как следствие вызывающие малокровие, чахотку, болезни нервной системы, которыми так знаменит XIX в. Женская обувь с высокими каблуками и узкими носками, шившаяся долгое время одинаковой для левой и правой ног, добавляла неустойчивости и деформировала ноги Ермакова К. В. Костюм в повседневной жизни москвичей второй половины XIX в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. - М.: МГУ, 2008. - С. 17..

Художники в тесном сотрудничестве с медиками старались проектировать удобные платья и даже спортивные костюмы, но красотой и изысканностью они не отличались. Поэтому основными пользователями реформированных платьев стали гувернантки и суфражистки (феминистки) Ермакова К. В. Костюм в повседневной жизни москвичей второй половины XIX в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. - М.: МГУ, 2008. - С. 17.. Вызовом обществу стал внешний облик эмансипированных «новых женщин», которые отвергли корсеты, претенциозные украшения, громоздкие кринолины и турнюры и надели блузы-«гарибальдийки», кофты с жесткими стойками, простые юбки, мужские свободные куртки, жилеты и блузы с галстуком Ермакова К. В. Костюм в повседневной жизни москвичей второй половины XIX в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. - М.: МГУ, 2008. - С. 24.. Свобода в выборе костюма была равнозначна борьбе за право на образование, свободу от принудительных браков и т. д. К началу XX в. сложился новый тип женщины, наравне с мужчинами борющейся за свои права. Костюм критически осмысливался феминистками с точки зрения функциональности и удобства.

Следует сказать несколько слов о костюме прислуги. Повсеместной традицией аристократических семей была передача ребенка с рождения на попечение кормилицы. Вплоть до революции особую социальную роль кормилицы подчеркивал ее костюм в русском стиле - сарафан, кокошник, белый фартук. Костюм остальной женской прислуги составляли закрытые скромные платья, сшитые близко к моде, но без турнюров и шлейфов, фартук, чепец и наколка. Часто одежда горничным, экономкам перепадала с барского плеча Ермакова К. В. Костюм в повседневной жизни москвичей второй половины XIX в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. - М.: МГУ, 2008. - С. 20..

Костюм женщин, пришедших из села и занятых в различных отраслях производства, в конце XIX в. приобретает новые черты. На смену сарафанам, юбкам и рубахам приходит так называемая "парочка" - приталенная кофта и расклешенная юбка из той же ткани. В ней сочетаются традиции народной одежды, требования городской моды и стандарта. Кофта шьется с воротником-стойкой, кружевной вставкой на груди и пышными рукавами; широкая юбка - иногда с оборкой по подолу. «Парочку» дополняют головной и наплечный платок, фартук. Праздничная одежда следовала общепринятой моде, но была без турнюров и драпировок на юбке.

Для будничной одежды применяется ситец и другие фабричные хлопчатобумажные ткани, для праздничной - шелк, шерсть или их смеси. Такие "парочки" имеются в собрании Государственного Исторического музея. Интересна одна из них, сшитая из бирюзового атласа, с отделкой машинным белым кружевом, тесьмой и бантами из розовых шелковых лент Ефимова Л. В., Алешина Т.С. Русский костюм: Сокровища Государственного Исторического музея (буклет выставки). - http://svetico.narod.ru/library/fashion/RussianCostume/RussianCostume_txt_ru.html.