Размещено на http://www.allbest.ru/

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА"

Факультет эстетического образования

Кафедра художественно-педагогического образования

Дипломный проект

Женский исторический костюм в стиле барокко

"Изобразительное искусство и черчение. Народные художественные промыслы"

Минск, 2015

Содержание

• Введение
• Глава 1. Исторический костюм как предмет исследования
• Глава 2. Особенности моды и технологий создания костюма в эпоху барокко
• 2.1 Ткани, цвет и орнамент
• 2.2 Моделирование и конструирование
• 2.3 Женский костюм
• Глава 3. Теоретическое обоснование, содержание и технология выполнения проектного решения в рамках дипломного задания
• Заключение
• Глоссарий
• Список использованных источников
• Приложения

Введение

Костюм в истории культуры - явление, отражающее не только тенденции моды, эстетические вкусы и предпочтения, социокультурные потребности человека и устойчивую социальную стратификацию, но и экстремизм или сознательную эпатажность тех или иных социальных групп, сознательно противопоставляющих себя господствующему социуму (различного рода неформальные объединения и меньшинства). История костюма в настоящее время достаточно исследована. В этом плане можно сослаться на классические работы Л.П. Горбачевой, Г.П. Дудниковой, Ф.Ф. Комиссаржевского, Т.К. Стриженовой, А.Э. Жабревой и др. В зарубежной науке к истории костюма, в том числе и к современному костюму, обращаются Адина Нану, Бартон Люси, Роберт Вилкокс и др.

Уровень развития культурологического знания обусловил поиски принципиально новых аспектов в исследовании костюма и его социокультурной динамики, включения его в контекст современных проблем человеческого существования. В последнее десятилетие в гуманитарных науках наметились новые аспекты в исследовании костюма, позволяющие выявить его содержательные, структурные и статусные (социальные) свойства: как элемента коммуникативной культуры (Л.В. Петров); витальной (Fred Davis, Barton Lucy); эстетической (А.А. Васильев, Н.А. Юдина) и демонстрационной культуры (Anne Hollander, Valerie Steele). Появились работы, авторы которых исследуют костюмы функционального назначения: деловой (И.И. Селютин, В.М. Жолобук, В.К. Романенко), вечерний (И.Ц. Балдано, Л.В. Орленко) и др.

Целью дипломного проекта является исследование технологий изготовления женского костюма конца эпохи Возрождения и зарождения барокко, используя образы портретов знатных особ художников того времени вообще и портретов Марии Медичи, в частности.

женский исторический костюм барокко

Уникальность данного дипломного проекта обусловлена рассмотрением исторического костюма в стиле барокко с позиций связи с образом исторической личности, в данном варианте представленной образом Марии Медичи.

Глава 1. Исторический костюм как предмет исследования

На уровне конкретных наук костюм зачастую выступает в качестве основного объекта исследования, в частности в сферах социального, гуманитарного, технологического знания. В названных широких сферах к костюму обращаются различные дисциплины, причем каждая из них рассматривает этот общий объект под своим углом зрения, имея свой предмет рассмотрения.

Костюм - один из интереснейших феноменов, порожденных культурой и существующих в ней. Костюм - понятие, включающее в себя все, что искусственно изменяет физический облик человека, находясь на его теле. Сюда относится: одежда, головной убор, обувь, прическа, дополнения (украшения, аксессуары), а также макияж, пирсинг и парфюм. Эти элементы вошли в культуру в системе костюма. Именно костюм как система, во всей совокупности его элементов является объектом изучения. В основе этнографических исследований, посвященных костюму, лежит деление на этносы, нации, народности. В этих работах в деталях рассматривается история костюма той или иной этно-группы, часто описание костюмов переплетено с историей ритуалов, обычаев и фольклорным материалом. В подобных работах содержится информация о национальном характере, мировоззрении, отраженном в костюме (Сычев Л.П. и Сычев B.Л. "Китайский костюм. Символика. История"; Моисеенко Е. "Костюм уральской казачки"; Белицер В.Н. "Народная одежда удмуртов"; Петрова И.В., Бабушкина JI. H. "Что вы знаете о японском костюме").

В частности Бодрийяр говорит, что вещи помимо своих практических - функций имеют еще и способность вбирать в себя душевный опыт человека, тем самым отражая в себе целое мировоззрение, где каждый человек у понимается как "сосуд душевной жизни", а отношения между людьми - как соотношение трансцендентные их субстанциям. Это в полной мере можно отнести и к костюму: "…сам костюм становится символическим эквивалентом человеческого тела, чья мощная органическая система в дальнейшем обобщается в идеальной схеме его включения в структуры общества" (Ж. Бодрийяр "Система вещей"; X. Ортега-и-Гассет "Эссе на эстетические темы в форме предисловия"; М. Фуко "Слова и вещи" и многие другие). Поэтому в данном проектном решении исторического костюма в стиле барокко был выбран подход связи костюма с конкретной исторической личностью - Марией Медичи.

Исторический подход имеет своей целью объективное описание фактов прошлого, предметов той или иной эпохи. Среди таких работ, посвященных костюму можно назвать несколько фундаментальных всеобъемлющих трудов: работу М.Н. Мерцаловой "Костюм разных времен и народов", а также "Иллюстративную энциклопедию моды", написанную в соавторстве тремя чешскими исследователями JI. Кибаловой, О. Гребеновой, М. Ламаровой и В. Брун, М. Тильке "История костюма. От древности до нового времени" и др. Эти работы построены на обширном историческом материале и содержат детальные описания костюма отдельных эпох, подкрепленные многочисленными иллюстрациями. Монография Мерцаловой признана среди специалистов - самым полным и глубоким трудом в российской науке, посвященным истории костюма.

Так костюм делится на подсистемы разного уровня, этому посвящены такие работы как: Н.А. Дмитриева "Загадки мира моды"; Р.А. Бардина "Аксессуары и украшения"; И.С. Сыромятникова "Развитие парикмахерского искусства"; Н.Г. Рудин "Павловские шали".

Также широко распространено временное деление на исторические периоды, эпохи, века, годы: Горбачева A. M. "Костюм XX века"; Кирсанова P. M. "Костюм в русской художественной культуре 18 - первой половине 20 вв. "; Ермилова Д.Ю. "Эстетические проблемы дизайна одежды 70-90-х гг. XX в. "; Соколова Т.М. "Орнамент - почерк эпохи"; Захаржевская Р.В. "Костюм для сцены". В этих работах костюм рассматривается как часть общей истории, в контексте определенного периода, естественно с упором на особенностях того или иного исторического отрезка.

Также популярно географическое расчленение по континентам, странам, областям, плоть до деления костюма на городской и сельский.

В производственной плоскости объекты всех названных пластов обычно делятся по материалам, по технологии, по конструктивным признакам.

В плоскости потребления они делятся:

по назначению: бытовой, производственный, культовый, походный, военный и т.д.

по социальной адресованности различным сословиям. Одежда различных сословий изначально определяется присущим им образом жизни, ее закрепленная форма работает как знак, указывающий на тот или иной слой общества. По возрасту и половой принадлежности потребителей, Сестры Сорины "Тайны и секреты женской одежды"; Гогошидзе Ю.М. "Украшения грузинской женщины"; Фельдман С.С. "Женские стрижки"; Моисеенко Е.Ю. "Становление европейских форм мужского костюма в России в конце XVII-первой четверти XVIII в.".

Данная проблематика косвенно затрагивается в социологическом срезе исследований объектов костюма. Здесь в центре внимания оказываются вопросы потребностей общества, социального заказа и, соответственно, принципов формирования продукции. Эта проблематика особенно актуализировалась в связи с развитием дизайна как проектирования продукции для рынка в условиях жесткой конкуренции. Она профессионально рассматривается в работах К.М. Кантора, В.И. Тасалова, В.Л. Глазычева и других российских специалистов. С критическими суждениями о так называемом коммерческом дизайне в обществе потребления неоднократно выступали западные авторы, в том числе Т. Мальдонадо, Дж. Нельсон, Ж. Бодрийяр и многие другие. Однако в задачи названных авторов входило раскрытие социально-экономических пружин рыночного механизма, но не проникновение в существо процессов формирования вещи. Определенные выводы на тему принципов формирования костюма с точки зрения социального заказа и господствующих идей мы находим в массиве литературы, посвященном проблемам моды, среди них: Альтхауэр Х. - Д., Альтенбург У. "Мода между спросом и предложением"; Жученкова С.Н. "Формирование эталона модного костюма"; Зайцев В. "Такая изменчивая мода"; Петров Л.В. "Мода как общественное явление"; Доброхотова И. "Беседы о моде или зеркало, которое не лжет"; Андреева И.А. "Мода и культура одежды" и многие другие.

В последние годы стали появляться работы, в которых содержаться попытки представить необходимость познания языка костюма с целью создания и изменения имиджа. Особенно ярко это проявляется в костюмах знати и королевских особ. Среди таких работ можно отметить следующие: Сестры Сорины "Истоки имиджа или одежда женщины в азбуке общения", "Язык одежды или как понять человека по его одежде", "Тайны и секреты женской одежды", "Необходимый имидж или как произвести нужное впечатление с помощью одежды" (сост. И Демидова)"Ваш гардероб - стиль - имидж". Эти работы посвящены костюму как информационной системе, дается подробная характеристика потребителя: по типу фигуры, по типу его отношения к одежде, по психологическому складу и т.д. даются конкретные советы по использованию костюма как языка межличностного общения, по созданию собственного имиджа. Данные книги повествуют о том, как понять других и выразить себя через костюм, как с его помощью корректировать настроение и характер.

Глава 2. Особенности моды и технологий создания костюма в эпоху барокко

Данная классификация, применяемая к костюму, является самой распространенной в исторической науке. При этом подходе история вещей и явлений изучается с точки зрения принадлежности их к тому или иному времени. Развитие костюма в этом случае рассматривается как линейный процесс, в центре внимания - признаки, отличающие одну эпоху от другой. Интерес исследователя концентрируется на стилистических особенностях костюма общих для всех архитектонических искусств каждого периода.

В работе Е.Н. Устюговой "Стиль как явление культуры" мы находим определение стиля, которое применимо и к костюму: "Стиль предстает восприятию как некая объективная, ограниченная в пространстве, воплощенная в конкретную материальную оболочку данность. Суть стилевой целостности, системности в том, что ни один из ее элементов, признаков, материальных носителей сам по себе еще не определяет стиля. Стиль возникает и функционирует, отвечая на одну из насущных культурных потребностей субъекта деятельности - практически овладеть миром, освоить его и самого себя, т.е. постичь, утвердить и развить свою сущность, свои способности и возможности, превращая их из внутренних мотивов и устремлений в реально действующие факторы в культуре. Своеобразие стиля в том, что он неуловим в отдельном, но присутствует в целом. Следовательно, стиль - это закон организации, который можно уподобить выражению лица, заключенному не в отдельных чертах, а в производимом лицом целостном впечатлении; оно свидетельствует не о внешнем физическом состоянии лица, а сообщает о невидимом внутреннем состояния души человека. Стиль всегда предметно конкретен, и относится к образованиям, в которых внутренняя духовная ценность и реальность внешнего бытия неразделимы".

Баромкко - стиль в искусстве европейской культуры XVII-XVIII веков, центром которой была Италия. Стиль барокко появился в XVI-XVII веках в итальянских городах: Риме, Мантуе, Венеции, Флоренции. Ему свойственны контрастность, напряжённость, динамичность образов, аффектация, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к интеграции искусств.

Барокко в костюме - это появление новых материалов и техник. Наиболее популярными становятся бархат и металл. Отмечается стремление к роскоши и эксцентричности, официальность, чопорность тяжелых нарядов. Костюму были характерны пышность, изобилие украшений. Идеалом мужчины был Людовик XIV, "король-солнце", искусный наездник, танцор, стрелок. Он был низок ростом, поэтому носил высокие каблуки. Мода на "барокко" привела с собой интерес к гобеленовым тканям и вышивкам. В целом для эпохи барокко свойственны грандиозность, обилие внешних элементов и эффектов, стремление к величию, патетическая приподнятость, демонстрация роскоши, богатства и пышности, театральность, граничащая с аффектацией. Естественность и непринужденность в эту эпоху отождествляется с дикостью и невежеством. Продолжая общие тенденции стиля Барокко, в сложных драпировках платья отображаются движение и блеск, свет и тень. Кружевные манжеты, полностью закрывающие руки, жесткий корсет, не дающий свободно вздохнуть, высокие каблуки, узкие камлоты, стесняющие движение - одежда Барокко всячески демонстрирует богатство и праздность своего обладателя. Требования сложного придворного церемониала способствует тому, что в такой одежде можно передвигаться плавно и торжественно.

Костюм очень декоративен и красочен. Традиционная ткань, из которой в эту эпоху изготавливается платье - узорчатая парча, а также роскошный лионский и белый испанский шелк. Но самого блеска и роскоши ткани для того времени оказывается недостаточно, поэтому платье обильно декорируется. Для украшения используется вышивка, кружево, ленты, шнуры.

Крой платья сложен и многослоен. Швы, соединяющие рукава, специально не сшиваются, открывая взорам нижнее белье, которое становится своеобразным произведением искусства, - изысканным и роскошным.

Женщина барокко дорожит бледностью кожи, на ней неестественная, вычурная причёска, корсет и искусственно расширенная юбка. Она на каблуках. Женское платье было, в отличие от платья предыдущего периода, не на каркасе, а на подкладке из китового уса. Оно плавно расширялось к низу, сзади носили шлейф. Полный женский костюм состоял из двух юбок, нижней (фрипон) и верхней (модест). Первая - светлая, вторая - более темная. Нижняя юбка была видна, верхняя расходилась в стороны от нижней части лифа. По сторонам юбку украшали драпировки. Драпировки были также и по краю декольте. Декольте было широким, открывало плечи. Талия - узкая, под платьем носили корсет. Если при Людовике XIII женщины носили мужские шляпы (они тогда заимствовали у мужчин много элементов костюма), то сейчас в моду вошли прически, легкие косынки или чепчики. В 1660-е годы модны были прически манчини и севинье, по имени племянницы кардинала Мазарини, в которую король был в юности влюблен, и по имени знаменитой писательницы. Позже в моду вошла прическа фонтанж, по имени одной из возлюбленных короля. Это высокая прическа, из множества локонов. В истории костюма прическу также именуют куафюра.

Мария Медичи вела свой род от великих герцогов Тосканских, первых (по женской линии) королей Польши (Ягайло), Венгрии и Чехии (Ягеллоны, а затем Габсбурги), германских императоров Габсбургов (Максимилиан I, Фердинанд I), королей Арагона (Фердинанд Католический) и Кастилии (Филипп Красивый, Хуана Безумная). Она была в родстве с герцогами Бургундскими, Капетингами и Валуа (Людовиком Святым, Филиппом VI, Иоанном Добрым), а также с миланскими Сфорца. Она была внучатой племянницей Карла V.

Подвенечные платья 16 в. повторяли модный силуэт того времени. Специальной свадебной моды не существовало, а подвенечное платье являлось, фактически, просто лучшим и наиболее дорогим из нарядных одеяний, и отличалось только своей обязательной новизной.

В эпоху Барокко в моду вошла полнота. Большие, объемные вещи с крупными рукавами, органично смотрелись на пышнотелых красавицах с пухлыми щечками. В этот период завоевали популярность подвенечные платья желтого и золотого цвета. Главным элементом их декора стало кружево, тоже превратившееся затем в традиционную отделку свадебного наряда.

В случае, если невеста уже была однажды замужем, т.е. вдова, предполагалось менее роскошное платье предпочтительно темных цветов, например, красное с черным подбором. Однако кружевные элементы допускались и, по-прежнему, играли важнейшую роль. Одним из таких элементов являлся воротник фреза, который по-русски называли брыжжами или плоеным воротником. Появлением воротника такого типа Европа тоже обязана открытию Америки - ведь только после этого события в Старом Свете появился картофель, а именно из него, как известно, делается крахмал, без которого невозможно создать подобную конструкцию

Далее пришла эпоха воротников-Медичи. Подвенечные платья, по-прежнему, были цветными, но богато украшенными, часто золотом или вышивкой, и отделанными кружевом.

Идеал женской красоты - величественность, парадность, жеманство. Женская фигура характеризуется высоким ростом, "лебединой" шеей, покатыми откинутыми назад плечами, узкой талией, пышными бедрами. Волнистые длинные волосы дополняли представительный и декоративный женский облик.

2.1 Ткани, цвет и орнамент

В XVII в. производство тканей начинает приобретать промышленный характер. Возрастает их разнообразие по волокнистому составу, методам отделки, фактуре, орнаментации.

Высокий расцвет переживает шелковое и шерстяное ткачество во Франции и Италии, производство набивных тканей в Англии, Голландии, Германии и Швейцарии. Наряду с использованием ярких, светлых, чистых тонов возникает интерес к нежным полутонам и ахроматическим цветам - серому, белому, черному, которые подчеркивались цветовым контрастом в ансамбле (например, серый верх, огненно-красная подкладка). В начале XVII в. французский король Генрих IV впервые вводит символику траурного черного цвета.

В отделке тканей большую роль играла золотая и серебряная нить, эффект шан-жан.

Если повышенная декоративность костюмов Ренессанса проявлялась в экстравагантности форм, в живописной пестроте разрезов, то в XVII в. она проявляется в перегрузке рельефными украшениями, которые скульптурно создавались из самой ткани. Это многочисленные пучки лент, рюши, оборки, гофрировки, буфы, отделка галуном, шнуром, позументом из золотых и серебряных ниток. В связи с этим в моде гладкие и тонкие ткани: атлас, тафта, муар, газ, тонкая шерсть.

Орнаментация ткани находится под прямым воздействием стиля барокко. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками (так называемый трельяж) - основные рисунки тканей того времени (рис. 1). В композицию узора включали также короны, вазы, корзины, детали садово-парковой архитектуры. Размеры узоров настолько велики, что их раппорт достигал иногда полуметра.

В конце века появляются полосатые и клетчатые ткани.

Широко распространяются кружево, гипюр, плетеные узоры которого напоминают набивные и тканые рисунки. Они украшают воротники, манжеты, передники, наколки, даже чулки и обувь.

2.2 Моделирование и конструирование

Каркасный костюм, возникший в Испании XVI в., остается в европейском костюме XVII в. Однако иные материальные средства создают новую отвлеченную схему объемов и пропорций. Из костюма уходит жесткая каркасная юбка (вертюгаден) и карикатурная прокладка в мужском костюме. Его линии становятся более естественными и подвижными, формы - декоративными.

Обилие тканей, кружев, лент и других отделок говорит о значительном преобладании декоративного решения костюма над конструктивным. Тем не менее можно заметить интересные черты развития конструирования и моделирования одежды, особенно в первой половине века. Модельеры и портные находят удивительно точное конструктивное решение костюма для придания фигуре определенной схемы с помощью зрительных иллюзий.

Так, в женском костюме с помощью композиционных линий создается зрительная иллюзия необыкновенно тонкой талии, покатых плеч. Затянутый корсетом торс контрастирует с пышной юбкой и баллонообразными рукавами. Наклонные линии рельефов на спинке усиливают это впечатление (рис. 2).

Вариантное решение костюма с помощью разнообразных деталей и способов их соединения представляет короткий мушкетерский плащ казак. С помощью многочисленных застежек по боковым швам и швам рукавов (до 150 пуговиц и петель) его можно было превращать в одежду с длинными и широкими рукавами или в короткую пелерину. Пристегнув спинку к боковой части рукава, можно было спереди оставить разрезы для свободного движения рук (рис. 3)

Сложный крой с обилием вертикальных разрезных линий, создающих прилегающий силуэт изделия, характерен для костюма XVII в. (рис. 4). Полочка и спинка колета имеют отрезной бочок с прогибом на талии, с незначительным расширением книзу. Глубокий раствор плечевой вытачки обеспечивает плотное облегание изделия по плечам и груди. Рукав с невысоким окатом имеет прямую форму и одинаковую ширину по всей длине. Внизу он собирается манжетой.

2.3 Женский костюм

В основе женского костюма остается каркас, костяной корсет с металлическими пластинками, форма которого на протяжении века меняется неоднократно. В начале века - короткие полужесткие корсеты, в середине и особенно в конце - длинные с бюском, сильно затягивающие талию и приподнимающие грудь. Форма корсета полностью отражала модный силуэт, который на протяжении века менялся.

Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и нескольких верхних юбок.

Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный кружевом. Длинные рукава отличались большой шириной вверху (баллонообразные) и заканчивались высокими манжетами, также отделанными кружевом. Верхним платьем служил широкий распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего котт. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно (темное и светлое, рис. 5).

Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется. Рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются широкими кружевными оборками (рис. 6. Н. Ларжильер: "Портрет Элизабет Богарне").

Роб, который имели право носить только дворянки, шили со шлейфом. Юбка роба, распашная от талии, также драпируется и отворачивается, открывая юбки котт. Многочисленные складки и драпировки юбок значительно расширяли линию бедер, увеличивали объем нижней части женской фигуры (рис.7).

Резкое изменение модного силуэта происходит в 90-х гг. Он становится четко профильным благодаря высоко поднятой на волосяной прокладке драпировке юбки сзади, расположенной несколько ниже линии талии. Юбку драпируют также по бокам, закалывая специальными украшениями (рис.8).

Декоративное решение женского костюма находится под влиянием придворного этикета и стиля барокко. В начале века наблюдается стремление расположить всю отделку и украшения спереди (что характерно и для мужского костюма). Это было вызвано необходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом.

Корсаж котт украшали кружевом по воротнику, манжетам, рукавам нижней рубашки, видневшимся через продольные разрезы верхних рукавов, пучками лент и бантами, расположенными в убывающих размерах от линии груди до линии талии. Так же отделывали юбку.

Большой кружевной воротник и манжеты, так же как в мужском костюме, играли в начале века огромную роль в художественном решении костюма. Такой воротник пришел на смену испанским брыжжам, которые в Испании, Голландии, Германии носили вплоть до 40-60-х гг. XVII в. Тонкий белый или кремовый батист в сочетании с легкими дорогими кружевами прекрасно подчеркивал гладкость и свежесть кожи, живой цвет красивого лица, сияние глаз. Со второй половины века воротники заменили накинутые на плечи косынки из легких прозрачных тканей: газа, шифона, отделанные кружевом по краям. Косынки стягивали на груди, скалывая брошками или завязывая бантами. Глубокий вырез декольте без воротников оформляли оборками различной ширины и формы из гипюра, кружева, гофрированного батиста.

Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В летней одежде использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало живописный эффект.

Обилие украшений, затканные золотом, серебром и драгоценными камнями ткани, длина шлейфа регламентируются на протяжении всего периода многочисленными указами короля и церкви.

Характерными дополнениями к женскому костюму были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, передник, белый или цветной, отделанный кружевом, бахромой, рюшами, вышивкой, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы.

Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук и узкую заостренную носовую часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками.

Женские прически (знатные дамы почти не носили головных уборов) на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок.

В конце века прическу фонтанж дополняли проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировку шелкового газа, кружева, искусственные цветы ленты (рис. 9).

В декоративной косметике широко использовались белила, румяна, наклеивание на лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани.

Будучи законодательницей моды в костюме, Франция оказывала прямое влияние на ассортимент, конструктивное и декоративное решение костюма остальных европейских стран. Тем не менее, как свидетельствует замечательная портретная живопись Рубенса, А. ван Дейка, Рембрандта, Веласкеса, нидерландский, английский, голландский, испанский костюмы также имели интересные формы, обусловленные характером национального развития.

Глава 3. Теоретическое обоснование, содержание и технология выполнения проектного решения в рамках дипломного задания

Костюм не только обозначает эпоху, его назначение помочь актеру создать образ. Конструкция платья определяет силуэт, походку, манеры. Реконструкция кроя по произведениям живописи и по описаниям - дело не простое, не каждому под силу.

Стиль барокко в истории развития костюма представил себя как наиболее презентабельный, парадный, иногда даже пафосный среди существующих. Мода была насыщена различными деталями, декором, вышивкой золотой и серебряной нитями, лентами, кружевом, бисером, ювелирными украшениями. Эта особенность была характерна не только для женского, но и для мужского костюма.

Дипломный проект включает в себя изготовления женского исторического костюма в стиле барокко в натуральную величину по образу Марии Медичи.

Костюм состоит из: нижнего платья, нижней юбки, верхнего платья (которое состоит из корсета и юбки) воротника, туфель и украшений (жемчужная сетка для волос, серьги).

Использованные ткани и материалы:

· Органза, тафта, бархат, подкладочная ткань, дублерин;

· Кружево, бусины, полубусины, бисер, пришивные стразы, нитки, акриловая краска для ткани, регелин, крючки, пуговицы, пришивные кнопки, шнур для корсета, декоративная тесьма.

Весть процесс изготовления костюма условно можно разделить на несколько этапов:

1. Разработка эскиза;

2. Подбор тканей и материалов;

3. Раскрой костюма;

4. Пошив костюма;

5. Декорирование;

6. Изготовление аксессуаров.

Заключение

Костюм является одним из самых широко известных феноменов социальной жизни, неизменно пользующихся живым интересом не только как со стороны ученых, так и со стороны людей, сталкивающихся с ним в обыденной жизни. В научной и научно-популярной литературе костюм неоднократно выступал в качестве объекта исследования, входя в сферу интересов специалистов целого ряда отраслей знания - философов, историков, культурологов, психологов, художников, технологов производства одежды и др.

Трудности, с которыми обычно сталкиваются исследователи костюма, во многом связаны с ее неуловимым, изменчивым и прихотливым характером, поскольку самая суть костюма выражается в изменениях. Но в то же время костюм можно рассматривать и как некий инвариант, некую совокупность норм социального поведения, господствующих в определенных пространственно-временных рамках.

Тем больший интерес представляет рассмотрение функций костюма в контексте институционализации, что предполагает выявление в нём элементов упорядочения, формализации, стандартизации и постоянства.

Предмет изучения у различных специалистов по истории одежды один и тот же - костюм, но у них разный объект исследования. Искусствоведы рассматривают одежду с эстетической точки зрения и как смену мод, для культурологов важно место костюма в моделях культуры, этнографов - особенности одежды разных народов. Для историков костюм - прежде всего социальный маркер представителей различных групп населения в определенный хронологический период, отражающий структуру общества и меняющие его процессы. Костюм историками также рассматривается ив социокультурном плане, в плане истории повседневности.

Глоссарий

АВИАТИК (фр.) - женское широкое, свободное пальто в период 1915-1916 гг.; подражание мужскому авиационному костюму, от которого и пошло название.

АГРАФ - первоначально пряжка для скрепления отдельных частей костюма, позднее для украшения причесок, шляп, костюма.

АЗЯМ, ОЗЯМ (тюрк.) - в старину на Руси крестьянская верхняя летняя мужская и женская одежда в виде широкого длиннополого кафтана с узкими рукавами, с пуговицами и петлями для застегивания. Азям имел халатный покрой, шился из домотканого крестьянского сукна из армячины, верблюжьего сукна. В некоторых губерниях так называлась теплая одежда, например, в Саратовской - это шуба из волчьего или лисьего меха, в Астраханской - овчинный тулуп.

АКСАМИТКА - в старину детская шапочка с бархатной подкладкой.

АНДАРАК - юбка из шерстяной многоцветной ткани, в разноцветную клетку или с вертикальными либо горизонтальными полосами, подчас с пришитым к ней лифом Распространена в Белоруссии и западных районах России.

АПАШ (фр.) - рубашка с открытым широким воротом. Была в моде со времен Первой мировой войны до 20-х годов 20 в. Воротник свободно лежал на плечах и груди, оставляя открытой шею, - считается, что подобные рубашки носили парижские хулиганы, апаши.

АРМЯК - в старину на Руси крестьянский кафтан, неотрезной в талии, с прямой спинкой, с рукавами, вшитыми в прямую пройму Зимой армяк надевали на тулуп, поддевку или полушубок. В Саратовской губернии это одежда типа чапана, в Олонецкой - это чуйка, в Казанской - азям имел узкий шалевый воротник, который был отделан другим материалом, чаще плисом, в Псковской губернии армяк имел воротник и узкие отвороты, запахивался неглубоко.

АТТИФЭ (фр.) - женский головной убор, представляющий собой маленькую сердцевидную шапочку на каркасе, чаще всего из черного бархата, украшенную пером и драгоценностями. В 16 в. вошла в моду во Франции, в 40-х годах 16 в проникла в Англию.

АТУР - женский головной убор (Франция 15 век)

БА-ДЕ-БОТТ (фр.) - в 20-х годах 17 в полотняные чулки, которые заканчивались кружевом, красиво заполнявшим раструб сапога.

БА-ДЕ-ШОСС (фр.) - в начале 16 в чулки, которые изготавливались из ткани скроенной по "косой нитке", обычно из тонкого сукна.

БАЛАКЛАВА - вязаный шлем, закрывающий голову шею, плечи его носят солдаты, альпинисты, лыжники Назван по г. Балаклаве, месту боя во время Крымской войны (1853-1856).

БАЛАНТИН (фр.) - нарядная матерчатая сумочка, принадлежность дамского туалета времен Директории, носилась на очень длинной ленте, так что могла слегка волочиться по полу (название произошло от французского слова, обозначающего "уженье рыбы").

БАЛЬЦО, БАЛЬЗО (ит.) - в эпоху Ренессанса в начале 16 в - женский головной убор жесткая разновидность тюрбана Каркас делался из жесткой кожи или металла, и обтягивался пестрой обычно шелковой материей.

БАРБЕТТА, БАРБЕТ (фр.) - 13-14 вв. часть женского головного убора из белого полотна, охватывающая подбородок и окружающая лицо белизной. Надевалась под ФИЛЛЕТУ.

БАРЕТ, БАРРЕТ (фр.) - головной убор священнослужителей эпохи средневековья в виде небольшой четырехугольной или треугольной (первоначально круглой) шапочки красной - у кардиналов, черной - у духовных лиц низшего ранга церковной иерархии. В светской мужской моде появились в 16 в. вначале в виде маленькой четырехугольной шапочки, затем к ней добавились поля (маленькие, отогнутые книзу) и барет стал расти вверх. Самый распространенный вариант барета - большой круг ткани, присборенный по краю и нашитый на жесткий бортик, соединенный с небольшими полями (их можно было поднимать и опускать). Поля украшались драгоценными пряжками, шнурами из жемчуга, страусовым пером.

БАРМИЦА - на Руси в 10-13 вв. - кольчужная сетка, прикрепленная к шлему изнутри, спадающая на спину и плечи, застегивающаяся под подбородком.

БАРМЫ - на Руси в 15-17 вв. - круглый широкий воротник (оплечье, ожерелье) с застежкой сзади, расшитый жемчугом, каменьями, надевался на платно.

БАРРЕТИНА - традиционный мужской головной убор у каталонцев красная или фиолетовая шапочка в виде колпака с широким концом, откидывающимся вперед или вбок.

БАСКИНЫ (англ,< стар. - фр.) - в истории Англии высокие (могли быть до колена) кожаные башмаки со шнуровкой, на толстой подошве, формой напоминающие эндромиды.

БАСКИНЬЯ (исп.) - в испанской моде 16 в. - нижняя юбка, покрывающая каркас женского платья, или само платье на каркасе.

БАУТА - черный шелковый или кружевной капюшон, закрывавший всю голову, за исключением лица, и падавший поверх плаща; карнавальная маска, закрывающая все лицо.

БЕГУИН (фр.) - мужской чепец, сшитый из белой ткани, надевался под верхние головные уборы, появился в 13 в.

БЛИО (фр.) - женская одежда с боковыми шнуровками, узкими рукавами, которые заканчивались длинными свисающими манжетами (11-12 вв.); верхняя мужская одежда типа кольчуги, обычно подпоясанная (10-11 в. в.); верхняя женская одежда, сходная по покрою с далматикой, все края отделывались каймой с вышивкой (10-11 вв.).

БОА (фр. < лат.) - женский шарф из меха или перьев, например, страусовых. Был в моде в период романтизма, название получил от королевских удавов.

БОЛЕРО (исп.) - первоначально короткий открытый жилет испанских тореадоров, деталь народного испанского костюма. Вошел в дамскую моду вместе со шляпкой того же названия.

БОЛИВАР - мужская шляпа с сильно расширенной вверху тульей и довольно широкими полями, модная в 1815-1830 гг. Названа в честь освободителя Колумбии. С Боливара (1783-1830).

БОННЭ (фр.) - в конце 15 в высокий мужской головной убор без полей или женский головной убор в виде чепчика.

БОРУК - традиционный женский головной убор, до сих пор сохранившийся в некоторых районах Туркмении высокий, цилиндрической формы, украшается серебряными подвесками, прикрывается платком.

БОТИН (фр.) - в 18 в. охотничьи мягкие сапоги до середины икры.

БОТТ (фр.) - в 12 веке обувь горожан - сапожки с короткими голенищами, позднее они стали закрывать ногу до колен. Видоизменяясь, сохранились до 19 в.

БОТФОРТЫ (фр.) - сапоги с отворотами; высокие сапоги для верховой езды. В старину - нарядные сапоги со стоячими голенищами выше колен, с раструбами и подколенными вырезками, употреблялись в тяжелой коннице.

БРАГЕТТ (фр.) - в 14 - 15 вв. откидной клапан в виде мешочка, пришитый к шоссам.

БРАНДЕБУР (фр. < нем.) - мужской плащ с короткими рукавами, застегивающийся на пуговицы. Появился в моде во второй половине 17 в.

БРАНДЕНБУРЫ - двойные пуговицы, которые застегивались на шнуры или позументы. Названы в честь герцога Бранденбургского (XVII век).

БРАСЬЕР (фр.) - в 17 в. во Франции мужская свободная курточка с маленькой баской. Рукава были короткие, либо цельные, либо составленные из отдельных, скрепленных выше локтя лент. Из-под рукавов брасьера выступали рукава рубашки, перехваченные в нескольких местах лентами. В полочки брасьера вшивали картон, для того чтобы они держали форму. Носили с ним воротник раба. Брасьер пришел на смену пурпуэну. Существовал брасьер и в женской моде, особенно в курортных местах, это был небольшой корсаж с баской и рукавами. Его шили из муара или специальной шелковой ткани с маленькими разрезами правильной формы.

БРИЧЕС, БРИЧЗЫ (англ.) - в середине 16 в. в Англии, Испании короткие, до середины бедра, штанишки в виде двух шаров, набитых паклей, с нашитыми на них выстроченными полосками ткани.

БРОУГИ (англ.) - в Англии мужские или женские уличные ботинки, часто украшенные накладками из кожи с декоративными дырочками и насечками; грубые рабочие башмаки из недубленой кожи.

БРЭ (фр.) - то же, что брака; в 12 в. во Франции нижняя одежда, штаны, поверх которых надевали шоссы.

БРЮКИ - в России это слово появилось в Петровскую эпоху вместе с голландскими матросами и первоначально означало матросские штаны. Брюки, как таковые, вошли в мужскую моду около середины 19 в. Это та самая деталь мужской одежды, за возможность носить которую женщины боролись долгие годы 20 в. В начале 20 в., когда был изобретен велосипед, элегантные дамы, несмотря на скандальные ситуации, стали ездить на нем в пышных брючках до колен. В 1911 г. парижские дома моделей предложили модели юбки-брюк, они были длинными и широкими и скорее напоминали юбку. Но появление женщин в этом наряде на улице вызывало шквал негодования. Популяризации брюк способствовала кинозвезда Марлен Дитрих.

Однако, несмотря на то, что женщина включилась в активную жизнь и в работе и в спорте, брюки на ней в течение всего нашего века были поводом для скандалов. В 70-е годы в Лос-Анджелесе возникла женская мода на джинсы, и они завоевали весь мир; брюки превратились в модный элемент женской одежды, хотя боролись с ними долго и страстно. Сегодня в моде брюки различной длины, всевозможных силуэтов и покроев.

БУГАЙ - на Руси в 15-17 вв. то же, что шузай, но без рукавов.

БУЛЕВАР (фр.) - в 16 в узкий валик, в который превратились трусы. Характерен для одежды, созданной французским королем Генрихом III (1551-1589), имевшим пристрастие к женской одежде.

БУРС (гр.) - в старину во Франции кошелек для денег или сумочка для туалетных принадлежностей; около 1730 г. - сетка на волосы в виде кошелька.

БУТОНЬЕРКА - цветок или букетик цветов, прикрепляемый к платью.

БЭРН (фр.) - верхняя женская одежда, подобная марлоту.

БЮСК - (фр.) - деталь дамской одежды, появившаяся в 70-х годах 17 в.: две металлические пластины, вставленные в корсет спереди и сзади. Благодаря этому грудь перестала быть сплющенной, и приняла красивую округлую форму.

ВАКЕРО (исп.) - в 16 в. в Испании закрытый лиф женского платья на жестком каркасе, сложными рукавами или без рукавов.

ВАМС (нем.) - в 16 в. в Германии мужская одежда, подобная пурпуэну. Вамс спереди был сильно открыт и позволял видеть заложенный в мелкую складку ворот рубашки. Был частью костюма ландскнехтов.

ВЕРТУГАДЭН - юбка из полотна на тугой металлической прокладке. При Карле IX во Франции это название получил толстый валик, поддеваемый под юбку и прижатый к талии.

ВЕРТЮГАЛЬ (фр.) - в 16 в. в Испании юбка на каркасе из металла или тростника, доходящая до самого пола, так как испанкам, согласно этикету, нельзя было показывать ноги. Такая юбка носила название "хранитель добродетели".

ВЕСТА (фр.) - во второй половине 17 в. во Франции мужская распашная одежда с рукавами, которую надевали на рубашку под жюстокор. Как и жюстокор, ее застегивали только до середины груди. В середине 18 в. весту стали делать без рукавов.

ВЕСТИДО (исп.) - в 16 в. женское платье с очень пышными рукавами и широкой юбкой, коротким тюником, из которого потом образовалась баска.

ВЕСТКОУТ (англ.) - в 17 в. в Англии суконный кафтан, по покрою сходный с французским жюстокором, но его силуэт значительно проще, и боковые фалды в весткоуте не топорщатся, как в жюстокоре.

ВЕСТОН (фр.) - в 18 в. укороченная веста без рукавов, со спинкой из полотна, полуприлегающей формы. В первой половине 19 в. - часть охотничьего костюма; к середине столетия становится каждодневной одеждой. С брюками и жилетом образует классическую "триаду".

ВИТТЛ (лат.) - лента, которой римлянки обвивали голову. Поддерживала прическу, являлась сословным признаком - особы легкого поведения носить ее не могли.

ВИТШУРА - пальто на меху.

ВОЛАНЫ - гладкие зубчики, собранные в складку и сборку.

ВРАКИ (новогр.) - один из вариантов традиционного мужского костюма в Греции: черные штаны с широким шагом до колен, и с узкими, обтягивающими ногу ниже колен штанинами, короткий черный жилет, шляпа с полями и головная повязка. (См. также Фустанелла).

ВОРОТНИК "отцеубийца", или фатермордер - (нем.) - высокий, туго накрахмаленный воротник с отогнутыми концами - неудобный и мучительный. Был популярен в 1804-1825 гг., вернулся в мужскую моду в 1910-1913 гг.

ВОРОТНИК а-ля Мария Стюарт - кружевной воротник на проволочном каркасе. Назван в честь шотландской королевы Марии Стюарт (1542-1587).

ВОРОТНИК а-ля Шиллер - отложной воротник мужских спортивных рубашек 20 в., напоминающий моду времен знаменитого немецкого поэта И.Ф. Шиллера (1759-1805).

ВОРОТНИК английский - из двух полукружий, стоячий, на каркасе. Появился в 16 в., пришел на смену фрезе. Иногда использовался вместе с фрезой.

ВОРОТНИК итонский - мужской отложной крахмальный воротник, широкий круглый отложной воротник на женском платье Назван по г. Итону, где находится одна из девяти старейших престижных мужских средних школ Англии.

ВОРОТНИК саксонский - женский воротник эпохи Реформации жесткий, плотно прилегающий к шее, отделанный золотом.

ВОРОТНИК французский - округлый, стоячий, на каркасе. Появился во Франции в 16 в. пришел на смену фрезе.

ГАВЕЛОК (англ.) - элегантный длинный "английский" мужской плащ с пелериной, без рукавов. Назван по имени английского генерала Генри Гавелока (1795-1857).

ГАЛАНТ ленты, которыми в середине XVII века особенно щедро украшали свои костюмы модники, прозванные за это галантными. Отсюда и название "галантный" - модный. В наше время это слово имеет несколько иное значение.

ГАЛИФЕ (фр.) - брюки, узкие в голенищах и широкие в бедрах. Названы по имени французского генерала Гастона Огюстаде Галифе (1830-1909).

ГАЛУН - нашивки из золотой или серебряной мишурной тесьмы (ленты) на форменной одежде (также называлась и сама тесьма, лента).

ГАМАШИ - разновидность теплых чулок (суконных, вязаных или кожаных), закрывающих ногу от верхней части ступни до колена (ранее до щиколотки). Для гамашей характерна застежка на пуговицах по бокам.

ГАРУС - мягкая крученая шерсть для шитья, вышивания.

ГАМБИЗОН (фр.) - первоначально длинная узкая куртка, набитая волосом и простеганная, которая надевалась под металлические доспехи. К 17 в покрой гамбизона несколько изменился, и эту одежду стали носить гражданские лица в качестве верхней.

ГАРИБАЛЬДИ - мужская мягкая фетровая шляпа без полей. Вошла в моду в 40-х гг. 19 в. Названа по имени национального героя Италии Джузеппе Гарибальди (1807-1882).

ГАРНАШ (фр.) - в 12-13 вв. широкая верхняя одежда с капюшоном, с короткими рукавами в виде пелерины с разрезами сбоку. Ее шили из толстой плотной ткани, так как она предназначалась для носки в плохую погоду.

ГАШНИК - в 10-13 вв. на Руси - шнурок, завязывавшийся вокруг талии, на нем держались порты, понева.

ГАУН (англ.) - в 15-16 вв. мужская и женская выходная одежда в Англии у мужчин - на меховой подкладке, с откидными (от локтя) рукавами, с меховым воротником без застежки, у женщин - верхнее платье из тяжелой цветной ткани, юбка спереди расходилась, открывая нижнее платье из узорчатой ткани.

ГЕИБЛ (англ.) - в конце 15 - начале 16 вв. в Англии женский головной убор белый чепец парчовая лента, поверх укладывалась особым образом полоска черной шерстяной материи.

ГЕНЗЕБАУХ - (нем. букв "гусиное брюхо") - в 16 в. нижняя выпуклая, постепенно увеличивающаяся книзу часть полочек вамса, повторяющая форму кованых лат.

ГИМАТИЙ (himation) - верхняя одежда древних греков в виде квадратного или продолговато-четырехугольного куска ткани, надевалась поверх хитона; он сложно драпировался (выстраивался) прямо на фигуре человека.

ГОЛИЛЬЯ (исп.) - в 17 в. в Испании гладкий отложной воротник для мужской одежды, заменил огромные куэлло. Изготавливался из картона, обтянутого белым или серым шелком.

ГОРГЕРА (исп.) - в 15-16 вв. в Испании большая ФРЕЗА, громадный плотный белый воротник, отделанный кружевом, размером около 15 см. В конце 18 в. увеличивается до 25 - 30 см. Бытовал среди всех классов. Большой воротник заставлял держать голову несколько откинутой назад, что подчеркивало величие испанского гранда.

ГОРЖ (фр.) - в 13 - 15 вв. во Франции женский головной убор, напоминающий сшитую из ткани трубу, расширенную по краям, с разрезом сзади.

ГРЕШНЕВИК - в 15-17 вв. на Руси мужской высокий головной убор с небольшими полями.

ГРОДЕТУР (фр.) - в 18 в. в России верхнее распашное платье.

ГУГЕЛЬ (нем.) - в средние века капюшон, переходящий в воротник на плечах, деталь мужского костюма во второй половине 14 в. Вытеснил из моды шляпу. Предшественник куколя.

ГУЛЬФИК - передняя планка разреза брюк (первоначально кусок ткани, который прикреплялся спереди до колен).

ДАЛМАТИКА (лат.) - длинная узкая туника из плотных тканей с широкими рукавами. Ее носили в Древнем Риме в 8-5 вв. до н.э. В Византии считалась парадной одеждой и шилась из парчи. В Западной Европе была распространена в эпоху Каролингов (8-9 вв.).

ДАФЛКОТ (англ.) - мужское полупальто из плотной грубой шерстяной ткани с капюшоном, застегивается на петли из шнура и деревянные пуговицы в виде палочек, обычно темно-синего или бежевого цвета. Название восходит к бельгийскому городу Дюффелю, где первоначально вырабатывалась ткань для таких пальто. Было модным в 20-х гг.20 в.

ДВУУГОЛКА - официальный головной убор, распространенный в 18-19 вв. шляпа из темного фетра, велюра в форме лодочки, украшалась кокардой.

ДЕЗАБИЛЬЕ (фр.) - легкая домашняя, обычно женская одежда, не носимая при посторонних. В эпоху кринолинов - элегантный дамский костюм.

ДЖЕРКИН (англ.) - в 16 в. в Англии мужская одежда, соответствующая французскому пурпуэну.

ДЖУББОНЕ (ит.) - в конце 15 - начале 16 вв. в Италии верхняя мужская одежда с большим количеством сборок, придававших фигуре мощь. Аналог английского джвркина, испанского хубона, немецкого вамса, французского пурпуэна.

ДИПЛОМАТ (фр.) - в 19 в простое полуприлегающее дамское двубортное пальто. Оно вытеснило доломаны, мантильи и другие не очень удобные верхние одежды.

ДОГАЛИНЕ (ит.) - в 15 в. в Италии мужская одежда для особо торжественных случаев на меху, чаще всего куньем, с широкими рукавами. Рукава откидывали на плечи, показывая красоту меха, и прикрепляли к плечу.

ДОЛОМАН (венгр.) - гусарский мундир, у которого грудь, спинные швы, рукава и горловина расшиты шнуром. В 17 в. введен в войсках Западной Европы, в 1741 г появился в русской армии. За время его существования менялись покрой, количество нагрудных нашивок, количество и форма пуговиц. Был упразднен в 1917 г., когда упразднили гусарские полки. Кроме того, во Франции в 19 в. так называлась короткая (до талии) суконная куртка со стоячим воротником, которую в 1878 г. вытеснило пальто дипломат.

ДУБЛЕТ (англ.) - во времена позднего средневековья узкая одежда типа куртки из белого полотна или шерстяной ткани на подкладке, носилась поверх рубашки. В холодное время носили дублет на меху, который назывался пелис. В 16 в. дублет - плотно облегающая фигуру куртка с длинными рукавами или без них, подобная французскому камизопю. Дублет делали на стеганой ватной подкладке. В 30-40-х гг. его украшают вышивками, продольными разрезами, которые скреплялись небольшими пряжками (иногда с драгоценными камнями). В конце 16 в. у дублета, подобно пурпуэну появляется громадное "брюхо" - пескоуд (см. Гвнзвбэух). Это делает его таким громоздким, что в нем нельзя было нагнуться. Носили дублет с большим воротником раф. В 17 в дублет имеет гладкие узкие рукава без стеганой подкладки, раф заменяется на отложной воротник, украшенный кружевом Кружево пришивается на дублет. Теперь это длинная, облегающая фигуру украшенная разрезами одежда с высоким воротником-стойкой, что заставляло держать голову, высоко откинув ее назад. Со стойкой носили большой, обшитый кружевом отложной воротник. В 60-е гг.17 в. короткий дублет был заменен коутом.

ДУИЕТТ (фр.) - в 19 в. женская верхняя стеганая одежда на вате или на меховой подкладке, отделанная мехом или лебяжьим пухом.

ЕПАНЧА, ЯПАНЧА - (тюрк., букв "плащ, бурка") - древнерусская одежда упоминается в "Слове о полку Игореве" (12 в.), длинный широкий плащ без рукавов. В 16-17 вв. бытовали епанчи суконные и валяные, отделанные золотым кружевом, галуном шелковыми строчками драгоценными пуговицами. Носили их люди зажиточные. Как короткая суконная накидка, епанча была введена Петром I в армейское обмундирование. С конца 18 в ее стали называть "плащом". В качестве женской одежды типа широкого плаща упоминается еще в Библии (Ис 111 15-23) В России в 18-19 вв. бытовала "епанечка" - женский плащ до пояса без рукавов надевался поверх сарафана.