Типичные значения гиперфокальных расстояний для некоторых случаев:.

Диафрагма (не все возможны у реальных аппаратов)	2	4	8
Плёнка,F=35мм	22м	11м	5м
Плёнка,F=50мм	45м	22м	11м
Плёнка,F=105мм	200м	100м	50м
Canon G3/G5 (1/1,8"), F=7мм (ЭФР=35мм)	4.4м	2.2м	1.1м
Canon G3/G5 (1/1,8"), F=10мм (ЭФР=50мм)	9.0м	4.5м	2.2м
Canon G3/G5 (1/1,8"), F=21мм (ЭФР=105мм)	40м	20м	10м

Очевидно, что если пейзаж имеет не только "дальние" объекты, но и средний и, тем более, ближний план, диафрагму лучше прикрыть. Видно, однако, что если у плёночных аппаратов для хорошей проработки многоплановых (с объектами на переднем плане) пейзажей нужно закрывать диафрагму до 8-11 (а на длинных фокусах и более), то у цифрокомпактов пейзаж "начинается от порога" - на "коротком" (ЭФР=35мм) конце зума даже на диафрагме 4 всё резко от метра до бесконечности. Этим иногда можно пользоваться в репортажных целях - отключив автофокус (если это позволяет камера) и наводясь на гиперфокальное расстояние. Экономит ценные доли секунд.

Общая формула сильно упрощается, вот так: ГРИП=2*A*c/M² Здесь М - масштаб, отношение размера изображения к размеру реального объекта. Поскольку как c, так и М зависят от размера матрицы, вновь перейдём к моим "фирменным" переменным Kf и P. После несложных подстановок, получаем

ГРИП= (Kf*A) *P²/32

32 в знаменателе - размерная величина (метры, получена из диагонали плёночного кадра), так что с размерностью всё в порядке. Оставив обсуждение значения Kf до следующего раздела, отметим другую важную деталь - если мы хотим снять некий объект, занимающий фиксированную часть кадра (ну скажем портрет, P=1метр), т.е. размер P фиксирован (а для портретной съёмки это - типичная ситуация), то ГРИП не зависит ни от фокусного расстояния объектива, ни от расстояния до объекта, только от диафрагмы. Это воспринимается в штыки большинством фотографов, приученных к расхожей (неверной!) поговорке что "у телевиков ГРИП меньше чем у широкоугольников". Эта поверхностная поговорка справедлива для фиксированного расстояния до объекта. Но при изменении фокусного расстояния и прежнем расстоянии до объекта мы сравниваем фактически разные кадры - например, портрет в полный рост и глаза крупно. Это совершенно разные стили и сравнение теряет всякий смысл. Единственное что имеет смысл - это сравнение одинаковых по построению кадров (например, "лицо и плечи", грудной портрет, P=1метр). Мы можем снимать его близко, нормальным объективом, можем отойти подальше и снимать телевиком, но ГРИП от этого не изменится (при одинаковой диафрагме). С этим не все сразу соглашаются, но это так. И не только из сухих формул - это легко подтверждается практикой.

Другой важный вывод - ГРИП прямо пропорциональна диафрагме. Т.е. если мы хотим "размыть" фон и придать портрету объём, мы диафрагму должны максимально открыть. Если же резкий фон почему-либо важен - наоборот, прикрыть. Андрей Крюк "23 бесполезных совета по съемке пейзажей", М.: Изд-во «Феникс», 2010. - С. 16

Легко посчитать, что для типичного портрета (P=1м) и диафрагмы 2,8 мы имеем ГРИП около 9см на плёнке и целых 45см на цифрокомпактах с матрицей 1/1.8".

Макрозона. Fист~L.

Для "неглубокого" макро (P более 4см для плёнки и более 1см для цифрокомпактов) вполне удовлетворительное приближение даёт формула из "портретной" зоны. Приводить же точную формулу для "глубокого" макро я не вижу смысла, т.к. там всё равно требуются поправки на непостоянство светосилы от масштаба и толщину объектива, да и редко встречается такое макро у любителей. Итак, ГРИП~ (Kf*A) *P²/32. Если мы снимаем скажем пятисантиметровый объект, P=0.05 то на плёнке ГРИП будет от 0,2мм (A=2) до 2мм (A=22). На цифрокомпакте типа G5 ситуация получше - от 1мм (А=2) до 4мм (А=8). Но общая тенденция одна - ГРИП слишком мала и приходится максимально возможно закрывать диафрагму. ГРИП по-прежнему прямо пропорциональна диафрагме.

Во всех без исключения рекламных и технических параметрах указывается вопиюще неграмотный параметр - минимальное расстояние до объекта. При условии разных фокусных расстояний и конструкций объективов этот параметр не значит ровно ничего. Аппарат А с расстояния 1см может снимать мельче (т.е. с меньшим увеличением) чем аппарат Б с 10см. Иногда (особенно в плёночной фотографии) вместо расстояния в качестве характеристики макрообъектива указывают масштаб съёмки. Но в связи с разными размерами матриц этот параметр также не годится. Единственно верным и корректным параметром, характеризующим макровозможности камеры следует считать Pmin - минимальную величину объекта, показанного во весь кадр. Для этого просто достаточно взять в магазин линейку и снять её во весь кадр.

Для одного и того же ЭФР никаких проблем нет - действительно чем меньше ГРИП, тем лучше размыт фон. Т.е. при съёмке на одном и том же ЭФР фон "моется" прямо пропорционально светосиле (т.е. на диафрагме 2,0 вдвое лучше чем на 4,0) и обратно пропорционально Kf (т.е. с матрицей 1/2,7" примерно вдвое хуже чем с 2/3" и примерно в 7 раз хуже чем на 35мм плёнке).

Сложности начинаются при сравнении объективов с разным ЭФР. При одном и том же P (т.е. объект одного размера снимается во весь кадр.) при изменении ЭФР меняется расстояние от объекта до фотоаппарата, а вместе с ним и перспектива. Т.е. относительные размеры фона по сравнению с объектом. Если фон относительно недалеко от объекта (на расстояниях порядка ГРИП), то размытие его деталей в пространстве объектов не зависит от фокусного расстояния (как и ГРИП, см. выше). Это означает что размер размытия относительно деталей фона не меняется. Однако из-за разной перспективы с ростом ЭФР это размытие растёт относительно кадра, т.е. занимает всё большую и большую его часть. Формулы там достаточно длинные, но можно грубо считать что размытие в пространстве изображений при одной и той же ГРИП прямо пропорционально ЭФР (а когда фон уже достаточно далеко, то это уже не грубо, а точно), т.е. размытие больше у длиннофокусных объективов (при равных диафрагмах и матрицах, разумеется).

Распространённый миф о том, что "в Фотошопе можно подправить всё что угодно" и исправить любые цвета, как мы видели выше, не соответствует действительности. Но не только из-за искажений. Исправление баланса белого в Фотошопе - нетривиальный процесс. Поэтому лучше всего максимальную часть работы сделать до Фотошопа - либо в фотоаппарате, либо (если есть возможность) - в RAW-конвертере.

В фотоаппарате для этого предназначена функция "ручной баланс белого" (далее - "РББ"). При её наличии, как правило, результат получается лучше, чем на автомате или "пресетах". Алгоритм её использования подробно описан в инструкции и может отличаться для разных камер, но общее у них ОДНО - необходимо поместить вместо объекта (или рядом с ним) лист бумаги и откалиброваться по нему ДО ТОГО как начать съёмки. Как я уже упоминал выше, во многих случаях это неудобно, неоперативно и часто попросту делает съёмку невозможной. Однако, у владельцев камер с форматом RAW есть блестящий выход - "РББ задним числом". Суть метода очень проста:

- видим событие, немедленно снимаем его (в RAW разумеется);

- запоминаем место и точку съёмки;

- когда событие переместилось (закончилось), ребёнок уполз, драку разняли и т.п., кладём на это же место (события) листок бумаги, а сами занимаем ту же точку и просто снимаем бумагу (тоже в RAW).

Не устанавливаем РББ а просто нажимаем на спуск. Важно лишь чтобы освещение оставалось прежним (т.е. таким же как при съёмке события). Позже, дома, в RAW-конверторе выбираем пару событие/листок, тыкаем в листок пипеткой и говорим конвертору "конверти всё выделенное с таким же ББ". Технические подробности различаются для разных конверторов, но суть везде одна.

Единственным недостатком указанного способа является лишний расход места на флеш-карте на "служебные" кадры с бумагой, но при нынешних ценах на память и их тенденциях это не слишком обременительно. Зато "неизменно превосходный результат".

Камера с сохранением в RAW имеет много преимуществ, в частности:

1. Максимальная оперативность при съёмке (не нужно выставлять никаких цвето-контрастно-шарповых параметров). Для любителя особенно ценно, поскольку ему ещё выставлять кучу других параметров (ISO, программу экспозиции/выдержку или диафрагму, зум, следить за фокусом, за кадрировкой, а голова не резиновая, выдержка с диафрагмой путаются, а тут ещё баланс белого).

2. Возможность РББ "задним числом".

3. Возможность "вытащить" максимальное качество за счёт минимальной потери данных.

Желательно обеспечить и сохранить максимально возможное качество ДО обработки, а так же именно его (первичные данные с камеры) сохранять в архивах в качестве "негативов" - т.к. любая обработка необратимо изменяет оригинал и переобработать по-другому без потери качества уже не получится. Максимально возможное качество это:

1) RAW если возможен;

2) РББ если возможен, в т. ч. и "задним числом".

Если RAW невозможен - JPEG максимального размера и максимального качества. Часто говорят что для 10*15 это избыточно. При нынешних смешных ценах на болванки, положите на полку - пусть будет. Никто не знает, какую ценность для Вас будет представлять этот кадр через десять-двадцать-тридцать лет. Возможно, потом будет обидно, что сохранили его всего лишь "800*1200" из-за экономии одного-двух-трёх мегабайтов на болванке.

Для получения "резких" кадров объектив нужно "навести на объект", отодвинув на необходимое расстояние от плёнки (или матрицы). Сотню лет это делалось вручную, вращением оправы. При этом результат либо контролировали по матовому стеклу (зеркалки и двухобъективные камеры, "Зенит", "Любитель"), либо по "двоению" изображения в специальной системе зеркал ("дальномерки", "ФЭД","Зоркий","Киев-4"), либо вообще не контролировали, полагаясь на глазомер ("шкальники", "Смена-8"). Процесс наведения на резкость занимал некоторое время и снижал оперативность, и об "автоматах" мечтали как о сказке. Поэтому, когда в Россию хлынули со всего мира дешёвые "мыльницы", в массовом сознании слово "автомат" закрепилось как достоинство, а "ручной фокус" - как атавизм, "вчерашний день". Массового потребителя постепенно "развратили" идеологией "одной кнопки". Поток нерезких фотографий в большинстве минилабов просто удручает. В большой степени это происходит из-за массового незнания очень простых истин. Рассмотрим некоторые из них.

ФиксФокус. Не всякая "автоматическая" камера имеет настоящий автофокус. В самые дешёвые "мыльницы", как плёночные, так и цифровые, просто жёстко вклеивают широкоугольный объектив, установив его на гиперфокальное расстояние. Надпись рядом с ним "AUTO" формально относится либо к перемотке плёнки, либо к срабатыванию вспышки. Настоящий автофокус обозначается обычно буквами "AF" (в отличие от фиксфокуса, который либо никак не обозначен, либо фразой "focus free"). Себестоимость типичного (бюджетного) автофокуса - 20-40 долларов. Казалось бы, имеет прямой смысл экономить на нём лишь в дешёвых плёночных мыльницах, т.к. это почти половина цены аппарата. В цифровых же (даже "бюджетных") разница в процентах невелика. Однако, всё на самом деле наоборот. Экономить на автофокусе у плёночных камер категорически не рекомендуется, т.к. эти десятки долларов быстро израсходуются на испорченные плёнки и печать нерезких снимков впустую (даже в минилабе "в переходе" стоимость купленной, проявленной и напечатанной по 1 разу плёнки составляет около 7 долларов, так что четыре-пять загубленных плёнок как раз составят цену простого автофокуса).

Промахи Автофокуса. Ни один автомат не знает что именно в кадре Вам важно. Широко рекламируемые широкозонные и многоточечные автоматы решая одни проблемы, порождают другие. Кроме этого, есть "неудобные" объекты для разных типов автоматики - низкоконтрастные объекты, жалюзи, решётки, стёкла. Поэтому (вопреки рекламе) наиболее важен не тип автомата и его "разум", а возможность жёсткого контроля куда именно навёлся автомат и/или явного указания ему точки фокусировки. По убыванию удобства пользования можно выделить

- прямую подсветку активной точки фокусировки прямо в видоискателе (как в зеркальных камерах Canon EOS например);

- просто жёсткий выбор из нескольких точек заранее с возможностью "фокус-лока" (о нём чуть ниже);

- фокусировка по центральному перекрестию с возможностью "фокус-лока";

- жёсткий выбор из нескольких точек (без "фокус-лока");

- хотя бы центральная точка (без "фокус-лока");

- и уж совсем плохо, когда есть просто светодиод "фокус наведён", а куда - непонятно (см. Приложение 2).

Скорость Автофокуса. Часто приводятся некие цифры в миллисекундах по скорости срабатывания автофокуса, скорости срабатывания затвора и тому подобные. Как правило, они не значат ровно ничего. В отличие от самого явления, которое (по идее) должны описывать. Назовём его "тормознутостью".

Сущность его в том, что между нажатием кнопки спуска и реальным кадром проходит некоторое время, за которое фотографируемый объект уже может не просто поменять выражение лица, а даже вообще улизнуть из кадра. Самые шустрые в этом плане - маленькие дети и домашние животные (коты, например). У "тормознутого" аппарата на снимках часто можно увидеть "затылки и хвосты", а "нетормознутый" снимает практически то, что видит фотограф, нажимая на спуск.

Ручной фокус. Иногда возникают ситуации, в которых автофокус либо неработоспособен и в принципе отказывается наводиться куда надо, либо попросту неудобен. Для этого предусмотрен режим ручного фокуса. Его наличие - уже признак некоторого класса камеры, в самых "попсовых" его попросту не делают. Практически не встречается он в плёночных "мыльницах". Но недостаточно прочитать в характеристиках фразу "ручной фокус - имеется".

В настоящее время большинство камер оснащено встроенной автоматикой экспозамера. Чем она занимается? Во-первых - измеряет освещённость снимаемых объектов; во-вторых - выставляет сочетание выдержка/диафрагма и (если нужно) выдвигает или готовит к работе вспышку; в-третьих - (только в некоторых моделях) работает со вспышкой уже во время срабатывания затвора - включает и тушит её по результатам измерений "набранного" света. Наибольшее количество органов управления и так называемых "режимов съёмки" как раз и относится к этой системе. Рассмотрим в общих чертах предназначение основных из них.

Разберём сначала простой случай, когда выдержки камеры ограничены диапазоном 1/30-1/1000, а диафрагменные числа - диапазоном 2-8. При чувствительности ISO100 такая камера может работать в диапазоне освещённостей 7-16EV (логарифмические единицы освещённости, подобраны так, что увеличение на единицу означает удвоение энергии света и, соответственно, изменению выдержки либо диафрагмы на "один стоп"). Это наглядно показано на табличке, варианты одинаковой освещённости подкрашены одним цветом.

Итак, какую же камеру выбрать? Какая "лучше"? И существует ли такая вообще? На любом форуме уже много лет ведутся бесконечные споры "у кого выше качество", "что удобнее", "что лучше" и т.п. Основная ошибка почти всех подобных дискуссий - оперирование абстрактными понятиями "качества", "удобства", "оперативности", "хорошести". Попробуем немного систематизировать их.

Итак, аппарат охарактеризуем основными свойствами: "качество", "удобство" и "экономика", а все цифровые ещё дополнительно имеют "наглядность" и "автономность". В свою очередь "качество" складывается из трёх основных составляющих - "статическое качество", "динамическое качество" и "творческое качество". Рассмотрим каждое из них поподробней.

1. Статическое качество.

Под этим подразумевается техническое качество картинки (отпечатка), не зависящее ни от динамичности сюжета (скорость реакции, и т.п.), ни от эстетической ценности полученного результата.

2. "Творческое" качество.

Собственно "творческое качество снимка" определяется в основном самим фотографом и именно про него прежде всего известная поговорка "снимает фотограф, а не камера". В большинстве случаев действительно от камеры мало что зависит - хороший фотограф способен "подметить" удачный кадр практически любым аппаратом, а плохой "промахнётся" даже самым дорогим и профессиональным. Наглядность.

Это - "врождённое" свойство любой цифровой камеры в отличие от плёночной. Возможность сразу посмотреть "что вышло". Любой репортажный снимок, будь то прохождение порога байдаркой или пьяная драка, или свадебная церемония, не позволит переснять - события уйдут дальше. и если из-за низкого "динамического качества" (см. выше) снимок не вышел, то "наглядность" позволит лишь узнать об этом сразу, но не более того.

Тем не менее "наглядность" - одно из важнейших преимуществ "цифры":

· Во-первых, очень немногие снимают именно репортажи. Большинство сюжетов позволяют переснять их неограниченное число раз. Самое типичное - закрытые глаза на портретах и групповых снимках.

· Во-вторых, при желании учиться, сильно ускоряется и удешевляется процесс "проб и ошибок" - можно пробовать снимать одно и то же с разными настройками и сразу видеть различия.

· В-третьих, именно бытовые портреты друзей и знакомых составляют заметную часть любительской практики, а вкус портретируемого ("получилась" или нет) очень трудно предсказуем - иногда "неудачные" кадры требуют уничтожить чуть ли не со скандалом: - ) при полной их технической "правильности". Немедленный показ результата и пересъёмка до полного удовлетворения сторон легко решает подобные проблемы. Афанасенков М.А. Разумно о фото//Статья. М.: Изд-во «Феникс», 2010 - С. 18

3. Автономность.

Другое полезное свойство любой цифровой камеры. К сожалению, даже в "приличных" фотолабораториях работают живые люди, и могут совершать ошибки или "нехорошие поступки". Поэтому даже идеально снятая Вами плёнка может быть либо поцарапана (запачкана, плохо проявлена, засвечена, нужное подчеркнуть), либо использована для "пополнения личной коллекции" (в случае эротики, например). При съёмках на "цифру" оригинал остаётся у Вас на компьютере, а в мастерскую несётся лишь "болванка" с копиями. Так что, если даже её потеряют или испортят потеря будет невелика и легко компенсируема. "Приватные" же кадры вообще можно печатать дома на фотопринтере не связываясь ни с какими мастерскими.

4. Удобство.

Очень широкое и неоднозначное понятие. Включает очень много составляющих. Все "динамические" (влияющие непосредственно на скорость съёмки) мы уже рассмотрели выше в разделе "динамического качества".

Стоимость зависит от следующих параметров:

· начальной стоимости камеры (плюс карта памяти как минимум, иногда - аккумуляторы)

· количества лет её эксплуатации

· среднегодового количества отпечатков (финального, т.е. дошедшего до печати) и их формата

· процента отбраковки кадров (сколько из снятого идёт в печать)

· стоимости печати в данной местности (плёночной и цифровой)

Для каждого пользователя значения третьей и четвёртой строк сугубо индивидуальны, их нет и не может быть "правильных", "средних" или "рекомендованных". А от них как раз и зависит результирующая "себестоимость" отпечатка. Если очень грубо, то чем активнее годовая съёмка и чем выше процент брака (впустую купленные и проявленные плёнки), тем быстрее окупается разница в цене между аналогичными по классу цифровыми и плёночными аппаратами (цифровые всегда дороже).

2. Фототравелог: стратегии создания образа территории в рамках визуального текста путешествия

2.1 Отражение сущностных качеств территории в фототравелоге

Любой фотограф, снимая каждую свою фотографию, как и Создатель, соединяет дух с материей, то есть облекает содержание в форму. Поскольку форма и содержание существуют отдельно друг от друга, то задачей фотографа является попытка создать такую форму, которую зрителю захотелось бы заполнить именно тем содержанием, для которого она предназначалась автором. Андрей Крюк "23 бесполезных совета по съемке пейзажей", М.: Изд-во «Феникс», 2010. - С. 16

Под формой в фотографии мы будем понимать её внутреннее строение, определённый порядок. Такое определение подводит нас вплотную к основному понятию свойств целостностей - к понятию гештальта (нем. Gestalt - форма, образ, структура). Гештальт имеет самое прямое отношение к искусству, в том числе к фотографии. Дело в том, что гештальт описывает психические и культурно исторические образования, части которых определяются целым и которые в то же время взаимно поддерживают и определяют друг друга; образования, чьи существенные свойства нельзя понять путём суммирования свойств их частей.

С определением понятия, что же такое содержание, дело обстоит гораздо сложнее. Содержание - это то, что наполняет форму. Гораздо более информативным определением содержания фотографии является определение его как значение фотографии, характеристику её ценности, значимое наполнение. Содержание фотографии представляет единственную её ценность; форма же не представляет никакой ценности.

Поскольку форма и содержание существуют отдельно друг от друга, то задачей фотографа является попытка создать такую форму, которую зрителю захотелось бы заполнить именно тем содержанием, для которого она предназначалась автором. Пивная кружка предназначена для пива, а не для водки; рюмка создана для водки, а не для чая, а чай следует наливать в чашку. В действительности же часто происходит так, что зрителю предлагают такую форму, которую непонятно каким содержанием следует наполнять. Далее возможны варианты, в зависимости от зрителя - либо он вообще тут ничего не видит, если он честный; либо видит какие-то собственные фантазии, если это воспитанный человек. Таким образом, одна из задач формы - внести ограничения в диапазон возможных содержаний, но при этом, не сводя его до одной точки.

Ни одна фотография не может иметь полной гармонии формы с содержанием в силу того, что её зрителями являются разные люди; фотография имеет одну форму, и количество содержаний, равное количеству её зрителей. Очень хорошо, если эти содержания совпадают между собой и с авторским замыслом; не так плохо, если они не совпадают, хуже, если форма при акте просмотра её зрителем не освободила никакого содержания вообще - такая фотография не имеет никакой ценности. Таким образом, результатом гармонии формы с содержанием в фотографии является примерно одинаковое чувство - заложенное и полученное. Поскольку фотограф не в силах управлять содержанием, он создаёт гармонию формы и содержания посредством "построения", вычленения соответствующей формы. Д. Катков «О форме и содержании фотографии // Статья, 2014. - С. 1.

Для того, чтобы отразить сущностные качества территории в фототравелоге необходимо построить правильную композицию кадра.

Композиция (сочинение, составление, расположение - лат.) - объединение отдельных элементов произведения в единое художественное целое, в котором в конкретной зрительной форме наиболее ярко раскрывается содержание. Произведение строится на соподчинении с главным сюжетно-тематическим центром всех менее значительных элементов построения. Предметно-смысловым элементам композиции неизменно содействуют специальные выразительные средства: освещение, тональность, колорит, точка и момент съемки, план, ракурс, а также изобразительный акцент и различные контрасты.

Композиция не должна играть самостоятельной роли. Подобно тому, как речь имеет значение передатчика мысли, композиция служит лишь средством для выражения авторской мысли.

Пересекающиеся (диагональные) линии - одно из проявлений правила "Золотого сечения". Основная идея - заставить глаз двигаться в определенном направлении. Начальную точку линии желательно располагать в одном из углов кадра. Считается, что верхний левый угол лучшая стартовая точка, так как большинство людей начинает рассматривать изображение с этого угла. Возможны и другие расположения линий, лишь бы они были четко выражены.

Правило одной трети - пытайтесь избегать делить кадр на симметричные части. Лучше зрительно разбить кадр на три части и например поместить небо в верхнюю треть, а все остальное в нижние две трети. Точно так же, можно вертикально разбивать кадр на три части. Беляев М.И. «О тайне золотого сечения», М.: 2007. - С. 76

Выделение объектам можно произвести настроив объектив на малую глубину резкости. Использование открытой диафрагмы позволяет выделить главный объект и размыть второстепенные.

Выделение контрастом - при разглядывании фотографии взгляд, как правило сосредотачивается на наиболее, контрастных местах, и это может быть использовано для привлечения внимания к определенным местам. В цветной фотографии такую же роль играет цветовой контраст, повысить цветовой контраст может помочь поляризационный фильтр.

Светотень представляет из себя строго закономерные градации светлого и темного, благодаря которым воспринимаются глазом и воспроизводятся объекты съемки. Оттенки светотени точно соответствуют характеру освещенности, объемной форме предметов, состоянию атмосферы. И в натуре и на снимке светотеневой строй целого зависит от взаимосвязи светов, бликов, теней, полутени, рефлекса на основе тоновых соотношений. Через эффекты светотеневого контраста фотограф должен стремиться к слаженности композиционного строя, к эмоциональной выразительности снимка. Он должен не копировать видимые светотеневые оттенки, а воспроизводить их на основе оценки и обобщения увиденного.

Обрамление объекта - это интересный эффект дает использование обрамления объекта, чем либо (объект снятый через арку, съемка из пещеры и т.д.).

Выделение светом - позволяет выделить желаемый объект, на фоне остальных менее освещенных. Экспонометрический замер необходимо делать по освещенному участку.

Использование линий - линии эмоционально воздействуют на зрителя, изогнутые линии успокаивают; ломаные действуют как раздражитель; вертикальные линии придают величие; горизонтальные - спокойствие и безмятежность; диагональные - динамичность.

Следует избегать прямых линий, выходящих за пределы кадра, так как они делят кадр на части или по крайней мере располагать их так, чтобы они не делили кадр на равные части. Так же желательно, чтобы в конце линий находился какой-либо предмет, чтобы взгляд не выходил за пределы кадра.

Точку схождения параллельных линий в перспективе лучше располагать вне центра кадра. Часто используется прием использования вводящих линий - это линии которые берут начало в одном из нижних углов снимка и ведут к его смысловому центру, обычно расположенном в точке "золотого сечения". Такую линию можно найти практически в любом сюжете: тропинка, продолговатый предмет, линии разделения тонов или цвета.

Диагональные построения придают динамику снимку. В этом случае основные линии композиции наклонны и поэтому неустойчивы. Впереди движущегося предмета необходимо оставлять больше пространства, чем позади него.

Тональность фотографии производит эмоциональное впечатление на зрителя. Темные тональности - тени, черный цвет - часто ассоциируются с ночью, кажутся таинственными. Светлые тональности - белый цвет и оттенки светло-серого - ассоциируются с солнечным светом и повышенным настроением.

На протяжении многих веков, для построения гармоничных композиций художники пользуются понятием "Золотого сечения".

"Золотое сечение" - деление отрезка АС на две части таким образом, что большая его часть АВ относится к меньшей ВС так, как весь отрезок АС относится к АВ (т.е. АВ: ВС=АС: АВ). Это отношение равно примерно 5: 8.

На основе данного правила существуют различные способы построения гармоничных композиций.

Рассмотрим пример:

Построим сначала квадрат (выделен розовым цветом).

Затем разобьем основание квадрата пополам (точка X). Будем считать точку Х центром окружности, одной из точек которой является вершина квадрата Y.

Затем построим окружность до пересечения с продолжением нижней стороны квадрата (точка Z), и построим через точку Z прямоугольник. В результате мы получим прямоугольник с соотношением сторон 5: 8.

Отношение величин отрезка А к отрезку С, такое же как отрезка В к отрезку А. Отношение 5: 8 очень близко к отношению сторон стандартного кадра (24: 36 мм = 5: 7,5=2: 3).

Построив такой прямоугольник, проведем линию из верхнего левого угла в правый нижний, а затем линию по направлению к точке Y (из предыдущего рисунка) до пересечения с делящей на две части прямоугольник линией.

Теперь вам только остается запомнить вид прямоугольника состоящего из трех секторов. Этот прямоугольник можно поворачивать как угодно, но если вы скомпонуете свой кадр так, чтобы три разных объекта примерно располагались в этих секторах, то композиция будет выглядеть гармоничной.

Другим примером использования правила "Золотого сечения"является расположение основных компонентов кадра в особых точках - зрительных центрах, Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости. Человек всегда акцентирует свое внимание на этих точках, независимо от формата кадра или картины.

При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы могут передавать только ограниченный диапазон яркостей, причем у фотобумаги он уже чем у фотопленки (кстати этим и объясняется, то что незначительные ошибки на пленке легко исправляются при печати на фотобумаге).

Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.

По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза) и тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т.е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке.

Ниже условно описаны эти ступени:

0	Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства.
1	Самые темные тона, близкие к черному: глубокая тень - без деталей, но не совсем черная; допустимы искажения цвета на цветной фотографии.
2	Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех, детали черной одежды, деревьев и т.д.; допустимо искажение цвета на цветной фотографии.
3	Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва.
4	Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая кожа, зеленая мокрая трава.
5	Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду.
6	Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом.
7	Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета ("белесость") на цветной пленке; машинописная страница на белой бумаге.
8	Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т.д.
9	Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон; блики солнца от воды и зеркальных поверхностей.

При выборе экспозиции главное определить наиболее важный для воспроизведения тон, остальные тона в обе стороны от основного так же будут правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотоматериалом яркостей.

Большинство экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, что соответствует пятой зоне. Внизу приведен рисунок квадрата с примерно такой отражающей способностью, если его распечатать на бумаге. Николай Баслер (Старина Мюллер)"Цифра или Аналог? Руководство для чайников", М.: Изд-во «Феникс», 2010 - С. 24

Поскольку экспонометр не способен определить отражающую способность поверхности, то результат при таком измерении должен получаться среднесерым как при съемке белых так и черных поверхностей. При недоэкспозиции изображение становится более темным, а при переэкспозиции более светлым. Если снимать по показаниям экспонометра, то значит мы относим изображение к пятой зоне.

При съемке на негативную пленку светлые объекты получаются темными, а темные светлыми. Если затем распечатать изображение на фотобумаге и замерить экспонометром экспозицию от самых светлых и самых темных участков, то разница получится в пределах 4-5EV.

Внизу приведен пример соотношения номеров зон и плотности негатива.

Номер зоны	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Плотность изображения	0,11	0,21	0,34	0,48	0,62	0,76	0,97	1,18	1,33	1,44

Негатив хорошо передает детали в пределах плотностей 0,34 - 0, 97, т.е. в пределах примерно пяти - шести зон. На более светлых или более темных участках детали будут уже плохо различимы.

Например, при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева - это соответствует 2 зоне. При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с нулевой по четвертую зону, т.е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми. Поэтому желательно изменить экспозицию на две ступени от измеренной, до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестую зону, т.е. даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов.

Рассмотрим вышеописанный пример с приведением конкретных цифр: съемка дерева на снежном фоне. Результаты замера дали нам следующие результаты:

Дерево	f4
Снег	f16
Разница в экспозиции	4 ступени
Среднее значение	f8
Экспокоррекция	+2 по отношению к дереву

При этом следует учитывать, что мы не можем измерить точно отдельные темные участки на коре, а получаем какое-то среднее значение отраженного света, поэтому, чтобы гарантированно получить проработку теней, добавим еще две ступени к теням:

Тени	f2
Дерево	f4
Снег	f16
Среднее значение	f5.6
Разница в экспозиции	6 ступеней
Экспокоррекция	+1 по отношению к дереву

В случае, если диапазон яркостей не перекрывает 6 ступеней, то достаточно взять среднее значение, в противном случае придется жертвовать либо деталями в тенях, либо деталями в светах.

При съемке в нестандартных ситуациях часто возникает необходимость использования экспокоррекции. Это может быть вызвано несколькими причинами:

· объект сильно отличается от среднесерого. Все экспонометры замеряют освещенность исходя из того, что объект среднесерый и отражает 18% света. Это соответствует большинству стандартных ситуаций, но при съемке без экспоррекции кадров где большую часть занимают очень светлые или очень темные объекты в результате получается серое изображение, то есть при съемке светлых объектов необходимо увеличивать экспозицию, а для темных наоборот уменьшать (имеется в виду не освещенность объектов, а их отражающая способность);

· объекты в кадре имеют очень большой разброс по яркости (световые источники, глубокие тени). Поскольку фотоматериалы имеют ограниченный диапазон передачи яркостей, приходится сдвигать экспозицию в сторону наиболее важной для данной ситуации. Например, невозможно одинаково проработать детали яркого неба и темного леса на фоне неба;

· если необходимо в художественных целях передать часть композиции в виде белых или черных тонов, например черную фигуру на белом фоне.

Величина экспозиции (EV) - понятие, используемое для объяснения разницы экспозиций. Разница в экспозиции на 1 ступень (1 EV) соответствует изменению на +/ - 1 деление диафрагмы, или, соответственно, уменьшению, либо увеличению выдержки в два раза.

Современные фотокамеры позволяют вводить экспокоррекцию ступенями в 1EV, 1/2EV, а ряд профессиональных камер даже более точно. В некоторых камерах экспокоррекцию можно выставлять отдельным элементом управления, а в некоторых это возможно только в ручном режиме, изменяя либо значение диафрагмы, либо выдержки.

Фактически, экспокоррекция - это изменение диафрагмы или выдержки по отношению к рекомендуемому экспонометром значению.

В режиме приоритета диафрагмы экспокоррекция влияет на величину выдержки. В режиме приоритета выдержки экспокоррекция влияет на величину диафрагмы. В автоматическом режиме экспокоррекция влияет и на выдержку и на диафрагму в соответствии с внутренней логикой камеры. В ручном режиме - экспокоррекция от отдельного элемента управления, как правило, отключается и определяется в видоискателе по специальной шкале.

При съемке с TTL вспышкой следует уточнить оказывает ли экспокоррекция влияние на работу вспышки в данной камере (вспышечная экспокоррекция).

Экспокоррекция должна быть положительной (увеличение выдержки или уменьшение диафрагмы) в следующих ситуациях: преобладание белых, светло-пастельных, светло-желтых полей; съемка против света; съемка на фоне заката или восхода солнца.

Экспокоррекция должна быть отрицательной (увеличение диафрагмы или уменьшение выдержки) в следующих ситуациях: очень темный фон, преобладание теней, темно-зеленые тона.

Величины экспокоррекции зависят от конкретной ситуации и не могут быть даны в виде какой то точной таблицы. Самый простой способ это замерить отражение света от какого либо серого объекта (отражение от незагорелой кожи примерно соответствует среднесерому объекту), либо замерить экспозицию в нескольких точках устраняя из кадра очень темные и очень светлые объекты и на основе этого принять решение. Более надежным способом является применение брэкетинга, т.е. снимаются несколько кадров с различной экспозицией, а затем из них выбирается наиболее подходящий.

В условиях низкой освещенности довольно часто приходится пользоваться вспышкой. При этом возникает ряд побочных эффектов. При съемке, когда вспышка находится на камере и направлена на объект съемки, изображение получается плоским и возникает эффект "красных глаз", направление вспышки в потолок также может дать неприятные тени на лице под глазами и носом. Если вспышку вынести в сторону от камеры, то возникают глубокие темные тени, как на фото внизу.

Уменьшить глубину теней может помочь вторая вспышка, при этом надо учитывать, что действие света от вспышек на пленку должно быть в определенной пропорции 2: 1 (слабые тени) или 3: 1 (более глубокие тени). На фото внизу те же объекты, что и вверху, сняты в соотношении света вспышек 2: 1.

В ряде TTL камер предусмотрена возможность режима контраста выносной и встроенной вспышки в соотношении 2:

1. Сначала производится экспозиция от одной вспышки, а затем от другой. В случае, если такого режима нет в камере, то вспышки необходимо перевести в ручной режим или, как вариант, задать камере такую низкую чувствительность пленки, чтобы обе вспышки работали на максимальную мощность. Затем исходя из ведущих чисел вспышек и расстояний обеспечить соответствующую экспозицию пленки, т.е. недоэкспонирование пленки более слабой вспышкой на 1 или 2 ступени экспозиции по отношению к более мощной. Более точное измерение может быть произведено с помощью флэшметра.

Необходимо помнить, что при съемке, когда для рассеивания света используются различные отражатели и экраны, рассчитать экспозицию пленки достаточно сложно, так как точные коэффициенты отражения света от рассеивателей не известны.

2.2 Корреляция "текст-фотография" в фототравелоге

Фотолюбитель отличается от фотохудожника в первую очередь подходом к оформлению окончательного отпечатка. Негативы (снимки с камеры) могут быть одного качества, а вот дальше - один будет штамповать карточки как получится, лишь бы быстрее. Другой - может просидеть в фотолаборатории несколько дней, добиваясь качества на одном-единственном отпечатке. Широкий ассортимент приемов печати используется лишь опытными фотографами, полностью игнорируясь фотодилетантами. Афанасенков М.А. Разумно о фото//Статья. М.: Изд-во «Феникс», 2010 - С. 24

Подбор нужной фотобумаги и проявителя, голодное проявление и мокрая печать, использование масок и частичной засветки, ручная раскраска анилиновыми красителями, разнообразные варианты тонирования, в том числе и черно-белое тонирование черно-белых снимков - это иногда позволяет существенно улучшить тональность снимка. Все это применяется с целью повысить качество снимка, его эмоциональное воздействие на зрителя.

Фотошоп - та же самая фотолаборатория, только нет необходимости тратить многие дни на эксперименты с вонючими растворами, ночами напролет печатать снимки, подбирая тот единственный и неповторимый вариант, который станет шедевром. Кадрировать снимок, подобрать баланс белого, тональность, динамический диапазон снимка, насыщенность цвета, расставить акценты - приглушить ненужные детали и подчеркнуть главные, правильно уменьшить размер снимка и в нужной степени поднять резкость после всех операций - вот минимальный набор действий, нужных для придания снимку нужной кондиции.

Применение фотошопа проще, быстрее и нагляднее, чем печать в фотолаборатории. При этом речь не идет об искажении действительности. Нужно помнить, что глаз и фотоаппарат воспринимают одну и ту же картинку совершенно по-разному, и задача фотографа - приблизить снимок, сделанный фотоаппаратом, к той картине, которую видит глаз. По крайней мере, постараться приблизиться к этой цели.

Главное в обработке - соблюсти меру. Графические редакторы - инструмент мощный, новичок зачастую не может остановиться вовремя, нагромождая изменения и эффекты, пока от фотографии почти ничего не останется. От великого до смешного - один шаг, и "перешопленая" фотография (вот, даже уже и неологизм начал приживаться - для фотографии, излишне усердно обработанной в ФотоШопе) вместо яркого эмоционального воздействия вызывает лишь чувство сочувствия к автору, испортившему свое фото.

Как найти тот оптимальный результат обработки, который поможет выявить весь эмоциональный заряд, заключенный в фотографии? Способ один - эксперимент. Если действительно есть желание получить хороший результат, не жалейте на это времени. Нет единого совета на все случаи жизни. Пробуйте, подбирайте параметры и способы обработки для каждой фотографии. Я же ниже рассмотрю минимальный набор действий, необходимых для того, чтобы сделать снимок хоть сколько-нибудь похожим на фотографию.

Если фотоаппарат позволяет снимать в необработанном (RAW) формате, необходимо постараться как можно шире использовать эту возможность. Файлы получаются большие по размеру, с ними приходится возиться намного дольше, чем если снимать в JPEG. Но если вам нужна фотография, а не просто пощелкать что-нибудь - обязательно снимайте в RAW. Уже одна только возможность точной корректировки баланса белого и возможность внести поправку к экспозиции ПОСЛЕ съемки - окупает любые затраты на объем и время обработки. А ведь этим возможности RAW-конверторов не ограничиваются. Приведём пример фотографии (Приложение 3)

С помощью данного снимка пройдем по всему пути обработки фотографии, рассмотрев все обязательные этапы работы над снимком. На фотографии удалось запечатлеть очень интересный сюжет - жук-мертвоед нашел раковину улитки, скорее всего остатки пиршества жужелицы. Методично выскребает ее содержимое, а чуть позднее к нему присоединилась уховертка. Интересный сюжет, фотография стоит того, чтобы над ней основательно посидеть. Экспонирована она нормально, а вот вертикальный кадр с линейным расположением персонажей делает картинку скучной и невыразительной.

Начнем работать над ней, и откроем ее в RAW-конвертере. Здесь мы:

подбираем корректирующую кривую (поскольку перепад яркостей большой, на черных надкрыльях жука яркие блики, выбрана достаточно сильно выравнивающая яркости кривая - Provia_v31). Подбор кривой позволяет управлять тональностью снимка, и хоть отчасти преодолеть самую главную беду цифровых фотоаппаратов - малый динамический диапазон;

чуть-чуть, с параметрами 20-5-5 добавляем инструмент Unsharp mask. Здесь можно вполне без этого обойтись, но я все же предпочитаю едва заметно приподнять резкость на этапе конвертации;

оцениваем и корректируем баланс белого. Здесь с этим практически все в порядке.

С экспозицией на исходном снимке все было в порядке - но поскольку кривая подняла яркость картинки, вводим поправку экспозиции, в данном случае - на - 0,34EV. (Приложение 4).

Следующий этап - конвертация в TIFF, желательно в 16-битный. Он хоть и громоздкий (файл с 6-мегапиксельной камеры получается объемом 35 Мб), но позволяет работать в дальнейшем практически без искажений с цветом и тональностью снимка. Вся последующая работа с сохраненным TIFF-файлом выполняется в PhotoShop.

Открыв картинку, оцениваем ее композицию. Для того, чтобы усилить динамику изображения и выразительность снимка, необходимо перевести его в диагональ. Оптимальным считается поворот на 40 градусов против часовой стрелки. (Приложение 5).

Одним из наиболее важных моментов является кадрирование фотографии. Чтобы фотография была по-настоящему выразительной, она должна быть лаконичной, содержать лишь тот необходимый минимум деталей, который нужен для полноценного показа сюжета. Все лишние детали, оставшиеся на снимке, отвлекают внимание от основного сюжета, не дают сосредоточиться на его восприятии.

Поскольку на данном снимке главное - сюжет, все внимание должно быть сконцентрировано на этом. Чтобы главная сюжетная линия не вышла слишком мелкой и невыразительной - максимально укрупняем снимок, недрогнувшей рукой обрезая церки у уховертки. Во всей красе покажем ее в другой раз - раз уж здесь посчастливилось снять кадр с ярко выраженным сюжетом, всем остальным можно пожертвовать, лишь бы показать во всей красе именно сюжет.

После обрезки остался маленький треугольник вне фотографии - в данном случае проблемы нет вовсе, берем пипеткой цвет соседнего участка и заливаем, затем чуть растушевываем границу. В других - более сложных случаях - случается и повозиться, закрывая подобные пробелы кусками фона. Что поделаешь - если не получилось скомпоновать как надо при съемке - теряешь намного больше времени потом. (Приложение 6).

Оцениваем уровни тонов снимка (Image \ Adjustments \ Levels) и при необходимости корректируем их. Эту же операцию можно проделать инструментом с большими возможностями, через кривые (Image \ Adjustments \ Curves).

Оцениваем общую тональность снимка. Это удобнее всего делать, пока не привыкнете схватывать общую тональность сходу, следующим образом: посмотрите на фото сильно прищурившись, когда все изображение сливается в крупные неясные размытые пятна. Если изображение явно разделено на светлую и темную часть - по вертикали, горизонтали, диагонали - это не очень хорошо.

Тональность снимка тоже должна подчеркивать сюжет, помогать глазу сосредоточиться на главных действующих персонажах. Кроме того, большинство сюжетов смотрятся выигрышнее, если края снимка чуть-чуть, на грани восприятия, затемнены. Это придает фотографии ощущение законченности, создает дополнительную преграду для взгляда, мешает ему соскользнуть за пределы фотографии.

Особенно актуально это в данном случае - чтобы не совсем уж по-живому казалась разрезанной уховертка.

Для этого нам нужен новый слой со сплошной заливкой. Открыв панель инструментов Layers (не меню Layer, а именно панель инструментов Layers), тыкаем мышкой в черно-белый кружок в самом низу панели (Create new fill…) и выбираем пункт Solid color. Выбрав черный цвет заливки, ставим перекрытие слоев (Opacity в панели Layers) примерно на 50%. Итак, изображение мы видим, но как бы через темное стекло. Выбрав инструмент ластик, ставим достаточно большой диаметр (в зависимости от изображения, я для этой картинки взял диаметр примерно 1/4 высоты).

Выставляем достаточную мягкость (hardness) 0 - 30%, больше не надо, и степень стирания (Opacity - сейчас уже это пункт из свойств ластика) на 20 - 30%. Тогда у нас будет мягкий ластик, дающий размытый край стирания, и им необходимо провести несколько раз по нужному месту, чтобы стереть полностью. Им начинаем обрабатывать слой заливки - чтобы проявить нужные места кадра, оставив затененным то, что мы хотели бы перевести на второй план, сделать менее заметным. Облегчает нам задачу достаточно выигрышная композиция снимка - классический композиционный треугольник. (Приложение 7).

Тщательно проверяем кадр на наличие дефектов и при необходимости пользуемся инструментом Штамп (Stamp) для ретуши. На этом же этапе - но только в случае действительной необходимости! - можно пройтись плагином для подавления шумов. В данном случае ретушь и подавление шумов не потребовались. Фото практически готово.

Следующий этап - правильно уменьшить (или увеличить) его до нужного размера. Проще всего сразу масштабировать фотографию до нужного размера, но это - не лучший вариант. При таком масштабировании пропадают мелкие детали изображения, возможны существенные искажения мелких регулярных структур.

Для уменьшения искажений можно воспользоваться ступенчатым уменьшением - уменьшать до нужного размера в несколько приемов, примерно по 10% за раз, после каждого уменьшения слегка поднимая резкость изображения. Но ведь сколько это времени займет! Поэтому удобнее всего воспользоваться специальными утилитами для масштабирования изображения.

Подобных утилит немало, по тестам лучше выглядят Extensis Pxl SmartScale и Lizardtech Genuine Fractals Print Pro. Какой из них воспользоваться - дело личного предпочтения. Поскольку этот инструмент работает лишь с 8-битным TIFF, последний раз оцениваем цвет и тональность снимка, и переводим его в 8-битный формат (Images \ Mode \ 8bits/Cannel). Поскольку эту фотографию мы уже достаточно сильно кадрировали, намного уменьшать ее не пришлось - был выбран масштаб 55% от первоначального. (Приложение 8).

Заключительный штрих в обработке фотографии - поднимаем резкость. Это необходимо по нескольким причинам.

Вo-первых, из-за особенности матриц цифровых фотоаппаратов, в которых сенсоры для красного, зеленого и голубого цветов пространственно разнесены (исключение составляет матрица, используемая в камерах Сигма, но там своих проблем хватает).

Во-вторых, после масштабирования изображения его резкость немного уменьшается. При съемке в JPEG резкость автоматически повышается до заданного уровня прямо в фотоаппарате, при съемке в RAW - задача по ее повышению ложится на наши плечи. Здесь также можно воспользоваться средствами PhotoShop (Unsharpe Mask) но опять же это не лучший выход. Этот инструмент работает грубо, изображение после обработки выглядит неестественно.

Поскольку мелкие регулярные структуры - такие, как фактура надкрылий жука-мертвоеда - очень критичны к поднятию резкости, используем HighPass с очень маленьким радиусом 0,4. В других случаях это значение составляет чаще всего 0,6-0,7.

Подбирая значение радиуса и число ступеней, мы можем подобрать оптимальный вариант повышения резкости, когда детальность и четкость фотографии существенно улучшаются при сохранении общей пластичности изображения. При обычном поднятии резкости средствами Photoshop (Filter \ Sharpen) этого достичь не удается.