Основы плодоводства

Антракноз. Возбудитель болезни - гриб. Поражаются преимущественно листья, но болезнь может проявляться на черешках листьев, молодых побегах, плодоножках и редко на ягодах.

Меры борьбы. Выращивание устойчивых к антракнозу сортов (меньше поражаются сорта Сеянец Голубки, Белорусская сладкая). Сбор и сжигание листьев осенью или ранней весной. Позднеосенняя или ранневесенняя перекопка почвы под кустами смородины на глубину 8-10 см (при заделке листьев в почву плодовые тела гриба не образуются). Опрыскивание кустов и почвы под кустами 3 %-й бордосской жидкостью осенью после листопада или ранней весной до набухания почек. В период вегетации 3-4-кратное опрыскивание 1 %-й бордосской жидкостью - до цветения, после цветения, через 2 недели после второго опрыскивания и последнее после сбора ягод. Можно провести обработку препаратами "Скор" или "Хом" - до цветения и после сбора урожая.

Сорта черной смородины. В любительском садоводстве значение сорта очень велико. Необходимо подбирать высокоурожайные, зимостойкие самоплодные сорта с крупными ягодами хорошего вкуса, с высоким содержанием витаминов (особенно витамина С) и биологически активных веществ для получения высококачественных продуктов переработки, а также сорта устойчивые или слабо повреждающиеся наиболее опасными вредителями и болезнями (почковым клещом, галлицами, огневками, мучнистой росой, антракнозом, ржавчиной и др.).

Для продления периода потребления свежих ягод в саду должны быть сорта разных сроков созревания - от очень ранних до поздних. Сорта раннего срока созревания Нестор Козин, Виноградная, Плотнокистная, Сеянец Голубки. Сорта среднего и среднепозднего сроков созревания Вологда, Федоровская, Краса Алтая, Белорусская сладкая, Зеленая дымка, Багира.

Достойны внимания орловские сорта черной смородины: Экзотика, Ажурная, Дачница, Орловский вальс, Орловская серенада, Лентяй. Они зимостойки, урожайны, выделяются не только крупноплодностью, но и устойчивостью к болезням (особенно к мучнистой росе).

Крыжовник

Крыжовник хотя и называют "северным виноградом", является единственной культурой среди традиционных ягодников, которая не растет в республике в диком виде. Для того чтобы получать в саду высокие урожаи, нужно знать морфологию и биологию культуры, реакцию ее на почвенно-климатические и погодные условия, уметь выбирать наиболее подходящие способы ухода, своевременно и правильно организовывать защиту посадок от вредителей и болезней.

Преимуществом крыжовника перед другими ягодными культурами является возможность использования его ягод в различных фазах спелости. Незрелые и полузрелые ягоды используются для приготовления компотов и варенья, зрелые идут в пищу, из них готовят соки, замораживают. Ягоды крыжовника ценят за высокое содержание витаминов и биологически активных веществ, многие из которых сохраняются в продуктах переработки. Определенное сочетание витаминов С, Р и K в темноокрашенных ягодах способствует регулированию проницаемости капилляров и свертываемости крови. Ягоды зеленой, бледно-желтой и желтой окраски накапливают в больших количествах, кроме названных, витамины А, Е, В₉. Только зеленоплодный крыжовник при полном созревании окрашен хлорофиллом, а хлорофиллсодержащие ткани богаты витаминами Е, K и фолиевой кислотой, в таких ягодах содержится больше серотонина, обладающего противоопухолевой активностью, способностью повышать кровяное давление у гипотоников, понижать содержание сахара в крови при диабете.

Высоко содержание в плодах сахаров. По этому показателю он идет вслед за виноградом. Ценной особенностью крыжовника является устойчивое сохранение аскорбиновой кислоты и витамина Р при перезревании ягод.

Ягоды крыжовника, убранные в технической спелости, способствуют улучшению обмена веществ, обладают мочегонными и желчегонными свойствами. Из-за ценного химического состава зрелые ягоды крыжовника полезны для употребления в свежем виде и рекомендуются врачами не только в профилактических, но и в лечебных целях. Спелый крыжовник полезен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при нарушении обмена веществ, излишней полноте, при заболеваниях почек и мочевого пузыря, малокровии, для укрепления стенок кровеносных сосудов и сердца.

Умело подбирая сорта крыжовника для выращивания в саду, можно продлить срок потребления свежих ягод, а при замораживании, сохраняющем окраску, аромат, вкус и витамины, можно употреблять ягоды на протяжении всего года.

Биологические особенности. Крыжовник - многолетний кустарник высотой от 0,5 до 2 м. Форма куста варьирует от сильно раскидистой до почти прямостоячей. У крыжовника принято выделять условную корневую шейку - погруженную в почву часть стебля, от которой воспроизводятся корни и надземная масса. Условная корневая шейка, в отличие от настоящей, имеет длину до 30 см и диаметр до 5 см. Из спящих и придаточных почек, имеющихся на условной корневой шейке, ежегодно развиваются прикорневые побеги, превращающиеся в дальнейшем в прикорневые ветви. Корневой поросли у крыжовника не образуется.

Прикорневые побеги наиболее интенсивно растут в год появления. На второй год на них образуются разветвления 1-го порядка, на которых закладываются цветковые почки. На третий год на побегах 1-го порядка образуются разветвления 2-го порядка, ветвь вступает в период плодоношения. В дальнейшем из вегетативных или смешанных почек развиваются побеги следующих порядков ветвления. Плодоносящие побеги 2-го и 3-го порядков несут основной урожай. С возрастанием порядков ветвления величина приростов уменьшается.

Урожайность кустов 5-7 кг, но может достигать 15-20 кг ягод и во многом зависит от зоны выращивания, уровня агротехники и от сорта. При хорошей агротехнике и небольшом количестве ветвей в кусте (до 10) крыжовник способен давать высокие урожаи даже в возрасте 10-15 лет.

Крыжовник отличается большей побеговосстановителыюй способностью (или появлением массы нулевых побегов от условной корневой шейки), чем смородина. У большинства сортов побеги крыжовника покрыты шипами, или выростами коры. Наиболее крупные из них располагаются у основания почек. Шипы затрудняют уход, особенно обрезку и сбор ягод, поэтому селекционеры работают над созданием бесшипых и слабошиповатых сортов крыжовника. Плодовые побеги имеют различную продолжительность жизни. У европейских сортов они более долговечны, а у гибридных, полученных в результате скрещивания европейского крыжовника с американским, могут отмирать через 2-3 года.

Все почки крыжовника закладываются на приростах текущего года, а также укороченных побегах. Дифференциация почек начинается во второй половине вегетации и заканчивается весной.

Плодовые почки закладываются на репродуктивных побегах. Поскольку крыжовник закладывает почки во второй половине лета, его будущий урожай и побеговосстановительная способность зависят от количества питательных веществ и влаги, полученных растениями в этот период, и от биологических особенностей сорта. Почки у крыжовника начинают набухать при температуре от 0 до 10 °С. Из смешанных почек в начале развиваются листья. Соцветия появляются лишь тогда, когда сформируются розетки листьев. Соцветие у крыжовника - малоцветковая кисть - с 1-5, чаще же 1-3 цветками.

Среди плодовых и ягодных культур крыжовник отличается самым ранним вступлением в период вегетации. Разница между сортами в сроках распускания листьев составляет 4-5 дня. С начала вегетации до цветения обычно проходит около 20-25 дней. Зацветает крыжовник на несколько дней раньше смородины при температуре от 7 до 18 °С. Каждый сорт цветет 5-7 дней. Разница в сроках начала цветения рано и поздно цветущих сортов составляет около двух недель. Наиболее благоприятными для цветения и оплодотворения крыжовника следует считать достаточно теплые дни с температурой 15-20 °С, средней относительной влажностью воздуха 60-65 % и скоростью ветра не более 1-3 м/с.

У крыжовника существует прямая зависимость между количеством завязавшихся ягод, их качеством и температурой, влажностью воздуха и деятельностью насекомых-опылителей. Необходимым условием высокой завязываемости ягод является защита насаждений от ветра, подбор взаимоопыляемых сортов, посадка на плантации не менее 3-4 сортов и возможность опыления пчелами. В качестве оптимального опылителя рекомендуется сорт Русский.

Хотя все районированные и перспективные сорта крыжовника могут завязывать плоды при опылении своей пыльцой (они самоплодны), однако при опылении пыльцой другого сорта значительно (в 4-5 раз) увеличивается количество завязавшихся ягод. Кроме того, при перекрестном опылении улучшается качество и увеличивается размер ягод. Плоды достигают потребительской спелости через 1,5-2 мес. после окончания цветения.

Корневая система крыжовника мочковатая, живет дольше, чем ветви. Основная масса корней залегает на глубине 5-40 см в радиусе 50-60 см от основания куста. Большая часть активных корней не выходит за проекцию кроны куста.

Зимостойкость крыжовника зависит не только от уровня агротехники, но и сортовых особенностей. Корневая система молодых кустов повреждается уже при минус 3-4 °С, поэтому для вновь посаженных кустов необходимо осеннее мульчирование прикорневой зоны и желательно укрытие кустов снегом. У большинства сортов при температуре минус 33-34 °С подмерзает однолетний прирост по уровень снегового покрова. Плодоносящая зона более устойчива, но оттепели с последующими морозами в середине зимы до минус 35-38 °С и в конце ее до минус 33 °С могут привести к сильному повреждению растений. Подмерзшие кусты с неповрежденной корневой системой восстанавливают свою продуктивность обычно через 1-2 года за счет отрастания однолетнего прироста.

Агротехника выращивания.

Выбор участка. Чтобы обеспечить долговечность и ежегодные высокие урожаи важно правильно выбрать место для посадки.

Крыжовник светолюбив. В тени кусты хуже развиваются, сильнее повреждаются вредителями и болезнями, урожайность снижается, ягоды созревают не одновременно, плохо окрашиваются, становятся невкусными. Обычно крыжовник сажают вдоль забора, отступив не менее 1 м от границы участка, вдоль дорожек.

Крыжовник хорошо растет на ровных участках или на небольших склонах (с уклоном не более 5°), защищенных от господствующих ветров. Непригодны для выращивания низкие места, где весной скапливается холодный воздух, вызывающий отмирание тычинок и пестиков, а иногда и завязей; летом - задерживаются росы и туманы, способствующие развитию грибных болезней (мучнистой росы, ржавчины, антракноза). Не желательны и высокие открытые места, откуда сдувается снег, и в сильные морозы кусты замерзают. Крыжовник плохо переносит заболачивание, застаивание дождевых и талых вод (особенно европейские сорта). Уровень стояния грунтовых вод не должен быть ближе 1 м от поверхности почвы.

Крыжовник лучше всего разместить на слабокислых (рН 6,0-6,5), плодородных, хорошо дренированных и легких почвах. Крыжовник можно выращивать на всех типах почв, но только используя органические удобрения, можно рассчитывать на хороший урожай.

Подготовка почвы. В любительских садах проводится заблаговременное окультуривание участка: глубокая перекопка с тщательным удалением корневищ многолетних сорняков (особенно пырея), известкование с внесением 400600 г извести на 1 м . Если вовремя не уничтожить многолетние сорняки, то в дальнейшем центр куста у шиповатых сортов и сортов с многочисленными прикорневыми побегами очень быстро зарастет травой, с которой потом будет очень трудно бороться.

Лучшие предшественники - чистый пар, сидераты (горчица, люпин и другие бобовые) или пропашные культуры.

Органические и минеральные удобрения лучше вносить в посадочные ямы перед посадкой. Посадочные ямы выкапывают на расстоянии в ряду 1,5-2 м в зависимости от силы роста сортов, ряды располагают на расстоянии 2 м. Чрезмерного загущения следует избегать, поскольку закладка плодовых почек происходит только при хорошем освещении. Размер посадочной ямы зависит от плодородия почвы: чем беднее почва, тем большего размера должна быть яма. В наших садах оптимальными являются ямы 60 х 60 см и глубиной 50 см.

Перед посадкой на легких и очень бедных почвах проводят обычно общее окультуривание: по всей площади посадок вносят перепревший навоз или компост слоем 3-5 см (6-7 кг на 1 м ) и перекапывают на штык лопаты. Кислые почвы заранее известкуют (0,3--1,0 кг на 1 м ): известь заделывают на глубину 18-20 см. На легких почвах крыжовник может испытывать недостаток магния - в этом случае для нейтрализации кислотности вносят доломитовую муку (250-500 г на 1 м ).

Посадка. Лучше сажать крыжовник осенью за 20-25 дней до наступления устойчивых морозов, чтобы до промерзания почвы растения успели прижиться. Гибридные сорта можно высаживать и весной, но только очень рано, т. к. весной влага из почвы уходит быстро, и при запаздывании с посадкой крыжовник обычно хуже приживается и долго не трогается в рост.

Саженцы крыжовника должны быть двулетними, с хорошо развитыми побегами, почками и корнями. Их нельзя долго держать на открытом воздухе, нельзя допускать подсыхания корней. При посадке доброкачественных саженцев и соблюдения всех агротехнических требований крыжовник начинает плодоносить на 2-3 год после посадки.

Для сортов с сильно выраженной способностью образовывать прикорневые побеги целесообразна вертикальная посадка, т. к. при наклонной (под углом 45°) они дают чрезмерное количество побегов нулевого порядка.

Посаженный крыжовник обильно поливают, после чего почву вокруг растения мульчируют. При этом в плодородном верхнем слое почвы создаются наиболее благоприятные условия для образования корней и подавляется рост сорняков.

После посадки крыжовника степень обрезки надземной части зависит от возраста саженцев. У 1-2-летних хорошо развитых саженцев сразу же после посадки удаляют все поломанные веточки, а растения сильно укорачивают, чтобы через год к осени получить 4-6 однолетних побегов, оставляя 3-4 самых сильных побега с

2- 4 почками. В том случае, когда насаждения крыжовника создают за счет посадки 5-6-летних кустов, вырезают поломанные, больные, плохо расположенные ветви, а также все однолетние и ветви старше 4 лет. Оставляют ветви 3-4 лет.

Уход. После посадки крыжовника осуществляют ряд мероприятий, способствующих нормальному развитию кустов и быстрому вступлению их в плодоношение. Урожайность крыжовника зависит как от выбора наиболее продуктивных сортов, так и от хорошего ухода, обеспечивающего сильные годичные приросты.

От начала роста до уборки урожая почву в междурядьях рыхлят 5-6 раз. Глубина рыхления у основания кустов 4-5 см, в междурядьях - до 10-12 см.

В течение вегетационного периода желательно дать три подкормки: рано весной мочевиной (вразброс вокруг куста из расчета 20 г на растение); после цветения органическими удобрениями (в жидком виде из расчета 2 ведра на 5-6-летний куст) - благоприятно действует на формирование ягод; после снятия урожая - также органическими удобрениями в жидком виде. Важно не упустить срок третьей подкормки - ее необходимо сделать сразу после снятия ягод, т. к. растения в это время интенсивно расходуют питательные вещества - закладывают плодовые почки для урожая будущего года, запоздавшая подкормка способствует лишь росту кустов, а закладка плодовых почек происходит на голодном пайке.

Среднегодовые нормы минеральных удобрений на 1 куст: 40-60 г мочевины или 50-80 г аммиачной селитры; 100-150 г простого суперфосфата или 5075 г двойного суперфосфата; 60-80 г хлористого калия или 90-120 г калийной соли, 70-90 г сернокислого калия. Оптимальная доза органических удобрений на 1 молодой куст составляет 8-10 кг, плодоносящий - 30 кг.

Формирование и обрезка кустов. Важно правильно сформировать куст, добиться того, чтобы все части растения были хорошо освещены, на кусте не было больных, поломанных, стелющихся по земле побегов. Только на сильных, правильно сформированных кустах, при систематической обрезке можно получать хороший урожай крупных высококачественных ягод длительное время и регулярно. К концу 4-го года формирования куст крыжовника должен иметь в среднем 20 (25) разновозрастных ветвей. Начиная с 5-го года, ежегодно или через год следует удалять 3-4 скелетные ветви (сломанные, прекратившие рост, больные) и оставлять 4-6 сильных и удачно расположенных однолетних побегов. В ряде случаев некоторые 4-5-летние ветви выгоднее не вырезать нацело, а укоротить на сильное боковое ответвление. Крыжовник можно обрезать как ранней весной (до начала вегетации), так и осенью. Крупноплодные сорта, у которых в суровые зимы подмерзают верхушки ветвей, целесообразно обрезать рано весной.

Размножение. Крыжовник размножают по-разному. Для садоводов- любителей подходят вегетативные способы размножения: отводками (горизонтальными, дуговидными, вертикальными), одревесневшими и зелеными черенками, делением куста, приемами окучивания.

Наибольшее распространение получило размножение горизонтальными отводками (особенно европейских сортов), т. к. именно при этом способе размножения крыжовника успех гарантирован. Ранней весной выбирают хорошо развитые однолетние побеги (они укореняются легче и развивают более сильную корневую систему), растущие от основания куста и расположенные снаружи. Почву под кустом рыхлят, напротив укореняемых побегов делают бороздки глубиной 8-10 см, идущие от основания веток. В бороздки осторожно пригибают побеги и плотно пришпиливают к земле. Почву увлажняют. Осенью, когда заканчивается рост побегов, ветвь подкапывают, отделяют секатором у основания от маточного куста. Укоренившиеся побеги разрезают на части так, чтобы на каждом отрезке были хорошо развитые корешки и побеги. Хорошо развитые растения можно использовать в качестве посадочного материала в тот же год, а недостаточно развитые высаживают на доращивание.

Чтобы вырастить частично оздоровленный посадочный материал, используют метод зеленого черенкования. Для верхушечных зеленых черенков особенно важен правильный выбор срока черенкования - оптимальным сроком считается фаза затухания интенсивного роста побегов. Срезают молодые полуодревесневшие однолетние приросты, срез делают под почкой, где ткань плотная. Если листья крупные, нижний лист или часть листовой пластинки обрезают, уменьшая тем самым испарение влаги. У мелколистных сортов обычно оставляют два листа.

Укореняемость резко возрастает, если заготавливать черенки с пяткой (кусочком прошлогодней древесины). Такие черенки обладают высокой регенерационной способностью.

Вредители и болезни. У крыжовника много общих вредителей со смородиной - паутинный клещ, смородинная стеклянница, ивовая щитовка, акациевая ложнощитовка, розанная и смородинная листовертки. Против этих вредителей на крыжовнике применяют те же защитные мероприятия, что и на смородине. Однако есть опасные вредители, специфичные для крыжовника - крыжовниковая побеговая тля, крыжовниковая пяденица, пилильщики. Против гусениц листоверток, пядениц и паутинных клещей успешно используют битоксибациллин; против листовертки, пилильщиков, пядениц, крыжовниковой огневки и крыжовникового пилильщика - липидоцид. Биопрепараты безвредны для теплокровных животных и человека.

Сорта. Крыжовник характеризуется большим разнообразием сортов. Заметнее всего у сортов различаются плоды - по окраске, размеру, форме, опу- щенности, вкусу; кусты - по силе роста, ветвлению, шиповатости, долговечности побегов. Главное же, что растения неодинаково выносливы и устойчивы к грибным болезням, засухе и неблагоприятным условиям в зимний период (низкие температуры, их чередование с оттепелями).

Сложившийся сортимент крыжовника представлен двумя большими группами сортов.

К первой группе сортов относятся сорта европейского происхождения, которые ведут свою родословную от дикого вида (Бразильский, Бочоночный, Триумфальный и другие), а также некоторые гибридные сорта (чаще всего это сеянцы европейских сортов от свободного опыления) с преобладанием свойств, присущих сортам европейской группы (Московский красный, Мускатный, Комсомольский, Колхозный и др.). Сортам свойственны крупноплодность (20 г и более) и изумительный вкус плодов (Английский желтый, Финик, Триумфальный, Московский красный, Колхозный, Золотой огонек, Мускатный). У них компактный куст с долговечными ветвями и плодовыми образованиями (5-- 8 лет), колючие побеги. Первые годы после посадки эти сорта очень медленно растут, плохо переносят холода, бывают восприимчивы к мучнистой росе, очень требовательны к условиям выращивания.

Вторая группа, так называемая американо-европейская, объединяет сорта, полученные в ходе межвидовой гибридизации европейских сортов с американскими дикими видами. Большинство современных сортов относятся к этой группе. Чистых американских сортов в современном ассортименте нет. Сорта американо-европейской группы обладают превосходными качествами: неприхотливостью, сильным начальным ростом, большим ежегодным приростом, хорошей побегообразовательной и побеговосстановительной способностью (Садко, Колобок, Северный капитан, Малахит, Хаутон), зимостойкостью однолетних ветвей и цветковых почек (Сенатор, Балтийский, Берилл, Грушенька, Краснославянский, Ласковый). Высокая устойчивость к грибным болезням нередко сочетается у этих сортов со слабой шиповатостью ветвей (Гроссуляр, Грушенька, Северный капитан, Нежный, Колобок, Владил и др.). Однако плоды по размеру (3-7 г), вкусу и аромату уступают ягодам европейских сортов. Но среди современных гибридных сортов есть и десертные: Сливовый, Родник, Ленинградец, Краснославянский, Розовый 2, Берилл, Кооператор, Белые ночи, Белорусский сахарный, Сенатор, Салют, Мазершкота.

Очень популярны стали бесшипые сорта - за ними не только ухаживать легче, но, что особенно ценно, они хорошо переносят суровые зимы, дают стабильный урожай, даже несмотря на поздневесенние заморозки. После посадки растения быстро трогаются в рост, отличаются хорошей побегообразовательной и побеговосстановительной способностью, рано вступают в плодоношение. Слабая шиповатость ветвей часто сочетается в наследовании с устойчивостью у мучнистой росе, поэтому бесшипые сорта редко страдают от этой опасной болезни. Среди бесшипых сортов раннеспелых (Орленок) и среднеранних (Владил, Гроссуляр, Ласковый, Пушкинский, Родник) мало, больше - среднего срока созревания (Африканец, Колобок, Сенатор, Черносливовый и др.) и среднепоздних (Берилл, Грушенька, Кооператор, Ленинградец, Садко, Северный капитан, Смена, Колхозный). Поздних сортов немного - Огни Краснодара и Нежный.

В коллекционном питомнике ГНУ "НИИСХ Республики Коми Россельхозакадемии" имеются 18 сортов крыжовника, в т. ч. сорта Сеянец Лефора (районированный сорт), Русский, Сенатор, Владил, Темно-зеленый Мельникова, Сливовый, Маяк, Колобок, Краснославянский, Машека, Янтарный, Плодородный зеленый.

Жимолость синяя

Наиболее важно в жимолости для Севера - раннее созревание ягод (ягоды поспевают в июне, у большинства сортов на 7-10 дней раньше земляники садовой). К тому же они отличаются высоким содержанием витаминов (С, каротин, В₁, В₂, В₉, Р, РР) и биологически активных веществ. По содержанию в ягодах аскорбиновой кислоты (90-170 мг %) она приближается к черной смородине, по Р-активным веществам (600-1800 мг %) уступает лишь черноплодной рябине. Удачное сочетание этих витаминов взаимно усиливает действие каждого из них на организм человека. Этим объясняется нормализация лимфотока, излечивание отеков, укрепление и восстановление пластичности и проницаемости кровеносных сосудов.

Жимолость богата макро- и микроэлементами. Содержание калия в ягодах достигает 70 мг %, что вдвое больше, чем в черной смородине, малине, ежевике. Одно из первых мест занимает магний (22 мг %), входящий в состав нервной ткани. В ягодах есть фосфор, кальций, железо и ряд микроэлементов - катализаторов обменных процессов в живой клетке. Это марганец, йод, медь, кремний. В синей ягоде есть редко встречающийся в живой природе микроэлемент селен - "элемент молодости". Кроме жимолости, он обнаружен лишь в ягодах черники и голубики.

Ягоды жимолости потребляются в свежем виде и идут на переработку - для приготовления варенья, протертых ягод с сахаром, сока, киселя, компота желе, сиропа.

Немаловажными достоинствами жимолости являются также долговечность кустов, зимостойкость (многие сорта являются рекордсменами среди кустарниковых ягодников), устойчивость к возвратным весенним заморозкам (цветки выдерживают кратковременные заморозки до минус 6-8 °С), отсутствие карантинных вредителей и болезней (нет необходимости в обработках ядохимикатами).

Биологические особенности. Растения жимолости синей - прямостоячие густоветвящиеся кустарники, преимущественно средне- и сильнорослые. Высота растений в 7-9-летнем возрасте, т. е. в период полного плодоношения, достигает 1,0--1,8 м, а диаметр кроны - 1,5--2,5 м.

Кора скелетных ветвей жимолости бурая, с желтоватым, красноватым или серым оттенком. Начиная со 2-3 года жизни куста, она отделяется от древесины узкими продольными полосами, что является характерной биологической особенностью. Побеги образуются из почек на приросте предшествующего года. Их называют побегами ветвления, или порядковыми. Длина их от 5 до 35 см.

Для жимолости синей характерна самостерильность. Сорта и виды жимолости являются хорошими взаимоопылителями. Для получения хорошего урожая необходимо высаживать не менее 2-3 разных сортов. Один куст жимолости, высаженный на садовом участке, или несколько растений одного сорта будут успешно вегетировать, цвести, но не принесут плодов.

Отмечается интересная особенность - вкус плодов в большой степени зависит от температуры воздуха и обеспеченности растений влагой в период созревания. Поэтому вкус плодов одного и того же сорта по годам меняется: то они очень сладкие и вкусные, а то сильно горчат.

Корневая система стержневая, густо разветвленная. Глубина залегания корней зависит в основном от гранулометрического состава почвы и степени ее окультуренности. На среднесуглинистых почвах основная масса корней жимолости сосредоточена на глубине до 50 см, а отдельные корни проникают в почву до 80 см. Радиус распространения корневой системы 15-летних растений превышает 1,5 м, т. е. выходит за пределы проекции кроны.

Урожайность большинства сортов жимолости в пределах 1 кг плодов с куста достигается на 7-8 год жизни или на 5-6 год после посадки на постоянное место в сад. У более скороплодных (Васюганская) - в 5-летнем возрасте, т. е. на третий год после посадки на постоянное место. Максимальные урожаи жимолость дает с 8 по 15 год жизни, когда наблюдается равновесие между ростом и плодоношением. Плодоношение ежегодное.

Агротехника выращивания. Выбор участка. Жимолость является долговечным ягодным кустарником и способна давать стабильные урожаи в течение 15-20 лет со времени вступления в плодоношение, т. е. на одном месте ее можно выращивать до 20-25 лет. Неплохо переносит затенение, но сверхраннее созревание ягод и высокая урожайность проявляются только при посадке жимолости на хорошо освещенных участках, расположенных на ровной поверхности или в средней части небольших склонов (с уклоном не больше 5°), защищенных от господствующих ветров. Требовательна к гранулометрическому (механическому) составу почвы. Предпочтительнее почвы средние и тяжелые по гранулометрическому составу, богатые органическими веществами, обладающие большой влагоемкостью и способные дольше сохранять влагу в корнеобитаемом слое по сравнению с легкими песчаными и супесчаными почвами. Лучшими для жимолости считаются почвы с достаточным содержанием элементов минерального питания и слабокислой реакцией почвенного раствора (рН 5,5--6,5).

Подготовка почвы. Предпосадочная подготовка почвы заключается в повышении естественного плодородия (внесение органических и минеральных удобрений) и освобождении от многолетних сорняков (особенно корневищных, в частности пырея). В любительских садах желательно заблаговременное окультуривание участка: глубокая перекопка с тщательным удалением корневищ многолетних сорняков, известкование с внесением 200-400 г извести на 1 м . Органические и минеральные удобрения лучше вносить в ямы перед посадкой.

Посадка. Сажать жимолость можно по краям участка, где нет тени, с расстоянием не менее 1,5 м между растениями. Можно кусты жимолости выращивать в одном ряду с черной смородиной, имеющей сходную агротехнику. При посадке саженцев жимолости в два ряда, ряды располагают на расстоянии 2 м. Лучше сажать за 20-25 дня до наступления устойчивых холодов. При достаточно ранней посадке растения успевают укорениться до наступления холодов, а высокая зимостойкость культуры служит гарантией для ее успешной перезимовки. Весенняя посадка жимолости нежелательна.

Насаждения жимолости закладывают 1-2-летними саженцами. Оптимальный возраст посадочного материала - 2 года. Это саженцы высотой более 30 см с 1-3 ветвями, хорошо развитой корневой системой при длине скелетных корней более 15 см. При посадке растения не заглубляют, т. к. жимолость не образует дополнительных корней выше зоны корневой шейки.

Жимолость синюю, как правило, после посадки не обрезают, за исключением случаев, когда корневая система у нее слабо развита или повреждена. Такие растения обрезают на высоту 15-20 см, оставляя 2-3 пары почек. Обрезка восстанавливает нарушенное соотношение размеров надземной части и корневой системы и обеспечивает хорошую приживаемость саженцев.

Уход. Жимолость плодоносит на однолетнем приросте, поэтому необходимо обеспечить растению условия для максимального прироста.

Летний уход за растениями жимолости состоит в регулярном рыхлении почвы и своевременных поливах.

Уход за плодоносящими растениями сводится к следующему:

— почва должна быть в чистоте и в меру влажной, особенно до середины лета. Для сохранения влаги в зоне поверхностных корней и предохранения их от солнечного перегрева землю вокруг кустов мульчируют;

— растения старше 5 лет подкармливают азотными удобрениями только в период наиболее активного роста растений в мае - июне (20-25 г мочевины или 30-35 г аммиачной селитры на одно растение). Эффективна подкормка коровяком из расчета 500 г на 10 л воды, внекорневая подкормка микроэлементами, на которые жимолость очень отзывчива. Своевременная подкормка обеспечит хороший прирост побегов текущего года, а значит, и урожай будущего;

— осенью под кусты вносят торфонавозный перегной из расчета 1 ведро на 1 м и по 20 г двойного суперфосфата и калийной соли или 15 г сульфата калия.

Обрезка. Жимолость, как любое растение, с возрастом стареет, правильной же обрезкой можно значительно продлить активное плодоношение. Лучший срок обрезки - осень (после листопада).

В первые годы - до 7-летнего возраста - жимолость не обрезают; она растет в совершенно свободной форме. Нельзя даже укорачивать побеги, что связано с плодоношением жимолости на однолетних приростах; чем длиннее прирост, тем выше урожай. Возможна только санитарная обрезка - удаление поврежденных, сломанных и лежащих на земле ветвей.

У растений старше 15-20 лет, на которых никогда не проводили обрезку, лучше сразу обрезать все скелетные ветви на высоте 30 см от уровня почвы (сильная омолаживающая обрезка). Обрезка вызывает сильный рост порослевых побегов, и уже через год они способны плодоносить. На третий год после такой обрезки проводится прореживающая обрезка - на растении оставляется не более 15 самых сильных побегов, остальные удаляются. Все обрезанные растения нуждаются в дополнительном питании.

Размножение. Размножают жимолость отводками, делением куста, одревесневшими и зелеными черенками. Сортовые качества сохраняются только при вегетативном размножении.

При размножении отводками приросты прошлого года укладывают в неглубокие бороздки рано весной до распускания почек. Присыпают увлажненной смесью (1 : 1) торфонавозного перегноя и земли слоем 3-5 см, предварительно закрепив ветви крючками к земле. Верхнюю часть побегов не засыпают. Два- три раза за лето подсыпают землю и умеренно, но регулярно увлажняют почву. Осенью получают хороший куст, который аккуратно, стараясь не повредить корни, отделяют от материнского куста.

Деление куста применяется на плодоносящих растениях в возрасте 810 лет. Оптимальный срок - осень. Кусты делят на части с помощью топора или пилы. Каждый куст после деления должен иметь 1-2 стебля и 2-3 скелетных корня длиной не менее 20 см. Для лучшей приживаемости на новом месте стебли обрезают на высоте 30-40 см.

Для заготовки одревесневших черенков используют сильные однолетние ветви диаметром не менее 5-7 мм. Их срезают с куста рано весной до распускания почек и делят на черенки длиной 15-20 см. Черенки высаживают в грунт под углом 45°, оставляя на поверхности только одну верхнюю почку. Применение в качестве укрытия полиэтиленовой пленки увеличивает приживаемость черенков. Почву поддерживают во влажном состоянии регулярными поливами.

Лучший результат дает зеленое черенкование. Зеленые черенки заготавливают в период затухающего роста побегов - этот срок совпадает с появлением первых синих ягод. Длинные приросты делят на несколько части - каждая с двумя междоузлиями длиной 10-12 см. Верхний срез делают прямой, над почкой, нижний - косой, непосредственно под почкой. Лучше приживаются черенки с верхушечной почкой. Перед посадкой нижние листья удаляют, оставляя верхнюю пару. Для лучшего укоренения можно использовать стимуляторы роста, в растворы которых черенки погружают на 12 часов.

Вредители и болезни. Жимолость для Республики Коми - новая культура, у нее нет опасных вредителей и болезней. Изредка появляющиеся малочисленные вредители пока не причиняют большого вреда растениям, но чаще появляются они перед созреванием ягод, когда работа с ядохимикатами запрещена.

Сорта жимолости синей. В нашем климате успех выращивания жимолости синей в первую очередь определяется правильным подбором сортов. Для каждого региона наиболее устойчивы и долговечны те сорта, которые были в нем или в сходных почвенно-климатических условиях получены. Многие сорта обладают широкой экологической пластичностью и в различных почвенноклиматических условиях сохраняют присущие им урожайность и качество ягод.

В коллекционном питомнике ГНУ "НИИСХ Республики Коми Россельхозакадемии" за 1997-2005 гг. оценено 12 сортов и форм жимолости синей. В результате исследований по комплексу хозяйственно-ценных признаков выявлены и рекомендованы для выращивания в коллективных садоводческих товариществах и приусадебных хозяйствах перспективные сорта Синяя птица, Капель, Ва- сюганская. Районированный сорт для Республики Коми - Г олубое веретено, который является также хорошим опылителем для большинства сортов В 2006 г. коллекционный питомник жимолости синей дополнен такими сортами, как Богдана, Морена, Нижегородская ранняя, Томичка, Нимфа, Волхова, Фиалка, Амфора.



Литература

1. Вавилов, П.П. и др. Растениеводство; М.: Колос; Издание 2-е, перераб. и доп. - Москва, 2014. - 432 c.

2. Соколова Т. А. Декоративное растениеводство. Древоводство; Академия - Москва, 2012. - 352 c.

3. Соколова Т. А., Бочкова И. Ю. Декоративное растениеводство. Цветоводство; Академия - Москва, 2011. - 458 c.

4. Соколова, Т.А.; Бочкова, И.Ю. Декоративное растениеводство. Цветоводство: Учебник; М.: Academia - Москва, 2011. - 432 c.

5. Фурсова А. К., Фурсов Д. И., Наумкин В. Н., Никулина Н. Д. Растениеводство. Лабораторно-практические занятия. Том 2. Технические и кормовые культуры. Учебное пособие; Лань - Москва, 2013. - 392 c.

Размещено на Allbest.ru