Размещено на http://www. allbest. ru/

1. Формирование и обрезка виноградных кустов

При посадке на растении оставляют по одной - две лозы, обрезанные коротко. В течение первого года на кусте развивается от одного до четырех побегов. В дальнейшем из молодого растения, можно сформировать кусты самой различной формы и величины, что зависит от особенностей сорта, природных условий и умения виноградаря. Работы по формированию и обрезке кустов делятся на операции, проводимые на кусте в период покоя (осень, весна) -- это собственно обрезка и операции с растущими побегами, так называемые зеленые операции -- обломка, пасынкование, прищипка побегов, чеканка. Формирование ежегодно начинается обрезкой. После обрезки уменьшается количество побегов, но каждый из оставшихся имеет более сильный рост. В мае, когда будет видно, какие побеги растут хорошо, а какие слабо, проводят обломку, то есть обламывают лишние, слабые побеги. Оставшиеся сильные побеги (4 -- 6) подвязывают вертикально или несколько веером к опоре. В середине августа верхушки побегов прищипывают. Если в течение лета появляются пасынки, их прищипывают над вторым-третьим листом. Осенью лозы снимают с опоры, обрезают только невызревшие верхушки и укрывают на зиму. Слабые лозы нужно обрезать коротко. На плодовых лозах -- будущих рукавах, которые обрезаны были на 8 -- 12 глазков, удаляют нижние бесплодные, побеги, оставляя по три наиболее сильных верхних побега на каждой лозе. Побеги подвязывают к опоре вертикально, или несколько наклонно. В середине августа производят, чеканку побегов -- удаляют верхушки, чтобы побеги лучше вызрели. Весной четвертого года из трех лоз, оставленных на рукаве в предыдущем году при обломке, оставляют две более сильные, верхнюю обрезают длинно на плодоношение, а нижнюю -- коротко (на 3- 4 глазка) на замещение. Всего формируется в зависимости от густоты посадки кустов и силы их роста от 4 до 8 рукавов на каждом кусте.

2. Формирование кроны семечковых и косточковых пород

Формирование: по высоте ствола, по располож скелетон сучьев (ярусное мутовчатое расположение или безъярусное- равномерно разреженно). Закладка ярусной кроны. Рано весной на высоте 60-70см отсчит 6 почек + 6см и вершину срезают. 5 почек дадут сучья, 6- центральный проводник, кот подвязывают к шипику. На 60-70см от 1 яруса заклад 2ой ярус. Летом регулир рост побегов. Слабо растущие побеги подгон(дел надрез сверху). Шипики осенью вырез у основания проводника. Разреж-ярусная крона- из 5-8 ветвей. 1 ярус из 3х смежных ветвей. Ветки должн им угол отхождения от ствола 45-50 град. , если меньш-непрочн соед-ние. Закладка б/ярусной кроны. Весной на выс 80см подрез. Шипик 5-6см. бок. ветви-15-20см - 3-4 отбир для формир скелетн сучьев, остальн прищипыв. Нижняя скел ветка -на 50-60см от почвы. Побеги утолщ ниже 1 скел ветки в кон ил-нач авг вырез на кольцо. Побеги внутри кроны оставл.

3. Основные принципы и способы ухода за растениями

Полив. Полив должен обеспечивать постоянную оптимальную влажность почвы по всей глубине залегания корневой системы. Наибольшее количество корней находится в слое 40-50см. Площадь полива должна быть не менее площади проекции кроны. Регулярность проведения полива зависит от погодных условий. Если при сжатии ладони почва формируется в комок, она достаточно увлажнена, если рассыпается - требуется полив. Рыхление почвы и мульчирование имеет немаловажное значение в повышении жизнеспособности декоративных растений. Первое рыхление необходимо проводить весной, сразу же после таяния снега, как только поверхностный слой почвы достаточно просохнет, последующие - в зависимости от уплотнения почвы, но не реже 2-3 раза за вегетационный период. Лучше это делать после дождя или полива. Глубина рыхления не должна превышать 5см. Рыхления не требуется, если приствольный круг закрыт мульчирующим материалом (декоративной щепой, корой и т. д.). Мульчирование призвано сохранить влагу, стабилизировать температуру в зоне наибольшей концентрации корней, сдержать развитие сорняков. Оптимальный слой мульчи 5-7см. Основные принципы самостоятельного применения удобрений следующие: первую треть вегетативного сезона вносят азотные удобрения, в середине - комплексные, в конце сезона вегетации применяют калийные и фосфорные удобрения. Вид, форма и объем внесения находят по прилагаемой инструкции или по совету специалиста. Обрезка является одним из основных мероприятий по уходу за надземной частью деревьев и кустарников. Обрезка может преследовать следующие цели: удаление сухих и поврежденных ветвей, прореживание кроны (санитарная); удаление старых сучьев кроны (омолаживающая); придание кроне формы и размеров (формирующая). Обрезка является сложным приемом ухода за растениями, поэтому её должны выполнять специалисты. Борьба с сорняками. Многие болезни и вредители обитают на сорных растениях, поэтому очень важно их удалять, не давая времени на цветение и созревание семян. Кроме того, сорные растения являются конкурентами культурных растений в потреблении почвенной влаги. Защита от вредителей и болезней. Для того, чтобы избежать повреждения растений вредителями и болезнями, необходимо проводить профилактические и искореняющие химические обработки в течение вегетативного сезона. Укрытие растений.

4. Строение плодовых растений

Плодовые растения представляют собой сложные организмы, состоящие из двух различных взаимодействующих частей: корневой и надземной системы. Различают вегетативные и репродуктивные органы. К основным вегетативным органам относятся корни, стебли и листья, а такие части растения, как почки, колючки и другие, представляют собой видоизменения основных органов. К репродуктивным органам растения относятся цветки, которые служат для воспроизведения растений путем образования семян. Древесн породы им центр ствол, у кустарн ствола нет, у травянист- стебельки. Корневая шейка- где корни переход в ствол. КС: скелетные корни, более мелкие, крохотные корешки- мочка, она покр кроневыми волосками. Плодов веточки: прутик (заканч-ся плодовой почкой), копьецо, кольчатка.

5. Жимолость. Густоветвистые кустарники до 3 м высотой, диаметр кроны 3 м, бурая кора на скелетных ветвях сероватого оттенка, шелушится и отслаивается узкими продольными полосами. Побеги заканчиваются одной верхушечной почкой. Боковые почки находятся в пазухах. Они смешанные, содержат зачатки цветков и листьев. Весной распускаются нижние почки, из них вырастают побеги длиной 2-30 см, у основания которых находятся соцветия в количестве от 2 до 10. Верхние почки вертикального ряда превращаются в спящие, при омолаживающейся обрезке просыпаются, образуя стеблевую поросль.

Листья цельнокрайние, простые, супротивные, различной величины и формы.

Цветки обоеполые. Цветет жимолость одновременно с распусканием листьев. Жимолость не является самоопыляемой культурой, в раскрытом цветке рыльце пестика расположено выше на 2--6 мм; кроме того, созревает к опылению раньше пыльников своего цветка.

Ягоды сочные, с темно-синей, почти черной мякотью, покрытые голубым восковым налетом. Корневая система жимолости мощная, густая, мочковатая, разветвленная. Основная масса корней находится на расстоянии не более 1, 5 м от куста на глубине до 50 см.

В естественных условиях растет и плодоносит на разных, даже бедных почвах, поселяется в основном на влажных местах. Жимолость неприхотлива в культуре, она не требует особого ухода, в молодом возрасте теневынослива, имеет неглубоко залегающую корневую систему. Исключительно зимостойка и не имеет заметных повреждений от вредителей и болезней.

Размножение, посадка, уход. Жимолость размножают семенами, горизонтальными отводками, делением куста, зелеными и одревесневшими черенками.

Зеленое черенкование - черенки следует заготавливать в фазу завершения роста побегов, что совпадает с появлением первых зрелых ягод на кустах жимолости (во второй -декаде июня). Берут верхние неодревесневшие части побегов с 3-4 парами листьев. Нижнюю пару листьев удаляют и делают продольные надрезы коры черешка с 2 сторон снизу на , длину 2-2, 5 см для лучшего стимулирования корнеобразовательных процессов. На укоренение черенки высаживают в парники или пленочные укрытия, где поддерживают высокую влажность воздуха частым поливом водой. В качестве субстрата обычно используют смесь торфа с песком 1:1. Корни появляются через 2-3 недели. С появлением корней ; поливать следует меньше, так как иногда корни вымокают от излишнего увлажнения. В ! зависимости от степени развития укорененных черенков их или оставляют на месте укоре-: нения для доращивания еще на 1 год, или пересаживают на доращивание в школу. Если нужно получить всего несколько кустов, то можно размножить отводками по той же технологии, что смородину и крыжовник, но с перетяжкой у основания, или делением куста на части.

При размножении одревесневшими черенками их заготавливают поздно осенью, после листопада. Для этих целей используют однолетние порослевые побеги, из которых нарезают черенки длиной 12--15 см. Хранят в течение зимы в подвале во влажном песке, весной высаживают на укоренение в песчано-торфяной субстрат пленочных укрытий. I Жимолость можно высаживать осенью или весной, до распускания почек. При выборе места под жимолость необходимо учитывать, что при хорошей освещенности и достаточной ; влажности почвы она очень урожайна. Кусты высаживают на 1, 2-1, 5 м друг от друга. В 1 посадочную яму размером 0, 4х0, 4х0, 4 м вносят органические и минеральные удобрения. Если почвы кислые, вносят известь. Удобрения тщательно перемешивают с почвой. При посадке на уплотненный конус почвы корни равномерно расправляют, саженец в целом ; можно посадить на 4-5 см глубже по сравнению с прежней посадкой. После посадки почву уплотняют, поливают и мульчируют вокруг саженца торфом или перегноем слоем 1-2 см. Для стимулирования развития большего числа и лучшего роста ветвей побеги саженца следует обрезать на высоте 10-15 см от поверхности земли.

Жимолость неприхотлива и не требует сложного ухода. В особом формировании кусты не нуждаются, удаляют только сухие и поломанные ветви. Если куст старый и заметны ветви с усыхающими верхушками, то такие кусты необходимо ранней весной детально обрезать по типу прореживания. Удаляют старейшую вершину скелетной ветви до места отхождения стеблевой поросли.

6. Условия жизни и реакция плодовых растений на ф-ры внешней среды

Растение ассимилирует среду, усваивает из нее минеральные соли, воду, кислород, углекислый газ, солнечную энергию и через сложную систему биохимических реакций и качественных изменений превращает их в частицы своего тела. Важнейшими из факторов среды являются: свет, вода, тепло, воздух, почва, питательные вещества. Свет необходим растению для создания органических веществ. Как известно, фотосинтез в листьях происходит с помощью хлорофилловых зерен и только при наличии солнечного света.

Световой режим растений зависит от широты местности, высоты над уровнем моря, характера рельефа, времени года и суток, а также от характера размещения растений в саду. Плодовые деревья светолюбивы и при недостатке света в различной степени снижают урожайность. Поэтому задача садовода при выборе места под сад, а также при посадке -- создавать деревьям условия хорошего освещения. Тепло -- ведущий фактор в жизнедеятельности всякого растения. С температурой связаны рост растительного организма, поглощение минеральных соединений, обмен веществ, дыхание, ассимиляция, скорость прохождения развития и т. д. Плодовые деревья различных пород и сортов неодинаково требовательны к теплу. Для прохождения отдельных фаз требуется разная температура. Так, например, для распускания почек необходима среднесуточная температура около +8°, для формирования цветочных почек -- не менее +15°. Наилучший рост корней происходит при температуре +20°, а при +30° рост их прекращается.

7. Посадка сада

Выбор места: учитыв рельеф(влияет на распредел влаги, температ, ветров режим), хар-р почвы и подпочвы (плодородие, влажность, водо- и воздухопроницаемость), глубина залегания грунтов вод (дел почву холодной). Террит сада разбив на кварталы 8-10 га, прямоугольной формы, м/у ними-дороги, помещения. Ограды, защ опушки. В больших садах многосортность не допускается, желат разнопородность. Подгот почвы: глуб вспашка, известкование, удобрение, в кач предшеств использ злаково-бобов многолетн. Посад материал загот осенью. Стандарт: КС - 35 см, ровный ствол, б/поврежд, прав сформ крона. Размещ деревьев - квадр, прямоуг, шахм. Посадка осенью или весной. Копают яму шир 1 м, глуб 60-70 см на месте колышка. В ямке делают холмик и втыкают колышек с сев стороны, к кот буд подвязывать деревце. Ближе к корням ложат более плодородную почву, засыпают ямку, приминают носком. Колышек обрез до перв скелетн ветки. После посадки все ветки укорач на 1/3, центр-пенечек оставить. Замульчировать.

8. Биологическая и производственная хар-ка плодовых

Из развивающихся цветков формируются соцветия разных типов: зонтик (черешня, вишня, яблоня некоторых сортов), кисть (смородина, малина, крыжовник), щиток (груша, яблоня ряда сортов), сережки (мужские цветки ореха грецкого, фундука, пекана, каштана сладкого) , дихазий (земляника). Плоды покрытосемянных плодовых культур состоят из семян и околоплодника. Образовавшиеся из завязи пестика плоды называют настоящими (у косточковых), а из завязи и других частей цветка (цветоложе, чашечка) - ложными (у семечковых). Съедобную часть плода составляет семя (орехоплодные культуры) или, что характерно для большинства плодовых пород, - околоплодник. По строению плоды разных пород разделены на группы: яблоковидные (семечковые), костянки (односемянный плод косточковых, маслины), ягоды (многосемянная ягода - смородина, крыжовник); сборная костянка (малина, ежевика); сборная семянка (земляника, клубника); орехи (сухой односемянный плод со съедобным семенем); сухая костянка (орех грецкий, пекан и миндаль), соплодия (плод из сросшихся соцветий - инжир, шелковица).

9. Малина

Корневище извилистое, деревянистое, с множественными придаточными корнями, образующими мощную разветвлённую систему. Стебли прямостоячие. Побеги первого года травянистые, зелёные с сизым налётом, сочные, покрыты тонкими, обычно частыми миниатюрными шипами. Листья овальные, очерёдные, черешковые, сложные, с 3-7 яйцевидными листочками, сверху тёмно-зелёные, снизу беловатые, опушены мелкими волосками. Цветки белые, около 1 см в поперечнике, собраны в небольшие кистевидные соцветия, располагаются на верхушках стеблей или в пазухах листьев. Лепестки короче долей чашечки. Плоды представляют собой небольшие волосистые костянки, сросшиеся на цветоложе в сложный плод.

Хорошо растет и плодоносит в течение 10 лет, после чего посадки корчуют и заменяют новыми. Для успешного выращивания малины требуется соблюдать следующие условия:

1. высаженные растения должны занимать хорошо освещенное место;

2. кусты необходимо регулярно формировать, а побеги подвязывать к опоре или проволоке;

3. растения должны быть обеспечены питанием и водой.

Сажать малину следует строго по шнуру в виде ровных рядов через 70 см. Расстояние между рядами 1, 8-2, 0, реже 2, 5 метра, либо отдельными кустами. Для посадки копают канавку глубиной 40 см и заполняют перепревшим навозом или торфом, или перегноем и т. п. При посадке саженцев необходимо притоптать землю вокруг корней, чтобы не было воздушных пустот и сразу после посадки полить (1, 5-2 литра на одно растение). Саженцы должны быть без листьев, с не пересохшими влажными корнями и укорочены до 30-40 см от земли.

Орошение. Почва всегда должна быть слегка влажной. В засушливой время - полив 1 раз в 10-15 дней. Обязательно хорошо пролить в зиму.

Уход за формировкой кустов на участке с полным плодоношением. Уничтожают все порослевые побеги. В мае-июне подрезают острым ножом на глубине 5-7 см всю зеленку и, таким образом, каждый куст сохраняет свою индивидуальность. В кусте из 8-12 побегов замещения оставляют только 7. При этом удаляют самые толстые, так как в коре их обычно гнездятся личинки малинового комарика и летом эти побеги все равно засохнут, и самые тонкие. Все оставшиеся побеги должны быть привязаны к проволоке или кольям.

Укрытие на зиму. Зимостойкость малины рассчитана на -30 градусов по Цельсию, поэтому зимовать побеги должны под снегом. Пригибать их надо до наступления морозов с конца августа.

Борьба с вредителями и болезнями. Приемами ухода создаются условия, при которых почти не развиваются вредители и болезни. К тому же к грибковым болезням побегов почти все современные сорта малины толерантны. И на кустах с обильным урожаем крупных ягод эти болезни, хотя и имеются, но не снижают урожая. Следовательно, от современных сортов крупноплодной малины только уходом можно добиться высоких урожаев крупных, экологически чистых ягод.

10. Основные способы размнож винограда

Виноград очень хорошо размножается половым (семенами) и вегетативным способами (преимущественно стеблевыми черенками). В производстве предпочитают вегетативный способ, при котором значительно легче сохранить полезные свойства данного сорта. Но при плохом укоренении черенков некоторые виды винограда размножают семенами. Семенное размножение применяют в основном в селекционной работе при выведении новых сортов. Вегетативное размножение состоит в том, что отдельные органы или части материнского растения (стебель, корни, почки и др. ) способны восстанавливать растение, от которого они отделены. Оно основано на способности к хорошей регенерации корней из стеблевых черенков. В производстве для черенкования используют однолетнюю хорошо вызревшую лозу, потому что она хорошо укореняется и обладает удовлетворительной устойчивостью.

11. Закладка питомника плод-ягодн к-р+12. орг-ия размнож посадочного материала

3 отделения: маточное, посевное (теплицы, инвентарь, пикировочный участок. Посев, прореживание, рыхление, пикировка), формирования (3 поля:1 - посадка и прививка(окулировка), 2 - обрезка дичка, выращивание окулянтов - рыхление, подкормка, борьба с вредит, 3 - подготовка к продаже. Закладка кроны. При недост разв обрезают в обратный рост. ).

12. Биологические основы размножения плодовых и ягодных культур

Вегетативное размножение широко используют в плодоводстве, т. к. полученные таким способом молодые плодовые или ягодные растения полностью сохраняют наследственные признаки размножаемого сорта. Для размножения ягодных культур применяются различные способы. Например, у земляники образуются ползучие побеги - усы. В узлах этих побегов развиваются молодые растения, укореняющиеся в почве. Смородину и виноград размножают одревесневшими черенками, на нижних частях которых после посадки отрастают придаточные корни Для того, чтобы черенки хорошо укоренились, их нужно брать с молодых (однолетних или двулетних) побегов. В практике используют и зеленые черенки крыжовника и смородины, но для их укоренения нужны особо благоприятные условия. Такие черенки небольшой длины с 2-3 укороченными листьями нарезают из травянистых растущих побегов. После обработки ростовыми веществами их высаживают в теплицу или парник для укоренения в условиях насыщенного влагой воздуха. Ягодные культуры (крыжовник, смородину, виноград) можно размножать также отводками - молодыми побегами, отведенными и прикопанными в почву, где они укореняются . Важное условие укоренения отводков - рыхлая, влажная почва, которую используют для прикопки. После образования корней отводок отрезают от маточного растения и сажают на постоянное место. Для размножения малины берут корневые отпрыски, которые обрадуются из подземных спящих почек на горизонтальных корнях куста. Корневые отпрыски, выросшие возле материнского растения, отделяют от него вместе с частью корней и высаживают на новое место. Малину можно размножать и отрезками корня - корневыми черенками. На посаженном в почву корневом черенке из придаточных почек образуются надземные побеги. Плодовые деревья из-за плохой способности к укоренению побегов размножают обычно при помощи прививок. Прививка - это искусственное сращивание двух растений. Растение, на которое прививают, называется подвоем, а прививаемая часть от другого растения - привоем. Привитое плодовое дерево состоит, таким образом, из двух частей: нижней, представленной корневой системой (иногда целым деревом), - подвоя, и верхней, представленной привитым культурным сортом, - привоя. В качестве подвоев используют дикорастущие (лесные или выращенные из семян яблоню, грушу и др. ) и культурные плодовые растения, образующие мощную, глубоко проникающую в почву корневую систему, способную хорошо обеспечивать привитое дерево влагой. Подвои должны быть долговечными, зимостойкими, иметь хорошую совместимость с культурными сортами. Различают прививку глазком, т. е. почкой, - окулировку и прививку черенком.

14. Уход за плодоносящим садом. У плодоносящих деревьев рост замедляется, они имеют развитую крону и достаточное количество плодовых веточек. В этот период особое значение имеет обеспечение деревьев питательными веществами и водой. Большое значение имеет и омолаживающая обрезка, направленная на усиление роста. Здесь же надо подчеркнуть ещё раз о снижении высоты кроны, осветлении центра дерева и придании ветвям горизонтального положения. . Большое значение имеет уход за штамбом. У старых деревьев верхние слои коры постепенно отмирают и шелушатся. Под эту кору затекает вода, кора начинает гнить, что может вызвать повреждение здоровых частей коры. Кроме того, под корой находятся различные вредители сада. Поэтому нужно систематически очищать штамб и скелетные ветви от отмершей коры. Очистку проводят металлическим скребком с тупыми краями. Эту работу проводят поздней осенью или ранней весной, чтобы зимующие вредители еще не успели выйти из-под коры. После очистки коры штамб белят свежегашеной известью с добавлением глины, коровяка и 250 г медного купороса на ведро раствора.

Для борьбы с плодожоркой с середины июля на штамбы яблони и груши накладывают ловчие пояса из мешковины, стружки, бумаги. Пояса привязывают к стволу не плотно, с тем, чтобы гусеницы плодожорки могли свободно продвигаться под пояса. После проверки пояса накладывают вновь. Систематически собирают падалицу яблони, груши, сливы, удаляют из сада. Как содержать междурядья плодоносящего сада? В этот период деревья сильно разрастаются, их кроны почти полностью смыкаются, поэтому выращивать в междурядьях сада какие-либо культуры уже нельзя. Возможно выращивать только черную смородину, её можно оставлять в рядах между деревьями. В это время осенью междурядья перекапывают и в течение всего лета содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Можно также содержать почву под задернением. Для посева в междурядьях лучше использовать люцерну, эспарцет и клевер, которые обогащают почву азотом. При посеве в междурядьях трав нужно вносить под них суперфосфат из расчета 30--40 г на 1 м2 и чаще проводить поливы. Через несколько лет, когда травы стареют рекомендуется перекопать и один -- два года подержать под черным паром, а потом снова засеять травами. Для плодоносящих садов большое значение имеет нормальный водный режим. Плодоносящий сад надо поливать регулярно, особенно в год большого урожая. Количество поливов будет зависеть от почвы, климатических условий и места расположения сада. На влагоёмких почвах с глубоким залеганием галечника в жарких долинных зонах достаточно 5--6 поливов за сезон. Сады на маломощных каменистых землях надо поливать чаще --7--8 раз. На почвах с близким залеганием грунтовых вод можно и не поливать. Для плодоносящих садов очень важно проводить поздне - осенние поливы. Сад лучше поливать реже, но обильнее. Для плодоносящих садов важную роль играет нормальный питательный режим. Поэтому сад необходимо удобрять. Лучшим удобрением считается перепревший навоз. Навоз надо вносить осенью, когда междурядья содержатся под черным паром из расчета 10 кг на 1 м2 и заделывать при перекопке.

Минеральные удобрения тоже надо вносить на всей площади сада. Осенью вносят фосфорные и калийные удобрения из расчета 70--80 г суперфосфата и 15--20 г калийной соли на 1 м2 площади. Азотное удобрение -- аммиачная селитра -- дают по 30--40 г на 1 м2 площади в два срока. Половину нормы перед распусканием почек, половину после цветения. Азотные удобрения вносят поверхностно и заделывают во время рыхления сразу же после внесения. Все виды удобрения лучше вносить перед урожайным годом.

15. Арония черноплодная - сильно ветвящийся кустарник семейства розоцветных, до 3 м высоты. В молодом возрасте крона сжатая, компактная, затем становится раскидистой и достигает 1, 5-2 м в диаметре. Листья 4-8 см длины и 3-5 см ширины, простые, цельные, с коротким черешком. Начиная со второй половины сентября листья окрашиваются в яркие красно-пурпурные тона. Цветки обоеполые, небольшие, белые, пятилепестные, собраны в плотные щитковидные соцветия 5-6 см в диаметре. В зависимости от погодных условий цветение продолжается 12-16 дней. Позднее цветение исключает возможность повреждения цветков весенними заморозками. Плод - кисловато-сладкая ягода с вяжущим терпковатым привкусом. Плоды шаровидные, реже - сдавленно-округлые; зеленые - слабоопушенные, зрелые - голые, черные, блестящие с сизым налетом, созревают в конце августа - начале сентября. Размножается путем посева стратифицированными семенами, делением куста, отводками, черенками, прививкой.

Cок аронии черноплодной не рекомендуется принимать при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гиперацидных гастритах.

Для посадки выкапывают яму размером 40?60 см, заправляют почву удобрениями (10 кг перегноя, 200 г суперфосфата, 150 г калийной соли или 200 г золы), смешивают их, засыпают этой смесью корневую систему. Растения сажают на 6-8 см глубже, чем они росли в питомнике. Высаживают их весной или осенью. После посадки растения поливают, почву регулярно обрабатывают. Удаляют сорняки, приствольные круги мульчируют. Плодоносить арония черноплодная начинает на четвертом, реже на третьем году жизни.

Ирга - многолетний кустарник до 6 м высотой.

Корневая система ирга поверхностная (30-40 см), цветет в мае, цветки выдерживают -5-7°С. Растение самоплодное. Созревание в конце июля - августе. В ягодах 10-12, 5% Сахаров, 0, 5% кислот, 46 мг% витамина С, антоцианов - 1080 мг%.

Ирга скороплодная культура - вступает в плодоношение на 2-3 год, если размножено черенками, семенами на 4-5 год. Выдерживает морозы до -50°С, неприхотлива - растет даже на заболоченных почвах, выносит затенение, устойчива к болезням и вредителям. Повреждается птицами. Эту культуру размножают посевом семян, корневыми отпрысками, корневыми и зелеными черенками. Семена заготавливают с наиболее крупноплодных растений. Их лучше высевать осенью. До посева семена хранят, смешав их с влажным песком, в холодильнике. Посев семян проводят в сентябре на предварительно подготовленной грядке. Глубина посева семян 1 - 2 см. В первый год сеянцы вырастают до 10 - 12 см, а к осени второго года, достигнув высоты 30 - 35 см, они становятся годными для пересадки на постоянное место.

Сажают иргу с расстоянием между кустами 1 - 2 м. При посадке растения заглубляют на 5 см ниже корневой шейки. Стебли укорачивают на треть их длины. Первые три года уход за кустами заключается в своевременном рыхлении почвы и внесении удобрений, так же, как и под другие плодовые культуры. В первые два года обрезку не проводят, в последующие годы оставляют по 2 - 3 лучших побега, удаляя малоурожайные, сломанные, мешающие росту более урожайных побегов, затеняющие другие культуры. Куст формируют из 10 - 15 стволов. Периодически делают омолаживающую обрезку, поддерживая высоту растения 2 м.

13. Клубника

Ягоды содержат воду, глюкозу, фруктозу, сахарозу, органическиу кислоты, а также йод, соли магния, железа, фосфора, кальция и много витаминов: витамин С, группы В (В1, В2, В7, В9). Для выращивания клубники подходят практически любые грунты. Для закладки клубники лучше подходят склоны юго - западной экспозиции крутизной 2- 30, где раньше начинается вегетация, и быстрее проходит созревание ягод. Кислотность грунта должна быть на уровне 5, 5 - 6, 5, желательное содержание гумуса 2 % и больше. Плодоносную клубнику рекомендуется выращивать в севообороте после черного пара или зерновых. Не рекомендуется выращивать клубнику после картофеля или томатов, а также возвращать клубнику на то же поле раньше, чем через 6 лет. В начале октября проводится зяблевая пахота на глубину 25 - 30 см. На протяжении зимнего периода на поле желательно провести снегозадержание для увеличения запасов влаги в грунте. Весной проводится боронование, а перед посадкой - культивация на глубину 14 - 16 см.

Подкормка:Азот - 80 - 100 кг/га (половину перед посадкой и двукратная подкормка во время вегетации в зависимости от состояния растений и погодных условий);

Фосфор - 50 кг/га (вносится перед посадкой);

Калий - 100 кг/га (половину до посадки, половину в виде удобрения во время цветения растений);Магний - 100 кг/га (вносится перед подготовкой грунта).

Целесообразным является также проведение внекорневой подкормки микроэлементами.

Сроки посадки: Рассаду клубники высаживают или ранней весной, или ранней осенью. Ранней весной рассаду высаживают, как только есть возможность проводить полевые работы. Осенью рассаду клубники высаживают с 10 августа по 20 - 25 сентября, после дождей или при возможности полива.

Посадка: перед посадкой растения держат в прохладном и влажном месте, но не более 5 - 6 дней. Наилучший грунт для посадки - увлажненный, но не мокрый. Корневую систему растений перед посадкой можно обработать фунгицидно - инсектицидной смесью. Ящики с рассадой во время посадки следует держать в тени. После посадки обязательно проводят полив.

Уход:Для выращивания клубники должна быть предусмотрена система полива: дождевальная установка или капельное орошение. Клубника - довольно влагозависимая культура, и потому полагаться при ее выращивании на естественные осадки не следует. В то же время, клубника не выдерживает чрезмерного увлажнения.

Первое мульчирование клубники делают во время завязывания первых ягод. Второе мульчирование делают поздней осенью (10 - 15 октября), для чего берут торф или древесные опилки и насыпают на грядку слоем 5 -6 см.

Земляника. Посадку земляники на пониженных участках лучше проводить на грядах. На ровном месте сажают без гряд, если же участок имеет слабый склон, то можно проводить посадку в заглубленные борозды. Гряды обычно делают шириной 70 см. От края гряды высаживают ряд на расстоянии 15 см, между рядами - 40 см. Для посадки следует использовать только высококачественный посадочный материал. В приготовленной лунке равномерно расправляют корневую систему и засыпают почвой. Затем плотно прижимают почву к корням. Если при легком потягивании за лист растение не выдергивается, значит оно посажено правильно. Полив после посадки обязателен независимо от погоды. Посадку проводите в жаркие дни рано утром или вечером, в пасмурную погоду - в любой час дня. После посадки растения мульчируют торфом, перепревшим навозом или черной пленкой.

Земляника требует хорошей обработки. Частые рыхления улучшают аэрацию почвы. В год посадки минеральные подкормки не вносят. В последующие годы, если рост растений начинает ослабевать, вносят весной азотные удобрения из расчета 15 г на 1 кв. м; 20 г суперфосфата и 10-15 г калийных удобрений или 50 г плодово-ягодной смеси.

14. Уход за молодым садом

За молодым садом ухаживают тщательно. Ухаживают за почвой, вносят удобрение. При выпадках досаживают тот же сорт. Первые 5-6 лет - ревизия молодых насаждений. Груши и косточковые культуры сажают только весной. Ямы для этого желательно подготовить, еще с осени. Саженцы яблони можно высаживать осенью в первых числах октября или весной, но в ранние сроки. Косточковые обычно сажают хорошо развитыми однолетними, яблоню и грушу -- двулетними. Яблоню можно также высаживать сильными однолетками.

Посадка

В приусадебном саду диаметр ямы должен быть 1, 0-- 1, 2 м, глубина -- 0, 6 м. При копке вручную верхний слой почвы укладывают по одну сторону ямы, а нижний слой разбрасывают в междурядьях.

В посадочную яму вносят по 15--20 кг перегноя, 300-- 500 г суперфосфата и 100--150 г хлористого калия. Перегной и минеральные удобрения высыпают на дно ямы, добавляют туда плодородную почву, перемешивают, после чего делают холмик, на котором тщательно расправляют корни саженца, установив его в вырез посадочной доски. Остальная часть ямы заполняется верхним слоем земли, взятой из междурядий. При посадке слегка потряхивают саженцы, чтобы земля заполнила все пустоты между корнями. После посадки землю уплотняют сначала по краям ямы, потом ближе к дереву. При этом корневая шейка должна быть на 4--5 см выше уровня почвы. После полива лунку мульчируют рыхлой землей или перегноем. Через 2--3 недели после посадки полив повторяют. В приствольных полосах почва должна содержаться только под черным паром. Большое значение для молодых садов имеет мульчирование. Почву приствольного круга покрывают мульчирующим материалом рано весной после рыхления или поздно осенью после перекопки. Лучшими из материалов, применяемых в качестве мульчи являются перегной и торф.

Навоз также является хорошим мульчирующим материалом, но имеет существенный недостаток -- способствует росту сорняков. В первые два года после посадки для предохранения корневой системы от подмерзания осенью проводят окучивание.

В целях защиты надземной части молодых деревьев от солнечных ожогов, повреждения мышами, зайцами осенью проводят побелку штамбов и основания скелетных ветвей известковым молоком с добавлением глины и столярного клея для прилипаемости.

15. Облепиха

- поливитаминная культура с лечебными свойствами. Культурная облепиха - это куст или деревце высотой до 6 м с красивыми длинными серебристыми листьями. Облепиха относится к двудомным растениям: на одних растениях располагаются только мужские цветки, а на других только женские. Для опыления женского растения в саду необходимо иметь растение с мужским типом цветения. Плодоносящие растения различаются по величине почек: у мужских - почки крупные, покрытые несколькими чешуйками, у женских - мелкие, с двумя чешуйками. Цветки зеленого цвета, малозаметные. Корневая система у облепихи поверхностная, поэтому перекапывать почву под ней нельзя. Особенностью корневой системы является наличие азотфиксирующих клубеньковых образований на узлах и местах ветвления - они выполняют важную функцию в питании растения - фиксацию азота из воздуха, поэтому облепиха, как и бобовые культуры, способна сама обеспечивать себя этим необходимым элементом питания. Облепиха относится к светолюбивым растениям, переносит кратковременные затопления, но не растет на заболоченных почвах. Хорошо растет эта культура на достаточно увлажненных супесчаных и легкосуглинистых почвах с нейтральной реакцией, богатых фосфором. Растение отличается высокой морозостойкостью.

Культурные сорта облепихи размножают вегетативным способом - зелеными и одревесневшими черенками, корневыми отпрысками, опытные садоводы - методом прививки.

Размножение семенами используют в основном в декоративном садоводстве и селекционной работе. При семенном размножении сортовые признаки не сохраняются.

Размножение зелеными черенками. Зеленые черенки укореняют в череночниках. На разрыхленную и выровненную поверхность плодородной почвы насыпают слоем 3 - 5 см хорошо промытый речной песок или смесь торфа с песком в соотношении 1:1. Лучший срок черенкования первая половина июля, когда прекращается интенсивный рост побегов. Побеги с листьями заготавливают рано утром, режут их на черенки длиной 5 - 7 см. На каждом удаляют 2-3 нижних листа, а остальные не укорачивают. Схема посадки 6 - 7x5 см. Черенки высаживают на глубину 1-1, 5 см, в песок или на глубину 2 - 3 см в торфопесчаную смесь.

Уход за черенками заключается в поддержании в череночнике высокой влажности. В солнечные дни череночник притеняют бумагой или марлей. В благоприятных условиях через 15 дней после посадки черенки укореняются. Тогда поливы сокращают, усиливая проветривание. Следующей весной укоренившиеся растения высаживают на грядку для доращивания по схеме 70x10 - 15 см.

Одревесневшие однолетние побеги облепихи для черенкования заготавливают весной, до начала распускания почек. Их нарезают из побегов длиной более 20 см. У побегов удаляют боковые ответвления и не одревесневшие верхушки, разрезают их на черенки длиной 15-20 см и ставят на 2/3 их длины в воду. В таком состоянии их выдерживают 7-10 дней при 15 - 20° С (до начала распускания почек).

Лучший срок посадки черенков - конец апреля - первая декада мая, в период распускания почек и массового цветения облепихи. Черенки с растений женского типа укореняются лучше, мужского - хуже. Сажают их в вертикальном положении, оставляя на поверхности земли 2 - 3 почки. Почву вокруг черенков уплотняют и поливают. Весной следующего года саженцы высаживают на постоянное место. Отпрыски образуются при повреждении корневой системы облепихи. В двухлетнем возрасте их выкапывают и весной пересаживают на постоянное место в саду. При осенней посадке саженцы приживаются плохо. Стандартные саженцы должны быть без листьев, с разветвленной надземной частью, высотой 35 - 50 см, диаметром стволика у корневой шейки 6 - 8 мм, с корневой системой, состоящей из 3 - 5 основных корней длиной не менее 20 см.

Посадочные ямы готовят размером 50 - 60x40 - 50 см. Их заполняют подготовленной смесью верхнего слоя почвы, песка, торфа, перегноя. В каждую яму вносят 100 - 150 г суперфосфата, если почвы кислые, добавляют известковую муку. Перед посадкой корневую систему и верхнюю часть саженца не обрезают. Корневую шейку заглубляют на 5 - 8 см на суглинистых почвах и на 10 - 12 см - на супесчаных.

Саженцы облепихи формируют в виде куста или деревца с высотой штамба 30 - 50 см. Все боковые побеги, растущие под острым углом к стволу, удаляют.

Лучшие сорта облепихи: Витаминная. Оранжевая, Чуйская янтарная, Приокская, Великан, Золотистая Сибири.

16. Формирование стелящегося сада

Стелющиеся растения - растения с горизонтальными приземными побегами, которые полегают и могут укореняться в процессе роста (самые молодые участки побегов и их верхушечные почки могут быть направлены вверх). Стелющиеся деревья обычно называют стланцами (горная сосна, кедровый стланик, арча), кустарники -- стланиками, кустарнички -- стланичками (полярные ивы, некоторые виды рододендронов, толокнянка), травянистые. Древесные С. р. приспособлены к суровым почвенно-климатическим условиям и приурочены главным образом к субарктическим, субантарктическим и высокогорным областям. Приземное положение даёт им преимущество в тепловом режиме, водоснабжении, защищает от иссушающих ветров. Стелющиеся стволы и ветви более долговечны, чем прямостоячие. В стелющийся сад принято сажать саженцы однолетнего возраста, чтобы их было удобнее формировать. Но лучше все-таки производить посадку двухлеткой, саженцами, сформированными в плодовом питомнике в виде арктической (тарелочной) формы или с одноплечим кордоном, или других типов формировок, принятых в той или иной местности.

Окулировку сеянцев для стелющихся форм производят на выносливых сибирских сортах с хорошо развитой корневой системой.

Арктическая (тарелочная) форма. Деревья имеют низкий штамб (К)--20 см) и равномерное размещение 4--5 горизонтально направленных ветвей, параллельно поверхности почвы во все стороны.

Формирование начинается в питомнике путем сильной обрезки однолетки на высоте 30--35 см. Весной следующего года из почек обрезанной однолетки вырастают побеги, из которых для формирования кроны выбирают 4--5 наиболее сильных побега, размещенных во все стороны равномерно, остальные удаляют (вырезают) .

В июле побегам придают горизонтальное положение путем отгибания и пришпиливания крючками к земле на высоте 10--20 см от поверхности почвы. Крону размещают на высоте 40--50 см в приземном слое воздуха. Деревья, сформированные в арктической форме, долговечны и урожайны. Применение ее более удобно в районах с достаточным снежным покровом. Арктической кроне лучше придавать не круглую, а овальную (продолговатую) форму в виде эллипса, размещая наибольшую ее ширину вдоль ряда, что облегчает обработку почвы в междурядьях сада. Сучья на летний период несколько приподнимаются для улучшения воздушного режима и освещения и во избежание загнивания яблок, соприкасающихся с почвой.

При формировании кроны очень важно все время пригибать растущие ветки, постоянно бороться с вертикальным ростом ветвей, особенно в первой половине июля, когда побеги еще не одревеснели и легко поддаются пригибанию и скручиванию. Отогнутые ветви фиксируются к почве специальными приколками несколько раз за лето. Примерно с 6-летнего возраста, когда дерево уже сформировано в виде стланца и вступило в плодоношение, пришпиливание веток производится меньше, так как ветки под тяжестью урожая сами отгибаются,

Все лишние веточки следует превращать в плодовые -- в кольчатки и плодовые прутики путем пинцеровки и скручивания.

Бахчево-стелющийся стланец (стелющийся стланец Кизюрина). Имеет очень короткий наклонно расположенный штамб, от которого веерообразно отходят основные сучья со скелетными ветвями последующих порядков. В начале формировки однолетку (будущее дерево) сгибают на высоте 25--30 см от поверхности почвы, а ветви, образующиеся на ней, направляют в одну сторону (в сторону ряда) веерообразно. На месте сгиба образуется много жировых побегов "волчков", компенсирующих отмершие ветки и оголенные места.

Полустелющиеся формы представляют собой кусты с наклонным стволом и горизонтально расположенными основными ветвями лишь в нижней, небольшой части ветвей, середина и верх растут вертикально.

17. Инструменты садового сада

Садовый инвентарь, это основные инструменты садовода, помогающие ухаживать за садом. Условно садовый инвентарь можно разделить на три вида, инвентарь для ухода за почвой, инвентарь для ухода за кроной деревьев, вспомогательный садовый инвентарь. Существует самый различный садовый инвентарь, который различается в зависимости от целей его использования. Сеялки необходимы если Вам нужно равномерно и качественно засеять газон, осуществить посев культур, внести гранулированные удобрения. Газонокосилки механические, ручные-главное отличие механических газонокосилок от своих собратьев - принцип скашивания травы. Газонокосилки, косилки, бензиновые-основные недостатки бензиновых двигателей перед электрическими - это их шумность и некоторая сложность в эксплуатации. Газонокосилки, косилки, электрические-газонокосилки с электрическим двигателем. Электрические двигатели имеют ряд преимуществ перед бензиновыми коллегами: они просты в эксплуатации и обслуживании. Кусторезы предназначены для скашивания травы, кустарника, подрезания сельскохозяйственных культур и ухода за плодовыми садами. Лопата-стественно, что ни один сад не представляется возможным, если при его работе не использовать лопату. Секаторы - садовые ножницы, необходимые для обрезания побегов, веток, и, как правило, их же используют при сборе винограда. Грабли - инструмент, применяемый для обработки почвы, сгребания травы, листьев и т. д.

Газонный каток - применяется с целью утрамбовки или выравнивания земли.

21. Цель обрезки плодово-ягодных культур в разные возрастные периоды. жизненный цикл плодового дерева можно условно разделить на девять возрастных периодов (по П. Г. Шитту): 1-й -- период роста; 2-й -- роста и плодоношения; 3-й -- плодоношения и роста; 4-й -- плодоношения; 5-й -- плодоношения и усыхания; 6-й -- усыхания, плодоношения и роста; 7-й -- усыхания, роста и плодоношения; 8-й -- усыхания и роста; 9-й -- роста. В каждом из перечисленных возрастных периодов обрезкой преследуют различные цели. Период роста начинается с момента прорастания семени (или привитой почки у привитых растений) и заканчивается началом плодоношения. Продолжительность этого периода колеблется от 2--3 лет у персика, до 10 и более у позднеплодных сортов яблони и груши на семенных подвоях. Период характеризуется интенсивным ростом надземной части и корневой системы плодовых деревьев.

Основная задача обрезки в это время -- формирование кроны. В течение 4--5 лет необходимо заложить скелет дерева -- 1 --2 яруса скелетных ветвей с равномерно размещенными на них полускелетными и обрастающими ветвями. Ветви с углом отхождения от ствола менее 40° не стоит оставлять в качестве скелетных, потому что они непрочно прикреплены к стволу. Наиболее подходящие для формирования остова кроны ветви с углом отхождения 45-- 60°. Ветви, у которых угол отхождения от ствола больше, развиваются слишком слабо. Особое внимание нужно уделять соподчинению ветвей в кроне. Если вы формируете лидерную крону (с четко выделенным центральным проводником), то проводник должен превосходить скелетные ветви по толщине и длине. Толщина каждой ветви, отходящей от него, должна быть наполовину меньше, чем ствола над ней. Если ветвь более тонкая, она будет ослабевать, а более толстая -- начнет угнетать проводник. Необходимо следить, чтобы ветви высших порядков ветвления не развивались сильнее ветвей нижних порядков.

Крона дерева, сформированная по типу лидерной округлой, имеет подобие конуса: самые мощные -- скелетные ветви первого (нижнего) яруса. Именно на них должна формироваться основная масса урожая.

Обрезка, направленная на формирование плодового дерева, должна быть минимальной. Сильная ежегодная обрезка ведет к усилению ростовых процессов, оттягивает начало плодоношения и может привести к ослаблению, а порой даже гибели дерева. При обрезке предпочтение следует отдавать прореживанию. Укорачивают ветки в этот возрастной период только для соподчинения и, при необходимости, чтобы стимулировать ветвление. Лишние ветви можно не вырезать, а отогнуть до пониклого положения и зафиксировать. Это будет способствовать закладке на них плодовых почек.

Период роста и плодоношения -- от получения первого урожая до наступления устойчивого плодоношения. Обычно длится 3--5 лет. Деревья в этом периоде называют вступающими в плодоношение. Ветвление усиливается, интенсивно закладывается плодовая древесина и увеличивается площадь листового аппарата. Все еще сохраняется сильный поступательный рост ветвей и корней, но скорость его постепенно снижается, поскольку часть питательных веществ расходуется на плодоношение. Первые плоды крупные, но, как правило, недостаточно лежкие и слабо окрашенные.

В этот возрастной период продолжается формирование кроны. Деревья тщательно прореживают, удаляя конкуренты, жирующие и загущающие крону побеги, вырезают неудачно расположенные или растущие внутрь ветки.

Период плодоношения и роста

В этот период заканчивается формирование кроны. Обрезкой корректируют размеры и форму дерева. Ограничивают рост центрального проводника (у лидерных крон), переводя его на верхнюю боковую ветку. Продолжают следить за тем, чтобы верхние ярусы скелетных ветвей не доминировали над нижним. В противном случае нижний ярус отомрет. Необходимо также поддерживать нормальный рост всех типов ветвей -- скелетных, полускелетных и обрастающих. Вырезают загущающие и поврежденные ветви. При уменьшении длины годичных приростов до 20 см проводят легкое омолаживание, укорачивая ветви (удаляют часть ветви, выросшую за последние годы, в данном случае -- 2--4-летнюю). При этом, как правило, делают перевод ветвей на хорошо развитое боковое ответвление. Если ветви покрыты только короткими плодовыми образованиями, срез у семечковых пород можно делать и на плодуху (сложную кольчатку).

Период плодоношения -- наиболее продуктивный в жизни плодового дерева. Отличается максимальными и стабильными урожаями. В кроне заканчивается поступательный рост скелетных ветвей, а корневая система достигает максимального размера. Отмирание обрастающих ветвей преобладает над их образованием, ветви в середине кроны оголяются. Деревья перегружены стареющей плодоносной древесиной. Листовая поверхность уменьшается. Дерево не в состоянии обеспечить многочисленную завязь полноценным питанием, поэтому плоды мельчают. .

Основная задача обрезки в этот период -- возобновление вегетативного роста во всех частях кроны и смягчение периодичности плодоношения. Для восстановления хорошего роста необходимо периодически (один раз в 3--4 года) укорачивать скелетные и полускелетные ветви на 4--6-летнюю древесину (среднее омолаживание), а в конце периода -- на древесину, старше 6 лет (сильное омолаживание).

Период затухающего плодоношения, усыхания и роста характеризуется тем, что продолжает усыхать обрастающая древесина и начинают отмирать полускелетные, а затем и скелетные ветви, начиная с верхушек. В результате уменьшается объем кроны, урожаи резко снижаются. Нарушается равновесие между корневой системой и надземной частью дерева, на оголенных местах внутри кроны появляются волчки -- начинается естественная циклическая замена ветвей.

Уход за плодовым деревом в этой фазе развития довольно сложный. В начале периода (до циклической смены скелетных ветвей) проводят легкую или среднюю омолаживающую обрезку. Во второй половине периода, когда начинается усыхание верхушек скелетных ветвей и появляются волчки, омолаживающую обрезку усиливают при высоком агротехническом фоне. Волчки прореживают и используют для замены старых скелетных ветвей.

18. Смородина

-кладовая витамина С (300мг%/кг), а также витамина Р, дубильных веществ, солей калия, фосфора, железа и др. В ягодах содержится 4-11% Сахаров, до 4% пектиновых соединений, ценных органических кислот.

Кустарник до 1, 5-2 м высотой, живет 15-20 лет (наибольшая продуктивность 7-12 лет). Ежегодно из спящих почек корневой шейки вырастают однолетние побеги на замену старым (3-4 летним). Смородину лучше всего размещать на самых пониженных увлажненных участках. Плохо выносит размещение на высококарбонатных почвах, лучше использовать суглинистые и тяжелоглинистые черноземные и намытые (наносные) почвы долин и балок.

Перед посадкой черной смородины, почву глубоко (до 40 см) рыхлят, вносят органические удобрения (3-4 кг/м2), а также 40-60 г/м2 суперфосфата и 20 г/м2 калийной соли. Обычно сажают черную смородину осенью, но можно это сделать и рано весной, так как она трогается в рост при температуре +2. . . 4° С.