Закладка сада и уход за насаждениями

Кроме обрезки, в течение всего вегетационного периода почву в лентах и междурядьях ослабленных подмерзанием растений содержат под черным паром, в июне-июле проводят подкормку жидкими удобрениями. В засушливые годы для восстановления насаждений их поливают. Ценным удобрением для вишни является древесная зола.

У рябины черноплодной стволы вырезают как можно ближе к основанию. На высоких пеньках образуются в значительном количестве слабые замещающие побеги. При низкой обрезке побегов бывает меньше, и они отличаются сильным ростом, легко пригибаются, не образуя высокого изгиба (дуг).

В первую очередь убирают слабые, старые, больные и поломанные ветви, и только после этого проводят прореживание. Лучше всего обрезку проводить в период покоя.

Хорошо сформированный куст должен иметь примерно равное количество ветвей различного возраста. Следует признать вполне нормальным для плодоносящего куста 50-70 стволов. Необходимо следить за тем, чтобы куст был нормально освещен.

5. Формирование и обрезка ягодных растений

Смородина черная в благоприятных условиях хорошо растет, ежегодно дает сильные и длинные побеги. Обрезка саженцев после посадки позволяет получить в первый год 2-3 побега. После посадки крупных саженцев с 2-3 крупными разветвлениями число побегов к осени первого года возрастает до 6-8. Из них выбирают 4-5 наиболее сильных, мелкие побеги вырезают. В последующие 3-4 года удаляют слабые нулевые побеги, сохраняя 5-6 крупных, одновременно проводят прореживание разветвлений первого и второго порядков.

Побеги замещения активно растут и плодоносят первые 5-6 лет, позднее их вырезают, освобождая место молодым ветвям.

В период полного плодоношения кусты при слабом росте нуждаются в легком омолаживании ветвей на сильное нижнее разветвление. У сортов со слабой побегопроизводительной способностью прикорневые побеги для усиления ветвления обрезают на V их длины и укорачивают на % сильные разветвления первого порядка. Обрезка проводится рано весной в начале роста. Систематическая обрезка задерживает старение куста, увеличивает массу ягод и продуктивность, препятствует накоплению вредителей и болезней. В плодоносящем кусте должно быть 20-25 ветвей разного возраста, из них наиболее продуктивные 3-4-летние. Ветви старше 5 лет ценности не представляют. Обрезку начинают с пятилетнего возраста. Необходимо помнить, что урожай смородины формируется на однолетних приростах ветвей старшего возраста. Следовательно, только хороший однолетний прирост гарантирует получение высокого урожая в следующем году.

Обрезку начинают как санитарную - вырезают поломанные и поврежденные вредителями и морозом ветви, затем малопродуктивные ветви с малым числом заложившихся почек. Следующий этап - выбор нулевых побегов, их оставляют 3-5. Выбирают наиболее развитые и удачно расположенные нулевые побеги, укорачивают на 1/3 длины для лучшего ветвления.

Смородина красная в отличие от смородины черной имеет более компактный куст и более слабый рост. Основные ветви сохраняют поступательный рост центральной оси 5-6 лет, а затем переходят на боковые ветвления. Побеговосстановление выражено слабее, куст имеет меньше нулевых побегов. В первые годы после посадки обрезку почти не применяют, а в дальнейшем желательно иметь в среднем на куст не менее 10-12 плодоносящих ветвей и 4-5 побегов возобновления. У красной смородины оставленные прикорневые побеги не укорачивают, так как на концах у них закладываются плодовые образования - букетные веточки. По этой же причине не обрезают прирост на более старых ветвях. Старые ветви оставляют до 6-8 лет, но начиная с 5-6-летнего возраста ветви укорачивают за счет усыхающих, не дающих прироста верхушек. Кусты красной смородины можно выращивать 12-14 лет.

У крыжовника надземная часть куста состоит из разновозрастных ветвей, способных жить до 40 лет, но продуктивный период 5-8 лет. Плодоносит крыжовник на кольчатках, расположенных на многолетней древесине и однолетнем приросте.

После посадки растения обрезают на 3-4 почки от их основания. Это усиливает развитие прикорневых и вегетативных почек. В последующие 3-4 года путем обрезки создают сильный полноценный куст. Из выросших прикорневых побегов оставляют 4-5 наиболее сильных, укорачивая их на 1/3 длины. Нельзя забывать о равномерном распределении побегов по основанию куста. Слабые побеги вырезают, не оставляя пеньков. В последующие 5-6 лет вырастает меньше побегов замещения, из них нужно оставлять по 2-3, укорачивая их на 1/3 длины. С 6-7-летнего возраста обрезку усиливают, так как в кустах появляются ветви со слабым приростом, менее продуктивные, с мелкими ягодами. Их вырезают. Вместо них оставляют примерно такое же количество нулевых побегов, укорачивая их на 1/3 высоты.

Обрезку взрослых кустов желательно проводить ежегодно, удаляя по 2-3 старых ветви. Поврежденные, подмерзшие, выломанные ветви вырезают полностью, молодые - до здоровой древесины на почку или сильное разветвление. У сильно загущенных старых кустов удаляют все старые, поломанные ветви и слабые побеги замещения, укорачивают на 1/3 нулевые побеги, оставленные на восстановление куста. На следующий год после сильной обрезки может отрастать большое количество новых побегов замещения, нужна их нормировка.

Общее количество разновозрастных ветвей в кусте допустимо до 20-25, если они расположены по основанию куста равномерно. Излишнее загущение куста ведет к снижению урожая.

Осенью, после окончания плодоношения, двухлетние стебли малины вырезают до уровня почвы, не оставляя пеньков, которые могут способствовать накоплению болезней и вредителей. Одновременно с этой работой проводят нормирование побегов - удаляют лишние однолетние побеги, а также слабые, не закончившие рост побеги. На одном погодном метре ленты оставляют около 20 наиболее сильных побегов.

Обрезка жимолости имеет особенное значение в связи с ее долговечностью и естественной запущенностью кроны. Из-за недостатка света у взрослых растений иногда наблюдается усыхание отдельных ветвей. Следует учитывать то обстоятельство, что урожай жимолости формируется на годичных приростах. В то же время она, в отличие от смородины и крыжовника, не дает побегов замещения от стебля в прикорневой части.

Источником увеличения куста и его омоложения являются побеги формирования, которые образуются в виде ярусов на оси стволика (основной ветви). Долговечность побегов формирования не превышает 5-7 лет, после чего они замещаются новыми. В связи с этим в первые 5 лет кусты жимолости не обрезают. Затем один раз в 2-3 года делают санитарную обрезку по типу прореживания, так как укорачивание лишь усилит загущение куста.

В 14-15-летнем возрасте начинают вырезать старые ветви до сильного молодого разветвления, расположенного в нижней ее части. Эта обрезка обеспечивает улучшение освещенности, а также образование сильных молодых ветвей из спящих почек в основании куста.

В условиях производства применяют прием омолаживающей обрезки «на пень». При этом удаляют всю надземную часть на высоте 10-20 см. На 4-5-й год после обрезки кусты восстанавливают плодоношение.

Калина. Ежегодная обрезка сводится к удалению сухих и поломанных ветвей. Один раз в 7-10 лет проводится осветление путем прореживания загущенной кроны. Укорачивание ветвей делать не следует, так как плодовые почки расположены на концах ветвей.

6. Подготовка сада к зиме

Зимний период в южных районах Западной и Восточной Сибири, где в основном выращиваются садовые культуры, длится более 6 месяцев. В отдельные годы под действием восточносибирского антициклона здесь на продолжительное время устанавливаются низкие (-42...-47 ^оС) температуры, приводящие не только к существенному снижению урожайности, но и вымерзанию большей части их надземных органов, а без снега - и корней.

Особенно опасны низкие температуры воздуха в ноябре и декабре, когда в саду еще не накопилось достаточное количество снега, и растения не в полной мере прошли закалку и подготовку к зиме. А также резкий переход от тепла к холоду в октябре-ноябре.

В этих условиях состояние насаждений и их урожайность во многом зависят от особенностей микроклимата участка, летнего ухода за ними, а также от качества проведения специальных мероприятий по подготовке к зиме.

Учитывая многолетнюю природу садовых культур, подготовку насаждений к зиме следует начинать с первых недель вегетации. Успешно может зимовать лишь тот сад, который в летний период достаточно обеспечен элементами минерального питания, влагой, солнечным светом, теплом и другими факторами среды. Поэтому каждый садовод должен знать биологические потребности выращиваемых культур и стремиться полнее их удовлетворить.

Возделываемые в сибирских садах породы, существенно различаются по зимостойкости. Одни из них - малина, земляника, крыжовник, а также стланцевая культура яблони, смородина и черноплодная рябина - требуют обязательного укрытия перед первыми морозами. Только в этих условиях гарантируется сохранность самих растений, плодовых почек и получение хорошего урожая. Другая группа культур - облепиха, яблоня, груша, слива, вишня - довольно успешно зимуют при частичном укрытии надземных органов снегом.

Для хорошей зимовки плодовые и ягодные растения должны закончить рост до наступления холодов. Устойчивость к морозам у них формируется постепенно. В начале осени растения переходят в состояние глубокого покоя, а при наступлении периода с низкими положительными температурами проходят первую фазу закаливания. Она продолжается около месяца и лучше идет при температуре воздуха около 0 ^оС. После фазы закаливания плодовые и ягодные культуры сада способны переносить температуры -15...-20 ^оС. Наибольшая устойчивость к морозам у них появляется в конце второй фазы закаливания, при постепенном снижении температуры. К этому периоду растения достигают максимального уровня морозоустойчивости. Сроки прохождения закаливания растений различны не только по породам, но и по сортам. садоводство плодовый ягодный селекция

Следует отметить, что лучше к зимовке готовятся клетки древесины, своевременно дифференцированные из клеток камбия. Чем раньше завершится этот процесс, тем лучше идет закалка всех органов растения. Избыток азота, почвенной влаги, излишняя омолаживающая обрезка задерживают вызревание древесины. В жаркую погоду и при некотором водном дефиците эти процессы идут быстрее. И, наоборот, при обильных осадках во вторую половину лета может наблюдаться вторичный рост, а иногда и цветение. Даже при набухании почек плодовые и ягодники теряют способность переносить отрицательные температуры, и в такие годы уже в начале зимы наблюдается подмерзание молодых ветвей и более старой древесины.

Отметим, что в степи и лесостепи в почве сада иногда с конца мая по август, складывается водный дефицит. Особенно ярко это проявляется в урожайные годы, и, прежде всего, на южных склонах. В отдельные годы с июня по сентябрь устанавливается длительное действие сибирского антициклона, что приводит к созданию глубокого водного дефицита в почве и растениях. В эти годы подмерзают кроны практически всех культур сада и в особенности плодовых деревьев старше 6-8 лет. Поэтому в саду необходимо иметь насаждения разных лет посадки, молодые и плодоносящие.

После длительной засухи, когда полностью израсходована доступная для растений влага в верхних горизонтах почвы, наблюдается обезвоживание древесины и коры деревьев и ягодных кустарников. Кора плотно облегает стволы. Обильные осадки в августе вызывают вторичную волну роста корней. Они подают большое количество влаги в крону, и кора, потерявшая эластичность, начинает растрескиваться. Трещины могут иметь длину 10-25 см, ширину 3-8 мм. Особенно опасно растрескивание коры молодых растений в поздние сроки. Оно может усиливаться при первых осенних заморозках. Такие насаждения бывают плохо подготовлены к зиме.

Следовательно, подготовка сада к зиме не может быть сведена только к специфическим, осенним приемам ухода. Это целый комплекс агротехнических мероприятий и в летний период. Садоводу необходимо знать основные биологические особенности возделываемых культур: влияние низких температур, устойчивость к выпреванию, зимнему иссушению, реакция на зимние оттепели, устойчивость к солнечным ожогам, солнечно-морозным повреждениям коры и др. Эти знания необходимы для правильного размещения культур на садовом участке, что намного облегчает подготовку сада к зиме и способствует хорошей сохранности растений.

Снежный покров в садах Сибири является ведущим фактором повышения зимостойкости насаждений, поэтому перед закладкой сада надо иметь сведения о его формировании.

На северных склонах снега накапливается больше, чем на южных и западных. С целью накопления снега южные и западные склоны при крутизне свыше 6-12^о необходимо террасировать. Этот прием агротехники существенно улучшает микроклимат, эффективнее используются осадки, повышается устойчивость и урожайность насаждений.

Необходимо правильно разместить на участке домики и другие строения. Например, ограды, сооруженные перед дорогой со стороны господствующих юго-западных ветров, создают сугробы на проезжей части и уменьшают отложение снега в саду.

Снегонакоплению должно быть подчинено и место посадки культур в саду. Размещение облепихи, сливы, груши и яблони сибирского сортимента в один, а еще лучше в два ряда с ветроударной юго-западной стороны участка позволяет существенно увеличить отложение снега при условии, что участки имеют прямоугольную форму и длинной стороной ориентированы перпендикулярно направлению ветров.

В первые годы после посадки, особенно на южных склонах, необходимо создавать дополнительные снегозадерживающие устройства: сеять кулисы из горчицы с подсолнечником, устанавливать переносные щиты. Эти приемы эффективны, когда расстояние между препятствиями не превышает две-четыре их высоты.

Вторая часть подготовительных работ основывается на подготовке крон растений к зиме. В Сибири требуется ежегодное пригибание к почве стеблей малины, крыжовника, винограда, рябины черноплодной. Эта работа проводится при переходе среднесуточной температуры через 0 ^оС или после первых заморозков (обычно первая декада октября). Надземные органы названных культур к этому сроку еще сохраняют эластичность и легко укладываются на поверхность почвы. Важно не допустить образования высоких дуг. Малину, например, для уменьшения поломок можно пригнуть во второй половине сентября, а формировку кроны стланцевой яблони необходимо завершить в первой декаде августа.

Специальной подготовки к зиме требует и земляника. Она лучше сохраняется при посадке в борозды глубиной 10-12 см. В конце второго года жизни кусты земляники поднимаются. Их необходимо с осени утеплить растительными материалами (картофельной или помидорной ботвой, отплодоносившими стеблями малины, вырезкой смородины).

Вместе с тем следует помнить, что земляника отрицательно реагирует на высокий снежный покров. Так, при толщине слоя снега больше 130-150 см возможно выпревание, особенно в первой половине зимы. Кусты земляники, вышедшие из-под глубокого снежного покрова, покрываются плесенью, листья имеют коричневую окраску, центр укороченного стебля и боковые почки приобретают темный цвет и часто полностью погибают. Оптимальным для земляники следует считать слой снега 85-90 см. Для этой культуры важны ранние снегопады и позднее стаивание снега. Полный сход снега ранней весной приводит к повреждению земляники весенними заморозками, которые наблюдаются с 5 по 20 апреля и достигают -15...-22 ^оС. Потеряв закалку под снегом, земляника довольно часто подмерзает, резко снижая урожайность.

Опасен глубокий снег и для малины. Выпревание плодовых почек и целых стеблей можно наблюдать при высоте сугробов 120-130 см. Лучше проходит зимовка под слоем снега 60-70 см, а при низком пригибании она сохраняется и в слое 45-50 см.

При избытке снега от выпревания повреждаются плодовые почки стланцевой культуры яблони, а в отдельные годы и рябины черноплодной.

Наиболее опасен глубокий снег для сливы и вишни. Эти культуры могут пострадать даже при высоте снегового покрова 100 см. С целью повышения устойчивости сливу следует размещать на специально подготовленных холмиках. Высота их может быть 40-60 см (в зависимости от зоны возделывания). Посадочные холмики готовятся из почвы плодородных верхних слоев почвы. Следует предусмотреть возможность укрытия их снегом до наступления низких отрицательных температур (-30...-35 ^оС), которые могут вызвать повреждение корней. В центре холмика делают поливную лунку диаметром 50-70 см. Такая посадка позволяет уменьшить проявление выпревания и обеспечивает устойчивость культуры сливы. Вишня степная при позднем выпадении снега и недостаточном его количестве повреждается от морозов -35...-40 ^оС, надежнее сохраняется при раннем установлении снежного покрова и высоте его 75-80 см.

Выпревание можно уменьшить или полностью исключить путем регулярного отаптывания снега в зоне растений (не обнажая ветвей) или прокола толщи снега деревянной рейкой до поверхности почвы. Образовавшийся плотный снег и созданные в нем каналы усиливают приток холода к почве, останавливают процесс выпревания.

Облепиха и яблоня сибирского сортимента обладают большой устойчивостью к выпреванию. Они успешно зимуют под слоем снега 100-130 см. Однако дальнейшее его увеличение нежелательно, так как могут проявиться снеголомы и выпревание, а за период стаивания снега можно потерять основную часть кроны этих деревьев. У растений в возрасте в 5 лет и старше ее восстановить можно лишь через 2-3 года, то есть наиболее урожайный период жизни сада будет потерян, а проявление снеголомов в 8-10-летнем возрасте приводит к полной утрате возможности получения товарных урожаев.

Крыжовник и особенно смородина черная лучше сохраняются и отличаются высокими урожаями после зимовки под глубоким снежным покровом. Достаточно отметить, что урожайность смородины черной при зимовке под слоем снега 100-120 см возрастает в 3,5-4 раза по сравнению с участками, где высота его не превышала 45-50 см. Раннее накопление снега и медленное стаивание - ведущие факторы в получении высоких урожаев смородины. Поэтому высаживать эту культуру в любительском саду следует с северной стороны садового домика, за оградами со слабой продуваемостью и в зоне снегозадерживающего действия крон плодовых растений.

В садах, где снега накапливается не более 70-80 см, регулярного плодоношения смородины добиться трудно. Здесь требуется проводить пригибание ветвей к почве с осени. Это надежно сохраняет плодовые почки в зимний период, но не исключает гибель цветков и молодой завязи от возвратных весенних заморозков. Поэтому при высоте слоя снега на смородине менее 100-120 см необходимо проводить мульчирование его поверхности перед стаиванием. На снег наносятся сыпучие материалы слоем 3-5 см (опилки, хвоя, торф, перегной) или измельченная солома (10 см), маты из осоки и другие теплоизолирующие материалы.

Мульчу следует наносить на 1,0-1,5 м шире границы пригнутых кустов, это исключает эффект бокового протаивания и обеспечивает задержку развития смородины при довольно высоких дневных температурах в конце апреля, первой-второй декаде мая.

В снежные зимы мульча надежно задерживает развитие смородины и ее приходится удалять в конце второй декады мая, когда минует опасность весенних заморозков. Оставление опилок, соломы после стаивания снега на участке замедляет расход почвенной влаги и избавляет от необходимости проведения поливов, в том числе и в засушливые годы. Вместе с тем на разложение клетчатки затрачивается большое количество почвенного азота. Для восполнения его необходимо вносить азотные удобрения ежегодно в конце стаивания снега.

Мульчирование поверхности снега над пригнутыми кустами смородины сдвигает ее развитие на более поздние сроки и обеспечивает ежегодное и обильное плодоношение. Оно полезно при умеренном снежном покрове и на землянике.

В коллективных садах осенью можно наблюдать связывание ветвей смородины в «снопы». На приподнятых ветвях плохо сохраняются плодовые почки даже при слое снега 45-50 см. В малоснежных районах этот прием наиболее опасен. Наблюдается зимнее иссушение ветвей и вымерзание плодовых почек.

У плодовых деревьев уменьшить зимние повреждения можно побелкой штамбов и крупных скелетных ветвей известью с добавлением клея или нанесением на них белой водостойкой краски.

В районах с сильными ветрами в зимний период необходимо проводить окучивание оголившихся частей кроны молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников, а также штамбов и основных разветвлений плодоносящих деревьев.

Почва сада также требует дополнительного ухода при подготовке к зиме. Он сводится к рыхлению на 3-5 см под кронами и на 12-15 см в междурядьях. В осенний период один раз в 3-4 года следует вносить органические и минеральные удобрения. Доза удобрений зависит от степени плодородия почвы.

На склоновом рельефе при большой общей площади сада появляется опасность развития водной эрозии, а при увеличении стока до 25-30 л/с наблюдается образование промоин и оврагов. В садах этому способствуют содержание почвы под многолетним паром, распыление поверхностного слоя, а также накопление большой массы зимних осадков. Учитывая, что почвенный покров формируется очень медленно (не более 2-3 мм в 100 лет) противостоковые системы необходимо внедрять во всех эрозионно-опасных садах.

Почва, замерзшая во влажном состоянии, вначале оттаивания почти не проницаема для воды. Улучшить впитывание снежной воды можно путем полосного освобождения поверхности от снега. Для этого после наступления положительных дневных температур снег в саду удаляют полосами по 50-100 см с оставлением снежных валков шириной 150-200 см. Не допускается при этом оголение крон ягодных кустарников и штамбов плодовых растений. Обнаженная почва в течение дня оттаивает и лучше впитывает снежную воду.

При слое снега более 80 см и раннем его накоплении с осени глубина мерзлотных прослоек обычно не превышает 65-70 см. Оттаивание сверху идет в 4-5 раз быстрее, чем снизу, за счет внутреннего тепла земли. Изготовленные из снега валики желательно уплотнить, а при возможности и слегка замульчировать. В этих условиях стоки почти не проявляются, и снежная вода увлажняет почву до 150-200 см. Следует сказать, что она обладает повышенной биологической активностью, заметно усиливает рост и повышает урожайность сада.

В отдельные годы наблюдаются длительные периоды засухи, когда по 50-80 дней в июне-августе отсутствуют агрономически ценные дожди. Без летнего орошения почва в такие годы к осени становится иссушенной до 1,5-2 м. В растениях создается глубокий водный дефицит. Возникает необходимость проведения осенних влагозарядковых поливов. Особенно эффективны они на влагоемких почвах. Их проводят при установлении низких (3-5 ^оС) положительных температур.

В зимний период, когда в саду слой снега более 50 см, температурные связи между почвой и атмосферой прерываются. Промерзание ее замедляется и под снегом складывается свой микроклимат. После накопления слоя снега 100-120 см температура на поверхности почвы даже в морозные дни не опускается ниже -1...-5 ^оС, чаще всего она близка к 0 ^оС. Поэтому в дни оттепелей снег необходимо отаптывать, преграждая тем самым передвижение мышей в его толще. Особенно опасно повреждение мышами штамбов, основных ветвей стелющихся плодовых деревьев. Для борьбы с грызунами осенью раскладывают отравленные приманки. В случае большой заселенности мышами приманки можно класть и в свежие норы в снегу.

Перед наступлением зимы необходимо осмотреть состояние штамбов и крупных разветвлений, укрепить появившиеся разломы, замазать трещины на коре. В местах образования трещин кору промывают 3%-ным раствором бордосской жидкости или 1%-ным раствором медного купороса. Затем поврежденный участок замазывают садовым варом или покрывают плотной полиэтиленовой повязкой.

На участках избыточного скопления снега полезно установить колья и укрепить к ним мягким шпагатом скелетные ветви плодовых деревьев. Этот прием уменьшает снеголомы, а при правильном выполнении всех операций полностью исключает их.

Снимают зимние гнезда гусениц боярышницы и других вредителей.

В декабре-феврале проводится срезка черенков на отращивание в комнатных условиях, а в марте - окончательная проверка перезимовки сада.

Таким образом, подготовка сада к зиме - это постоянная забота о растениях и в летне-осенние месяцы, это стройная система мероприятий по рациональному использованию ресурсов климата нашей зоны. Выполняя их качественно и своевременно, можно добиться заметных успехов. В целом климат нашей зоны суров, но в то же время имеются ресурсы, усиливая положительные стороны которых, можно добиваться довольно устойчивого плодоношения основной части садовых пород. Освоение существующих и разработка новых приемов делают труд садовода творческим, позволяет полнее использовать природные возможности.

Литература

1. Васильченко Г.В. Закладка товарного сада // Закладка товарного сада. - Барнаул, 1964. - С. 21-34.

2. Васильченко Г.В. Снежный покров и сад. - Л.: Гидрометеоиз- дат, 1978. - 120 с.

3. Васильченко Г.В. Азбука садовода. - Барнаул: Алтайское книжное изд-во, 1975. - 114 с.

4. Вигоров Л.И. Витамины на ветках. - Свердловск, 1969. - 158 с.

5. Вигоров Л.И. Сад лечебных культур. - Свердловск, 1976.

6. Гатин Ж.И. Облепиха. - М.: Сельхозиздат, 1963. - 159 с.

7. Еникеев Х.К. Селекция плодовых растений: пер. с анг. - М.: Колос, 1981. - 759 с.

8. Колесников В.А., Резниченко А.Г., Кузнецов М.Д., Ефимов В.А. Плодоводство. - М.: Колос, 1966. - 431 с.

9. Лисовенко М.А. По мичуринскому пути. - Барнаул, 1950. - 349 с.

10. Лучник З.И. Интродукция деревьев и кустарников в Алтайском крае. - М., 1970. - 656 с.

11. Леонов И.М. Сибирское плодоводство. - Новосибирск, 1972. - 250 с.

12. Пантелеева Е.И. Облепиха крушиновая. - Барнаул, 2006. - 249 с.

13. Пашкевич В.В. Избранные сочинения по плодоводству. - М.: Сельхозгиз, 1959. - 359 с.

14. Саламатов М.Н. Плодовые, ягодные и орехоплодные растения в Сибири. - Новосибирск: Наука, 1974. - 183 с.

15. Соколов С.Я., Замотаев И.П. Справочник по лекарственным растениям. Фитотерапия. - М.: Металлургия, 1989. - 510 с.

16. Чендлер У. Плодовый сад. Листопадные плодовые культуры. - М., 1960. - 621 с.

17. Хабаров С.Н. Организация склоновых садов и ягодников в Алтайском крае // Создание комплекса противоэрозионных мероприятий в садах и виноградниках. - М.: Россельхозиздат, 1976. - С. 21-22.

18. Хабаров С.Н. Состояние и перспективы развития садоводства в южных районах Сибири // Научно-экономические проблемы садоводства. - Барнаул, 2003. - С. 226-232.

19. Хабаров С.Н. Средообразующая роль культур сада на юге Западной Сибири. - Новосибирск, 2009. - 259 с.

20.Шитт П.Г. Избранные сочинения. - М.: Колос, 1958. - 583 с.

21. Шапиро Д.К., Михайловская В.А. Дикорастущие плоды и ягоды. - Минск, Ураджай, 2008. - 128 с.

22. Эвенштейн З.М. Популярная диетология. - М.: Экономика, 2010. - 319 с.

Размещено на Allbest.ru