Элементы оформления участка

Снизу: дорожки с произвольно уложенными каменными плитами с травой между ними защищают газоны от вытаптывания в тех местах, где приходится часто ходить.

Сверху: деревянная дорожка, устроенная уступами, идет от патио или деревянного настила. Она элегантна и проста в исполнении. Этот вариант также решает проблемы участка на склоне.

Сверху: сетка бетонных или выложенных тротуарной плиткой дорожек разделяет сад на прямоугольные цветники, расположенные в привлекательной симметрии.

Сверху: маленькие квадратики, вырезанные в масштабе стандартной плитки, уложенные на макете, имитируют реальную тропинку. Этот способ поможет избежать ошибок, когда придет время проложить дорожку в саду.

Советы дизайнера

Слева: дорожки не должны быть прямолинейными; используйте их как элемент планировки и прокладывайте вдоль границ цветников, имеющих четкую форму.

Сверху: плоские камни уменьшают вытаптывание травы в узких проходах между ббрдерами. Укладывайте камни так, чтобы газонокосилка не могла задеть их при работе.

Слева: используйте растения для «смягчения» края дорожек. Здесь цветки 'Helianthemum' и серебристая листва закрывают края мощения.

Снизу: дорожка, выложенная камнями, огибает лужайку и связывает патио с мощеной площадкой в конце сада.

На каждый день: дорожки, по которым вы ходите - к гаражу, воротам или веревке с сушащимся бельем, должны быть как можно более прямыми, иначе люди будут «срезать» углы и ходить по цветникам.

Подъезд для авто: дорожка для автомобиля должна быть достаточно широкой и иметь мощное основание.

Прогулочные дорожки: дорожки должны вдохновлять вас на прогулки по саду, поворачиваться и изгибаться, чтобы открывать за каждым поворотом новые перспективы. Они могут быть узкими, украшенными горшками с цветами или вести к скамейкам, беседкам, тупикам. Они не нуждаются в мощных основаниях, поскольку несут маленькую нагрузку.

Уровни: используйте дорожки и тропинки, чтобы создать впечатление пересеченной местности. Устраивайте мостики над грядками с растениями, водоемами, декоративным болотцем и даже над площадками, покрытыми гравием. Или закопайте в землю шпалы, уложив их под углом и насыпав гравий между ними так, чтобы они напоминали ступеньки.

Текстура: используйте дорожки и тропинки для создания разнообразия текстур и контрастных сочетаний различных растений. Широко используйте плоские кирпичи, брусчатку, гладкие закругленные булыжники и гравий.

Постоянные или временные:

Постоянные дорожки нуждаются в прочных основаниях типа щебня, чтобы они быстро не разрушались. Временные дорожки делайте, используя гравий, положенный прямо на почву. Они удобны в саду, где планировка, вероятно, изменится.

Снизу: простая дорожка, покрытая гравием, насыпанным прямо на землю, позволяет любоваться цветником с близкого расстояния.

Дорожки на участке выполняют прежде всего практическую функцию соединения всех его частей, а также являются важным элементом оформления участка и создания общей композиции. Правильная и красивая планировка дорожек -- важная составляющая благоустройства и декоративного решения пространства сада. Дорожки разделяют, разграничивают участок на отдельные зоны, но одновременно и связывают их воедино, объединяют в будущую композицию.

1. Геометрически правильная сеть симметрично расположенных дорожек на участке с регулярной планировкой.

2. Мягкую линию и плавный изгиб дорожки обычно выбирают при ландшафтной планировке сада. Ее естественные очертания повторяют природные формы.

3. Оригинальное сочетание геометрического и свободного стиля при создании системы дорожек на участке может открыть новые возможности для оформительских решений

Своеобразие композиции может быть достигнуто сочетанием строго и свободного стилей размещения дорожек на участке.

Дорожки должны быть удобными для передвижения по ним, не требовать серьезного ухода, и, к тому же, соответствовать по своему характеру окружающей среде. Для двух человек, идущих рядом, ширина дорожки должна составлять 1,2-1,5 м, для одного человека достаточно будет 60-75 см. Для того, чтобы дорожку гармонично связать с садовым окружением, имеется множество оформительских средств и материалов.

Между общим рисунком дорожек формой и рельефом участка существует прямая связь. В процессе планировки следует решить, какое направление зрительного восприятия предпочтительнее на данном конкретном участке с особенностями его формы и рельефа, то есть выбрать основные направления взгляда на открывающиеся перспективы и элементы композиции.

Одновременно с направлением дорожки взгляд человека должен быть связан с целью его передвижения. Однако если разобщить направление дорожки и конечный пункт передвижения, например, скрыв его от взгляда за посадками или изменив направление дорожки, можно создать иллюзию пространства. Ощущение далекой перспективы возникает именно тогда, когда дорожка не ведет непосредственно и прямолинейно к цели движения. Если дорожка делает неожиданные поворот, возникает фактор неожиданности и можно весьма оригинально обыграть этот прием.

Необходимо учесть, что дорожек не должно быть слишком много, особенно на площади небольшого участка. Иначе разветвленная сеть дорожек вызывает дробность пространства и неизбежное при этом ощущение внутреннего беспокойства.

За изгибом дорожки может открыться красивый вид, которого никто не ожидал, необычное растение или цветущий куст, заметный только с точки поворота дорожки. Одним словом, очертания и направления дорожек открывают широкие перспективы для оформления пространства участка. Линиями дорожек можно успешно пользоваться как оформительским приемом при создании общей композиции сада. При регулярной, или геометрической, планировке сада дорожки образуют симметричные оси, направленные вдоль основных линий участка, а их общий рисунок отличается строгим геометрически правильным размещением. При ландшафтной, или естественной, планировке сада рисунок дорожек будет свободным и произвольным, их линии показывают направление движения через участок и как бы приподнимают линии дома и растительности. Дорожки намечаются еще при планировке сада в качестве соединительного элемента мест для отдыха и игр, бассейна, огорода, плодовых посадок, теплицы с домом, а также в том случае, если эти участки разбиваются последовательно друг после друга.

Типы дорожек

Очертания дорожек, рисунок мощения, фактура и цвет материала, из которого сделаны дорожки, могут быть разнообразными и зависят от их назначения и общего стиля оформления участка. Кроме того, материалы покрытия дорожек должны быть практичными, долговечными и не требующими сложного ухода.

Простые мощения дорожек из доступных и распространенных материалов под силу выполнить и неспециалисту. При этом основное внимание следует уделить художественной стороне, которая должна отражать вашу индивидуальность. Со вкусом продуманные детали, тщательное исполнение -- главные условия успеха.

На садовых участках можно сделать дорожки различных типов: грунтовые, травяные, щебеночные, гравийные, кирпичные, или клинкерные, торцовые, плиточные (из камня или бетонных плит) и бетонные монолитные. Выбор покрытия связан главным образом с назначением дорожек, общим стилем оформления участка, наличием материалов и их стоимостью.

Грунтовые, травянистые и отчасти гравийные и щебеночные дорожки требуют постоянного ухода. А вот дорожки с твердым покрытием долговечнее, всегда чисты, аккуратны, а зачастую и более красивы.

Гравийные дорожки обычно строят в той местности, где неподалеку имеется карьер или предприятие по дроблению щебня. Дорожки из щебня и гравия служат достаточно долго и просты в изготовлении. Для их строительства необходимо подготовить ложе глубиной 15 см, дно тщательно утоптать, на дно уложить слой крупного гравия, смешанного с тяжелой глиной, толщиной 10--12 см, этот слой полить водой из шланга, дать ей впитаться и тщательно утрамбовать или укатать щебеночное основание. Сверху насыпать слой мелкого гравия толщиной 3--5 см, утрамбовать и несколько раз полить водой для усадки.

Дорожка из гравия очень экологична, натуральный материал выглядит естественно и ненавязчиво и сочетается практически с любым стилем оформления. К тому же гравий очень пластичный и сыпучий, и поэтому дорожке легко можно придать любые очертания

Существует другой способ укладки гравийной дорожки: на подготовленное дно ложа уложить и утрамбовать слой крупного щебня толщиной 5 см, затем слой песка, смешанного с глиной, толщиной 2 см. Песочную подушку утоптать и полить водой для осадки и уплотнения, после того, как вода впитается, поверх насыпать слой мелкого гравия толщиной 2 см и полить водой.

Гравийную дорожку можно обложить бордюрным камнем, который укрепит ее и предотвратит рассыпание гравия по сторонам дорожки. При этом бордюрный камень может размещаться различным образом относительно уровня земли: возвышаться над ней на высоту 5 см или располагаться вровень с поверхностью дорожки и дерновым покрытием. Ширина дорожки в случае укладки бордюрного камня включает 20 см рабочего зазора справа и слева. Ложе дорожки делают глубиной 30 см и на ширину (за вычетом зазоров) укладывают слоями ее основание, как было описано выше. В оставленных по краям зазорах в 20 см делают фундамент для бордюрного камня из тощего бетона на щебне. На бетон устанавливают бордюр так, чтобы он возвышался над поверхностью дорожки на 5 см или его торец располагался вровень с гравием.

Бетонный фундамент должен выступать на несколько сантиметров с внешней стороны бордюрного камня, иначе он опрокинется при распирании дорожки.

По такому же типу устраивают и песчаные дорожки, только гравий заменяют крупнозернистым речным песком.

Кирпичная дорожка

Для строительства такой дорожки лучше взять прочный обожженный кирпич любого цвета, кстати, цвета можно комбинировать, добиваясь хорошего художественного эффекта. Обычно кирпичные дорожки делают на небольших площадях, у водоемов, в местах отдыха, у террас, детских площадок. Комбинируя варианты укладок, можно получить множество рисунков. Мостить кирпичом проще, чем строить щебеночную или гравийную дорожку. На утрамбованное дно подготовленного ложа насыпать щебень толщиной 5 см, а сверху уложить слой песка толщиной 5--1 см и тщательно утоптать, полить водой для уплотнения и снова утрамбовать. Кирпичи можно укладывать непосредственно на песочную подушку или на нанесенный ровным слоем поверх песочного основания цементный раствор с зазором между кирпичами не более 5--6 мм. Начинать лучше с выкладывания кромки дорожки, чтобы легче было проверить уровень других кирпичей. Кирпичи следует выкладывать выбранным узором, слегка вдавливая их в основу. После укладки каждого ряда на его поверхность необходимо поместить доску и постучать по ней молотком, чтобы выровнять уровень кирпичей и добиться их максимально плотного прилегания к земле и друг к другу. Уложенные кирпичи можно не скреплять между собой, засыпав в швы лишь песок, но лучше заполнить швы сухой цементной смесью. Для этого ее нужно рассыпать по поверхности уложенных кирпичей и щеткой или кистью смести в щели между кирпичами и уплотнить там деревянной реечкой, чтобы не образовывались пузырьки воздуха. После этого кирпичную дорожку необходимо полить водой, пользуясь лейкой с мелкой сеткой или шлангом с насадкой с мелким распылителем. Важно, чтобы при поливе сухая смесь не вымывалась из зазоров между кирпичами и в то же время смыла избытки порошка с кирпичей. Если на кирпичах все же остались разводы от цемента, их необходимо стереть влажной тряпкой, пока он не застыл. Сухая смесь в швах под действием воды схватится и надежно скрепит кирпичи между собой. Можно также заполнить швы непосредственно жидким раствором при помощи профильного мастерка.

Дорожки из булыжника обычно делают в тех местах, где его можно достать в качестве строительного материала, часто это определяется близостью карьера.

Булыжник очень красив, каждый камень имеет свой неповторимый рисунок, фактуру, цвет, и все вместе они способны сделать мозаичное каменное природное панно. Поэтому дорожки и площадки из булыжника выглядят очень благородно. Принцип строительства такой мощеной дорожки такой же, как и при укладке кирпичной дорожки. Фундаментом для нее служат слой щебня и уложенный поверх него слой песка с глиной. После тщательной утрамбовки песочной подушки сверху распределяют слой цементного раствора и по нему выкладывают булыжники произвольно или в виде узора как можно плотнее друг к другу. При укладке булыжники слегка вдавливают в раствор, избытки раствора удаляют из зазоров профильным мастерком.

Дорожки из природного камня

Дорожки из колотого и плиточного камня превосходят другие виды мощения выразительностью и долговечностью, всегда остаются сухими и чистыми. Но из-за высокой стоимости их применение на участке ограничено. Обычно из них строят входные дорожки, ведущие к дому. Очень хорошо делать узкие дорожки, проходящие через газоны к различным площадкам или рядом с цветочными группами. Размеры плит зависят от вида камня и способа его обработки. На участках лучше применять плиты неправильной формы из колотого камня. Они могут быть разного размера и формы, однако толщина их должна быть одинакова, что облегчит ровную укладку. Плиты из колотого камня дешевле плит правильной формы, имеют различную окраску, поэтому их нужно подбирать так, чтобы они сочетались с цветом лестниц, стенок и другими элементами. Бутовый камень хорошо колется, ему нужно придать желаемую форму, пользуясь молотком и зубилом. Укладку каменных плит и колотого камня можно производить разными способами: камень кладут на утрамбованный слой песка толщиной 8--10 см, а швы заполняют песком; камни и плиты укладывают на слой раствора, приготовленного из цемента и песка (1 : 5), а швы заполняют раствором при помощи профильного мастерка; крупные одиночные камни и плиты укладывают на грунт без подготовки основания. Для этого в дерне намечают штыком лопаты контур плитки и вырезают его кусок по форме плитки на глубину чуть больше ее толщины. На дно образовавшейся в дерне выемки насыпают тонкий слой песка, чтобы выровнять его поверхность. Затем в углубление укладывают камень так, чтобы он оказался чуть ниже уровня поверхности газона и не мог попасть под нож газонокосилки. Рисунок укладки зависит от формы камня и назначения дорожки (площадки). При укладке плит необходимо следить, чтобы острые углы не сходились в одной точке. Контуры дорожки могут быть ровными или образовывать ломаную линию.

Привлекательность дорожек из природного камня заключается не только в декоративности естественного камня, но и в рисунке, который складывается из разных по размеру и форме плит и кусочков камня.

Дорожки из бетонных плит

Дорожки из бетонных плит значительно дешевле дорожек из натурального камня. Благодаря необыкновенному разнообразию формы, цвета и фактуры плиток их легко подобрать в тон и стиль оформления участка. Внешняя нейтральность бетона позволяет комбинировать плитки с кирпичом, булыжником, природным камнем. Это зависит целиком от вашей фантазии.

Дорожки и площадки из готовых бетонных плит строят следующим образом. На подготовленное основание насыпают слой песка, после выравнивания и утрамбовывания укладывают плиты. Чтобы они не смещались при хождении, их надо заглубить ударами молотка через деревянный чурбачок или доску. При строительстве дорожек из плит, укладываемых встык, слой песка на песчаных почвах может быть в 2--3 см. На глинистых и суглинистых почвах вначале укладывают в 5--10 см слой гравия, шлака или мелкого кирпичного боя, а затем 4--5 см песка. Одиночные плиты и плиты, свободно размещенные на газоне, можно укладывать на землю без дополнительного основания.

Бетонные плиты небольшого размера, окрашенные в разнообразные цвета, имитируют кирпичное покрытие. Можно составлять любые цветовые композиции из разноцветных плит

Расположение плит зависит от вида и назначения дорожки, площадки. Например, плиты на дорожке, ведущей с улицы к дому, должны быть уложены одна рядом с другой. На редко используемых дорожках можно оставить промежутки между плитами, заполнив землей и засеяв травой и однолетними цветами. На террасах, вокруг бассейна с водой, можно оставлять свободные места между плитами для посадки в них цветов или низкорослых кустарников. Если дорожка идет по прямой и сделана из одиночных плит, уложенных на газон, то расстояние между плитами должно быть одинаковым и соответствовать длине среднего шага. На свободных дорожках расстояние между плитами может быть различным. Эффектно выглядят дорожки и площадки из разнообразно уложенных плит различной формы, а также из плит, соединенных клинкером или камнем.

Из бетонных плит разной формы, свободно уложенных на газоне, можно создавать вольные композиции, благодаря чему дорожка не будет выглядеть монотонной и резко очерченной

Бетонные плиты можно легко изготовить самому в деревянных формах или непосредственно на земле по деревянным или металлическим шаблонам. Доступность изготовления бетонной плиты позволяет осуществить проект, в котором все подчинено единому замыслу, начиная с формы плитки и кончая рисунком укладки. Плитка может быть квадратной, прямоугольной, треугольной, шестигранной, трапециевидной или неправильной формы. Ее можно окрасить в цвет кирпича, камня, почти в любой нужный цвет. В верхний слой можно добавить каменную или мраморную крошку, цветное стекло, частицы керамики или металла, а также украсить плитку рельефным рисунком.

Монолитные бетонные дорожки

Монолитные дорожки отличаются высокой прочностью, не деформируются и не продавливаются даже при передвижении по ним машины, садовой техники, тяжело нагруженной тачки. Такие дорожки имеет смысл построить в местах заезда транспорта, от ворот к гаражу, сараю или к месту незаконченного строительства, так как в этих местах дорожка должна выдерживать значительные нагрузки. Однако можно строить монолитные дорожки и по всей площади участка. Их поверхность можно отделать различными способами и сделать весьма декоративными. Основой украшения монолитной дорожки являются те же приемы, которые применяются для декорирования плиток: окраска минеральными красителями, вкрапление гальки, цветного стекла, керамических фрагментов, создание поверхностной фактуры и рельефа. Такая дорожка не будет выглядеть грубой, серой и блеклой.

Чередуя окрашенные в разные цвета участки с участками, отделанными камнями, галькой, устраивая между ними прямые и криволинейные разделительные перегородки из дерева и металла или сочетая монолитный бетон с другими типами мощения, можно получить многообразный набор декоративной отделки дорожек и площадок.

Строительство монолитной бетонной дорожки

1. Наметить очертания дорожки и подготовить ложе, выбрав грунт на глубину не менее 15 см.

2. Дно ложа утрамбовать, насыпать слой песка, затем щебня толщиной 8--10 см и тщательно уплотнить.

3. Установить деревянную опалубку по краям ложа, заглубив на толщину слоя щебня. Пользуясь уровнем и линейкой, выверить высоту краев.

4. В опалубку вровень с ее краями залить бетон, разровнять и утрамбовать его ребром доски или деревянной рейки, опирающейся на дно опалубки.

5. После некоторого испарения поверхностной влаги бетонное покрытие необходимо разгладить мастерком.

6. По еще влажной поверхности бетона провести жесткой щеткой в разных направлениях для придания ей необходимой шероховатости.

7. Дорожку накрыть пленкой, сохраняющей необходимую влажность и предотвращающей пересыхание и растрескивание бетона.

8. Через 7--10 дней после закладки бетона пленку снимают, а опалубку разбирают. После этого можно укладывать бордюрный камень

Сделать монолитную дорожку из бетона совсем не сложно. Кроме того, дорожкам можно придать любую форму, создать плавные линии и сложные криволинейные очертания. Для изготовления такой дорожки предварительно намечают очертания дорожки или площадки и готовят ложе, для чего снимают плодородный слой почвы на глубину не менее 15 см, дно ложа тщательно уплотняют. По бокам дорожек, вдоль и поперек, (с интервалом 1,5--2 м) по горизонтальному уровню крепят опалубку из ровных досок толщиной 2--2,5 см. В опалубку засыпают песок, а затем щебенку слоем 8-- 10 см, утрамбовывают ее и заливают бетоном в уровень опалубки. Бетон тщательно укатывают, а поверхность выравнивают ребром деревянной рейки, опирающейся на доски опалубки. Бетон после укладки сразу же расширяется и схватывается. С учетом этого через каждый 1 м² бетонной поверхности оставляют пустотелые соединительные швы, которые впоследствии заполняются.

Сразу после утрамбовки бетона влажной доской до нужного уровня бетонную поверхность заглаживают штукатурным мастерком, чтобы выступившая влага растеклась ровным слоем. Когда бетон начнет затвердевать, оставаясь, однако, еще влажным, по нему проводят плотной щеткой. Образуется шершавая неровная структура поверхности. По мере подсыхания бетона в него можно вкрапить гальку.

После укладки бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, защищая от дождя и обеспечивая возможность постепенного высыхания. Если дорожку делают летом, по ней можно ходить через 5 дней, зимой -- лишь через 10 дней, тяжелые грузы -- перевозить по прошествии 2 недель. Тогда же проводят распалубку. По краям дорожки укладывают бордюрный камень, которым могут служить булыжники, кирпичи или другой материал.

Окантовка дорожек

Многие дорожки, в том числе и те, что пролегают вблизи цветников и газонов, не нуждаются в четком обозначении края. Другие же заметно выигрывают от невысокого узкого ограждения контрастным материалом. Кирпич или брусчатку углубляют в землю вдоль дорожек из бетона или плит. Окантовку бетонной дорожки лучше всего проводить с внутренней стороны опалубки еще до заливки бетонным раствором.

Устройство патио

Патио - это наружная жилая территория, прочная, сухая, ровная площадка, где вы можете отдыхать на солнце или наслаждаться едой под открытым небом. Хотя наиболее удобное место для мощеной площадки находится возле дома, постарайтесь расположить ее там, где она максимально освещается солнцем. Это может быть и в противоположном конце сада, но в таком случае обеспечьте постоянно сухой доступ от дома в виде дорожки или плоских каменных плит разложенных на удобном для шага расстоянии. Размер и форма патио могут быть важным элементом в успешной реализации проекта вашего сада. Если традиционная квадратная или прямоугольная площадка выглядит слишком заурядно или не подходит для маленького, обычного участка, экспериментируйте с кривыми линиями и кругами. Решите, что именно вы хотите включить в проект - места для сидения, кухню (барбекю), декоративный водоем или разместить встроенные цветники. Сначала выберите покрытие: плитку для мощения, узор из кирпича теплого тона, удобный деревянный настил или разумную комбинацию различных материалов. Затем продумайте ограждения. Вы хотите видеть вьющиеся растения, закрывающие решетку или беседку? Или декоративные ширмы и фон из вечнозеленых растений? Закончите несколькими тщательно выбранными украшениями, например горшками для растений внутреннего дворика, скульптурой, солнечными часами или водной затеей. Попытайтесь выдержать все в одном стиле, и результат будет ошеломляющим.

Сверху: для создания гармонии используйте те же самые материалы для покрытия, приподнятых цветников и барбекю. Различные материалы на маленьком пространстве выглядят эклектично.

Слева: чтобы свести работу к минимуму, придется отказаться от обилия растений для украшения внутреннего дворика; для этого подойдут цветочные горшки, определяющие стиль и добавляющие цвет.

Сверху: деревянный настил с кирпичным бордюром создает теплую, дружелюбную атмосферу во внутреннем дворике. Хвойные деревья и многолетние растения не требуют сложного ухода.

Вот несколько моментов, которые надо принять во внимание при планировании расположения патио.

Солнце: участок для патио выбирается так, чтобы он освещался солнцем, когда вы им пользуетесь - возможно, вам требуется освещение вечером или в течение всего дня.

Тень: участки, размещенные в тени, дарят прохладу в солнечный день; используйте столбы беседки, увитые вьющимися растениями, деревья или декоративные решетки, чтобы обеспечить тень.

Уединенность и безопасность: светлые стены отражают тепло и свет на патио. Ограждение крайне необходимо: патио традиционно расположен в глубине участка, огорожен стенами, декоративными решетками или высокими растениями. Горшки, барбекю и мебель легко унести, поэтому держите их вне поля зрения с дороги.

Звук: окружающие стены и экраны помогают заглушать дорожный шум. Журчание фонтана, шум ветра и гудение пчел помогают расслабиться.

Перепад уровней: уровень мощеной площадки можно повысить или понизить и соединить ее ступеньками с основной частью сада.

Вода: устройте приподнятый круглый или квадратный пруд с широкими краями, которые можно использовать для сидения.

Сверху: не следует устраивать патио около задней двери, если дом затеняет эту площадь в течение большей части дня.

Сверху: патио в городских садах, как в этом примере, нуждаются в укрытии, чтобы обеспечить уединенность от окружающих садов и прохожих, а также для тени или защиты. Ширмы могут также использоваться как опоры для поднимающихся по ним растений.

Сверху: в проекте сада, показанном выше, патио расположен сразу позади дома, поскольку этот участок получает максимальное количество солнечного света ббльшую часть дня.

Снизу: меньшая мощеная площадка с местами для сидения в противоположном конце сада создает еще одно превосходное место и предназначена для наслаждения последними лучами послеполуденного солнца.

Сверху: смежное или близлежащее здание может отбрасывать нежелательную тень на некоторые части сада в определенные часы.

Сверху: в этом варианте весь сад полностью освещен солнечным светом и только фасад здания находится в тени.

Справа: еда на открытом воздухе - особенное удовольствие, поэтому столы и стулья могут стать частью оборудования. Используйте мебель из твердой древесины или алюминия. Если она должна все время находиться снаружи, положите на нее снимаемые подушки.

«Патио» в переводе с испанского означает «двор без крыши». Этим красивым словом принято называть небольшие садовые площадки, предназначенные для отдыха или детских игр. Наиболее популярными материалами для устройства патио являются бетон, дорожные плиты, изготовленные из природного или восстановленного камня, кирпичи и блоки для мощения. Чаще всего используют дорожные шестиугольные плиты с замковым соединением и камни круглой формы, уложенные вперемежку с булыжниками.

Прежде чем приступать к сооружению патио, необходимо выбрать для него место. Как правило, такие площадки для отдыха располагают у задней стены дома. В таком случае патио играют роль своеобразного переходного звена между домом и садом.

Если предполагается, что патио будет играть роль площадки для принятия солнечных ванн, то лучше всего его расположить на открытом солнечном участке. В том случае, если планируется расположить его рядом с домом, для предотвращения попадания влаги в дом нужно следить за тем, чтобы его поверхность находилась, как минимум, на 15 см ниже гидроизо-лирующего ряда.

Часто бывает так, что уровень грунта под патио ниже уровня площадки, где располагается дом.

Для предотвращения скапливания воды на площадке патио необходимо располагать его под некоторым уклоном по отношению к поверхности земли. В том случае, если оно находится у дома, располагать его нужно с уклоном от дома. Если же патио находится ниже уровня жилой постройки, у центра патио следует сделать водосток, ведущий к стоку, а затем -- к колодцу. Этого не требуется, если бетонные или каменные плиты были положены на песчаную основу -- вода через швы будет уходить в песок.

Нередко патио располагают в какой-либо части сада. Для того чтобы не повредить деревья, нужно класть отделочный материал на расстоянии не менее трех диаметров стволов деревьев. Только тогда к корням растений будет поступать достаточное количество влаги.

Плиты или блоки для мощения кладут на цементный раствор и располагают их вокруг деревьев на необходимом расстоянии. Любые материалы, использующиеся для устройства патио, требуют предварительной подготовки основания. При работе с камнями для мощения и плитами необходимо сделать песчаное основание, толщина которого может не превышать 30-50 мм. Такое основание должно иметь абсолютно ровную поверхность и уклон, направленный в сторону от дома.

Для предотвращения оседания покрытия нужно располагать его так, чтобы оно не перекрывало гидроизолирующий ряд дома. Как уже было сказано выше, лучше всего располагать патио так, чтобы его поверхность находилась ниже слоя гидроизоляции на 15 см.

Места, где возможно попадание влаги от патио в дом, лучше всего защитить дополнительно. Для этого с участка, предназначенного под патио, нужно либо снять слой грунта, либо полностью очистить площадку от растительности. При этом твердые почвы лучше оставлять без изменений. Со слабых грунтов снимают слой толщиной 15 см и на его место кладут хорошо утрамбованный слой щебня толщиной не более 10 см. В этом случае блоки или плиты нужно класть непосредственно на раствор, но не на песчаное основание.

Кладка плит на раствор

В начале работ необходимо установить местоположение колотых плит. Для этого нужно на предполагаемом участке разложить плиты, отметить начальную точку их месторасположения, затем убрать плиты, снять слой почвы толщиной 15 см. После этого поверхность засыпают битым кирпичом или крупным щебнем. Слой в 10 см тщательно утрамбовывают.

Заранее приготовленный цементный раствор кладут под углы и центр плиты. Затем нужно уложить плиту и хорошо прижать ее к земле, используя для утрамбовки молоток каменщика. Для проверки уклона покрытия лучше всего воспользоваться строительным уровнем.

Швы, образующиеся между плитами, нужно выровнять с помощью распорки. Плиты, проходящие по краям покрытия, нужно класть на непрерывную цементную постель. Для отделки швов следует сформировать из густого раствора колбаску, положить ее на шов и слабыми ударами кельмы вбить в образовавшийся между плитами промежуток.

Кладка плит на песок

Так же как и в предыдущем случае, в самом начале работ необходимо установить местоположение колотых плит. После этого нужно подготовить основание для покрытия. Прежде всего следует проверить, на каком уровне находится подлегающий слой или слой щебня. Он должен располагаться ниже уровня патио на 90 мм. Только при таком условии поверхность площадки в готовом виде будет находиться на одинаковом уровне с поверхностью соседних участков.

Затем на площадке, где планируется разместить патио, следует установить деревянные бруски (сторона каждого не должна превышать 50 мм), после чего между ними нужно насыпать песок. Далее поверхность песчаного слоя выравнивают, бруски удаляют, а образовавшиеся ямки засыпают песком.

Только после этого можно приступать к кладке плит. Опытные строители советуют вести кладку от близлежащего к стене дома края. Каждую плиту следует тщательно утрамбовать с помощью молотка каменщика. Класть покрытие нужно крайне осторожно, так чтобы каждая последующая плитка не задевала предыдущую. Ставить плитку перед кладкой на ребро не рекомендуется. При этом нужно следить за тем, чтобы полученные ряды были ровными.

Часто бывает так, что необходимо разрезать какую-либо плиту. Для этого сначала мелом намечают линию отреза, затем с помощью долота и молотка делают желобок, после чего сильными ударами раскалывают плиту. Для колки большого количества плит лучше всего воспользоваться специальным инструментом -- шлифовальной машинкой.

После завершения кладки нужно с помощью щетки с жесткой щетиной затереть в швы небольшое количество песка и грунта. Для предотвращения сползания плит с поверхности патио, располагающегося выше уровня соседних участков, можно устроить по краю площадки какое-либо обрамление. Делают это двумя способами. Первый заключается в том, что по краю патио на раствор выкладывают кирпичи или садовые стеновые блоки. При втором способе используются доски из пропитанной специальным раствором древесины, размер поперечного сечения которых составляет 75 х 25 мм. Их укладывают по краям патио и закрепляют с помощью деревянных колышков.

Укладка брусчатки

В последнее время все большую популярность приобретают патио, поверхность которых выложена брусчаткой. Прежде всего нужно подготовить основание. Для этого снимают слой грунта толщиной, на 25 мм превышающей средний размер используемой брусчатки. Участки со слабым грунтом следует уплотнить, используя в этих целях битый кирпич или щебенку. Далее устанавливают край площади покрытия, после чего на ее поверхность кладут раствор цемента средней консистенции. Затем выкладывают первый ряд брусчатки, располагая при этом отдельные камни на расстоянии не более 12 мм друг от друга. Каждый камень следует тщательно вдавливать в раствор с помощью деревянной правилки, но так, чтобы все камни в результате находились на одинаковом уровне.

После завершения работы поверхность патио оставляют на 48 часов до высыхания раствора. Только после этого можно приступать к заделке швов. Для этого нужно приготовить густую цементную смесь и затем, сделав из нее колбаски, с помощью жесткой щетки заделать промежутки между камнями. После этого удаляют с поверхности покрытия крошки цементной смеси и увлажняют площадку патио. Патио из брусчатки можно использовать после полного затвердения раствора.

Лестницы

Лестницы необходимы там, где есть естественный уклон местности и присутствуют разные по уровню участки территории. Лестницы служат для связывания и объединения этих участков, делают возможным переход между ними, соединяют дорожки и площадки, расположенные на разной высоте участка. Ступеньки, расположенные на разных уровнях участка, более практичны и привлекательны, чем обычный уклон почвы. Кроме своего основного предназначения, заключающегося в облегчении спуска и подъема, ступени выполняют и другие функции. В результате использования специально продолженных дорожек и лестничных пролетов в условиях сада можно создать по желанию различные площадки с изменением угла зрения. Важно при оформлении лестниц и ступеней добиваться сочетания с окружающей средой, используя при создании дорожек, террас и каменных стен природные материалы и растения. Лестницы обязательно должны быть удобными и безопасными для перемещения по ним. Обычно на участке лестницы делают достаточно пологими и не слишком длинными. Высота подступенка (вертикальная часть ступеньки) не превышает 15 см, а ширина проступи (ее горизонтальной части) -- 40--45 см, но не менее 35 см. В процессе планировки ступеней следует учитывать, что очень крутой наклон поверхности в условиях дождливой погоды и зимой становится опасным, поэтому рекомендуемый наклон ступени составляет 2--3 %. На крутых и высоких склонах ступени можно выполнять высотой 17 см, шириной 30 см с небольшим уклоном вперед (0,1--1,5 см) для стока дождевой воды. Ширина лестниц на приусадебных участках зависит от ширины пешеходных дорожек и должна быть не менее 70 см. На крутых и длинных лестницах через 5--7 ступеней делают горизонтальные площадки шириной не менее 60--70 см. Если лестница очень длинная, сделайте несколько площадок для отдыха, установив на них скамейки. Они производят впечатление оптического прерывания череды ступеней, смягчают ее зрительную монотонность. Последовательность ступеней с одной площадкой для отдыха образует лестницу, вытянутую в длину.

На длинных лестницах при их сооружении действует правило: длина шага равна длине ступени.

При строительстве небольших лестниц рекомендуется укладывать 3--5 ступеней подряд, так как отдельно расположенные ступени в виде возвышающихся элементов менее удобны. Оформление лестницы также играет важную роль, поскольку лестница сама по себе является частью архитектурного образа сада. Лестницы можно устраивать с боковинами и без них в сочетании с зеленым или цветочным откосом. Боковины могут иметь различную форму: стенка, идущая параллельно наклону склона, стенка, верхний край которой выполнен горизонтально.

Лестницы, которые обрамляются слева и справа стенками или же снабжены перилами, зачастую производят впечатление очень тяжеловесных. Значительно более привлекательными выглядят лестницы, которые с одной стороны ограничены стенками, выложенными из камня. Если ступени с двух сторон утоплены в почве, они приобретают дополнительные возможности для оформления. Вы можете обрамлять, например, лестницу миниатюрным и низкорослым кустарником, травянистыми многолетниками и растениями, произрастающими в виде подушечек или клумб. В этом случае они выглядят живописнее и естественнее. Ступени из блоков с учетом их веса укладывать удобнее, поэтому они лучше подходят для сооружения лестниц, обрамление ступени по сторонам землей выполняется таким образом, чтобы на одну из сторон ступени приходилась линия откоса. Торцевая сторона каждой ступени, таким образом, в результате обрамления землей образует треугольник. При условии того, что такой треугольник ясно просматривается, даже если ступень хотя бы отчасти покрывается растительностью и травой, то в этом месте ступень будет казаться оптически как бы обрубленной. Переход ступеней рекомендуется замаскировать растениями.

Сооружение лестниц

Для строительства использовать каменные или бетонные плиты, гранитный бой, гальку, щебень, кирпич, бетон, дерево. Вид, прочность и долговечность лестницы зависят от материала и качества исполнения.

Деревянные лестницы очень просты в сооружении и не требуют наличия дополнительных материалов или техники, но недостаточно долговечны и нуждаются в постоянном поддерживающем уходе

Деревянная лестница

Это наиболее простой в конструктивном решении и исполнении тип лестницы. Они дешевы в изготовлении, но не отличаются долговечностью и нуждаются в постоянном поддерживающем уходе. Обычно у деревянной лестницы подъем ступеней, то есть их вертикальную часть, делают из досок, распила нетолстого кругляка или жердей за кольями, а проступь, то есть горизонтальную часть ступеней, заполняют гравием. Для этого деревянные колышки (штифты) длиной 50--60 см у левого и правого окончания ступени забивают в землю. За колышки (с выступом на 15 см от длины ступени) забивают деревянные доски или распил кругляка. Поверхность ступеней утрамбовывают, заполняют гравием, уплотняют. Сверху можно засыпать ступени корой.

Лестница из плит, камня, кирпича

Для сооружения таких лестниц необходимо сделать основание в подножии выбранного наклона. Фундамент должен быть достаточно прочным, так как он несет всю нагрузку, приходящуюся на лестницу. Основанием служит слой гальки, щебня, гравия толщиной не менее 8--10 см. Для большей прочности можно скрепить щебень цементным раствором. Только на плотном тяжелом грунте в некоторых случаях можно обойтись без фундамента. Лестницы из плит и кирпича достаточно просты в изготовлении. Подсчитывают необходимое число и высоту ступенек, утрамбовывают слой гравия или щебня. Для обеспечения максимальной устойчивости под первую ступеньку помещают слой бетона толщиной 10 см и фиксируют в нем подступенок второй. Поверх затвердевшего бетонного основания выкладывают на раствор 1--2 ряда кирпича. Позади подступенка засыпают и утрамбовывают твердый наполнитель -- бутовый камень до уровня, соответствующего высоте боковой стенки первой ступеньки. В качестве проступи выкладывают плитки. На кирпичную поверхность подступенка наносят раствор и кладут плитку так, чтобы ее край выступал вперед на 2,5--5 см. Нависающая проступь придает ступеньке более изящный вид. Следующий подступенок сооружается на заднем крае первой проступи, после чего цикл операций повторяется.

Строительство лестницы из плит и кирпича

1. На подготовленное несущее основание нанести слой раствора и уложить 1 --2 ряда кирпичей.

2. На кирпичном основании, которое выполняет роль подступенка, распределить слой раствора.

3. На раствор уложить плиты так, чтобы их передний край выступал за кирпичное основание на 2--25 см и возникал эффект "нависающей" ступени.

4. Когда раствор немного схватится, вровень с задним краем плиты нанести слой раствора и начать укладывать кирпичное основание следующей ступени

Строительство бетонной лестницы

1. Подготовить ложе для несущей ступени, выбрав грунт так, чтобы дно ложа размещалось на 15 см ниже уровня основания склона. Насыпать слой щебня, утрамбовать и поставить опалубку с четырех сторон ступени.

2. Залить опалубку бетоном вровень с краями, разровнять его поверхность и поместить арматуру во влажный бетон. Когда структура первой ступени немного схватится, установить опалубку для боковых сторон следующей ступеньки, беря за основу проступь первой.

3. Таким же образом следует продолжать сооружение остальных ступеней до завершения лестницы

Лестницы из толстых бетонных плит не требуют укладки дополнительного подступенка. Эту роль выполняет сама толщина массива плит, которые размещаются друг на друге и скрепляются цементным раствором

Такая лестница отличается высокой прочностью и неприхотливостью в плане дальнейшего ухода, она надежна и долговечна. При сооружении бетонной лестницы сначала готовят ложе, выбирая грунт на глубину 15 см, то есть дно ложа должно размещаться на 15 см ниже уровня основания склона. Дно ложа тщательно уплотняют, засыпают слоем щебня, а затем изготовляют опалубку для поддержания каждой боковой стороны ступеньки. К верхнему краю передней стенки опалубки изнутри прикрепляют небольшую кромку, ограничивающую уровень заливки бетона. Это необходимо для придания уклона поверхности ступеньки и предотвращению крошения ее края. Прочность конструкции повышают прокладкой арматуры в бетоне под каждой ступенькой. Минимальная толщина слоя бетона около 10 см. Ступеньки утрамбовывают, выравнивают, обрабатывают мастерком и отделывают, как и дорожки. Следующую ступеньку сооружают выше предыдущей и т.д., постепенно продвигаясь к вершине склона. При желании бетонную поверхность можно облицевать разноцветной плиткой, галькой, кусочками цветного стекла.

Подпорные стенки

На участке, где существует перепад в уровне размещения отдельных территорий относительно поверхности земли, необходимо произвести тщательную вертикальную планировку пространства.

Простейшим элементом вертикальной планировки являются откосы, представляющие собой переход от одного участка к другому при разнице их уровней. Высота и уклон откосов зависят от разницы в уровнях площадок и вида грунта. Чем легче грунт, тем более пологим должна быть крутизна откоса.

Иногда, например, нехватка места не позволяет сделать откос с пологим склоном. В этих случаях его делают более крутым, дополнительно укрепив, чтобы избежать разрушения. Одним из способов укрепления откоса или его замены является подпорная стенка, которая удерживает в равновесии земляные массы верхнего уровня выше расположенного участка и предотвращает их оползание. Для постройки подпорных стенок используют бетон, кирпич, природный камень, гранитные валуны, булыжник, плитняк, бой гранитных плит и другие местные материалы. Стенки из бетона облицовывают галькой, крупным булыжником, колотым камнем, плиткой или другими недорогими отделочными материалами.

На поверхности стенки из бетона можно выполнить какой-либо рисунок или мозаичный узор, сделав ее таким образом сильным декоративным элементом в композиции сада.

Расчет глубины фундамента относительно высоты подпорной стенки

Подпорную стенку можно также построить из ряда бетонных столбов, врытых на определенную глубину в землю и установленных на бетонном фундаменте. Такая стенка очень прочна, практична и долговечна, ее можно поставить для укрепления достаточно крутого склона, так как она способна выдержать большую нагрузку земляной массы. Бетонные столбы можно заменить просмоленными и обработанными специальным консервирующим составом деревянными бревнами (кругляком) или брусом.

Подпорные стенки из натурального камня очень живописны и сами по себе являются украшением сада. При их сооружении следует учитывать ряд особенностей: камни лучше класть, чередуя их направление вдоль и поперек, подбирать камни, схожие по толщине, чтобы при кладке не образовывалось внутренних пустот. Кроме того, лицевая сторона стенки должна иметь некоторый уклон в противоположную сторону для большей устойчивости всего сооружения