Элементы оформления участка

Элементы оформления участка

Ограды

Первое, на что вы должны обратить внимание при определении плана и стиля, это ограждение вашего садового участка. Окрестности могут сильно повлиять на конечный результат, и это надо учитывать при проектировании наравне с другими особенностями. Вполне вероятно, что вы унаследуете какую-нибудь стену, забор или решетку, которая может вам нравиться или не нравиться. Замена может стоить дорого, так что вам придется искать компромисс, перепроектируя сначала некоторые участки, скажем, вокруг ключевых пространств, например внутреннего дворика. Если вы не можете найти компромисс, полностью устраивающий вас, то используйте маскировку или ширму, типа недорогой решетки, вьющихся растений или декоративных экранов. Сначала решите, выполняет ли сооружение функцию, для которой оно предназначено. Легкий забор в стиле «ранчо» прекрасен там, где вы имеете возможность оценить прекрасную перспективу за границей сада, но для защиты необходимо что-нибудь более существенное. Перед строительством или реконструкцией любого фундаментального сооружения выясните точно: за какие ограждения отвечаете вы и ваш сосед и что не имеется никаких местных планировочных ограничений на их размер и стиль. Традиционный выбор для ограждений включает заборы, стены и живые изгороди, но рассмотрите и другие варианты типа экранов из живых растений, или трельяжей, поддерживающих быстро растущие вьющиеся растения; последние особенно удобны для обеспечения быстрого прикрытия, не превышающего предварительно определенную высоту.

Слева: можно приобрести готовые деревянные столбы и панели ограждения, выполненные в различных стилях. В зависимости от планов дайте древесине постареть под воздействием внешней среды или пропитайте ее специальными средствами или покрасьте. Если по забору будут расти вьющиеся растения, то необходимо время от времени обрабатывать древесину.

Слева: устройство живой изгороди занимает больше времени, но создает привлекательный естественный фон для других элементов сада. Выбирайте растения для изгороди подходящей высоты: например, выросшие хвойные деревья скоро станут слишком высокими для маленького сада.

Сверху: для сельского сада естественное ограждение - плетень, но он не долговечен - может служить приблизительно пять лет. Он хорош как временный забор, пока не вырастет живая изгородь.

Справа: окрашенный штакетник выглядит очень привлекательно в сельских садах. Позади кустов оставьте свободное пространство, чтобы можно было перекрасить забор.

Сверху: хорошая живая изгородь получается из форзиции, но чтобы она выглядела опрятно, необходимо зимой, как раз перед тем, как появятся цветы, подрезать изгородь. Эту форму создали, распределяя сперва должным образом ветви.

Снизу: здесь декоративная решетка нарушает чересчур строгое впечатление, производимое забором, ограничивающим три стороны этого квадратного садового участка.

Снизу: когда и забор и решетка установлены на свои места, ясно виден результат смешения и сочетания стилей.

Типы ограждения

Заборы: они занимают небольшое пространство, но для устойчивости нуждаются в прочном основании или металлических столбах и регулярной обработке покрытии древесины защитным слоем. Сплошные заборы, плотно обшитые досками или панелями, служат защитой от животных и предпочтительны там, где требуется уединение. Открытые заборы типа штакетника или в стиле «ранчо» позволят вам наслаждаться окружающими видами.

Стены: наиболее дорогое, но долговечное ограждение. Они отражают тепло, и поэтому вы можете высаживать вдоль них теплолюбивые кустарники. Стены могут быть сплошными (кирпичные, сложенные из камня без раствора, из оштукатуренных блоков из щебенки или бетона) или ажурными (декоративные стенные блоки).

Живые изгороди не самый дешевый способ установления ограды, но они смотрятся наиболее естественно. Требуется несколько лет, чтобы они достигли желаемой высоты, и, кроме того, они нуждаются в регулярном уходе. Будучи более широкими, они занимают большую площадь, чем стены и заборы (могут быть до 90 см шириной) и их корни иссушают прилегающую землю. Подстриженные живые изгороди (бук, бирючина, тис и граб) - традиционные фавориты, но требуют много труда для поддержания нужной формы. Менее трудоемкие, цветущие живые изгороди (из роз или форзиции) шире-до 1,8 м.

Сверху: концы штакетника могут иметь весьма сложный профиль. Делают это лобзиком.

Бордер из кустарника: в этом случае бордер становится изгородью. Для этого хорошо использовать вечнозеленые растения или колючий барбарис.

Ширма: ряд одинаковых растений, например бамбука или яблонь, сформированных кордоном и растущих у заборов из проволочной сетки.

Ограждение вьющимися растениями: ограждение в виде провисших цепей или решетки с поднимающимися по ним растениями красиво. Можно устанавливать предельную высоту и соответственно выбирать растения или опоры. Это позволяет обходиться без регулярного подрезания растений, в отличие от обычных живых изгородей или рядов хвойных деревьев, например купрессоципариса Лейланда.

Снизу: стриженая живая изгородь из тиса образует классический фон для традиционного миксбордера.

Снизу: мощеная площадка посередине участка - неплохое решение. Круглое мощение может оживить обычный квадратный участок.

Сверху: иногда лучше всего устроить патио в дальнем конце сада, если, конечно, это место хорошо освещается солнцем.

Слева: введение кривой линии или небольшого перепада уровня полностью меняет весь вид сада. Используйте ваше воображение на ранних стадиях планирования, посетите другие сады и поищите новые идеи в журналах.

Забор или изгородь -- больше, чем простое ограничение земельного участка. Ограда вашего земельного участка - сооружение многофункциональное. Прежде всего, ограда выделяет участок из общего пространства, проводит его границы, отделяет от соседних участков. Кроме того, ограда обеспечивает изоляцию территории, предотвращая нежелательное проникновение на участок животных и посторонних людей. Но помимо роли ограничителя пространства ограда имеет еще оформительское и психологическое значение. Сад -- это место, где можно отдохнуть душой, расслабиться и освободиться от психического напряжения будней. Секрет заключается в том, что в результате действия эффекта замкнутости садового пространства возникает ощущение надежно защищенной частной жизни. Создается иллюзия того, что в результате проведения границ сада внешний мир остается за изгородью. Благодаря этим вертикальным барьерам возникает ощущение садового пространства. По внешнему виду, цвету, плотности, высоте ограда должна сочетаться с общей оформительской концепцией участка, завершая и дополняя ее, а также вписываться в окружающую среду данного участка.

Тип ограды зависит от требований оформления, ваших личных вкусов, размеров участка (на маленьком участке нельзя возводить сплошную массивную ограду), а также ваших возможностей. Материалом для различных типов оград может служить камень, кирпич, дерево, металлические сетка и проволока.

Стены

Каменные и кирпичные стены -- наиболее прочные и долговечные из всех видов ограждений. Нужную устойчивость стен обеспечивает бетонный фундамент. Для кладки подбирают материал, который сочетается с другими строениями. Это могут быть кирпич, природный камень, небольшие цементные блоки и т.д. Целесообразная высота такой ограды лежит в пределах 1,5--1,8 м. Глубина закладки фундамента зависит от типа почвы, кроме того, его размер должен быть таким, чтобы выдержать давление стены. Иногда требуется укрепить ограду столбами. Для кладки готовят известковый раствор, состоящий из 1 части цемента, 1 части извести и 5 частей песка.

Деревянные заборы

Заборы значительно дешевле, экономичнее сплошных оград, к тому же по причине небольших размеров участков они гораздо шире распространены. Деревянные заборы достаточно просты в исполнении, практичны и прекрасно вписываются в окружающую среду. За редким исключением, предпочтение отдается продуваемым, а не гладким заборам. Сплошные заборы преграждают путь ветру и создают турбулентные потоки воздуха, повреждающие насаждения.

Существует множество разновидностей заборов. Одной из наиболее распространенных форм деревянного забора в средней полосе России традиционно является штакетник. Он легкий, естественный, нарядный, достаточно экономичный и обеспечивает хорошую продуваемость участка, не создавая в непосредственной близости от себя завихрений воздушных потоков. Такой забор состоит из несущих элементов (столбы и прикрепленные к ним слеги) и обрешетки, которую выполняют из реек, узких дощечек, круглого штакетника. Деревянные столбы делают из бревен или бруса, нижний конец которых обрабатывают антисептическим средством, предотвращающим гниение, смолят, обжигают, оборачивают толем или рубероидом, а верхний конец обрабатывают на скос, чтобы с него стекала дождевая вода, или защищают кровельками из досок. Опорные столбы деревянной ограды располагают на расстоянии 2,5--3 м друг от друга. Увеличивать интервал между столбами не рекомендуется, иначе вся конструкция утратит жесткость и прочность, сокращать -- можно, если есть такая необходимость. Столбы заглубляют в землю на 50--70 см, чтобы обеспечить ограде устойчивость. Круглые опорные столбы должны быть диаметром до 20 см. Ямы для круглых столбов небольшого диаметра высверливают в грунте ручным буром на глубину 70--90 см. Столбы большого диаметра устанавливают в ямы глубиной 50--70 см с обязательной бутировкой щебнем или битым кирпичом. Для этого в подготовленную яму устанавливают столб и засыпают ее почти до верха бутовым камнем, щебнем или битым кирпичом. Засыпку уплотняют со всех сторон вокруг столба. Верхнюю часть бута обязательно закрепляют цементной стяжкой, заливая сверху раствором. В течение нескольких дней произойдет естественная усадка, и столбы прочно закрепятся в земле.

Опорные столбы размещают со стороны участка, чтобы с улицы они были менее заметны и забор выглядел декоративнее. Слеги к деревянным столбам крепят горизонтально. Их делают из толстых досок или бруса сечением 50 Ч 80 см и крепят к столбам при помощи врубок и накладок. Две слеги (верхнюю и нижнюю) размещают на некотором расстоянии друг от друга и к ним вертикально прибивают гвоздями деревянные планки. Планки крепят на 5 см выше уровня почвы с просветом между ними для предохранения от гниения. Чтобы ограда выглядела красиво, столбы и вертикальные планки должны быть примерно одинаковыми по высоте. Верхним торцам реек штакетника можно придать особую форму, а можно создать общий рисунок забора, например, выпиливая штакетник разными уровнями или волнами. В таком заборе можно делать "окошечки" и украшать его различными накладными рисунками.

Ограду необходимо окрасить масляной краской для наружных работ. Покраска предохраняет древесину от гниения и придает ей нарядный вид. Вместо краски можно использовать специальные прозрачные пропитки и мастики, которые сохраняют естественный цвет дерева, предохраняют его от жучка и гниения, а также обладают консервирующим действием. На скошенные грани деревянных деталей ограды рекомендуется нанести дополнительный слой краски или покрытия.

Кроме уже описанного штакетника существует множество разновидностей деревянных заборов. Если ваш участок достаточно большой, хорошо будет смотреться забор высотой 1,5-- 1,7 м из нешироких досок, закрепленных горизонтально между опорными столбами. Это довольно плотный забор, интервал между отдельными досками составляет половину их ширины. Такой забор прекрасно выполняет защитные функции, скрывает участок от посторонних глаз и эффективно гасит силу ветра, не создавая, однако, турбулентных воздушных завихрений. Частота размещения опорных столбов зависит от длины досок, но интервалы между столбами не должны быть слишком большими, чтобы доски не провисали. Доски крепят гвоздями к деревянным столбам, делая столько параллельных рядов, сколько требует заданная высота забора. Последнюю доску прикрепляют практически вровень с верхним торцом столба. После окончания строительства забор необходимо покрасить масляной краской или покрыть герметизирующей мастикой, предохраняющей от гниения и обеспечивающей его долговечность. Очень оригинально выглядит забор из узких реек или тонкого неошкуренного кругляка, который можно разместить уступами и использовать на местности, имеющей четко выраженный уклон. Принципы его сооружения остаются теми же, что и для других видов деревянных заборов.

Конструкцию из деревянных реек и ошкуренного кругляка необходимо покрыть краской или защитным составом, неошкуренный кругляк или жерди можно не обрабатывать в течение нескольких лет. Кора сама предохранит дерево от гниения и плесени.

Установка опорных столбов забора

1. Столбы большого диаметра, а также столбы из бруса заглубляют в землю на 50--70 см, что составляет приблизительно 1/3 средней высоты забора. Для этого необходимо выкопать в земле яму необходимой глубины и объема.

2. Установить столб в яме, засыпать щебнем, бутовым камнем или битым кирпичом и уплотнить засыпку вокруг столба. Сверху для стяжки залить цементным раствором, приготовленным в нужной пропорции

Строение забора из штакетника

На чертеже приведены средние размеры, наиболее оптимальные для такого рода ограды. Они могу т варьироваться в зависимости от высоты штакетника. Расстояние между отдельными штакетинами обычно составляет одну ширину штакетины или ее половину

Деревянный забор с горизонтальным креплением досок

Конструкция отличается простотой, строгостью и высокой функциональностью. Чтобы забор смотрелся аккуратно, а строгость линий не была нарушена, доски следует пригнать точно, соблюдая интервал между ними, равный примерно половине ширины доски

Забор из тонких реек или кругляка

Такой забор недорог и прост в исполнении. Благодаря его ажурной структуре за ним никогда не создается абсолютная тень, и растения, посаженные даже в непосредственной близи от ограды, не страдают от недостатка освещения

Невысокий забор с горизонтальным креплением широких досок

Заборы такого типа делают невысокими, оптимальная высота составляет 50--70 см. От земли до нижней доски оставляют зазор в 5--7 см, доски крепят гвоздями к опорным столбам

Если общий стиль оформления участка позволяет, можно сделать забор в стиле "ранчо" из обработанных или необработанных широких досок, которые размещают горизонтально и прибивают к несущим столбам гвоздями. Такие заборы делают невысокими, не более 2--3 рядов досок, и после окончания строительства красят или покрывают защитным средством.

Особым видом деревянной ограды является плетень, в названии которого отражен процесс его изготовления. Несомненным достоинством плетня можно считать его живописность и дешевизну изготовления. Плетень можно делать из прутьев и веток древесных пород, обладающих хорошей гибкостью: лозы, ивы, орешника и др. Ветви можно пускать горизонтально, оплетая опорные столбы, или делать плетеное заполнение по каркасу или столбам и прибитым к нему трех слег. Свое очарование имеет также невысокая ажурная ограда, получившая название охотничьей. Трудно объяснить причину возникновения такого названия, но этот тип ограды до сих пор широко распространен. Охотничья ограда представляет собой достаточно легкую конструкцию, не требующую массивных опорных столбов. К небольшим столбам прибивают 2 параллельные слеги сверху и снизу и к ним гвоздями крепят деревянные планки типа штакетин, сходящиеся под углом. Можно также использовать распиленные продольно жерди. Опорные столбы обычно размещают на расстоянии 2--2,5 м друг от друга, длина штакетин или жердей должна быть больше высоты опорных столбов.

Металлические ограды

Значительно более практичными и долговечными являются металлические ограды и ограды из сетки-рабицы. Металлические ограды обычно изготавливают из готовых пролетов решетки различной конфигурации, прикрепленных между кирпичными или бетонными столбами. Кирпичные столбы не делают слишком громоздкими, их кладут в 1 -- 1,5 кирпича, скрепляя между собой цементным раствором, приготовленным в пропорции 1 часть цемента, 1-0 частей песка, 2 части извести. Столбы кладут на кирпичном или бутовом фундаменте.

Комбинированная ограда с металлическими пролетами

Можно комбинировать элементы каменной или кирпичной кладки и металла. Простые металлические и элегантные кованые решетки крепятся жестко (анкерное крепление) между столбами из бетона, кирпичной и каменной кладки. Стена устанавливается на фундаменте глубиной 80--100 см. Столбы и стенка выполняются из кирпича, природного камня, штукатурятся или облицовываются отделочными материалами. Чем выше каменное основание забора, тем больше степень защиты от ветра, выше шумопоглощение. Такая ограда очень прочна, долговечна и хорошо сочетается практически с любым стилем оформления участка

Кирпичные фундаментные столбы делают сечением 380Ч380, 380Ч510 мм и более. Их выводят на 20--30 см над поверхностью земли. Заполнение между столбами выполняют из бутового камня или из кирпича и заглубляют на 15--20 см. Ширина заполнения из бутового камня 40 см, из кирпича -- 25 см или 1 кирпич. Кирпичные столбы в зависимости от требований оформления можно штукатурить, облицовывать отделочными плитами из любого материала или оставлять в естественном виде.

Столбы различной формы можно изготавливать из бетона, используя в качестве заполняемой формы опалубку из досок, обшитых листовым железом. Целесообразно изготовить несколько форм, причем каждую на заливку 3--4 столбов одновременно, учитывая довольно долгий срок затвердевания бетона.

Не рекомендуется сетчатую ограду крепить на столбах из кирпича или камня. Массивные столбы не сочетаются с легкой ажурной сеткой.

Для литья столбов изготовляют форму-опалубку из досок толщиной 2,5 см. В форме делают 4 прямоугольных отверстия для закладки отрезков полосовой стали с просверленными в них отверстиями под крепежные болты. Отрезки полосовой стали должны быть вмурованы в столбы в местах крепления ограды. Бетонные столбы сечением 12Ч12 или 15Ч15 см делают с арматурой, чтобы увеличить их жесткость и прочность. В качестве арматуры рекомендуется использовать стальной прут диаметром 8--10 см.

В деревянную форму вкладывают арматуру в виде 2 стальных прутов и заполняют бетонной смесью. Смесь затем тщательно уплотняют, выравнивают ее поверхность и дожидаются полного застывания.

Можно также сделать арматуру в виде каркаса. Каркас вяжут из арматурной проволоки диаметром 6-8 мм, предусматривая скобы для крепления. Уложенный в форму каркас заливают бетоном.

Столбы, на которые навешивают ворота, укрепляют арматурой, в центр кладки вставляют металлическую трубу или армируют кладку металлической сеткой через 2--4 ряда. Готовые решетчатые пролеты металлического забора (кованые или изготовленные по иной технологии) крепят между опорными столбами. Решетка из железных прутьев очень крепкая, прозрачная и легкая на вид. Она является отличной опорой для вьющихся растений.

гое оптимальное решение и рекомендуется для использования, если вы применяете растительность, например, в виде живой изгороди, в качестве дополнительного окаймляющего элемента. Деревья и кустарники смягчают общую линию ограды, снимают ее просматриваемость. Такая ограда хорошо выполняет защитные функции. Сетка-рабица устанавливается на столбах, врытых на расстоянии 2--2,5 м друг от друга и закрепляется горизонтально натянутой проволокой. Угловые стыки, оконечные точки и около 10 обязательных стоек обеспечивают необходимое крепление. Забор из сетки-рабицы должен иметь зазор от почвы 5 см

Весьма практичны и просты в исполнении заборы из металлической сетки-рабицы. Ограды из проволочной сетки за счет ажурности создают впечатление отсутствия забора, особенно когда такую ограду окрашивают в зеленые тона. Для оград используют оцинкованную или неоцинкованную проволочную сетку с ячейками 3Ч3--5Ч5 см. Высота ограждения 1,5-2 м.

Ограду из проволочной сетки лучше крепить к отрезкам стальных труб длиной по 2,5--3 м, диаметром 5--7 см на бетонном основании. Металлические столбы очень долговечны, что продлевает жизнь всей ограде в целом. При отсутствии труб сетку крепят к деревянным или железобетонным столбам. Но в этом случае столбы должны быть меньшего размера: деревянные -- диаметром 12--14 см, железобетонные -- сечением 10Ч10--11Ч11 см. Металлические столбы боятся воды, которая, попадая в них и замерзая зимой, может повредить столб. Поэтому столбы заполняют раствором, забивая в их верхнюю часть просмоленные деревянные пробки, или закрывают крышками. При использовании раствора его заливают поверх забитой в трубу деревянной пробки.

Для установки столбов из труб бурят ямы небольшого диаметра, глубиной 70--80 см, которые заполняют раствором бетона со щебенкой в пропорции: 1 часть цемента, 3 части речного песка и 3 части щебенки.

Невысокая металлическая оградка лишь визуально отделяет участок от окружающего пространства, и ее легкий ажурный узор ненавязчиво смотрится на фоне высаженных за ней растений

Подземную часть металлических столбов покрывают горячим битумом, сплавленным с каменноугольным лаком. Применяют также смеси густого каменноугольного и этиленового лаков в соотношении 1 : 1 или густого каменноугольного лака и эпоксидной смолы (3: 1) с добавлением 20--30 % цемента. Иногда для уменьшения расхода бетона на песчаных почвах делают опалубку. Трубы заглубляют в бетон пустотелыми. К верхним концам их приваривают ушки, скобы или хомуты из проволоки или обычные гайки и протягивают через них проволоку, к которой прикрепляют сетку, чтобы она не провисала. Кроме того, посередине столбов и на уровне поверхности земли сетку дополнительно крепят проволочной обвязкой.

Необходимой частью ограды являются ворота и калитка. Их оформляют в том же стиле, что и ограду, чтобы их внешний вид, материал, цвет, конфигурация соответствовали общему виду ограды, не нарушали его целостности. Для деревянной ограды изготовляют деревянные ворота и калитку, для сетчатой -- металлические. Для живой изгороди ворота и калитка могут быть и деревянными, и металлическими. Ворота и калитка должны быть прочными, долговечными, удобными в пользовании. Ворота выполняются из двух створок, ширина ворот должна составлять не менее 2,5 м для въезда легкового автомобиля и не менее 3 м для въезда при необходимости грузовой машины. Если, исходя из образа вашей жизни, в воротах нет необходимости, можно предусмотреть в ограде одну съемную секцию нужной ширины на всякий случай для обеспечения эпизодического заезда транспорта. Ширина калитки 80--90 см, примерно такая же, как ширина пешеходной дорожки от калитки к дому. К калитке при необходимости можно провести электрический звонок. Ворота и калитка должны открываться внутрь участка, чтобы не загораживать дорогу или улицу.

Створки ворот изнутри оборудуют запорами и ставят ограничители. Чтобы створки самопроизвольно не закрывались, применяют пружинные фиксаторы.

Столбы для ворот должны быть немного массивнее, чем для ограды и калитки, так как они испытывают дополнительную нагрузку, их надо лучше укрепить.

Надежность и долговечность работы во многом зависит от качества выполнения фундаментов под опорные столбы. Их закладывают на глубину 50--100 см. Пазухи ямы засыпают щебнем, тщательно утрамбовывают, а затем бетонируют.

Прутья кованой металлической ограды заканчиваются классическими пиками; такая ограда отличается простотой и ненавязчивой изысканностью, однако мало подходит для участка в сельской местности

Деревянный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 5Ч10 см, соединяя их в углах, и укрепляют конструкцию диагональной планкой. Собирают рамы на земле, навешивают без обрешетки. Амбарные петли крепят к металлическим и бетонным столбам через деревянные накладки. Обрешетку делают после навески рам. Просвет между землей и створками калитки и ворот должен быть не менее 10-- 15 см, чтобы снег не мешал открывать их. Калитку и ворота можно украсить различными деталями декоративного оформления.

Живые изгороди

Живые изгороди, особенно поддающиеся формированию, являются живой архитектурной формой в оформлении сада, которая служит его украшением и может выполнять роль ограды. Живые изгороди очень ценны в экологическом отношении, так как зелень растений выделяет кислород, поглощает углекислый газ, снижает в значительной степени неблагоприятное загрязнение воздуха, служит природным фильтром и поглощает пыль, задерживая ее на листьях, гасит силу ветра и шум, выполняя роль шумопоглощающего барьера, создает психологически благоприятный спокойный зеленый фон вокруг участка, что очень способствует созданию атмосферы отдыха и покоя на территории сада. Живые изгороди органично вписываются в окружающую среду, становясь ее частью и продолжением, а также создают естественный живой фон для растений на участке. Нельзя забывать и о практическом значении живой изгороди, которая может стать неприступной непроницаемой преградой не только для постороннего взгляда, но и для проникновения на участок извне. Колючие изгороди из растении, имеющих на своих стеблях шипы, сделают ваш дом неприступной крепостью. Таким образом, живые изгороди вполне способны заменить ограду из любого материала вокруг участка. Живые изгороди красивы, практичны, долговечны и применяются как для отделения фасадной части участка от улицы, так и для ограждения его со всех сторон от соседних участков. Кроме того, живые стенки из кустарников могут служить разделительными элементами пространства сада, естественными ширмами, загораживающими нежелательные детали устройства сада, выполнять роль невысоких живых ограждений террас и площадок для отдыха. В зависимости от растений, выбранных для создания живой изгороди, они подразделяются на формируемые и естественные. Типичная формируемая живая изгородь представляет собой строгую распланированную полосу насаждений, которую необходимо регулярно подстригать или придавать ей определенную форму. Естественная, свободно растущая живая изгородь обычно бывает составлена из растений, не поддающихся формировочной стрижке, часто это бывают цветущие растения, изумительно украшающие сад в период цветения, или растения с декоративной листвой. Выбор формы живой изгороди зависит от размеров и рельефа участка, общего композиционного решения и пристрастий владельца. Живые изгороди вне зависимости от типа нуждаются в регулярной формировочной стрижке или систематической обрезке, являющейся непременной частью процесса ухода за растениями.

Различным образом оформленные живые изгороди служат разделительными элементами для разграничения пространства сада, отделяя друг от друга его участки и открывая новые зрительные перспективы. Кроме того, зелень живой изгороди служит прекрасным естественным, фоном для цветов и декоративных растений

Живые изгороди очень пластичны, и при определенных затратах труда и времени позволяют создавать самые разные декоративные садовые формы, такие как арки, прерывающиеся ширмы, фигурные зеленые стенки. Подобные формы отличаются видимой легкостью и прозрачностью структуры

Ровно постриженные низкорослые живые изгороди служат изысканным обрамлением для дорожек в большом саду, оформленном в классическом стиле

Обычно живые изгороди делают комбинированными, сочетая ограду из растений с воротами и калиткой из дерева, металла или другого материала. По высоте живые изгороди подразделяют на:

низкие, высотой до 50 см;

средние, высотой до 1 м;

высокие, высотой до 2 м.

При выборе кустарников для живой изгороди необходимо учитывать особенности климата, требования к функциональности изгороди, ваши возможности по поддержанию изгороди в надлежащем виде. Кустарники в живой изгороди должны отличаться способностью образовывать плотную труднопроницаемую стену, легко переносить стрижку, обладать высокой регенерирующей способностью и быстротой роста, по возможности приносить хозяйственную пользу в виде плодов, лекарственного сырья.

Низкие живые изгороди называют также бордюрами и применяют для декоративных целей оформления участка. Средние и высокие живые изгороди служат для создания ограждения участка, отгораживания территории внутри сада. С их помощью, например, можно декорировать хозяйственные постройки или выделить место для отдыха из общего пространства участка.

Создание живой изгороди

Живые изгороди могут быть однорядными, двухрядными и трехрядными. Растения в двух- и трехрядных живых изгородях могут быть одинаковой высоты или располагаться ярусно. При ярусном размещении низкорослые кустарники высаживают на переднем плане на фоне более высоких кустарников. При трехрядной структуре живой изгороди растения можно разместить тремя уступами или ярусами (высокие, средние и низкорослые), каждый из которых будет скрывать приземную часть расположенного за ним ряда, что придаст изгороди особую декоративность. Кроме того, сочетание различных объемов и окраски рядов растений создаст живописное разнообразие и усилит красочность изгороди. Живую изгородь можно сделать совершенно непроницаемой даже для мелких животных, если при посадке между двумя рядами кустарников натянуть невысокий ряд металлической сетки, укрепленной на деревянных кольях, или несколько рядов проволоки. Когда кустарники разрастутся, они совершенно скроют сетку, их ветви врастут в нее и переплетутся с проволокой, сделав такой защитный ряд невидимым. Формируя живую изгородь, при посадке кустарников необходимо строго выдерживать прямые линии, углы, участки скругления и необходимое расстояние между растениями. Очень велик соблазн с целью ускорения формирования густой изгороди сразу посадить кустарники поплотнее, сократив расстояние между ними. Но делать этого не следует, так как, развиваясь, растения очень скоро начнут мешать друг другу, создавать конкуренцию в потреблении питательных - веществ и влаги, тормозить рост друг друга, из-за плотности насаждения возникнет затенение, начнут сильно оголяться ветви кустарников, будут образовываться проплешины в кроне, что неизбежно скажется на внешнем виде и качестве живой изгороди. Расстояние между растениями при посадке зависит от силы их роста и максимальной высоты, которой они достигают:

для низкорослых кустарников расстояние между саженцами в ряду составляет 20--30 см;

для среднерослых кустарников -- 40--50 см;

для высокорослых кустарников -- 70--80 см.

Ярусная структура посаженной в 3 ряда живой изгороди создает 3 различных уровня восприятия, каждый из которых отличается объемом и, возможно, фактурой и цветом, что делает живую изгородь сильным архитектурно-оформительским элементом в композиции участка

Также для сокращения срока роста живой изгороди многие стремятся посадить большие развитые растения. Этого не следует делать по ряду причин, в частности крупные растения хуже приживаются, выше процент возникновения прорех в живой изгороди, вызванных гибелью отдельных растений, в конце концов такие растения значительно дороже, чем саженцы-прутики высотой 30--40 см. Поэтому необходимо набраться терпения, ухаживать за изгородью и ждать ее развития.

Посадка

Сроки посадки зависят от растений, обычно саженцы листопадных кустарников, выращенные в открытом грунте и взятые из открытого грунта с оголенной корневой системой, высаживают осенью в обычные для посадки деревьев сроки или ранней весной.

Посадку двухрядной живой изгороди производят в широкую траншею в два ряда в шахматном порядке. Интервал между рядами должен составлять не менее 40-50 см.

Для разметки участка под живую изгородь используют колышек с привязанной к нему бечевкой, с помощью которых намечают прямую линию нужной длины. Вдоль линии выкапывают траншею глубиной на штык лопаты или при необходимости глубже и шириной 70 см. Поскольку растения в живой изгороди в течение всей своей жизни остаются на одном постоянном месте, необходима основательная предпосадочная подготовка почвы, в ходе которой создается значительный запас питательных веществ, обеспечивающий полноценное питание растений в течение значительного периода времени. Дно траншеи необходимо тщательно разрыхлить вилами, внести перегной, компост, перепревший навоз, минеральные удобрения, смешать с землей и заделать вилами. Выбранную из траншеи почву также следует смешать с небольшим количеством органических удобрений и оставить. Перед посадкой сломанные, поврежденные и слишком длинные корни саженцев необходимо гладко срезать секатором до здоровой древесины. Саженец помещают в подготовленную траншею, расправляют все корни, чтобы они не загибались и не заламывались и засыпают удобренной почвенной смесью. Саженцы высаживают не глубже того уровня, на котором они росли прежде, посадку производят строго по намеченной бечевкой линии, отмеряя расстояние между растениями шаблонной рейкой заданной длины. После посадки почву у стволика каждого растения уплотняют, обеспечивая его прочное расположение в земле, и обильно поливают. Обрезку проводят сразу после посадки в зависимости от вида высаженных растений.

Посадка живой изгороди

1. Наметить прямую линию с помощью бечевки и выкопать вдоль линии траншею глубиной в штык лопаты или чуть больше и шириной 70 см.

2. Дно траншеи тщательно взрыхлить вилами, внести органические и минеральные удобрения и заделать их вилами.

3. Секатором срезать поврежденные, поломанные и слишком длинные корни саженцев.

4. Поместить саженец в подготовленную траншею, расправить корни, засыпать удобренной почвой и уплотнить землю вокруг стволика, прочно зафиксировав растение

Уход

Живые изгороди потребляют большое количество питательных веществ из почвы, обедняя почвенную среду под растениями, растущими в непосредственной близости от них. Поэтому необходимо регулярное внесение удобрении под растения живой изгороди, учитывая, что цветущие кустарники требуют дополнительной подкормки. Поможет решить проблему питания также мульчирование почвы перепревшим навозом или торфом в зоне живой изгороди. Органический слой мульчирующего материала дозированно выделяет питательные вещества, которые достигают корней и препятствуют их обширному распространению в почве в поисках питательных веществ. Мульчирующий слой наносится на влажную почву после полива живой изгороди первой весной после посадки. Если посадка изгороди произведена весной, в течение всего вегетационного периода необходим обильный регулярный полив, способствующий лучшей приживаемости растений. Следите, чтобы корни не выпирали из земли и не оголялись, иначе они быстро подсохнут, что приведет к ослаблению растений. Важным мероприятием по уходу за живой изгородью является ее стрижка. Первый раз ее основательно подстригают на второй год после посадки. Для усиления кущения и стимуляции активного роста побегов первая стрижка должна быть сильной. В дальнейшем для усиления декоративности изгороди к растениям, поддающимся формирующей стрижке, применяют различные шаблоны создания определенного профиля. Живые изгороди формируют путем верхушечной и боковой стрижки с выравниваем на всем протяжении изгороди ее общего профиля. Такую изгородь стригут два и даже 3 раза в год: весной и в середине лета, что необходимо для поддержания четкости линий и заданной формы изгороди. Для стрижки протяженных изгородей чаще всего применяют большие садовые ножницы и электроинструменты. Когда кустарники достигнут нужной высоты, их стригут не длиннее чем на 1 см по сравнению с предыдущим срезом. К кустарникам, не поддающимся формирующей стрижке, а также к цветущим кустарникам применяют только легкую ежегодную санитарную и поддерживающую обрезку, в ходе которой удаляют поросль, слабые и тонкие побеги, вырезают засохшие или сломанные ветки, подравнивают растения с боков. Обрезку цветущих изгородей проводят сразу после цветения.

Форма живой изгороди создается стрижкой по заранее намеченному шаблону

НАШ СОВЕТ

Дли сокращения сроков создания высокой живой изгороди можно применить метод обрезки, исключающий верхушечную стрижку. Для этого изгородь подравнивают только по бокам, поддерживая заданный профиль, а верхушкам дают возможность вольно расти. Таким образом происходит быстрое наращивание высоты изгороди, и она приобретает оригинальный вид за счет сочетания четких выровненных боковых линий и кудрявых, естественно растущих верхушек.

Дорожки

Для того чтобы правильно оформить садовую дорожку, необходимо провести планирование. Для этого на лист бумаги следует нанести план участка со всеми находящимися на его территории постройками и сооружениями (в том числе бассейн, водоем, цветник и пр.), после чего нужно начертить различные варианты дорожек. Среди последних можно назвать такие: прямая, располагающаяся на одной стороне сада или в его центре дорожка, представляющая собой короткие прямые отрезки, размещенные по отношению друг к другу под некоторым углом; дорожка с волнистым краем; дорожка в виде цифры «5» и т. д. Ширина дорожки не должна быть менее 0,75-1 м.

После нанесения на план линий направления и конфигурации дорожки нужно, руководствуясь проектом, вбить в землю на участке колышки по линиям очертаний дорожки. После этого колышки последовательно соединяют с помощью тонкой веревки.

Затем необходимо выбрать материал, из которого в дальнейшем будет изготовлена дорожка. При этом следует руководствоваться следующими требованиями: 1) дорожка должна быть красивой; 2) дорожка должна быть прочной и служить в течение длительного периода; 3) дорожка должна быть такой, чтобы ее можно было легко чистить и мыть.

Из строительных материалов для оформления дорожек лучше всего использовать: бетон, специальные плиты и блоки, щебень и асфальт.

Дорожки из бетона

Бетон является самым популярным материалом для создания садовых дорожек. Его можно использовать как самостоятельно, так и в качестве основы для других материалов. Среди достоинств бетонных покрытий можно назвать следующие: долговечность, прочность, исходная пластичность. А недостаток всего один: процесс приготовления бетонной массы трудоемок. Кроме того, прежде чем использовать дорожку, необходимо выждать определенное количество времени (до полного затвердевания массы), что также привносит в жизнь хозяев садовых участков некоторые неудобства.

Для того чтобы определить необходимое количество бетона, следует измерить площадь планируемой под обработку поверхности и затем умножить полученный результат на толщину дорожки. Например, нужно сделать дорожку длиной 20 м, шириной 1 м и толщиной ОД м. Для этого необходимо приготовить 2 м³ бетона (2 х 1 х 0,1).

Укладку бетона начинают с подготовки основания. Его можно сделать из хорошо утрамбованного щебня, слой которого сверху посыпают песком. После этого, предварительно разместив деревянную опалубку, дорожку заливают бетоном. Обычно толщина бетонного слоя не превышает 50 мм.

Однако если планируется, что в дальнейшем дорожка будет использоваться для перемещения тяжестей, то толщина слоя бетона должна составлять не менее 100 мм.

Для изготовления садовой дорожки подойдет смесь, приготовленная из цемента (1 часть), крупнозернистого песка (1 часть) и заполнителя размером 20 мм (2,5 части). В том случае если применяется готовый заполнитель, то для получения строительной массы необходимо смешать цемент (1 часть) и заполнитель (3,5 части).

Для укладки садовой дорожки можно воспользоваться и уже готовой бетонной смесью, распространяемой сетями специализированных магазинов. Такая бетонная смесь должна обладать следующими качествами: на 1 м³ должно приходиться не менее 4% воздуха, а заданное значение осадки не должно превышать 75 мм.

В предполагаемом месте расположения дорожки необходимо снять слой грунта, после чего, предварительно сделав опалубку, покрыть его слоями щебня и песка и залить бетоном.

После этого нужно с помощью бруса разровнять забетонированную поверхность и отделать гладилкой, жесткой щеткой или лопатой. Предотвратить растрескивание поверхности бетонной дорожки можно, сделав после укладки с помощью металлического уголка узкие желобки глубиной до 25 мм. Их обычно располагают на расстоянии 2 м.

После этого дорожку накрывают полиэтиленовой пленкой или слегка смоченной в воде мешковиной.

Пользоваться бетонной дорожкой можно будет спустя трое суток после укладки.

Дорожки из плит и блоков

Выложить садовую дорожку, помимо бетона, можно также и специальными плитами и блоками, предназначенными для мощения. В настоящее время промышленность выпускает несколько видов таких материалов: 1) каменные плиты квадратной, прямоугольной и шестиугольной формы; 2) блоки и кирпичи для мощения, изготовленные из глины или бетона; 3) плитняк различной, чаще всего неправильной формы (представляет собой ломаные куски натурального камня).

Выкладывать плиты и блоки на ровном участке можно непосредственно на предварительно выложенное бетонное основание, толщина которого не должна быть меньше 75 мм (для пешеходной нагрузки) и 100 мм (для значительной нагрузки).

В том случае, если на бетонный слой планируется класть каменные плиты, плитняк или кирпичи для мощения, в этих целях лучше всего использовать смесь цемента и песка, взятых в соотношении 1 : 5. Плиты большого размера рекомендуется сажать на цементный раствор, выложенный по типу прямоугольник -- крест. После этого плиту плотно прижимают к поверхности основания.

Плитняк произвольной формы, кирпич и блоки нужно укладывать на цельное бетонное основание. После укладки швы между отдельными деталями заделывают заранее приготовленной сухой рассыпчатой растворной смесью. Заделку швов между фрагментами плитняка удобнее всего производить, используя небольшую расшивочную кельму, а швы между отдельными плитами или блоками затирают с помощью куска фанеры или тонкой доски. Расшивка считается завершенной, если уровень заполняющего швы раствора не доходит до поверхности покрытия на 3 мм.

В том случае, если планируется положить каменные плиты или гибкое мощеное покрытие, следует увеличить толщину основания, сделанного из щебня и песка, до 100 мм (и более -- при работе на глинистых почвах).

При этом также необходимо подготовить из деревянных досок опалубку. Затем на поверхность дополнительного основания кладут крупнозернистый песок, а поверх него -- плиты или блоки. Все покрытие нужно тщательно утрамбовать, после чего слегка присыпать его поверхность песком и обработать, заделывая швы, с помощью жесткой щетки.

Дорожка из гравия

Самыми лучшими материалами для оформления дорожки из гравия считаются обкатанная галька и дробленый камень, диаметр которого не превышает 20 мм. Для того чтобы предотвратить соскальзывание вниз, гравий нужно укладывать на предварительно приготовленное из слоев щебня и песка основание.

В последнее время многие садоводы при выборе материала для создания дорожек отдают предпочтение гравию. Он обладает рядом достоинств. Среди них главное -- низкая себестоимость и незначительный уровень затрат времени и средств на укладку материала. Однако недостатков все же несколько больше. Основным является то, что поверхностный слой гравия следует периодически выравнивать и удалять проросшие сорняки.

Наиболее простым способом укладки гравия считается такой. Мелкий гравий диаметром не более 20 мм выкладывают слоем 50 мм. При этом предварительно нужно снять слой грунта толщиной 150 мм (200 мм -- для глинистых почв). После этого кладут слой щебня (его толщина не должна превышать 150 мм) и слой крупнозернистого песка. Далее делают краевое обрамление, для чего можно использовать заранее обработанные антисептиком доски, камни или кирпичи для мощения (их закрепляют на цементном растворе). Затем на основание кладут гравий. Поверхность дорожки выравнивают с помощью граблей.

Использовать дорожку из гравия можно почти сразу же после окончания работ. Для того чтобы предотвратить прорастание сорняков, периодически (два-три раза в год) дорожку нужно обрабатывать специальными веществами -- гербицидами.

Дорожка из асфальта

Материалом для дорожки может служить смесь дробленого камня и асфальта. Обычно такое покрытие имеет черный цвет. Однако существует и красный асфальт. Также можно приобрести и пятнистый асфальт, приготовленный из смеси белого дробленого камня и асфальта. Как правило, для оформления дорожки асфальт укладывают слоем толщиной 75 мм (без предварительной подготовки основания) и 15 мм (на основание из бетона, камня или плит). Нужно сказать, что укладкой асфальта занимаются специальные строительно-дорожные фирмы. Самостоятельно уложить асфальт можно двумя способами: холодным и используя уже готовый асфальт, который распространяется через сеть магазинов и продается в мешках весом 25 кг (рассчитано на обработку 1 м² поверхности). Такой материал выкладывают на дорожку, после чего разравнивают поверхность с помощью садового катка.

Укладка асфальта холодным способом заключается в том, чтобы положить асфальт на предварительно подготовленное основание: бетон, плиты или блоки для мощения. Для таких работ лучше всего воспользоваться не катком, а специальной виброплитой.

Прежде чем начинать укладку асфальта на старое основание, его следует подготовить: очистить от пыли и мелких камешков и нанести щеткой на поверхность немного битумной эмульсии, заделать асфальтом имеющиеся трещины и выбоины. Все оставляют до подсыхания эмульсии на 1,5-2 часа.

Спустя указанное выше время асфальт высыпают на подготовленное основание и разравнивают его граблями. Слой асфальта не должен превышать 20 мм. Для того чтобы сделать поверхность абсолютно ровной, лучше использовать в процессе работы строительный уровень и правило. По окончании работ асфальт тщательно утрамбовывают, используя для этого садовый каток, который следует периодически увлажнять.

Отделку асфальтового покрытия производят следующим образом. На уже готовый слой асфальта высыпают измельченный в крупную крошку белый камень и все еще раз утрамбовывают катком.

Использовать дорожку из асфальта для пеших прогулок можно сразу же после завершения кладки. Однако перемещение тяжелых грузов нужно отложить на 2-3 дня. Асфальтовое покрытие не требует специального ухода.

Нужно лишь изредка заделывать образующиеся выбоины и трещины. При выборе асфальта для оформления садовой дорожки следует помнить также и о том, что это крайне неустойчивый к воздействию высоких температур материал.

Для того чтобы уменьшить объем расходуемого подсыпного материала, необходимо разместить площадку для отдыха значительно ниже слоя гидроизолирующего ряда, а для спуска в патио сделать ступеньки.

Если грунт, напротив, поднимается вверх от дома, то сток воды направляют с поверхности патио. В противном случае после первого же дождя площадка может быть полностью залита водой.

Особую проблему в саду представляет необходимость обеспечения сухих и надежных дорожек, по которым можно было бы ходить в любую погоду. Без этого вы будете оставлять неприглядные следы. Но пешеходные тропинки, дорожки и камни, уложенные друг от друга на удобном для шага расстоянии, имеют свои особенности. Они могут разделять участок на различные правильные геометрические фигуры или могут быть уложены весьма прихотливо, создавая чувство расслабленности. Так как глаза, естественно, следуют за линией любой дорожки, охватывая пространство по сторонам от нее, дорожка может зрительно повлиять на внешний вид и форму участка. Если идти от А до В по прямой, то участок кажется короче, но двигайтесь окольным маршрутом, и сад покажется большим и более интересным, особенно, если вы не можете сразу увидеть его до конца. Если сплошная твердая дорожка кажется слишком доминирующей, то используйте камни, уложенные на удобном для шага расстоянии друг от друга или спилы древесных стволов. Материалы, которые вы используете, будут влиять на внешний вид сада, каменные плиты и кирпич уместны как в строгой, так и в произвольной планировке. В саду в коттеджном стиле выложите дорожки кирпичом «в елочку», а для создания ощущения лесистой местности выложите дорожку круглыми срезами бревен, расположив их на удобном для шага расстоянии. Дорожки и тропинки должны гармонировать со стилем сада. Позвольте растениям расселяться вдоль края дорожки и «набегая» на край. По-душковидные и стелющиеся растения, такие, как тимьян, стоит сажать между камнями или кирпичами дорожки. Кадки или горшки с растениями, установленные вдоль дорожки, сглаживают ее края и углы.