§ Гибриды new

§ Знакомство с орхидеями

§ Строение орхидеи

§ Словарь для влюбленных в орхидеи

§ Полив орхидей

§ Субстрат для орхидей

§ Посуда для орхидей

§ Пересадка орхидей

Знакомство с орхидеями

На взгляд многих ученых орхидея является одной из вершин эволюции достигнутой на сегодня в растительном мире. Действительно, как ещё объяснить волшебную притягательность растения, единодушно признанного эксклюзивным и особенным! И это притом, что на самом деле орхидеи произрастают где угодно, за исключением разве что вечных льдов Антарктики.

Почему-то эти прекрасные цветы стали символом капризности и прихотливости, хотя в действительности они представляют собой совершенный механизм выживания в условиях отсутствия влаги и прямых источников питательных веществ.

Орхидеи - одна из самых многочисленных групп растений, существующих на земле. Она насчитывается более 25000 природных видов и приблизительно 90000 официально зарегистрированных гибридов.

Первые упоминания о культуре орхидей встречаются еще за 2500 лет до нашей эры. В 10-м веке поэты Китая посвящают цимбидиуму поэмы: отождествляют цветок, обозначаемый иероглифом Лан хуа, с любовью, красотой и элегантностью, обозначаемыми иероглифом Лан.

А в первой трети 18-го века царицу растений признала Европа. В 1731 г. купец Питер Коллинз, очарованный красотой Блеттии пурпурной, рискнул привезти это чудо в Англию. Восторг соотечественников не знал предела, и весь 18-й и 19-й века орхидея сопутствует самым изысканным именам в истории коллекционирования тропических растений. Она прочно утверждается в звании цветка королей. В 19-м веке орхидейная лихорадка достигает и России, сначала только оранжереи царской семьи. Однако уже в 1912 г. в Москве было организованно общество любителей орхидей - МОЛО, под руководством И.И. Трояновского. Его труд "Культура орхидей" увидел свет в 1913 г. и по сей день является актуальным пособием для любителей -- орхидеистов, хотя (увы и ах) это одновременно и библиографическая редкость.

Первая мировая война и революция 1917 г. нанесли жестокий удар по культуре орхидей в нашей стране. Витку ее возрождения положила начало великолепная коллекция Германа Геринга, изъятая в 1945 г. в качестве контрибуции. Именно она легла в основу Фондовой оранжереи Главного Ботанического Сада Академии Наук СССР. Не смотря на то, что первые общества любителей орхидей возникали еще с 1975 г., до начала 90-х годов любителям приходилось туго. Только в это время в цветочных магазинах стали появляться первые голландские фаленопсисы и цимбидиумы. Лично мои первые покупки относятся именно к этому времени.

Сейчас, конечно, все намного проще: любой человек, решивший заняться орхидеями, обладает практически неограниченными возможностями в получении информации и приобретении растений. И это прекрасно, так как любить и выращивать орхидеи это то же самое, что любить и распространять красоту по Земле. И рано или поздно она спасет мир, не правда ли?

Строение орхидеи

Орхидеи производят впечатление сложной структуры, хотя на самом деле их строение весьма просто и очень логично. Необычный внешний вид растения поражает воображение, а на самом деле наличие загадочных бульб и воздушных корней легко находит свое объяснение, если познакомиться с образом жизни орхидей.

Все орхидеи - однодольные многолетние травянистые растения.

По характеру роста орхидеи можно разделить на моноподиальные и симподиальные.

Моноподиальные орхидеи имеют только одну точку роста. Развитие такой орхидеи начинается с верхушки побега, на которой поочередно растут листья. В пазухах между ними закладываются почки, из которых могут образовываться латеральные (боковые) цветоносы или воздушные (пазушные) корни.

Стебель орхидеи может быть:

§ длинным (орхидеи - лианы, например ваниль);

§ средним (ванда);

§ совсем коротким (фаленопсис).

Листья у орхидей толстые и кожистые, так как именно в них растения запасают влагу. Листья обычно зеленые, но встречаются и пестролистные разновидности.

Симподиальные орхидеи - растения, вертикальный рост которых останавливается в конце сезонного роста, а в следующий сезон они дают новый, боковой рост. Горизонтальные части таких орхидей образуют корневище (ризому), а вертикальные - возвышаются над субстратом. Как правило, моноподиальные орхидеи имеют псевдобульбы. Их рост начинается с появления листоподобных чешуй, из которых впоследствии развиваются листья. Со временем в их основании образовывается псевдобульба, у основания которой закладываются обычно более двух новых почек. Такое строение помогает орхидеям выжить в непростых условиях их родных мест. Цветочная стрелка развивается или у основания побега (онцидиум, цимбидиум, мильтония и др.), либо в верхушечной его части (каттлея). Листья довольно тонкие, зачастую узкие и отмирают по мере старения гораздо быстрее, чем у моноподиальных.

Воздушные корни орхидей

Отдельного упоминания заслуживают воздушные корни эпифитных орхидей. Довольно толстые, цилиндрические или плоские, они находятся в чехле из специальной губчатой ткани, называемой веламен. По принципу действия веламен подобен губке - он впитывает, запасает влагу и питательные вещества во время дождя и даже из тумана. В сухое время веламен прекрасно изолирует корни от пересыхания и служит резервуаром влаги, довольно вместительным, благодаря общей длине. Под чехлом из веламена расположены сосудистые пучки - их задача доставить влагу к листьям. В сухом состоянии веламен белый или серебристо-стальной, при намокании корни приобретают зеленый цвет. Это связано или с наличием водорослей - симбиотов, или с присутствием хлорофилла в корнях. Благодаря хлорофиллу у некоторых орхидей корни участвуют в фотосинтезе (например, фаленопсис), а некоторые представительницы семейства орхидных вообще отказались от листьев (например, шилосшиста). Растущий кончик корня всегда яркий - зеленый или оранжево-красный: когда рост корня останавливается - цвет пропадает.

Строение цветка

Величина цветков варьируется от нескольких миллиметров до 20-25 см. Чаще всего они собраны в соцветия, но иногда бывают и одиночными. Строение цветка характеризуется наличием центральной симметрии, благодаря которой они легко узнаваемы. Орхидеи имеют три сепалии (окрашенные чашелистники), которые чередуются с тремя петалиями (лепестками), подобно своим родственницам лилиям. Однако центральная петалия орхидеи трансформировалась в уникальную структуру, названную лабеллум, или губа. Форма и окраска губы у разных видов очень разнообразна, но назначение у неё одно - она служит "посадочной площадкой" для насекомых опылителей.

Репродуктивные органы

Репродуктивные органы орхидей имеют специфическое строение. В отличие от других растений, у которых раздельные половые органы в виде тычинок и пестиков, у орхидей они объединены в единую структуру, называемую колонкой. Пыльца орхидей также не обычна, она склеена в особые образования - поллинии. Методы, которыми орхидеи пользуются в природе для опыления, настолько разнообразны, а иногда даже курьезны. Ч. Дарвин много лет изучал их и посвятил этому книгу "О различных приспособлениях, посредством которых Британские и заморские орхидеи опыляются насекомыми", написанную в 1872 г. Однако мы не станем их описывать, справедливо предполагая полное отсутствие подходящих насекомых (а тем более птичек - колибри) в среднестатистической квартире любителя орхидей.

Исчерпывающую информацию о строении орхидей можно получить, ознакомившись с уникальным трудом Е.С. Смирновой "Морфология побеговых систем орхидных", ну а по опылению - в уже упоминавшейся книге Ч.Дарвина.

Словарь для влюблённых в орхидеии

Ареал -- территория, в пределах которой произрастает в природных условиях тот или иной вид, род, семейство растений.

Бульба, псевдобульба -- сильно утолщенный, клубневидный надземный стебель эпифитных орхидей, выполняющий функцию запасающего органа - хранилища влаги и питательных веществ.

Веламен -- гигроскопическая ткань из мертвых, заполненных воздухом клеток, одевающая воздушные корни эпифитных орхидей и способная впитывать дождевую воду, росу и просто влагу из воздуха.

Геофит -- растение, растущее на земле (а не на камнях или деревьях).

Губа -- один из листочков околоцветника, отличающийся от остальных формой, часто окраской и размерами.

Двутычинковые орхидеи -- орхидеи, цветок которых имеет две фертильные (т.е. дающие пыльцу) тычинки.

Детка -- молодое растение, образовавшееся на материнском без оплодотворения.

Каллюс (от лат. Callus - толстая кожа, мозоль) -- ткань, образующая на поверхности поранения и способствующая заживлению раны. В каллюсе часто закладывают придаточные корни.

Колонка -- присущий только орхидеям орган, образованный в результате срастания тычинок (одной или двух) со столбиком и рыльцем пестика.

Литофит (от греч. Lithos - камень, phyton - растение) -- растение, растущее на камнях и скалах.

Межвидовой гибрид -- гибрид, образовавшийся в результате скрещивания двух видов, принадлежащих к одному роду.

Межродовой гибрид -- гибрид, полученный путем скрещивания видов или сортов, принадлежащих к разным родам.

Микориза -- симбиоз мицелия гриба и корней высшего растения.

Монопоидальное растение -- растение, у которого главная ось образована одним единственным побегом с неограниченным верхушечным ростом.

Однотычинковые орхидеи -- орхидеи, в цветке которых сохранилась лишь одна фертильная (т.е. дающая пыльцу) тычинка.

Поллиний -- компактная масса склеившейся в комочек пыльцы, которая переносится как единое целое с одного цветка на другой, благодаря тонкой ножке и липкой подушечке.

Псевдобульба -- см. Бульба.

Сапрофит (от греч. Sapros - гнилой, phyton - растение) -- бесхлорофилльное растение, питающееся органическими веществами отмерших растений или выделениями живых. Сапрофитные орхидеи получают питательные вещества из почвы при посредстве микоризного гриба.

Симпоидальное растение -- растение, у которого главная ось представляет собой систему побегов с ограниченным верхушечным ростом, образующихся из боковых почек побегов предыдущего порядка.

Системные препараты (от вредителей и болезней) -- защитные препараты, воспринимаемые растением через корневую систему и повышающие их иммунитет.

Фотопериодизм -- реакция растений на соотношене светлого и тёмного периодов суток.

Эпифит (от греч. Epi - на, phyton - растение) -- растение, живущее на деревьях или кустарниках и использующее их только как опору, но не паразитирующее на них.

Полив орхидей

Вода.

Одним из важнейших условий успешного выращивания орхидей, является качество воды. Вода для растений является не только источником пищи и питья одновременно, но и возможностью регулировать свою температуру.

В природе растения пользуются дождевой водой, представляющей из себя сверхслабый раствор кислоты. Но, к сожалению, ни для кого не секрет, что в городах, с неба льётся далеко не безобидная жидкость.

Для орхидей рекомендуется использовать мягкую или умеренно жесткую воду. Измерение жесткости воды процедура не простая, поэтому примем за аксиому то, что в Питере и в Прибалтике вода мягкая, в Москве умеренно жесткая, в Киеве -- очень жесткая. Чем быстрее в вашем чайнике образуется слой накипи -- тем жестче вода.

Простейшим способом снижения жесткости воды является ее кипячение -- при котором часть кальциевых солей выпадает в осадок. Хорошо снижает жесткость щавелевая кислота (можно купить в магазинах химических реактивов, иногда в цветочных магазинах, я например, видела в Доме Фиалки на Нагатинской улице). Делается это так: На 5-и литровую канистру холодной воды из под крана добавляем примерно 1/8 чайной ложки кислоты (она в порошке). Воду отстаиваем в течении суток в открытой посуде, лучше даже срезать самую верхнюю часть канистры, что бы увеличить горлышко. Вода должна отстаиваться обязательно открытой в связи с тем, что при химической реакции связывания солей кальция образуется летучие соединения хлора, которые должны испариться. По истечении суток на дно канистры выпадает нерастворимый осадок солей кальция. Полученную воду нужно осторожно, стараясь не взболтать осадок, слить в чистую посуду. На всякий случай я никогда не выливаю воду до конца -- где-то пол литра оставляю, что бы не попал осадок. Канистра должна быть прозрачной -- так удобнее следить за осадком. На моей практике, если вода с кислотой отстаивалась более 2-х суток осадок перестает взбаламучиваться и сливать чистую воду безопасно.

Еще один способ состоит в погружении в ведро с водой на ночь мешочка с верховым торфом -- вода при этом еще и подкисляется.

Если вы поливаете растения дистиллированной водой, то помните, что она обессолена полностью. Следовательно, дистиллированную воду нужно либо смешивать с обычной отстоянной, либо растворять в ней специальные удобрения для орхидей.

Хорошие результаты дает использование бытового фильтра "Ручеек - 2" или его аналогов с нанофильтрационной мембраной. Подобные фильтры убирают до 50% солей, а также избавляют воду от бактерий, вирусов, грибков и тяжелых металлов. Единственный недостаток такого фильтра -- он требует определенного напора воды в трубах, либо подключения небольшого насоса.

"Железная" вода опасна для орхидей даже больше чем жесткая. Такая вода при отстаивании мутнеет и имеет ощутимый привкус ржавчины. Избыток железа хорошо удаляется вышеупомянутым "Родничком"

Столь же важным условием пригодности воды является ее кислотность. Кислая вода -- показатель pH меньше 5-и встречается очень редко. Щелочную же воду легко подкислить при помощи обычного лимона. Если ваша вода показывает pH выше 7-и (измерить можно либо pH-метрами, либо лакмусовой бумажкой -- продается в магазинах химических реактивов), то капая лимонный сок вы снижаете значение pH до 6-и, и замеряете сколько вам потребуется капель на какой объем воды текущей у вас из под крана.

Должным образом приготовленную воду полезно перед поливом насытить кислородом - для этого ее нужно просто перелить тонкой струйкой из одной емкости в другую. Температура воды должна быть комнатной или чуть выше. Фаленопсисы, например, предпочитают теплую воду.

Способы полива

Необходимо помнить о том, что большинство орхидей, погибших когда либо в комнатной культуре -- погибло именно из-за перелива. Корни эпифитных орхидей гораздо больше приспособлены к недостатку влаги -- нежели к ее избытку. Периодическая просушка корней необходима! Наземные орхидеи, чьи корни в естественной среде обитания могут быть даже погружены в воду, в комнатной культуре так же полезно просушивать.

Полив лейкой

Поливаем тонкой струйкой, перемещая ее по всей поверхности горшка, равномерно, пока излишки воды не начнут вытекать через нижние отверстия. Даем воде стечь в поддон - излишки выливаем. Через 2 - 3 минуты повторяем процедуру. Лучшее время для полива -- первая половина дня -- растения успеют обсохнуть до вечера. Если ваши растения стоят не на подоконнике, то есть в вечернее время не происходит значительного понижения температуры и нет сквозняков, тогда поливать можно в любое время суток. При поливе следите, чтобы вода не попадала на растения, особенно на точку роста и в пазухи листьев. Чувствительны к этому фаленопсисы. Если вода попала -- ее лучше удалить, наклонив осторожно растение, можно промокнуть бумажной салфеткой. Если у фаленопсиса вода попала в точку роста, и салфеткой есть риск повредить едва наклюнувшийся листик - просто сильно подуйте в центр растения, стараясь "выдуть" воду.

Полив погружением

При этом способе растение погружают в емкость с водой до полного насыщения, затем дают возможность стечь излишкам и возвращают на место. Такой способ особенно хорош для растений помещенных в корзины. Для того, чтобы полить корзинку 12 на 12 см ее погружают до верхней планки в воду на 30-ть секунд и столько же держат в воздухе, давая воде стечь. Этот способ очень экономит воду, но вы должны быть уверенны, что все ваши растения здоровы. И.В.

Белицкий, пишет, что этот способ непригоден для растений, посаженных на блок. Позволю себе с ним не согласиться, так как свои растения на блоке, я просто кладу в воду - где то на пару минут, всплытия субстрата не происходит, так как они у меня как бы примотаны к коре длинным, нерезаным сфагнумом (способ описан в главе посадка на блок).

Купание орхидей

Орхидеи любят купаться. Периодически, 2-3 раза в месяц орхидеи полезно обмывать под душем, совмещая эту процедуру с поливом. Струя воды должна быть теплой и не очень сильной, сам горшок завязываем в полиэтиленовый пакет, чтобы не попала водопроводная вода. Затем орхидеи поливаем и оставляем в ванной стечь и просохнуть, температура в ванной должна быть не ниже 20 градусов. Купание под душем полезнее чем опрыскивание - оно очищает листья растений от пыли, споров грибков и микроорганизмов, скапливающихся на поверхности листьев.

Режим достаточного полива зависит от слишком многих индивидуальных показателей, поэтому общую рекомендацию, типа, раз в неделю -- и все, давать не имеет смысла. Пролейте вашу орхидею так, как сказано выше и проследите, за сколько времени субстрат просохнет почти полностью. То есть чуть влажным должна остаться только средняя часть корневого кома. Можно определять на ощупь -- погрузив в субстрат палец на 2-3см., или на вес -- прикинув в руке вес свежеполитого и полностью просохшего горшка. Чем суше и теплее в помещении, чем менее влагоемок субстрат -- тем чаще полив. Медленнее всего субстрат просыхает в пластике, и так далее.

Полив должен быть всегда одинаковым -- по количеству воды. Понятия чрезмерного или недостаточного полива относятся к тому, как часто вы это делаете. Необходимо учитывать, что некоторые виды требуют периодической полной просушки субстрата (катлеи, зигопеталумы), а мильтонии предпочитают всегда влажноватый субстрат. У всех орхидей необходимо учитывать сезонные колебания. Во время периода покоя влаги должно быть самую малость, только, чтобы не сморщивались бульбы и листья. Фаленопсисы, находящиеся на искусственном освещении, периода покоя практически не имеют -- субстрат должен быть влажноватым всегда, без значительных просушек. Эти и многие другие тонкости для конкретных видов, вы найдете в разделе Каталог.

Субстрат для орхидей

Органические компоненты субстрата

Тысячи первых орхидей привезенных в Европу гибли из-за привычки европейских цветоводов сажать все в землю. Сейчас мы знаем, что корням эпифитных орхидей необходимо много воздуха. Субстрат для орхидей, как правило, состоит из нескольких составляющих, чья задача обеспечить корни растения достаточной аэрацией и одновременно влагосодержащими компонентами, избавляющими цветовода от необходимости поливать орхидею несколько раз в день. Более детальную информацию о предпочтениях конкретного вида можно найти в разделе Каталог, а здесь мы рассмотрим основные компоненты, используемые для подготовки субстрата для орхидей.

На заре увлечения культурой орхидей основным компонентом субстрата были корневища папоротника осмунды королевской (Osmunda regalis). Осмунда, безусловно, обладает целым рядом привлекательных для орхидей, качеств. Но "благодаря" любителям орхидей осмунда королевская была признана редким

видом, ее повсеместно запретили собирать в промышленных количествах и вывозить из мест естественного произрастания. Сейчас ее можно встретить в США и в Грузии, но из за своей редкости и дороговизны не стоит рекомендовать ее как основу для орхидейных субстратов.

Лишившись основного субстрата, орхидееводы всего мира стали экспериментировать с различными органическими и неорганическими материалами. Вскоре выяснилось, что эпифитные орхидеи можно выращивать практически на любых субстратах с достаточной аэрацией - от сложных, состоящих из множества компонентов, до простой древесной коры или даже полистироловых шариков. Эпифитные орхидеи способны существовать практически на чем угодно, нужно только правильно подобрать все другие условия - частоту увлажнения, степень просушки между поливами, систему подкормок, влажность воздуха, освещенность и др.

Кора: какая, где и как добыть

Орхидеи прекрасно растут на сосновой, еловой, березовой и дубовой коре, можно использовать кору лиственницы - наверное любую. На западе очень распространено использование еловой коры. В России же самое широкое распространение получила сосновая кора.

Продается сосновая кора в цветочных магазинах и на ВВЦ - маленькие упаковки где то по 30-40 рублей. На рынке "Садовод" тоже продается отечественная сосновая кора - мешок 60 и 70 л коры стоит около 600 руб. (правда, я слышала мнение, что она там попадалась сильно пересушенная и смолистая).

Самый дешевый способ приобретения коры - собрать ее самостоятельно. В лесу вам требуется сосна, желательно сухостой или упавшая. Постарайтесь поискать деревья, спиленные около полугода назад - с них кора уже начинает немного отставать, но гнить ещё не начала. С живых деревьев кору собирать нельзя - слишком много смолистых веществ. Не годятся так же совсем старые пеньки - кора там уже настолько изъедена всякими древоточцами, что практически является перегноем.

Собранную кору необходимо очистить от следов плесени, гниения, смолы и кусочков древесины, а затем, подвергнуть термической обработке. И.В. Белицкий советует дважды прокипятить (чтобы кипела минут 20-ть) с интервалом в два - три дня, в промежутках сливая воду - затем просушить и можно хранить неограниченно долго. Можно обработать в течение 10 - 15 мин. на пару или продержать 15 мин. в духовке при температуре 70 град. Главное, чтобы это была термическая обработка.

При использовании коры в качестве субстратного компонента надо исходить из того, что кора является гидропонным субстратом с относительно коротким периодом разложения. Бактерии, ее разлагающие, потребляют много азота, обедняя сами растения, что надо учитывать при подкормке. Зато, кора способствует развитию полезного мицелия, о чем свидетельствует специфический, грибной запах старой коры.

Рассматривая кору в качестве субстратного компонента, необходимо помнить о том, что она бедна питательными веществами, первично имеет кислую реакцию и служит в основном как структурирующий компонент субстрата. Излишнюю кислотность свежей коры можно нейтрализовать при помощи доломитовой муки.

Это имеет смысл делать, если вы поливаете свою орхидею только дистиллированной водой, так как отстоянная водопроводная вода (имеющая щелочную реакцию), сама быстро снизит кислотность субстрата. К тому же на первых порах повышенная кислотность будет сдерживать развитие микроорганизмов, способных оказать не благотворное влияние на корни, поврежденные пересадкой.

Воздухопроницаемость и влагоемкость коры зависит от размера фракции - чем крупнее куски, тем выше воздухопроницаемость и ниже влагоемкость, мелкие кусочки хуже проводят воздух, но обладают лучшей влагоемкостью. Сухую кору перед использованием необходимо замочить на 2- 3 часа в теплой кипяченой воде, так как пересушенная кора практически не воспринимает влаги.

Существует мнение, что кора обычного дуба ценится любителями орхидей выше сосновой из-за большего содержания питательных веществ и меньшей кислотности - таким образом, вашу орхидею придется меньше кормить, особенно азотсодержащими удобрениями. Из личного опыта мне больше нравится сосна.

Мох: какой, где и как добыть

Самый распространенный и доступный -- сфагнум. Растет на болотах и в любых местах с высокой влажностью. Представляет собой мягкие стебли светло -- зеленого цвета с торчащими во все стороны игольчатыми мягкими листьями (напоминает длинный ершик). В качестве субстратного компонента можно использовать как живой, так и сухой сфагнум. Мох можно приобрести в цветочных магазинах -- там продается сухой мох -- небольшая упаковка -- 30-40-рублей. На ВВЦ продают живой мох, в павильончиках, торгующих сенполиями, примерно по той же цене. Однако, учитывая, что в российском регионе сфагнум произрастает повсеместно, то как и кору, его легко собрать самостоятельно (заодно и в лесу прогуляетесь:)). Собирать следует только верхушечные, зеленые части.

Для того чтобы пользоваться заготовленным сухим мхом его необходимо подвергнуть обработке: Вымочить около 12 часов, потом обработать «Децисом», и продержать еще около двух недель, периодически сверху промывая водой, а затем выкладывают сушить на солнце, на котором инсектицид разлагается на составляющие части и испаряется. Или залить кипятком на 3 -- 5 минут, затем выложить, слегка отжав, на просушку на подоконник. Насекомые в нем после сушки не остаются -- разбегаются. У сухого сфагнума много плюсов -- он хорошо удерживает влагу и воздухопроницаемый, а так же долго хранится.

Однако, на мой взгляд гораздо полезнее, да и эстетически привлекательнее выглядит живой мох. Соберите мох, продержите его в течение получаса в воде с температурой 45 градусов, (еще можно обработать «ронилоном») положите в пластиковый пакет, завяжите и в любое прохладное место. Месяца три-четыре, мох живой. Для увеличения срока хранения мох можно замораживать без всякого для него вреда. Неоценимым преимуществом живого мха являются его антисептические свойства. По моим личным наблюдениям в живом -- все как-то лучше растет.

Мох -- это прежде всего накопитель влаги, он отлично служит для передачи растению влаги и питательных веществ, которых в нем самом немного. Еще, из недостатков мха, следует отметить высокую скорость разложения (требует замены каждые полгода), а так же то, что он может служить передатчиком вредителей и служит местом размножения мелких мошек. Сфагнум -- великолепный фитиль, но при поливе не дистиллированной водой быстро засаливается, а при высыхании гибнет. Очень хорош сфагнум в качестве прикрытия для субстрата -- последний медленней просыхает -- что очень важно, при содержании орхидеи в комнате. Так же, мох впитывает в себя излишки солей и легко может быть заменен по мере засаливания.

Итак, сфагнум используют как компонент субстрата, как мульчирующий слой и как дренаж, как подложку в блоковой культуре и при реанимации орхидей, потерявших корни (подробнее по двум последним позициям см. раздел Статьи). В любом случае плюсов гораздо больше, нежели минусов.

Существуют и другие виды мха, -- лесной мох, (кукушкин лен), растущий на пнях, вокруг стволов деревьев. Он зеленый и жесткий, его длинные волокна похожи на ветки елочек. Влагоемкость у него меньше, чем у сфагнума, но и разлагается он гораздо медленнее, его так же можно использовать в качестве субстрата или его части. При высыхании крошится, чем ухудшает аэрацию субстрата. При сборе необходимо тщательно промывать нижнюю часть, так как из за содержания большого количества органических веществ он легко плесневеет.

Любой мох лучше всего собирать поздней осенью, так как в это время в нем меньше всего насекомых и улиток.

В Германии используют мох, растущий подушками на крышах и желобах, который при высыхании не гибнет и не жухнет, а при поливе не набирает столько воды. А значит и не так влияет на сдвиг солей. К сожалению, в России не распространен.

Я слышала о специфическом сером мхе -- нечто подобное продается в магазинах для флористов под названием ягель -- он влагоемок, долго разлагается, нейтрален -- в общем, может быть использован как дренаж. Из-за отсутствия личной практики не могу прокомментировать этот мох.

Торф

В качестве субстратного компонента заготавливают только верховой торф в кусках -- не могу дать рекомендаций по заготовке из-за отсутствия личного опыта. Торф можно приобрести в цветочных магазинах и на ВВЦ -- лично я, приобретаю субстратные компоненты "Сады Аурики".

Верховой торф представляет из себя продукт разложения мха. Торф воздухопроницаем, влагоемок и стерилен. Основной минус -- высокая кислотность и низкое содержание питательных веществ. Нейтрализовать кислотность -- можно добавляя доломитовую муку -- из расчета 3-6 г/литр (увлажнить) примерно за сутки до использования. В основном его добавляют в грубые субстраты для больших, взрослых орхидей для увеличения влагоемкости субстрата.

Опавшие листья

Если вы собираете мох поздней осенью не стоит полностью очищать его от опавшей листвы -- медленно разлагаясь она послужит прекрасным естественным источником питания для вашей орхидеи. Многие хвалят листья дуба но, если у вас есть возможность запастись на юге опавшими листьями бука, то, помимо своих питательных свойств они способствуют развитию полезной микрофлоры, защищающей растение от инфекции.

Я использую листья -- любые, которые попадаются во время сбора мха -- береза, осина, все, что растет в наших лиственных лесах -- очень интересно наблюдать, как молодой, растущий корешок в субстрате из коры и мха направляет свой рост в сторону такого листика за едой.

Можно еще упомянуть ореховую скорлупу (грецкие, фундук, кедровые), отходы зернопроизводтва (рисовую шелуху), корковые пробки, стружку красного дерева - все эти материалы могут быть с успехом использованы в качестве рыхлителей субстрата органического происхождения.

Древесный уголь

Является природным антисептиком и прекрасным абсорбентом. Древесный уголь можно купить в магазине или самим сжечь на костре березовое полено. Главное, чтобы одновременно с поленом в костре не жгли бытовой мусор -- газеты, полиэтилен и так далее. В качестве субстратного компонента используют не крупные кусочки до 2 см. в диаметре. Следует помнить, что древесный уголь абсорбируя на себя излишки солей пока это возможно, в дальнейшем может способствовать засолению субстрата.

Неорганические компоненты субстрата

Песок

В качестве субстратного компонента может быть использован только крупный кварцевый песок и белый речной, встречающийся на отмелях рек, с размером песчинок приблизительно 1-2 мм. Любой песок, в особенности карьерный желтый необходимо тщательно промыть водой до полного исчезновения глинистых частиц, а затем прокипятить. Песок прекрасно разрыхляет субстрат. Он химически инертен и устойчив. Песок практически не заселяется сине-зелеными водорослями и не накапливает на себе микрофлору. Из недостатков песка следует указать его тяжелый вес -- из за этого песок рано или поздно оседает в нижней части горшка и может слеживаться.

Керамзит

Строительный материал, хорошо известный любому цветоводу. Выпускается в виде шариков различной величины. Хорош в качестве дренажа, так как обладает высокой гигроскопичностью. Используется в качестве рыхлителя.

Перлит и вермикулит

Также строительные материалы, на данный момент широко представленные в продаже в цветочных магазинах. Обладают хорошей влагоемкостью и химически инертны. Используются для облегчения субстрата в качестве рыхлителя.

Пенопласт

Синтетический упаковочный материал. Легок, химически инертен. В гранулах может быть использован в качестве рыхлителя, крупные фракции используются как дренаж. Пластины пенопласта удобны в качестве блоков для молодых растений.

Поролон

Синтетический упаковочный материал. Обладает высокой гигроскопичностью, используется в качестве рыхлителя в смеси с мхом. Повышает влагоемкость субстрата.

Приведу пример простой смеси, которой с успехом пользуюсь сама. Сосновая кора в различных фракциях + мох + листва + древесный уголь (5:2:0,5:0,5), такая смесь пригодна для выращивания большинства эпифитов в комнате.

Более подробные рекомендации для конкретных видов вы найдете в разделе Каталог.

Субстрат для наземных орхидей

Многие наземные орхидеи в комнатной культуре безопаснее выращивать в субстрате для эпифитов с увеличенными долями влагоемких компонентов. Однако некоторые виды лучше растут в земельных смесях. Для составления земельных смесей используется дерновая рассыпчатая земля в смеси с торфом, мхом, перлитом и песком, с добавлением органических удобрений. Орхидею, посаженную в такую смесь нет необходимости удобрять. Более подробные рекомендации для конкретных видов вы найдете в разделе Каталог.

Посуда для орхидей

Большинство орхидей -- эпифиты, и горшки для них являются не только емкостью, но и опорой. В дикой природе, в местах своего естественного обитания, орхидеи поднимаются к свету и прикрепляются корнями к всевозможным неровностям и шероховатостям на коре деревьев или на скалах.

При выборе посуды мы остановимся на особенностях двух различных принципах содержания орхидей: в горшечной культуре и в корзинках или на блоках.

Вне флорариума чаще всего орхидеи содержат в пластиковых или глиняных горшках.

Содержание орхидей в пластиковых горшках

В обычных комнатных условиях предпочтительнее выращивать орхидеи в горшках. Это делается для того, чтобы в летние месяцы не пришлось поливать своих «питомцев» по одному, а то и два раза в сутки из-за быстрого пересыхания!

Для новичков можно порекомендовать посадку растения в пластиковый прозрачный горшок. Преимущества такого выбора заключаются в том, что прозрачные стенки позволяют видеть состояние корней, а, например, для фаленопсисов это хорошо ещё и тем, что корни у них фотосинтезируют. Так же, как уже отмечалось выше, в пластмассовой посуде растения медленнее высыхают, на стенках накапливается мало солей, и, в отличие от глиняной посуды, переохлаждение корневой системы в зимние месяцы маловероятно.

Чтобы сократить риск перелива, так как пластмасса плохо пропускает воздух, можно проделать несколько дополнительных отверстий (3-4) по боковой поверхности в нижней части горшка. Количество отверстий можно сделать и больше, но тогда нужно будет увеличивать и полив. Для этой цели можно применить дрель, паяльник, или нагретую на газе металлическую трубку диаметром 5-10 мм. Для того, чтобы замаскировать непривлекательный вид пластика, можно приобрести кашпо, или задекорировать при помощи клея и кусочков коры внешние стенки, а также сплести из верёвки подвесную корзинку. В этом случае ваша фантазия работает на вас!

Размер горшка всегда должен соответствовать размеру корневой системы пересаживаемого растения. Форма горшка скорее должна соответствовать формуле «высота равна диаметру».

Содержание орхидей в глиняной посуде

К достоинствам глиняной посуды можно отнести воздухо- и влагопроницаемость. Такая особенность обеспечивает не только проникновение воздуха внутрь горшка, но и способствует более равномерному распределению влаги по объему. Глиняные горшки сильнее охлаждаются, что может быть полезнее для «холодных» орхидей, так как их корневая система предпочитает находиться при более низкой температуре, чем температура воздуха. Также преимуществом таких горшков является то, что тяжёлая глиняная посуда наверняка никогда не опрокинется под тяжестью вашего растения.

К недостаткам относят шероховатость стенок горшка, из-за чего корни могут слишком сильно прирасти к ним, и при пересадке, скорее всего, их травмирования не избежать. Но всё же можно попытаться свести травматизм корней к минимуму, если аккуратно разбить глиняный горшок и пересадить орхидею в другую посуду, не отделяя прикреплённые к корням кусочки глиняной черепицы. Эта же особенность -- пористость поверхности - приводит к более быстрому высыханию субстрата, к тому же на стенках горшка выступают соли, которые не только портят внешний вид, но и могут вредить растению. Адекватной заменой могут послужить горшки, покрытые глазурью, к тому же предпочтительнее приобретать горшки светлых тонов или белого цвета, если ваша орхидея стоит на окне, а не только под искусственным освещением. Это поможет избежать перегрева солнечными лучами летом.

Следует отметить, что перед применением глиняных горшков их рекомендуется погрузить на несколько часов в воду для того, чтобы глина «напиталась» влагой. Если вы не уверены в отсутствии каких-либо бактерий, то, как советует И.В. Белицкий в книге «Орхидеи», для дезинфекции глиняные горшки можно прокалить в духовке при температуре не менее 200 градусов в течение 1,5-2 часов. При повторном использовании глиняной посуды необходимо удалить накопившиеся соли, которые глина впитывает, как губка. Для этого горшки вымачивают в слабом растворе кислоты, периодически меняя его в течение нескольких дней.

Посадка на блок

Посадка на блок является имитацией естественного способа произрастания эпифитных орхидей. Сам по себе блок -- это большой кусок коры (чаще всего -- сосновой) с крючком для подвешивания.

Размер куска должен соответствовать размеру корневой системы растения, которое вы хотите на него посадить. Для деток в качестве блока можно использовать плоский кусок пенопласта.

Сажать на блок можно с субстратом и без него. При посадке на блок без субстрата растение просто прикрепляется при помощи медной проволоки, лески и т.д. В этом случае блоком может служить не только кусок коры, но и коряга, обрубок виноградной лозы, корневище лесного папоротника, часть яблоневого дерева. Прекрасно подходит коряга из мангрового корня, так как это дерево не подвержено гниению. Коряги из мангра продаются на птичьем рынке или в зоомагазинах, в отделах для аквариумных рыбок.

Некоторое количество субстрата, помещенное на блок, замедляет высыхание растения. Чаще всего для этого на блок приматывают некоторое количество чистого сфагнума. Можно использовать смесь сфагнума и кукушкина льна. Можно, также при помощи мелкой синтетической сетки укрепить на блоке и обычный субстрат, а потом поместить туда растение.

Достоинство этого метода заключается в том, что вы создаете своей орхидее условия, максимально приближенные к естественным. К тому же растения на блоке смотрятся очень декоративно. Некоторые, особенно требовательные к аэрации корней виды, можно успешно выращивать только таким способом (например, большинство миниатюрных видов, сеянцы).

Основной недостаток -- быстрое просыхание корневого кома, а в жару -- даже в течение нескольких часов. Поэтому этот способ рекомендуется только для орхидариумов и тепличек.

Посадка в корзину

Посадка в корзину является компромиссом между блоком и горшком. Корзина может быть изготовлена из различных материалов, например из дерева разных пород (тик, дуб), из бамбука, из пластика или из нержавеющей металлической сетки.

Наиболее декоративно выглядят корзины из дерева или бамбука. Корзины из деревянных планок имеют один существенный недостаток -- орхидеи очень сильно прирастают к ним корнями, поэтому при пересадке корни могут быть сильно травмированы. Иногда даже, чтобы предотвратить травму, старую корзинку просто помещают в другую, большего размера, а промежутки между стенками заполняют субстратом.

Легче пересаживать из бамбуковых корзинок, так как из за гладкой структуры бамбука корни можно достаточно легко отделить.

Изготовить такие корзинки достаточно легко. Для этого потребуются деревянные планки или бамбуковые палочки. Их нарезают в соответствии с размером будущей корзинки и просверливают с двух сторон тоненьким сверлом. Палочки складывают под прямым углом друг к другу в шахматном порядке так, чтобы просверленные отверстия совпали. Через отверстия продевается четыре куска медной проволоки. На верхних концах делают колечки - для того, чтобы привязать леску.

Нижние концы скручивают в объемный узелок -- чтобы закрепить всю конструкцию. Удобно подвешивать такие корзинки на рыболовную леску. Для того, чтобы корзинка висела ровно, леску подвязывают крестообразно. Она выдерживает большой груз и практически невидима сама по себе. Леску можно декорировать, например лыком, или декоративной веревкой - по желанию.

Более практичны, но гораздо менее декоративны корзинки из пластика или металлической сетки. Субстрат в корзинках пересыхает достаточно быстро, так что этот способ посадки очень хорош для орхидариумов и тепличек. В комнатной культуре, лучше не держать большое их количество, так как придется поливать погружением каждый день. Если вы держите орхидеи в комнате, то в корзинках лучше выращивать только те виды, которым это действительно необходимо.

Например, для тех видов, которые пускают цветоносы вниз, через толщу субстрата (стангопеи, кориантесы, дракулы).

При посадке в корзину зазоры между планками закрывают нерезаным сфагнумом (лучше всего живим, он дольше сохраняет декоративность). Затем, вертикально, помещают кору крупной фракции - во всю высоту корзинки. Все это делается для того, чтобы субстрат не просыпался сквозь щели. Внутрь помещаем субстрат, как обычно. Сверху прикрываем посаженое растение сфагнумом для того, чтобы замедлить высыхание субстрата

Пересадка орхидей

Орхидеи не рекомендуется пересаживать часто. Делать это лучше лишь тогда, когда растение сильно разрослось или субстрат полностью разложился. В среднем, взрослые эпифитные орхидеи рекомендуется пересаживать раз в 2-3 года. Наземные орхидеи, теряющие в период покоя корни, требуют ежегодной пересадки. Из эпифитов на частую (раз в 6-8 месяцев) смену субстрата, хорошо отзываются только молодые (до 3-х лет) фаленопсисы.

Корни орхидей имеют периоды активного роста и периоды покоя, так как время пересадки связано с периодом корневой активности, то пересаживать орхидеи можно круглогодично. Оптимальное время для пересадки большинства видов - как обычно, весна или начало лета.

Активный рост корней происходит в период выхода нового роста у симподиальных орхидей и появления нового листа у моноподиальных. Идеально пересаживать орхидею перед началом корневой активности.

Если у вас есть возможность посмотреть на кончики корней своей орхидеи, и вы увидите, что они имеют равномерную окраску, то корни в состоянии покоя. Если на корнях заметны ярко-зеленые кончики, значит, корни тронулись в рост. Пересадка в этот период нежелательна, так как молодые кончики очень легко повреждаются, и корень прекращает развиваться. Однако если корневая активность началась, а пересадка все-таки необходима, то стоит подождать, пока молодые корни отрастут хотя бы сантиметров на пять. При такой длине они уже смогут образовать боковые ответвления, в том случае если будут повреждены.

Главное при пересадке орхидей - помнить о том что, их корни более хрупкие, чем у большинства других растений. Чтобы свести риск к минимуму, необходимо придерживаться ряда правил.

Перед пересадкой растение нужно хорошо увлажнить, для более легкого отделения корней от стенок горшка. Если старый горшок пластиковый, то сделать это будет довольно легко. Если орхидея росла в глиняном горшке, то придется потрудиться. Корни, скорее всего, присосались к стенкам, и для их отделения потребуется деревянная палочка и много терпения. Если керамический горшок не обливной изнутри, то, возможно, его придется даже разбить.

Извлеченное растение замачиваем в отстоянной, слегка теплой воде. Это необходимо для того, чтобы корни полностью намокли, и от них легко отделялся старый субстрат. Если какие то кусочки коры держатся крепко - не стоит их отрывать, пусть лучше останутся. Пока орхидея отмокает - смешайте заранее приготовленные компоненты нового субстрата.

Удалив старый субстрат, осматриваем корни на предмет гнили, мертвых корней и так далее. Также удаляем отмершие бульбы. Не стоит отрывать мертвые корни руками - их лучше отрезать острым чистым ножом до живой ткани. При желании одновременно осуществляем деление симподиальных орхидей. Все срезы подсушиваем и припудриваем толченым древесным углем. Можно пользоваться серой или другим фунгицидом для дезинфекции.

На дно нового горшка насыпаем дренаж, укладываем часть субстрата и осторожно помещаем растение. Постепенно подсыпаем субстрат, постукивая горшок по стенкам, для более равномерного заполнения. Не стремитесь запихнуть все корни в горшок, пусть несколько из них останутся на поверхности или совсем вне субстрата. Субстрат не стоит сильно утрамбовывать, но необходимо тщательно укрепить растение в нем, так, чтобы оно не шаталось. Целесообразно прикрыть субстрат мхом. Более подробно весь этот процесс описан в разделе «Теория и практика. Советы по уходу», в статье «Посуда для орхидей».

Перевалка орхидей в новую, более просторную посуду используется крайне редко. Но если вы уверены, что старый субстрат не разложился, а растение слишком разрослось, то можно поместить корневой ком, иногда даже со старой посудой (если орхидея росла в корзинке), в более просторную емкость, а промежутки заполнить новым субстратом.

Пересаженное растение не поливают! Лучше просто опрыскать его и поместить на 2-3 недели в более притененное место с более высоким уровнем влажности (можно в тепличку). По окончании адаптационного периода растение можно помещать на постоянное место.

Правильная пересадка не должна отрицательно сказаться на растении и в тот же год оно должно цвести. Однако за небрежные действия можно расплачиваться годами.

Подводя итоги, скажем, что основными инструментами при пересадке орхидеи являются ваше терпение и осторожность.

Ванда. Драгоценность среди орхидей

Предисловие

На заре моего увлечения все, кого бы я не спросил, уверяли, что выращивать ванды и родственные им орхидеи в квартирных условиях невозможно, что для этого необходима оранжерея. Но, поскольку к тому моменту эти красавицы успели меня полностью покорить, я всё же решил попытаться.

Мне хотелось бы рассказать, как я ухаживаю за вандами сегодня, чтобы помочь другим избежать моих ошибок. В этой статье мои размышления о культуре ванд вообще и о том, что необходимо помнить, выращивая ванды в домашних условиях. Однако, мои советы ни в коем случае не истина в последней инстанции. Разумеется, можно успешно выращивать ванды и многими другими способами, я просто хочу поделиться собственным опытом.

Я люблю говорить в шутку, что ванда - как женщина, и ухаживать за ней надо соответственно. Если её любить, постоянно баловать подарками и комплиментами, она обязательно сделает всё, от неё зависящее, чтобы и вам было хорошо. Ухаживая за вандой, вы делаете то же самое - поливаете, удобряете и даёте своему растению как можно больше света и тепла. И тогда она вознаграждает вас бурным ростом и цветением. Немногие другие роды большой орхидной семьи так зависят от любви своего владельца, как этот род. И, если уж человек даёт себе труд ухаживать за своей вандой, то он получает достойное вознаграждение.

Культура

Когда я пишу «ванда», то имею в виду не только ванду, но и родственные ей орхидеи, поскольку большинство из них может культивироваться в аналогичных условиях.

Выбор растений

Важным моментом, если вы хотите добиться успехов с вандами и родственными им растениями, является выбор подходящего экземпляра. Попытайтесь найти поставщика, выращивавшего свои растения в нашем климате не менее пары лет. Растение из оранжереи в Северной Европе гораздо легче акклиматизируется у вас на подоконнике, чем, если оно прибыло непосредственно от поставщика из, например, Тайланда. Растениям, импортированным из стран Азии, для акклиматизации потребуется один-два года.

Не покупайте безымянных растений, поскольку в этом случае вы не сможете отыскать информацию об их родителях и условиях культуры, которые они предпочитают. Кроме того, вы не сможете участвовать с безымянным растением в выставках. Остаётся лишь надеяться, что, если покупатели станут чаще интересоваться названиями растений, продавцы постепенно прекратят закупать растения без названий.

Если вы решили купить ваше первое растение, выбирайте Аскоценду Princess Mikasa!

Многие клоны этого гибрида (Ascocenda Royal Sapphire x Vanda coerulea) очень легко цветут и легко приспосабливаются к условиям подоконника. Поначалу всегда следует выбирать гибриды, поскольку они заметно легче в комнатной культуре. Попытайтесь найти растения, имеющие среди своих предков Vanda Gordon Dillon, Vanda Kasem's Delight, Vanda coerulea, Ascocenda Yip Sum Wah, которые считаются удачными родителями.

Транспортировка купленного растения

Покупайте растения только в тёплое время года, с мая по сентябрь, поскольку существует риск переохлаждения по пути домой. Нет, конечно же, я шучу, но не вредно знать, что ванда способна понемногу зачахнуть от полученного стресса. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваше растение было основательно упаковано.

Освещение

Ванды и им подобные любят свет, но ванды того типа, который подходит для нашего климата, не любят прямого полуденного солнца.

Существуют три типа ванд: широколистные, полу-теретные и теретные. Первый из них и есть тот, который легче всего выращивать в нашем климате, именно об этом типе ванд далее пойдёт речь. Он имеет плоские или слегка V-образные в сечении листья. Теретный тип имеет круглые в сечении суккулентные листья и нуждается для обильного цветения в постоянном прямом солнце, его трудно культивировать в нашем климате. Полутеретный тип - это гибрид двух вышеназванных.

Большинство ванд обходятся в светлое время года, с мая по сентябрь, рассеянным солнечным светом. Прямое солнце в это время приносит больше вреда, чем пользы. Поэтому им отлично подойдет чуть притенённое с помощью жалюзи южное, юго-западное или западное окно.

В тёмное время года никакого притенения не требуется, а в самые тёмные месяцы может потребоваться дополнительная подсветка. И, если исходить из оптимального количества в 12 световых часов ежедневно, то примерно с начала октября до середины марта растения необходимо подсвечивать.

Дата Кол-во св. часов Дата Кол-во св. часов 1 января 7,00 1 июля 17,03 16 января 7,50 16 июля 16,57 1 февраля 8,37 1 августа 15,73 16 февраля 9,37 16 августа 14,74 1 марта 10,32 1 сентября 13,57 16 марта 11,46 16 сентября 12,43 1 апреля 12,69 1 октября 11,28 16 апреля 13,82 16 октября 10,15 1 мая 14,91 1 ноября 9,00 16 мая 15,87 16 ноября 8,05 1 июня 16,67 1 декабря 7,32 16 июня 17,05 16 декабря 6,93

Таблица 1. Количество световых часов в Хельсингборге, южная Швеция

У меня дома дополнительная подсветка только на одном окне - 3 люминисцентные лампы по 36 ватт, и это неплохо функционирует. Часть растений висит без какой-либо подсветки всю тёмную половину года, но они тоже растут и цветут, только получают меньше воды, чем остальные.

В самые тёплые летние месяцы, когда температура не опускается ниже +16, ванды желательно выращивать вне дома. Вы можете акклиматизировать растения, поместив их сначала в полутень, чтобы впоследствии постепенно повысить им освещённость.

Длина и цвет листьев подскажут вам, получает ли ванда «правильное» количество света. Для сравнения: цвет листьев должен быть средне-зелёным, на тон темнее, чем яблоко сорта «Грэнни Смит» (Granny Smith). Если цвет листьев тёмно-зелёный, надо увеличить количество света; если светло-зелёный с желтоватым оттенком -- уменьшить.