10. Желтеют листья

Уже с месяц потихоньку равномерно желтел лист на предидущем росте, а за последние 3-4 дня он весь сморщился и полностью пожелтел (как бумага), я его отрезала.Остальные листья также стали с желтизной- это что много солнца? Или недолив? Поливаю 1 раз в неделю, растет в сетчатом кашпо. Боюсь залить,ведь каттлеи не любят перелива. Может засушила? Да, корней много - новые, хорошие. Да, бульбы сморщены, только молодой рост пухленький.

Ответ:

1. Возможно засуха (если сморщены бульбы) - в этом случае нужно начать полив погружением. Но более вероятен ожог, так как листья, выросшие без прямого света на солнце могут легко обгореть, даже у каттлей. И обязательно проверьте на предмет клеща, он так тоже может проявляться.

2. По весне морщиться бульбы могут и от того, что растет масса новых корней. Вернее ветвятся старые. Вполне возможный вариант, тем более, что в кашпо сидит. Никаким поливом это не удается исправить, но когда корни нарастут, бульбы должны насосать запасы, однако старые полностью не восстановят тургор.

3. Желательно изредка опрыскивать по листу, можно с удобрением, но особого эффекта от одноразового опрыскивания конечно не будет. Это так, для самоуспокоения. Вырастут корни и все будет нормально. Главное быть уверенным, что это не от того, что старые корни за зиму погибли от неверного полива. Тогда, пока не наросла масса новых корней, желательно субстрат по возможности разобрать и погибшие корни удалить. Если не получается разобрать субстрат, то хотя бы отрезать погибшие корни от бульб и оставить в субстрате до очередной его смены.

4. Притенять - не притенять, это уж сами решайте. Нельзя, чтобы и обгорели. Хоть и говорят, что каттлеи светолюбивые, тем не менее они часто живут рядом с фаленопсисами.

5. Насчет фотопериодизма ничего конкретного сказать нельзя. Говорят, что некоторые осеннецветущие требуют этого, но такие трудно найти у нас. Все обычно реагируют на сокращение полива и нормально цветут.

Так что может несколько факторов сразу давать такое поведение каттлей.

11. Коричневые пятна на молодых ростах

Молодые листочки сеянца каттлеи вылезают вот с такой коричневой расцветкой. На прежних листах такого нет. Заболевание, или природа? Первый листик такой я мазал фундазолом, но по сравнению с последующими изменений в нем никаких нет.

Ответ: Коричневатая (красноватая) расцветка - это избыток света, ничего страшного, если Вы это имеете в виду.

12. Почернела покрывающая чешуйка

На молодом росте первая "покрышка" приобрела такой черный цвет. Поскольку развитие ростов наблюдаю впервые, то волнуюсь - толи она так засыхает естественно, превращаясь в сухие "чешуйки" бульбы, толи гнить начала?

Ответ:

1. Нормальное явление, она именно так и засыхает. Поскольку из Тайваня и Таиланда приходили очищенными - некоторые тоже после отмирания и почернения эти чешуйки удаляют. С другой стороны, эти чешуйки предохраняют бульбу от экстремальных значений влажности и температуры, поэтому нельзя однозначно утверждать, что удалять их нужно.

2. На самом деле в природе никто эти чешуйки, разумеется, не снимает, но в домашних условиях это лучше проделывать, потому что дома у нас не такая вентияция, как в природе, и часто при опрыскивании в пазухах этих чешуек скапливается вода и надолго. Были случаи загнивания из-за этого. В любом случае, их лучше у сеянцев аккуратно удалять, стараясь не повредить основание роста.

Выращивание каттлеи на блоке

Поскольку Каттлеи частенько растят или пытаются растить на блоках, то здесь вопросы и о блоках вообще, и о каттлеях на них, в частности.

1. Что такое блок?

2. Cattleya на блоке

3. Корни лезут наружу

1. Что такое блок?

Что представляет из себя блок? Как они растут каттле на блоке? Как поливать и подкармливать? Блоки из каких деревьев лучше использовать?

Ответ: Орхидеи в большинстве своем эпифиты и каттлеи - не исключение. Вкратце: блок это кусок коры (коряжка), на который посажено растение. Корни можно обмотать мхом, можно и подложить мох между корнями и корой. Чтобы растение успешно росло на блоке ему нужна влажность воздуха не менее 80% (хотя многие, выращивают и при более низкой влажности) и регулярный полив (летом каждый день, иногда 2 раза в день). Подкормки осуществляются вместе с поливом/опрыскиванием. Приходится блок снимать и нести в ванную, хотя при хорошей влажности воздуха полив погружением можно проводить раз в месяц, а в остальные дни будет достаточно двухкратного опрыскивания.

Если планируется держать открыто в комнате, то блок должен быть влагоемким. Например такой: кусок коры намазывается размоченной торфоперегнойной таблеткой, затем поверх укладываются стебельки сфагнума, чтобы закрыть торф, все это приматывается негниющими нитками (например капроновыми), каждый моток примерно в 0,5 см-1см друг от друга. На эту поверхность приматывается мягкой проволокой орхидея, сверху прикрывая корни мхом, и куском разорванного кокосового горшка, он же просто кокосовое волокно. Поливать 2 раза в неделю.

Конечно, во флорариуме, блок будет чувствовать себя лучше. Если блок будет в орхидариуме, то можно без всякой подложки, просто примотать орхидею к куску дерева или коры.

Блок можно делать из любых пород дерева, кроме, может, березы и ивы.

2. Cattleya на блоке

Нужно ли подкладывать сфагнум при посадке каттлей на корягу? Влажность 75-85%

Ответ: Большинство каттлей при подобной влажности вполне могут содержаться на голом основании (кора сосновая, пробка). Причиной неудач при выращивании каттлей на блоке является именно низкая влажность воздуха (если в период роста корни менее 1см в длину, то влажность недостаточна), хотя еще важно подобрать "правильную" каттлею. Лучше всего экспериментировать с Cattleya aclandiae, она миниатюрная и не просто терпит, а даже любит просушку, не терпя перелива, в качестве блочника - отличная Cattleya! Подойдет еще и С. shilleriana. А вот, например, с Cattleya violacea могут возникнуть проблемы. Несмотря на то - что "теплая", маленькая и по всем параметрам 100% блочник - в культуре корни на блоке будут пересыхать, блок должен быть очень влагоемким...

Вот каттлеи, сидящие на блоке месяц. При посадке не было ни одного корня с зеленым кончиком. Растут они все на одном стволе лианы (окло 2 м длиной 10-15 см в диаметре), а прикреплены с помощью проволоки. Влажность от 65 (очень редко) до 90, в среднем 70-80, температура днем 23-26, ночью 18-20.

3. Корни лезут наружу

Каттлея посажена в полое бревнышко, в полости субстрат. Корни растут хорошо, но один явно намерен расти наружу, а не "во внутрь". Может его внутрь направить? Дело в том, что в среднем влажность около 40%. Не засохнет ли корешок снаружи?

Ответ: Первое время после посадки на блок кончики таких корней могут начать чернеть и отмирать. Можно попробовать сохранить их, укрыв слегка мхом. В дальнейшем, по мере роста, они уже без проблем будут расти туда, куда им хочется, в том числе и вылазить из мха, плелись рядом... В целом, надо сказать, направление корней занятие неблагодарное, расти они будут так, как им удобнее, нужнее.

Часто задаваемые вопросы: Виды каттелй

1. Видовые лелии

У Черевченко нашла вот это!

Laelia длинноногая (L. Longipes Rchb. f.).

Литофитное растение высотой до 30 см. Туберидии конические, длиной до 8 см, шириной до 2 см, однолистные. Листья овально-удлиненные, притупленные, мясистые, жесткие, длиной 7-14 см, шириной 2-2,5 см, темно-зеленого цвета. Соцветие длиннее листьев, двух-четырехцветковое. Цветки диаметром 3-4 см. Чашелистики и лепестки бело-розовые или беловатые. Чашелистики удлиненно-ремневидные, заостренные, длиной до 1,5 см, шириной до 0,5 см. Лепестки узкоовальные, заостренные, волнистые, длиной до 1,5 см, шириной до 0,5 см. Губа желтого или белого цвета, желтая в зеве, длиной до 1,2 см, шириной до 1 см, трехлопастная. Боковые лопасти удлиненные, дугообразно изогнуты над колонкой; средняя - удлиненная, с волнисто- кудреватыми краями. Колонка короткая, с фиолетовыми штрихами.

Цветет в июне - августе. Продолжительность цветения 1,5-2 недели. Родина - Бразилия.

Laelia багиензис (L. Bahiensis Schltr.).

Эпифит. Туберидии узкоцилиндрические, с заметно расширенным основанием, двулистные. Листья кожистые, узколинейные, длиной до 11 см. Соцветие двух-, трехцветковое. Околоцветник светло-оранжевый, диаметром около 4 см. Чашелистики и лепестки узколинейные, остроконечные, лепестки длиннее чашелистиков. Центральная лопасть губы выгнута наружу, бахромчатая, с темно-оранжевыми краями, колпачок белый.

Цветет в октябре - декабре. Продолжительность цветения 3-4 недели. Родина - Бразилия.

Laelia Лунда (L. lundii Rchb. f. et Warmingo).

Низкорослое эпифитное/литофитное растение. Туберидии удлиненно-веретеновидные, несколько сплющенные, длиной 3-4 см, шириной 1,5-2,5 см, двулистные. Листья линейные, торчащие, полукруглые в поперечнике, сильно заостренные, мясистые, длиной 8-9 см, шириной до 0,5 см. Соцветие короче, чем листья, дугообразно изогнуто, с 2 цветками на верхушке. Прицветники маленькие. Цветки белые с розово-пурпурными жилками на губе. Чашелистики удлиненно-языковедные, заостренные, мясистые, длиной 2-2,5 см, шириной 0,3-0,5 см. Лепестки линейно-ланцетовидные, заостренные, волнистые по краю, длиной до 2 см, шириной до 0,4 см. Губа узкая, яйцевидно-овальная или квадратная, трехлопастная, длиной до 2,5 см, шириной до 1,5 см. Боковые лопасти полуяйцевидные, прямые, заостренные; средняя - полукруглая, на конце завернутая, волнистая по краю. Колонка длиной 0,7-0,8 см, широкая.

Цветет в июне - августе. Продолжительность цветения 2-3 недели. Родина - Бразилия.

Литофитное растение. Туберидии прямые, книзу заужены, со светло-пурпурным налетом, длиной до 7 см, шириной до 2,5 см, с 1 листом на верхушке. Листья узкие, удлиненные, тупоконечные, длиной до 10 см, шириной до 4 см, кожистые, со светло-пурпурным оттенком. Соцветие прямое, длиной до 40 см, с 5-7 цветками. Цветки диаметром до 5 см. Чашелистики и лепестки пурпурного цвета. Губа оранжево-красная. Чашелистики удлиненно-ремневидные, заостренные, длиной до 2,5 см, шириной до 0,5 см. Лепестки узкоовальные, заостренные, длиной до 2,5 см, шириной до 0,7 см. Губа трехлопастная, длиной до 2 см, шириной до 1,5 см. Боковые лопасти удлиненные, дугообразно изогнуты над колонкой; средняя - удлиненная, по краю волнисто-кудреватая. Колонка длиной до 1 см, булавовидная.

Цветет в июне - августе. Продолжительность цветения 2,5 недели. Родина - Бразилия.

Эпифитное или литофитное растение. Туберидии удлиненно-яйцевидные, длиной 7 см, шириной 2,5 см, с заостренными краями, уплощенные стороны ребристые, с 1 или 2 листами на верхушке. Листья ланцетные, одиночные, килеватые, кожистые, заостренные, длиной 15-20 см, шириной 3-4 см, охватывающие цветонос, формирующийся на верхушке туберидия.

Цветонос длиной 65-70 см, покрыт длинными линейно- ланцетными прицветниками. В соцветии 2-3 цветка на изогнутых цветоножках. Цветки светло-лиловые с желтой серединой, без аромата, в диаметре до 10 см. Чашелистики длиной до 6 см, шириной до 1,6 см, ремневидно-ланцетные, заостренные, на концах завернутые. Лепестки длиной до 6 см, шириной 2,6 см, удлиненно-овальные, заостренные. Губа длиной 4,5 см, шириной 3,5 см, трехлопастная. Боковые лопасти продолговатые, округленные, светло-желтые с темно-лиловыми линиями и штрихами, по краю фиолетовые, бархатистые. Средняя лопасть удлиненно-обратнояйцевидная, с завернутым волнистым краем, темно-лиловая, бархатистая, в зеве с 3 желтыми продольными гребнями. Выращивают в горшках, корзинках.

Цветет в январе - феврале. Продолжительность цветения 4-5 недель. Родина - Мексика.

Laelia пурпурная (L. purpurata Lindl.).

Эпифитное растение высотой до 50 см. Туберидии веретеновидные, длиной до 15 см, шириной до 3 см, однолистные. Лист удлиненно-ремневидный, на конце округленный, прямостоячий, кожистый, длиной до 22 см, шириной до 5 см. Соцветие длиной 20-32 см, с 2-5 цветками. Цветки крупные, диаметром до 15 см, очень яркие. Чашелистики и лепестки нежно-розовые, в зеве желтые с лиловыми жилками. Чашелистики обратноланцетные, притупленные, длиной 7-10 см, шириной до 2 см. Лепестки овально-яйцевидные, округленные, по краю волнистые, длиной 8-10 см, шириной до 5 см. Губа воронковидная, с 3 нечеткими лопастями, бархатистая, пурпурного цвета, длиной 7-9 см, шириной до 7 см. Боковые лопасти округленные, охватывающие колонку; средняя - округленная, оттопыренная, с волнистым краем. Колонка длиной до 2,5 см.

Цветет в марте - апреле. Продолжительность цветения 1,5-2 недели. Родина - южная часть Бразилии.

Laelia сердцелистная (L. harpophylla Rchb. f.).

Эпифитное растение. Туберидии очень тонкие, цилиндрические, длиной до 15 см, диаметром 0,2-0,3 см, однолистные. Лист узколанцетный, остроконечный, кожистый, длиной до 15 см, шириной не более 1 см. В соцветии 5-7 цветков оранжево-красного цвета. Чашелистики линейно-язычковидные, заостренные или тупоконечные, длиной до 3,5 см, шириной до 0,5 см. Лепестки узколанцетные, заостренные, волнистые по краю, длиной до 3,5 см, шириной до 0,5 см. Губа трехлопастная, длиной до 3 см, шириной 0,5-0,7 см. Боковые лопасти прямые, заостренные, расположены над колонкой; средняя - ланцетная, заостренная, по краю волнистая, завернутая. Колонка дугообразная, длиной до 1 см.

Цветет в июне - августе. Продолжительность цветения 2-2,5 недели. Родина - Бразилия.

Laelia синкорана (L. sincorana Schltr.).

Литофит и эпифит. Туберидии высотой 2-4 см, овальные, однолистные. Лист суккулентный, широкоэллиптический, лодочкообразный, тупоконечный, длиной 5-7 см. Соцветие - двухцветковая кисть. Околоцветник светло-сиреневый, с интенсивно малиновой губой. Диаметр цветка 9-10 см. Чашелистики узколинейные, остроконечные; лепестки широкоовальные, почти тупоконечные. Боковые доли губы у основания свернуты в трубочку, в зеве губа белая. Колонка белая, с сиреневым пыльником.

Цветет в июле - октябре, феврале - марте. Продолжительность цветения 2-3 недели. В срезе цветки сохраняются 7-10 дней. Родина - Бразилия.

Есть еще 2 статьи по ним, но нужен перевод, а я в переводах не очень.

http://www.fororchids.com/show/showflower.cgi?378

http://members.xoom.virgilio.it/orchidnews/on15/paginas/kleberen.htm

2. Миниатюрные видовые Cattleya

Когда-то я для себя просматривал Cattleya на предмет относительной компактности (от миниатюр до среднего размера) и не критически холодные, были еще какие-то критерии но что конкретно - уже не помню, в итоге родился небольшой списочек, неуверен что там все правильно, но как ориентир:

Cattleya aclandiae

Cattleya aurantiaca

очень вариабельная Cattleya, от сравнительно небольшого размера до среднего, от прохладной до умеренно теплой, цветы небольшие 1,5-3 см, в кисти.

Cattleya forbesii

растение среднего размера укладывается в 20-30 см., прохладная в период покоя, теплая в остальное время, но плохо переносит жару, цветы 10 см., блеклые, но очень ароматные.

Cattleya guatemalensis

растение среднего размера, теплого содержания, цветы 6-8 см.

Cattleya intermedia

растение по размеру очень вариабельное, от компактного (10-15 см.) до среднего, и даже относительно крупного (30-40 см.), температурный режим умеренный, цветы 10-15 см.

Cattleya jenmanii

миниатюрная, теплая, крупноцветковая (10-15 см.) на коротком 10 см. цветоносе

Cattleya loddigesii

растение среднего размера, умеренного содержания, цветы 10 см.

Cattleya lueddemanniana

растение среднего размера, теплого содержания, цветы до 25 см.

Cattleya maxima

среднего размера, от теплого до умеренного содержания, 10 см. цветки

Cattleya mossiae

небольшая (обычно не более 20 см.), умеренная , цветы 15-20 см., очень ароматные

Cattleya nobilior

небольшая, умеренная или теплая, со слабым ароматом, цветок 8-13 см.

Cattleya patinii

небольшая, теплая, цветы 5-6 см., по нескольку в кисти

Cattleya schilleriana

небольшая, умеренная, цветок 10 см.

Cattleya skinneri

сравнительно небольшая. Подробнее - здесь.

Cattleya violacea

небольшая, теплая, цветок 10-15 см. Совсем нет периода покоя. Размер вполне компактный, бульба с листом 10-12 см., может цвести по 2 раза в год. Запах у неё тоже приятный, пахнет утром и вечером, когда солнца нет. Пахнет даже чересчур сильно (хотя кому как). Аромат на всю лоджию, и чувствуется даже в комнате (особенно вечером)

Cattleya walkeriana

небольшая, умеренная, цветок 10-13 см.

Cattleya luteola

Вот что про нее написано у Журавлева: Небольшое растение с двулистными бульбами 10-15 см высотой. Цветонос с 3-15 желтыми цветками диаметром до 10 см. Условия содержания: летняя дневная температура 25-32° С . Зимняя ночная 18-22° С . Освещенность 15-30 клк. Небольшое сокращение поливов в период покоя. Влажность воздуха высокая весь год . Сажают на блоки или в горшки с грубым субстратом (3 вариант) Покой короткий (1-2 недели) . Цветет после окончания роста. Бразилия,Перу, Эквадор, Боливия, в типичном дождевом тропическом лесу высоко на деревьях. В Перу встречается на высотах до 1200м., в других местах - от 100 до 700м.

Растение это явно однолистное и это одна из самых маленьких однолистных каттлей. Растет в теплом регионе и предпочитает обходится без смены тем. режима весь год. Не любит большую пересушку между поливами и, кажется, совершенно не требует каттлейного света - у меня растет под гроу лампами, где растут Phalaenopsis и имеет красноватый загар на листьях (встречала инфу, что им нужно меньше света, чем фаленопсисам)

3. Жизненные циклы однолистных каттлей

На основе статей Чадвика

Есть два крайних примера - C. mendeli и C. lueddemanniana

Мендели цветет в середине апреля - мае (то есть рано). Потом дает новый рост, который к концу сезона дает чехол, с ним зимует и цветет, как уже говорилось, рано. Рано, поскольку ему не надо гнать ботву и чехол - они уже готовы. При этом, отмечается, что корни наименее подвержены гниению и мирятся с более влажным субстратом, чем у всех остальных. И вообще про период покоя говорится как-то очень смазанно. Что понтяно - зимовка с чехлом наверное и должна быть помягче.

Людеманиана очень маленькая по размеру и очень солнцелюбивая. Она быстро выгоняет свой некрупный рост еще зимой и цветет уже в марте. Дальше она может дать один-два пустых роста до конца сезона, но может с них и процвести - осенью; иногда - только с них, а весенний рост не цветет. И потом - надо зимовать.

Dowiana (и Rex - у неё такой же цикл) наиболее требовательна к просушке корней и требует жесткого периода покоя. Она начинает расти в начале весны и ей требуется больше времени, чтобы вырастить крупную ботву и чехол с цветами. И поэтому она цветет позже - в конце лета - в начале осени. И потом - покой; она не может успеть выгнать пустой рост перед зимовкой.

C. bowringiana - более поздняя чем dowiana, дольше развивается и позже цветет. Но все равно, успевает процвести до зимовки, на ростах этого года. C. maxima ведет себя также, но она еще более поздняя - цветет в конце осени - в начале зимы.

C. eldorado и warszewichii (seu gigas) - более ранние, чем dowiana, более поздние, чем люддеманниана. Как и последняя, любят много солнца и тепла. Chadwick пишет, что нельзя давать им пускать следующий рост после цветения (а ведь она захочет, ведь время до зимы еще есть). Надо её сразу сушить - до февраля.

C. mossiae - видимо как мендели

Дальше есть три особых случая, когда в один сезон задействованы два роста:

1. Группа Триана, percivalana, quadricolor, shroedarae. Цветут в ноябре-феврале (разные виды в разное время в этом коридоре). Потом сразу дает рост, потом второй - созревает к концу лета. Потом период покоя и потом - цветение сразу с двух ростов в декабре. Интересно, что в отличие от предыдущих случаев, период покоя у этой группы не очень светлый. Наверное, это самые легкоцветущие, потому что не видно, какие ошибки можно тут сделать с освещением.

2. Jenmanii - еще интереснее. Она ведет себя как и предыдущая группа, при этом цветет раньше всех в этой группе - в середине-в конце осени. Так что остается время для... еще одного периода покоя! до весны - до начала нового роста. Итак, у неё два периода покоя - зимой - и в конце лета- начале осени - с чехлами.

3. Labiata продолжает эту тенденцию и - не отдыхает с чехлами. Она цветет ранней осенью - еще раньше чем Jenmanii - тоже с двух своих ростов текущего сезона и уже потом отдыхает - зимой.

Если собрать разные однолистные Cattleya - получится, что весь год кто-нибудь цветет.

4. Стоит ли новичку заводить Cattleya dowiana?

Ответ: А почему не стоит? Попробовать-то можно, да и сам процесс увлекательный, зацветет- не зацветет! Пробовать нужно все! Довиана - это редкостная красавица! Но очень многие считают ее достаточно сложной в содержании, хотя, как всегда, найдутся и те, у кого она растет без особых проблем. Все дело, по видимому, в тех условиях, которые вы без проблем сможете ей создать дома. Основная опасность - легко умирает от осенне-зимнего перелива. Прочитайте внимательно про нее и сравните свои условия с тем, что ей требуется и принимайте решение.

5. Однолистная-двулистная

Читал-читал про одно - двулистные каттлеи, а она (С. Penny Kuroda x C. Fitz Eugene Dixon) вон чего навыпускала. Отсюда вопрос - бывают ли они четырехлистные? Или как это объяснить. И еще - если у одной Cattleya есть и однолистные, и двулистные росты, то к каким её причислять?

Ответ: На количество листьев влияет наследственность и изменяется оно В ОСНОВНОМ у гибридов. Доминирующие качества проявляются у сеянцев в первые годы жизни, но в дальнейшем возможны изменения доминанты. Двулистные могут выпускать по одному листу, а однолистные никогда не выпустят два.

Что касается количества листьев у сеянцев каттлей, то у молодых, еще не цветших "подростков", иметь по 4 листа это нормально, даже у однолистных.

6. Cattleya warscewiczii

Очень понравилась эта Cattleya, может быть у кого-нибудь она и есть и даже цвела? Подскажите ее размеры и такая ли она симпатичная как у Джея?

Ответ: Она огромная. Тут есть про неё очень хорошая статья. Самые большие цветки у варшевича-сандериана - до 30 см, и их много и расположены по вертикали. Очень осторожно зимой, почти как довиана по своей "подлости". При покое - на низких температурах (типа +15) надо, чтобы сохла за 2-3 часа, а то - черная гниль и конец.

Цитата пострадавших: "У меня одна из довиан стояла недалеко от увлажнителя и слегка мокла подушечка мха на коре - за несколько дней заболела. Варшевича вообще свинство - при полном отсутсвии полива тот же эффект."

Решив однажды поискать информацию об орхидеях я и не подозревала насколько серьезно для меня закончиться простое любопытство!

Первым открытием было огромное разнообразие орхидей. Причем это разнообразие касается всех составляющих растения, начиная от корней, листьев и цветов и заканчивая размером, окраской и ароматом. В литературе я встречала упоминание о более чем 25 000 природных видов и около 100 000 гибридов, это одно из самых больших семейств.

Вторым открытием явилось то, что орхидеи, которые описываются в литературе как самые таинственные и магические цветы, можно выращивать как комнатные растения! И если у вас появилось стойкое желание познакомиться с ними поближе, то разрешите представить "орхидею для начинающих"- Фаленопсис (Phalaenopsis).

Общие сведения

Если вы увидите растение в прозрачном горшке, с торчащими в разные стороны серо-зелеными корнями, без стебля, с розеткой плотных листьев и цветами, похожими на бабочку, знайте - перед вами фаленопсис.

Прежде всего, фаленопсис - не обычное растение, глубоко уходящее корнями в землю, а эпифит, который растет на деревьях, используя их в качестве опоры. Корни фаленопсиса впитывают дождевую воду и влагу из воздуха, а питательные вещества он получает из перегнивших остатков растений, скопившихся в коре. Кроме того, корни фаленопсиса участвуют в фотосинтезе, и на свету окрашиваются в зеленый цвет.

Кроме корней, служащих для крепления, у фаленопсиса есть воздушные корни, которые используются для извлечения влаги из воздуха. Поэтому не удивляйтесь, если ваше растение попытается залезть своими корнями в соседние горшки, или корни просто повиснут в воздухе. Поверьте, что он знает что делает.

Из всего этого можно сделать несколько выводов, которые являются основными в культуре содержания фаленопсиса:

· общепринятый для других комнатных растений горшок и субстрат требуются растению в основном для опоры;

· корням необходим свет и воздух;

· корни ни в коем случае не должны быть в воде.

Все это моменты более подробно будут рассмотрены ниже, когда мы попробуем пройти все шаги, начиная от покупки первого фаленопсиса.

Покупка

У здорового растения твердые листья, плотные на ощупь серо-зеленые корни, которые могут вылезать из субстрата. Большинство фаленопсисов продается в прозрачных горшках, поэтому обязательно посмотрите, как выглядят корни внутри горшка: в местах, где есть доступ света, например у стенок, они должны быть зеленые или серо-зеленые.

Попробуйте легко и осторожно покачать растение за основание розетки листьев. Если у вас создалось впечатление, что растение "болтается" в горшке, лучше выберите другое, у этого скорее всего проблемы с корнями. Единственно допустимыми могут быть мелкие механические повреждения листьев, типа царапин, трещин или обломов листа. Если же растение имеет вялые или желтеющие листья, пятна любых цветов или темные корни, то его можно купить в том случае, если вы хотите попрактиковаться в реанимации или у вас достаточный опыт и вы знаете, на что идете.

Маленькое отступление на тему желтых листьев: у фаленопсиса со временем желтеют и засыхают нижние, старые листья. Это вполне естественный процесс и его не нужно считать дефектом или болезнью.

Освещение

Обеспечить необходимую освещенность для фаленопсиса достаточно просто. Чтобы найти лучшее место давайте вспомним что эпифиты растут на деревьях и солнечные лучи попадают на них только сквозь листву деревьев. Они с удовольствием будут расти на любом светлом окне. Я попытаюсь дать рекомендации для их выращивания в северных широтах. Идеальным является восточное окно, но фаленопсис прекрасно растет на западном, юго-западном или юго-восточном окнах. При такой ориентации растение можно расположить как на подоконнике, так и рядом, но на расстоянии не дальше одного метра от окна. Если окно выходит на юг необходимо обязательное затенение от солнечных лучей с конца весны и до осени, в сентябре в зависимости от погоды затенение можно убрать. На северном окне фаленопсис нужно располагать только на подоконнике, но и здесь он хорошо себя чувствует. С осени до весны растения обязательно досвечивать, чтобы продолжительность светового дня составляла не меньше 12 часов. В любом случае, где бы не стояли ваши орхидеи, продолжительность светового дня должна быть от 12 до 16 часов.

И еще одно замечание: фаленопсис постепенно наклоняется к свету, поэтому, чтобы он не потерял декоративность, не вывалился из горшка или не опрокинулся с подоконника его рекомендуется время от времени поворачивать на 180 градусов.

Не стоит тревожить и перемещать растение только в том случае, если на цветоносе начали формироваться бутоны. Через неделю после того, как распустился последний бутон растение можно развернуть или переставить.

Температурный режим

Одна из причин, почему фаленопсис считают орхидеей для начинающих то, что ее температурный режим прекрасно соответствует температуре в наших квартирах в течении года. От вас потребуется только минимум усилий и немного внимания.

Фаленопсис не имеет выраженного периода покоя и требует только небольшого понижения температуры зимой. Летом дневная температура составляет около 25°С - 30°С, зимой 20°С - 25°С.

Очень важен для будущего цветения фаленопсиса перепад между ночной и дневной температурой на 5 - 7°С, так как именно благодаря ему у растения закладываются цветочные почки.

Если ваши растения стоят на подоконнике следует помнить, что там температура зимой намного ниже, поэтому рекомендуется положить на подоконник термометр, чтобы вовремя среагировать на длительное понижение температуры. Хочется поставить ударение именно на словах "длительное понижение". Если на день-другой ночная температура понизиться до 10-15°С фаленопсис это легко перенесет. Но если такое понижение держится в течении нескольких дней, это может привести к серьезной болезни и гибели растения. При длительном понижении температуры корни фаленопсиса перестают впитывать воду, листья теряют упругость и на них появляются "морщины", которые являются первыми признаками "замерзания". В этом случае растение живет и питается исключительно за счет влаги и питательных веществ, накопленных в листьях. Начинающий любитель может подумать, что фалепонсису не хватает воды и увеличить полив, но это только ухудшит ситуацию, так как приведет к загниванию корней и другим болезням. Основными способами предупреждения "замерзания" фаленопсиса являются заделка всех щелей в рамах, размещение растений как можно выше на подоконнике и так, чтобы горшок и листья не касались холодных стекол.

Так же нужно заметить, что в любое время года фаленопсис любит свежий воздух, но не терпит сквозняков.

Влажность

Оптимальная влажность для содержания фаленопсисов составляет 60% - 80%.

Низкая влажность воздуха зимой, когда в квартире включено центральное отопление, является слабым местом при содержании не только фаленопсисов, но и других растений. И здесь можно отметить основные пути решения этой проблемы:

· постараться отгородить горячий и сухой воздух от батареи, чтобы он не шел прямо на растения;

· опрыскивание, как минимум один раз в день, в первой половине дня. Ночью при пониженной температуре растение должно быть сухим. Здесь хочется привести слова из одной статье, что опрыскивание и мокрые листья не одно и тоже поэтому, всегда нужно соблюдать меру.

· в поддон насыпать керамзита или мелкой гальки, налить немного воды и сверху поставить горшок с фаленопсисом. При этом горшки ни в коем случае не должны стоять в воде! Испаряющаяся из поддона вода поднимет влажность вокруг растения.

Полив и удобрение

Правильный полив является основополагающей составляющей. Здесь действует правило "2П" - сначала просох, потом промок. Фаленопсис легко переносит небольшую засуху, но чрезмерный полив убьет его. Как было сказано выше, его корням необходим воздух и между поливами субстрат обязательно должен полностью просохнуть. Поэтому наиболее важно правильно определить момент полива.

Каждый делает это по-своему, но можно предложить несколько простых способов: по весу горшка, который становиться легким, если субстрат просох; по состоянию субстрата, которое можно оценить через прозрачный горшок; или можно попытаться осторожно заглянуть внутрь горшка и оценить влажность внутри, вытащив несколько кусочков субстрата с поверхности. Понаблюдав некоторое время вы легко сможете составить свой примерный график полива. Как правило, летом поливают каждые 2-3 дня, зимой - раз в 2 недели, в остальное время - раз в неделю.

Теперь несколько слов о поливе. Здесь тоже у каждого свои предпочтения в зависимости от того, где стоят ваши растения и сколько времени вы готовы на это потратить. Главное правило - чтобы субстрат полностью промок. В комнатных условиях в качестве самого распространенного встречается метод "погружения", когда вы ставить ваши растения в таз с водой минут на 15-20 и поливаете их из душа. Затем вытаскиваете и даете воде стечь. Поливать нужно в первой половине дня, чтобы к вечеру растение успело обсохнуть. Помните, что фаленопсисы - растения из тропиков и вода не должна быть холодной.

Часто возникает вопрос о том, какой водой поливать. Ответ - вода должна быть мягкой и чистой. Обычно, чтобы смягчить воду и удалить примеси ее сначала фильтруют, а потом кипятят, или поливают дистиллированной водой. Это ваши методы, если вы не уверены в своей воде из-под крана. Казалось бы, дистиллированная вода является идеальной для полива, если бы не одно «но» - в такой воде отсутствуют все соли и микроэлементы, поэтому их нужно будет дополнительно вносить как удобрения.

Определить, что вода не нравиться растению и в ней слишком много солей довольно легко. Если вы поливаете простой водой из-под крана и через некоторое время на листьях или корнях появляются пятна, например белые или рыжие, значит вам пора отмывать фаленопсис от солей и, скорее всего менять воду для полива. Кстати, отмывается такой налет молоком или чем-то кислым, например водой с лимонным соком или кефиром.

Теперь об удобрениях. Фаленопсис впитывает питательные вещества через корни, поэтому все удобрения должны быть водо-растворимые и менее концентрированными. Чаще всего встречается упоминание удобрения "Кемира-Люкс" с концентрацией раза в 2 меньшей, чем для обычных комнатных растений. Ни в коем случае нельзя удобрять сухой субстрат, это приведет к ожогу корней, сначала фаленопсис нужно обязательно полить. После этого обильно поливаем растение водой с растворенным удобрением и обязательно даем воде стечь. Если по какой-то причине у вашего растения проблемы с корнями, то удобрять его нельзя. В этой ситуации можно опрыскать растение водой с растворенными в ней удобрениями.

Во время роста и перед продажей растения, особенно импортные, практически всегда подкармливают различными стимуляторами. Кроме того, производители часто вносят в субстрат "долгоиграющие" удобрения, которые выглядят как маленькие светлые шарики и растворяются в течении нескольких месяцев. Поэтому перед тем как удобрять фаленопсис убедитесь, что все внесенные производителем удобрения полностью растворились и после этого дайте ему отдохнуть от них и от стимуляторов пару месяцев.

После того, как мы поговорили о температуре, влажности и поливе хочется сделать остановку и обратить ваше внимание на следующее. Всегда нужно стараться сохранить баланс между температурой и влажностью. Если температура понизилась, должна понизиться и влажность, т.е. должен быть уменьшен полив и опрыскивание, и наоборот.

Субстрат, пересадка и горшок

Фаленопсис имеет хрупкие корни поэтому рекомендуется пересаживать его не чаще, чем раз в два - три года. В течении этого время субстрат должен сохранять свои свойства и не разлагаться. Кроме того, он должен быть достаточно гигроскопичным и воздухопроницаемым. Самыми популярными составляющими смеси для субстрата являются кусочки коры, мох сфагнум, древесный угль, керамзит, кусочки пробки от вина или пенопласта. Последние звучат немного странно, но следует помнить, что фаленопсис использует их главным образом в качестве опоры. Состояние субстрата нужно регулярно проверять и при его разрушении сразу заменять. Замечу, что фаленопсис прекрасно растет в чистой коре.

Сажают фаленопсис как и другие комнатные растения, только нужно быть осторожными с корнями, чтобы не поломать их. Перед пересадкой все гнилые, мертвые или слишком длинные корни обрезают, места срезов присыпают толченым углем или корицей и выдерживают 1-2 часа на воздухе, чтобы места срезов подсохли.

Крупные куски используются в качестве дренажа, а более мелкими кусочками (фракциями размером 1-2 см) осторожно заполняют горшок и пустоты между корнями до основания розетки листьев. Часто фаленопсис, который имеет плотные и тяжелые листья, укрепляют или подвязывают к опоре в горшке чтобы он не шатался, так как это может повредить растущие кончики корней. Сверху до края горшка обычно оставляют 2-3 см., чтобы можно было подсыпать кору по мере развития воздушных корней. После пересадки растение поливают через 4 - 5 дней.

Со временем кора впитывает больше воды и дольше просыхает. Поэтому в середину между корней рекомендуется насыпать большие куски коры. Не старайтесь слишком сильно набить и уплотнить субстрат в горшке чтобы не мешать циркуляции воздуха. Для увеличения гигроскопичности добавляют мох сфагнум или используют субстрат из более мелких кусочков коры.

Чистый мох сфагнум идеально подходит для выращивания молодых растений, но его нужно полностью заменять не реже, чем раз в год.

Субстрат для орхидей сейчас можно купить во многих цветочных магазинах, но всегда следует учитывать его состав, так часто он бывает слишком влагоемким для фаленопсиса и больше подходит для других орхидей. В этом случае его лучше всего добавлять в кору для увеличения гигроскопичности.

Кору и мох можно заготовить самостоятельно. Лучше всего собирать сосновую кору с погибших деревьев, но при этом она должна быть плотной, не рассыпаться в труху и не содержать смолы. Собранную кору разрезают на фракции размером 1-2 см. (секатором или проворачивают через мясорубку, с которой сняты нож и решетки), проваривают 2 раза в течении 10 минут, высушивают и хранят в месте с доступом воздуха, например в коробке из под обуви. Мох используют как свежим (верхние 10 см.), так и высушенным. В обоих случаях его нужно продезинфицировать и избавить от всей живности, которая готова разбежаться по вашей квартире. Проще всего замочить его в горячей воде (около 40 - 45°С) на два часа, удалить всех насекомых с поверхности, высушить и хранить как кору.

В качестве горшков можно использовать различные подходящие по размеру емкости, которые обеспечивают хороший доступ воздуха и вентиляцию. Это могут быть прозрачные пластиковые горшки или ведерки, в которых по бокам и на дне паяльником проделаны дополнительные вентиляционные отверстия, различные плетеные, деревянные и бамбуковые корзинки или блоки. Не рекомендуется использовать керамическую посуду так как при следующей пересадке будет невозможно отделить корни от стенок горшка не повредив их.

Размножение

Фаленопсисы практически не размножаются вегетативными побегами. Чаще всего на цветоносах образуются детки, которые при отделении от материнского растения выращивают во мхе сфагнуме.

Болезни и вредители

Большинство болезней вызывается нарушением температурного режима или режима полива. Избыточный полив при высокой или низкой температуре приводит к развитию грибковых заболеваний, таких как гниль, что легко может привести к гибели всего растения. Избыток влаги является одной из основных причин болезни. После полива из душа или после опрыскивания обязательно промокните попавшую в листовую воронку воду. И никогда не поливайте или не опрыскивайте растение на ночь.

На орхидеи нападают те же вредители, что и на другие комнатные растения и те же методы борьбы с ними. Поэтому нет необходимости подробно описывать здесь.

Полную информацию по болезням, вредителям и мерам борьбы можно посмотреть в главе «Повреждения растений, вредители и болезни».

P.S.: Правильный полив и достаточная освещенность, температурный режим и перепад температур, регулярные внесения удобрений - это кажется слишком сложным для выращивания одного растения!

Не пугайтесь, все станет понятным, простым и естественным, как только вы познакомитесь с фаленопсисом поближе. И за первой орхидеей обязательно появиться вторая…

Если вы не нашли ответы на свои вопросы в этой статье, возможно их уже задавали в разделе «Фаленопсис в вопросах - ответах».

Пелорические цветы

Нам довольно хорошо известно строение цветка орхидеи. Три чашелистика, называемые сепалиями, чередуются с тремя лепестками, два из которых - петалии, а один, средний, видоизменён и называется губой. Но в растительном мире бывают исключения. Иногда цветы орхидей распускаются не совсем правильными, изменёнными.

Вы пришли в магазин, и ищете хорошее растение - с хорошими листьями и здоровой корневой системой, просматриваете большое количество цветущих орхидей, и вдруг замечаете нечто необычное. Растение с непривычной формой цветков притягивает взгляд, вы пытаетесь рассмотреть его поближе и видите, что у цветка не одна, а три губы.

То, что вы перед собой видите, является ошибкой в цветочной морфологии и называется пелорическими цветами. Эти ошибки в морфологии растительной структуры случаются различными путями. Peloria - неправильная регулярность, происходящая в обычно нерегулярных цветах. Это происходит, когда петалии берут цвет и/или форму губы, или могут быть между этими двумя крайностями.

Если в природе некоторые пелорические цветы получаются случайно, например, под влиянием экологических изменений, то в продажу поступают растения, полученные мериклональным способом размножения. Это возможно по той причине, что пелория - генетически заложенная особенность, но всё же не всегда устойчива, и растение ещё может изменить форму цветка в следующем соцветии.

В качестве примера, когда петалии берут окраску губы, возьмём Cattleya intermedia variety aquinii. Она имеет белые цветы, и помимо красно-фуксиевого мазка на губе, есть такие же отметины на петалиях. Благодаря гибридизации, сейчас продаётся очень много каттлей, обязанных окрасом петалий пелорическому гену.

Обратим внимание и на Dendrobium Classic Gem, цветы которого демонстрируют, так называемую, "обратную" пелорию, когда губа выглядит как петалии.

Кто-то находит такие цветы очаровательными, а кто-то, наоборот, считает их уродливыми, и совершенно не считают пелорию достойным свойством орхидеи, по которому её следует выбирать. Высказываются мнения, что пелорические цветы деформированы, и что пелорические орхидеи должны быть автоматически дисквалифицированы в конкурсах, например, AOS (Американское общество любителей орхидей). Некоторые так же считают, что цветы Dendrobium Classic Gem уже не являются истинными для орхидей, соответственно и не выращивают, и не оценивают его.

Несмотря на то, что AOS не имеет определённой позиции в отношении пелорических цветов, тем не менее, оно называет их деформированными, и этот термин может быть истолкован не совсем верно. Деформация в словаре переводится как физический недостаток или искажение, обезображивание. Пример деформации - спинной или брюшной раскол в пафимопедилуме, в цветке, который обладает двумя колонками, или цветком, где недостает некоторых частей.

Цветы пелорик - это мутации, которые произошли случайно, естесственным или вынужденным образом в цветках орхидей, и эти мутации - часть эволюции. В AOS оценка критериев качества цветка основывается на признании превосходства и совершенства какого-либо типа цветка над другими. При этом считается, что новое растение должно иметь превосходящее качество и лучшие особенности перед другими. Пелорические цветки могут считаться новой формой, но будут ли они являться превосходящей - спорный вопрос.

Род Cattleya (крупноцветковые виды)

Когда странствующий собиратель растений по имени Вильям Свэнсон переслал связку необычных, с лавандовыми цветками растений (как он думал - паразитов) в Ботанический сад Глазго в 1817 г., он открыл двери бурному потоку возбуждения, захлестнувшему весь садоводческий мир в последующие столетия.

Эти растения Свэнсон обнаружил во время исследований дождевых джунглей провинции Пернамбуку в северной Бразилии. Когда Свэнсон прибыл туда в декабре 1816 г., растения предстали перед ним во всей красе, и он, не откладывая в долгий ящик, собрал их и отправил в Шотландию.

По просьбе Свэнсона Ботанический сад передал несколько растений известному любителю тропических экзотов Вильяму Каттлею, и он в ноябре 1818 г. добился цветения одного экземпляра в собственной теплице в Барнете (Англия). Свэнсон знал, что Каттлей хотел приобрести растения, собранные в Пернамбуку: будучи увлеченным человеком, он собирал любые тропические новинки, которые можно было найти.

Пернамбукские орхидеи имели цветки, ставившие их вне конкуренции, благодаря эффектности формы, размера и расцветки. Они даже обладали сладким ароматом! Каттлей был счастлив, и новые растения вскоре стали фаворитами его коллекции.

С целью систематизировать и описывать свои тропические прелести, проводить инвентаризацию коллекции, Каттлей привлек молодого ботаника Джона Линдлея. Тот справился со своей задачей и впоследствии написал труд “Антология Ботаники” (Collectanea Botanica), увидевший свет в 1821 г. В нём он сделал научное описание бразильских растений Свэнсона, но назвал их не в честь первооткрывателя, а в честь В. Каттлея, которому был сильнее благодарен за покровительство и предоставленную работу. Хотя... под номером 33 в “Collectanea Botanica” Линдлей установил новый род орхидеи для свэнсоновских растений - Cattleya . Первый и единственный вид каттлеи, озвученный Линдлеем был - Cattleya labiata , что значит “Каттлея губастая”. И в таком виде это вряд ли являлось идеальным комплиментом. Так или иначе, но публикация “Антологии Ботаники” представляла собой великий день орхидной истории, так как новый род Cattleya , стал одним из наиболее популярных и блистательных представителей семейства орхидных в течение многих последующих лет.

В начале 1800-х гг. в Бразилию хлынул поток “любителей природы”. Были среди них и охотники за каттлеями. Однако они рыскали в стороне, всего лишь на полпути к каттлейному раю - вблизи крупного порта Рио-де-Жанейро. Все дело в том, что первые авторы неверно описали открытие Cattleya labiata , предположив, что Свэнсон работал в этих же местах. Ведь Свэнсон отправлял крупные партии растений из Рио-де-Жанейро перед отъездом из Бразилии - вот и подумали, что все свои орхидеи он нашел “не отходя от кассы”. Но горе - писатели не знали, что Свэнсон начал свой маршрут в Пернамбуку, и именно оттуда происходили образцы Cattleya labiata . Свэнсон переехал в Рио-де-Жанейро несколько позже. Спустя некоторое время садоводческий мир обалдеет от Cattleya labiata . Свэнсон же к этому времени уехал исследовать дебри Новой Зеландии, где никто не мог его отыскать и расспросить о бразильских находках, прояснить суть дела.

В 1836 г., когда другой английский натуралист - Джордж Гарднер, - путешествовал по Бразилии, миф о местонахождении Cattleya labiata стал еще более туманным и путаным. Гарднер умудрился не распознать орхидею Laelia lobata и принял ее за C Cattleya labiata . Таким образом, местонахождение Laelia lobata в Органских горах у Рио-де-Жанейро внезапно стало “новым местонахождением” Cattleya labiata.

Пернамбуку больше чем на тысячу миль удален от Рио-де-Жанейро. Возникший миф “О том, что Cattleya labiata была обнаружена в Органских горах”, породил проблемы в орхидейном мире. Измотанные охотники за растениями утюжили джунгли Рио-де-Жанейро и соседней провинции Minas Gerais в течение 70 лет. Все это время они безуспешно пытались найти легендарную Cattleya labiata. Эта каттлея стала считаться “потерянной орхидеей”, и лишь немногие растения данного вида, которые существовали в культуре, возбуждали европейских коллекционеров. Они хотели во что бы то ни стало отыскать новые каттлеи и добавить их к установленному Линдлеем роду.

Cattleya labiata была первой из 17 крупноцветковых видов каттлей, открытых европейскими коллекционерами в течение XIX века. Это была нелегкая работа - отыскивать новые виды, - потому что они были надежно скрыты в туманных высокогорных лесах гигантских Анд. Там, в непроходимых джунглях, путешественники сталкивались и со смертельными болезнями, и с враждебными аборигенами. Много охотников за орхидеями не вернулись, приняв мучительную смерть.

Поразительно, но второй крупноцветковый вид каттлеи, взошедший на горизонте Европы, был открыт не в XIX веке. Это случилось на 44 года раньше открытия первой каттлеи - лябиаты! Заслуга принадлежит двум испанским ботаникам - Ruiz ”у и Pavon”у. Гербарные образцы этих ученых были отправлены из Перу в Испанию в 1777, и не “видели” белого света до 1831 г., когда Джон Линдлей исследовал их и описал как новый вид “Cattleya maxima”. Проблема была в том, что в 1831 г. никто не видел живое растение Cattleya maxima и тем более никто не знал, где ее можно найти. Но зато теперь были известны два крупноцветковых вида каттлей, к сожалению, всё также “потерянных”, и горе садоводческого мира в 1830-ых годах было беспредельным.

В 1836 г., был открыт третий вид - крупноцветковая Cattleya. На сей раз в Венесуэле - ливерпульцем Джорджем Грином. Это случилось спустя 18 лет после появления на мировой арене первой каттлеи. В 1836 Вильям Джексон Гукер, профессор университета Глазго, получил несколько цветков каттлеи от знакомой Дж. Грина - госпожи Мосс из Оттерпуля. Госпожа Мосс также послала рисунок растения, сделанный ей самостоятельно. Цветки нового вида были необычно крупные - 22 см в поперечнике, и рядом с ними линдлеевская Cattleya labiata выглядела просто малышкой.

Гукер опубликовал описание Cattleya mossiae в “Ботаническом Журнале Куртиса” (65: 3669) назвав растение в честь ее хозяйки - госпожи Мосс. Он отметил, что Cattleya mossiae отличался от Cattleya labiata более многочисленными побегами, крупными цветками, их более широкими чашелистиками и лепестками, а также цветными штрихами на губе. Что Гукер пропустил в своем описании - так это то, что Cattleya mossiae цветет весной, в то время как Cattleya labiata - осенью. Это существенное различие в периоде цветения было намного более значимым для обоснования видовой самостоятельности Cattleya mossiae по сравнению с приведенными Гукером внешними отличиями: размером цветка, широкими лепестками, разветвленным корневищем и структурой губы. Опубликованная вместе с описанием иллюстрация классической Каттлеи Мосс показывала лепестки, направленные вниз и вперед, а также глубоко заштрихованную губу. Однако Cattleya mossiae также имеет расы с прямыми торчащими лепестками, как и у Cattleya labiata , а также имеют идентичную родственному виду расцветку губы. Так что Гукер был не в состоянии ответить, чем его Cattleya mossiae действительно отличалась от некоторых разновидностей Cattleya labiata . Это было обусловлено дефицитом прижизненных особенностей растений, например сезона цветения. Описание Гукером Cattleya mossiae как нового вида стало ориентиром в систематике крупноцветковых каттлей, представило точку отсчета для видов, которые открывались впоследствии. Cattleya mossiae облегчила ботаникам подтверждение статуса вида для растений, которые были настолько похожи, что старые правила описания новых видов становились непригодны для использования. Cattleya mossiae Гукера показала ясно и недвусмысленно, что не каждая крупноцветковая лавандовая Каттлея, обнаруженная в джунглях Южной Америки - разновидность Cattleya labiata .

Когда Cattleya mossiae выращивается в условиях умеренного климата, например в Европе или Соединенных Штатах, она, конечно, имеет другие динамические особенности, не похожие на таковые Cattleya labiata. После завершения роста, Cattleya labiata отдыхает менее месяца, прежде чем даст цветочную почку. Каттлея Мосс, наоборот, отдыхает почти шесть месяцев, пока дело дойдет до формирования почек. Аромат Каттлеи Мосс также отличается от аромата Каттлеи губастой, что является достаточно важным, фундаментальным признаком в различении двух видов, так как предполагает наличие разных насекомых-опылителей. Каттлея Мосс имеет сильный цветочный аромат, в то время как аромат Cattleya labiata - более изысканный и приглушенный.