Плодово-ягодный сад в школе

Черная смородина предпочитает среднесуглинистые влагоемкие почвы, лучше других ягодников мирится с избытком влаги, а красная, наоборот, прекрасно растет и плодоносит на более легких и сухих супесчаных и легко-суглинистых почвах. 

Для поддержания биологической активности почвы необходимо заботиться о ее влажности, обеспеченности питательными веществами, рыхлении, прогревании путем профилирования (гряды, гребни и т. д.).Большое влияние на аэрацию почвы, перераспределение питательных веществ по профилю почвы оказывают многочисленные беспозвоночные животные. Особенно заметно влияние дождевых червей.

Таким образом, роль температуры, влажности, почвы значительно возрастает, если каждый из них будет оказывать оптимальное воздействие на растения и в сроки, соответствующие определенным фазам их роста и развития.

2.Закладка плодово-ягодного сада на территории школы

2.1 Выбор места под сад и подготовка почвы

Когда закладываются большие промышленные сады, проводится кропотливая подготовительная работа. Оценивается климат, рельеф, почвы, глубина залегания грунтовых вод, и многое другое, о чем говорилось выше. Пришкольные участки невелеки, а под плодовый сад можно отвести только ограниченную площадь, но и здесь необходима предварительная подготовка. Плодовые и большинство ягодных насаждений закладываются на многие годы. Такие культуры, как яблони и груши, достигают 80-летнего возраста и более, вишни и сливы -- 30--40 лет, ягодные кустарники (смородина и крыжовник) -- 25--30 лет. [11]Поэтому правильный выбор места под такие насаждения имеет решающее значение для дальнейшего их нормального роста и развития, быстрого вступления в пору плодоношения и получения высоких и устойчивых урожаев.

На неудачно выбранных местах, в особенности с близкими грунтовыми водами, плодовые сады имеют угнетенный вид, с почти полным отсутствием прироста, страдают суховершинностью и дают низкие урожаи плохих по качеству плодов. Такие сады недолговечны и обычно уже к 20--25 годам погибают.

Для плодовых культур наиболее пригодными почвами будут хорошо дренированные легкие и средние суглинки, богатые перегноем, с легкой проницаемой подпочвой и содержащие необходимые питательные вещества в легко усвояемой форме. Участки под закладку плодово-ягодных растений должны быть свободны от сорных растений, особенно от пырея, осота, с которыми очень трудно бороться. Пригодными для закладки сада будут дерновые средне и слабо подзолистые почвы на мощных супесчаных подпочвах.

При выборе места под сад имеет большое значение глубина залегания грунтовых вод. При закладке сада на участках с уровнем стояния грунтовых вод выше 1,5--2 м от поверхности почвы плодовые деревья сильно страдают и даже гибнут.[9]

Для обеспечения лучшего роста и развития плодовых деревьев и получения высоких урожаев необходимо также иметь в виду, что различные, плодовые породы по-разному относятся к почвенным условиям. При размещении плодовых пород яблони предпочтительнее высаживать на средних суглинках, хорошо дренированных, но содержащих необходимое количество влаги. Грушу сажают на глинистых, хорошо удобренных почвах. Слива быстрее и сильнее развивается на влажных глинистых почвах с глинистой подпочвой, но не выносит слишком сухих и избыточно увлажненных почв. Под вишню следует отводить участки с легкими супесчаными и суглинистыми почвами. Для черешни выделяют участки с супесчаными почвами и хрящеватыми суглинками.

После окончательного выбора под плодовый сад того или иного участка разрабатывают технический проект закладки сада. Подготовка почвы под закладку плодовых насаждений должна быть увязана с ее окультуриванием. Окультуривание почвы обеспечивается целой системой мероприятий: глубокая вспашка, известкование, заправка удобрениями, использование в качестве предшественника многолетних трав и др. [9] Начинают окультуривание почвы под сад заблаговременно, за 3--4 года до посадки. Прежде всего намеченный под закладку сада участок глубоко пашут. Для глубокой вспашки почвы применяют плантажные плуги. Перед глубокой вспашкой кислые подзолистые почвы (в северной и центральной зонах) известкуют. Известкование уничтожает (нейтрализует) вредную, избыточную кислотность. Количество извести, необходимой для внесения, определяют лабораторным анализом. При глубокой вспашке почву обязательно заправляют минеральным и органическим удобрениями. Бедные органическим веществом дерново-подзолистые почвы обычно заправляют чистым или компостированным (с навозом или фекалиями) торфом в количестве 50--100 т на 1 га. Вместе с этим в почву вносят и фосфорно-калийые минеральные удобрения из расчета 100--150 кг действующего вещества каждого элемента на 1 га. Заправку фосфорно-калийным удобрением применяют и на черноземных почвах. Вспаханный и заправленный таким образом участок занимают на два года под культуру многолетних (бобовых и злаковых) трав. Через два года (на третий) клеверище или люцернище пашут на глубину 20--25 см культурным плугом с предплужником и производят посадку сада.Хорошими предшественниками для плодового сада могут быть также однолетние бобовые травы, пропашные овощные культуры (по навозу).При закладке сада на приусадебном участке плантаж делают вручную (ручной перевал), причем в год посадки можно ограничиться местной обработкой почвы. Для этого посадочные ямы выкапывают несколько больших размеров, чем это обычно принято (60--70 см глубиной и 1,25--1,5 м шириной), выбрасывая верхний слой земли на одну сторону, нижний -- на другую. Засыпка ям при посадке производится таким образом, чтобы верхний слон земли попал вниз, а нижний -- наверх, причем землю нужно тщательно перемешивать с хорошо перепревшим навозом (свежий навоз для этого не годится), перегноем или торфом. В ближайшие после посадки 1--2 года всю остальную площадь нужно перекопать на перевал (плантаж) и хорошо заправить удобрениями, а в случае надобности и произвестковать. Перевал лучше всего делать на глубину 40--50 см и во всяком случае не меньше чем на 30--35 см. Обрабатываемую на перевал площадь разбивают на полосы шириной 2--3 м, а каждую полосу -- на равные клетки, как это изображено на рисунке 65, и копают в таком порядке; из первой клетки выбрасывают землю наружу -- верхний слой в одну кучу, а нижний в другую. После этого из второй клетки выбрасывают землю в первую клетку -- сначала верхний слой, потом нижний. Затем из третьей клетки в таком же порядке выбрасывают землю во вторую клетку и т. д. Дойдя до конца первой полосы, начинают копать вторую, выбрасывая землю из первой клетки второй полосы в последнюю клетку первой. Последняя клетка второй полосы заполняется землей, выброшенной из первой клетки первой полосы (верхний слой -- вниз, нижний -- наверх).

2.2 Подбор и размещение сортов плодово-ягодных саженцев на территории школьного сада

При посадке сада на большой площади сорта группируют по срокам созревания, одновременности цветения, одинаковой продолжительности жизни и т.д. Для школьного сада эти вопросы не так важны, но и на небольшой площади желательно иметь значительное разнообразие сортов различных сроков созревания. Выполнить данную задачу легче с использованием карликовых деревьев, но желательно посадить 1-2 дерева ведущих сортов на сильнорослых подвоях. Как правило, в саду растут растения, относящиеся к разным биологическим группам. Это семечковые плодовые породы - яблоня, груша, ирга, рябина; косточковые - слива, вишня, абрикос; ягодные - смородина, малина, жимолость. В саду из слаборослых деревьев первоочередная задача -- добиться необходимой плотности насаждения. Чем больше разместится плодовых деревьев на единице площади без снижения их освещенности, тем выше будет урожайность. Поэтому важное значение приобретает удачное размещение деревьев.[12]

Большинство плодовых и ягодных пород являются светолюбивыми растениями, а потому при их размещении на садовом участке нужно учитывать силу роста растений, чтобы по достижении возраста плодоношения более высокие и раскидистые не затеняли своих менее рослых собратьев по саду. Размещая остальные культуры нужно также знать, насколько большими будут деревья или кустарники. Деревья абрикоса и груши, как правило, очень сильнорослые, а потому расстояние между ними должно составлять в среднем 3 метра. Если размещать деревья рядами, то можно применять прямоугольную схему, по которой в рядах расстояние может составлять 2-3 метра, а в междурядьях 4-5 м(2-3 Х 4-5). Менее рослые растения (яблони-полукультурки, ранетки, вишню войлочную, сливу) можно высаживать по более плотной схеме, сокращая расстояние между деревьями до двух метров, ягодные кустарники можно садить еще плотнее. Для смородины и жимолости расстояние в ряду 0,8-1 м, а междурядья 2 метра, для малины подойдет схема посадки 0,3 х 1,5-2.[10] Высаживая прикопочные культуры, вы должны учитывать, что потребуется не только место для укладки растений, но и почва для их укрытия. Поэтому междурядья должны быть достаточной ширины.

Вариаты размещения деревьев в саду:

Квадратная система размещения деревьев -- одна из давно употребляемых. Достоинство ее в том, что она позволяет обрабатывать почву, проводить опрыскивание в двух направлениях. При таком размещении деревья равномерно освещаются со всех сторон. Однако при такой системе на единице площади их можно посадить меньше всего.

В настоящее время закладывать интенсивный сад с квадратным размещением, безусловно, не целесообразно. [10] В распоряжении садовода достаточно новой техники, позволяющей обрабатывать почву одновременно в междурядьях и рядах без затрат ручного труда -- путем прохода агрегата в одном направлении. Применение орошения позволяет более эффективно использовать землю. Следовательно, для современного интенсивного сада на слаборослых подвоях необходима новая система размещения плодовых деревьев, которая даст возможность резко увеличить количество деревьев на единице площади.

Прямоугольная система предусматривает размещение деревьев с сокращенными в полтора-два раза расстояниями в ряду при довольно широких междурядьях. Это позволяет увеличить плотность деревьев в саду. Таким образом, прямоугольная система сочетает в себе положительные стороны разреженного и загущенного способов размещения деревьев.

Деревья на слаборослых подвоях по сравнению с сильнорослыми следует больше загущать в ряду до оптимальных расстояний. При определении расстояния между ними решающими должны быть местоположение сада, особенности климата, плодородие почвы, наличие орошения, биологические особенности сортов и подвоев.

Прямоугольная система посадки с умеренным загущением деревьев в ряду по сравнению с квадратной имеет ряд преимуществ. Вот основные из них:

загущение создает свой фитоценоз, при котором деревья защищают друг друга и растут лучше;

влаги в таком саду накапливается больше, благодаря лучшему затенению почвы меньше испаряется с поверхности, поэтому экономнее расходуется деревьями;

уменьшаются потери ядов при опрыскивании ими насаждений, повышается экономическая эффективность использования маший;

ускоряется начало промышленного плодоношения, и в молодом возрасте урожайность практически бывает пропорциональна количеству высаженных деревьев.

В условиях самозащиты и при умеренном урожае с дерева повышается устойчивость его надземной части и корней к низким температурам, что весьма важно для насаждений на слаборослых подвоях.

Загущенно-строчная система представляет собой вариант прямоугольной посадки с большим загущением деревьев в ряду. При этой системе предполагается формирование скелетных веток в основном в сторону междурядья, что весьма выгодно для применения контурной машинной обрезки. Загущенно-строчная система размещения сохраняет все преимущества прямоугольной системы, особенно подходит для создания интенсивных насаждений на карликовых и полукарликовых подвоях при упрощении работы и снижении затрат по уходу за каждым деревом.

Контурная система наиболее приемлема для закладки садов на склонах, так как предусматривает размещение рядов в направлении горизонталей местности. При широких междурядьях деревья в ряду высаживают загущенно.

Такая система посадки улучшает условия борьбы с эрозией почвы под насаждениями на склоне, что очень важно, так как дает возможность применять прогрессивные способы орошения интенсивного сада, производительно использовать тракторы и почвообрабатывающие орудия. При этом участок постепенно самотеррасируется.

Недостаток такой системы состоит в том, что ширина междурядий оказывается неодинаковой на всем участке. В местах расхождения горизонталей междурядья шире, а при схождении -- уже. Поэтому в расширенных междурядьях необходимо произвести посадку дополнительных неполных рядов, образующих клинья, что усложняет обработку участка.

Система пальметтного и шпалерно-карликового садоводства получает широкое распространение. Самой важной особенностью этой системы является рациональное использование земельной площади, отведенной под плодовые насаждения, и получение высоких урожаев в молодом их возрасте. Формирование плоской кроны дает возможность осуществить загущение не только в рядах, но и увеличить количество самих рядов. В связи с этим на гектаре площади обычно высаживают очень большое количество деревьев и при выращивании в форме пальметт добиваются их раннего обильного плодоношения.

В насаждениях, выращиваемых в форме пальметт, лучше проникают солнечные лучи и воздух во все части кроны, в результате чего энергия фотосинтеза у таких деревьев довольно высокая на всех участках кроны. Поэтому плоды получаются крупными, хорошо окрашенными, высоких вкусовых и питательных достоинств.

Система закладки сада блоками испытана во Франции и в Италии. Она предусматривает не только загущенное размещение деревьев в рядах, но и сближение нескольких рядов в блок.

Блок обычно составляет 5--б рядов, удаленных на 1 м друг от друга. Между блоками оставляют междурядье шириной 2,5--3 м для прохода машин по борьбе с вредителями и болезнями, транспортных средств и почвообрабатывающих орудий. В рядах деревья размещают на расстоянии 0,75--1 м. Следовательно, на одном гектаре высаживают 10--5 тысяч растений.

Взаимоотношения плодовых и ягодных растений не заканчиваются на влиянии друг на друга их надземных частей. Не меньшее значение имеет и взаимоотношение корневых систем.

Корневая система плодовых и ягодных растений выполняет несколько функций - это якорная, благодаря которой растение удерживается в почве; функция всасывания воды и минеральных элементов питания; функция запаса воды и питательных веществ. У облепихи корневая система живет в симбиозе с азотфиксирующими микроорганизмами, которые позволяют ей усваивать атмосферный азот аналогично бобовым растениям.

Корни начинают расти сразу после прорастания семени на протяжении всей жизни растения. Основная масса корней имеет небольшую длину (до5 мм). В основном это корни, отвечающие за всасывание воды и растворенных в ней минеральных веществ. У каждого растения с первых дней и до конца жизни происходит последовательное отмирание концов осевых корней, а также коротких боковых корней сначала на главном корне, затем по мере роста на более длинных корнях последующих порядков ветвления. За вегетационный период у взрослого дерева могут отмереть миллионы корней.

Рост и формирование корневой системы зависит от происхождения корней (семенные и вегетативные), породы и сорта растения, природных условий и агротехники.

Существует еще один фактор, который оказывает влияние на рост и развитие плодовых культур - это накопление специфических болезней и вредителей. [4] Плодовые растения из разных биологических групп имеют разных возбудителей болезней и разных вредителей. Обычно с годами происходит накопление инфекции в почве. Поэтому при посадке деревьев в саду следует учитывать то, какие культуры росли на данном месте. К примеру, не следует высаживать малину в том месте, где она уже росла много лет. То же касается и смородины. Для этих культур желательно выбрать новое место. Можно также менять местами разные плодовые и ягодные породы. Например, косточковые и семечковые. Например, на месте груши высадить сливу, а на месте вишни яблоню и др.

При прямоугольном способе посадки деревьев следует располагать ряды с севера на юг, что обеспечивает лучшее освещение растений. В местностях где характерно преобладание ветреной погоды, ряды надо размещать по направлению господствующего ветра.

В разбивке сада выделяют два этапа: оконтуривание участка и разбивка на кварталы, внутриквартальная разбивка. [9] Оконтуривание проводят с помощью вех, мерной ленты и угломерных инструментов. Оно сводится к построению на местности прямоугольников. Его начинают с построения основных линий, к которым привязывают все другие. Направление этих линий - главной и осевой, расположенных под прямым углом, показывает направление границ кварталов. Главную линию отбивают по наиболее ровной границе: вдоль дороги, линии электропередач, лесополосы и т. д. Прямую линию строят методом провешивания через две вехи, установленные на концах участка. К главной линии, проходящей обычно через центр участка, строят под углом 90° осевую линию. Прямой угол строят с использованием угломерных инструментов (эккера, буссоли, теодолита) или с помощью веревочного (шнурового) треугольника с соотношением сторон 3:4:5 м. После построения основных линий на них с помощью мерной ленты откладывают расстояния, соответствующие длине и ширине квартала. В конечных точках строят прямые углы и через полученные точки провешивают две другие стороны квартала. Для ускорения разбивки и проверки ее точности строят обычно не весь квартал, а его части (клетки) площадью 2-3 га.

Стороны кварталов или клеток разбивают с помощью мерной ленты на отрезки, соответствующие расстояниям между деревьями при посадке. Все вставляемые колья провешивают, чтобы они были на одной линии. Когда отсутствуют расхождения в протяженности построенных линий или при незначительной невязке, которую можно разбросать на ряд посадочных кольев, оконтуривание можно считать выполненным.

Внутриквартальную разбивку можно выполнять методом визирования, по шнуру или с помощью проволоки и маркированием. Визирование рекомендуется проводить на участках с невыровненным рельефом. Двое рабочих-визировщиков провешивают линии, одна из которых направлена вдоль, а вторая - поперек квартала. В месте видимого пересечения этих линий третий рабочий устанавливает, ориентируясь на команды визировщиков, кол. Провешивают линии способом «на себя», т. е. от дальней вехи (кола) к своей вешке (колу). Визирование - точный, но очень медленный способ внутри квартальной разбивки.

Разбивка шнуром и мерной проволокой не требует провешивания для каждого кола. Колья устанавливают вдоль меток натянутого между контрольными кольями шнура или проволоки. Метод очень прост и производителен, но требует постоянного контроля правильности разбивки. Для изготовления мерных лент нельзя использовать материалы, подверженные растягиванию или деформации.

При механизированной разбивке проводят поперечное провешивание и нарезку борозд культиватором, на котором на нужных расстояниях устанавливают окучники или лапы-6ороздоделатели. Более совершенный способ - разбивка с применением маркеров. Для первого прохода трактора провешивают линию, устанавливая вехи через 50-60 м. Дальнейшие проходы тракторист осуществляет по следу маркера.

Более сложная разбивка в садах с рельефным (контурным) размещением деревьев. При контурной посадке ряды деревьев направляют по горизонталям, а в ряду их размещают через расстояния, принятые для данного сада. Разбивку проводят с помощью простого прибора - трассировщика, состоящего из рейки, длина которой равна расстоянию между деревьями в ряду, с двумя ножками длиной до 90 см по концам. Над одной из ножек на рейке устанавливают уровень. При проектировании орошения по бороздам, а также для организации сброса поверхностного стока в поперечном направлении ножку прибора, находящуюся под уровнем, удлиняют на 0,3-0,5 см.

На наиболее крутой части склона вдоль него провешивают прямую контрольную линию, которую разбивают на отрезки, равные ширине междурядий. Ножку трассировщика устанавливают рядом с контрольным колом. Рейку направляют поперек склона, вторую ножку прибора ставят так, чтобы уровень над ней показал горизонтальное положение рейки. Забив возле этой ножки колышек, трассировщик переносят дальше, ставя его у только что установленного кола. По уровню находят место следующего кола и т. д.

На крутых частях склонов при контурной разбивке ряды могут сильно сблизиться. В этом случае надо прервать один из рядов, сняв часть кольев. На пологой части склона ряды могут сильно разойтись, в этом случае между ними разбивают вставочные ряды. Если расхождение сквозных рядов окажется недостаточным для разбивки между ними клиньев, необходимо изменить расстояние между кольями на контрольной линии и исправить разбивку.

Отдельные колья при разбивке по горизонталям могут сильно выступать из рядов. В этом случае их следует сместить вверх или вниз по склону, сделав изгибы ряда плавными. Линии спрямляют разными способами.

2.3 Сроки и техника посадки плодовых и ягодных культур

Основной задачей посадки является обеспечение полной приживаемости саженцев. Высаживать в сад плодовые растения можно весной и осенью, но лучшее время посадки это осень, так как достаточная увлажненность почвы. Срок посадки составляет 20-30 дней, следует проводить в конце сентября - начале октября. Разные породы плодовых растений по-разному реагируют на сроки посадки. Семечковые лучше высаживать - осенью, косточковые - весной. Ягодные кустарники в связи с ранним началом вегетации лучше высаживать осенью. Посадку земляники проводят в начале осени в более ранние сроки. Опоздание с посадкой отрицательно влияет на приживаемость и дальнейшее развитие деревьев. В местностях с суровыми зимами лучше высаживать саженцы ранней весной. Саженцы яблони и груши на вегетативных подвоях, а в районах с сильными зимними и весенними ветрами саженцы всех пород и на всех подвоях, после посадки подвязывают к кольям. Для этого в дно ямы, отступив 3-4 см от ее центра на юг, забивают кол длиной 110-120 см. Высаживают саженцы два человека. Один устанавливает саженец вертикально на нужной высоте посредине ямы с северной стороны кола. Глубину посадки саженца определяют по положению корневой шейки относительно поверхности почвы. При посадке ПС корневую шейку деревьев, привитых на семенных подвоях, располагают на уровне почвы. У деревьев на вегетативно размножаемых подвоях выше уровня почвы оставляют только место прививки. Если же посадку производят на участках без предпосадочной плантажной обработки, то корневую шейку деревьев, привитых на семенных подвоях, располагают на 3-4 см выше поверхности почвы, так как почва в яме сильно осядет. В этом случае у саженцев на вегетативно размножаемых подвоях место прививки при посадке должно быть па 5-6 см выше поверхности почвы. Расположив правильно саженец в яме, корни его расправляют равномерно во все стороны. Второй рабочий в это время начинает засыпать корни землей, перемешанной с перегноем. По мере засыпки ямы деревцо несколько раз вертикально встряхивают, сохраняя его первоначальное положение, чтобы земля лучше распределялась между корнями. После заполнения ямы ее уплотняют, а затем подсыпают еще земли и вокруг деревца делают лунку диаметром около метра. Лунку заполняют водой из расчета не меньше 40-50 л на дерево. После того как вода впитается, поверхность лунки мульчируют навозом, торфяной крошкой или сухой почвой. Через три-четыре дня после посадки деревцо слабо (восьмеркой) подвязывают к колу. Сразу после посадки подвязывать не следует, чтобы увлажненная почва в яме осела вместе с деревцом. Если деревья высаживают осенью, то после полива у стволика деревца делают из почвы холмик высотой 25-30 см. Это уменьшает раскачивание деревца зимними ветрами и возможность повреждения корневой шейки морозами.

2.4 Качество посадочного материала

Для посадки отбирают только здоровый посадочный материал, отвечающий техническим показателям, установленным для данной зоны.

Требования к саженцам ягодных культур.[10]

Земляника:

длина корней не менее 5 см,

количество нормально развитых листьев не менее 3-х.

зараженность нематодами не более 0,01%

зараженность грибными заболеваниями не более 1%

Малина:

надземная часть диаметром не менее 1 см (для тонкостебельных сортов 0,8 см)

надземная часть обрезается на высоте 20-30 см

длина корней не менее 10 см.

Смородина:

стандартные саженцы должны иметь не менее 4-х корней

длина корней 15-20 см

диаметр основания надземной части у двухлеток не менее 1 см, у однолеток - 0,8 см

число побегов у двухлеток 1-3, однолеток - 1-2.

минимальная длина побегов у двухлеток 40 см.

Крыжовник:

стандартные саженцы должны иметь не менее 4-х корней

длина корней 20-25 см

диаметр основания надземной части у двухлеток не менее 1 см, у однолеток - 0,8 см

число побегов у двухлеток 1-3, однолеток - 1-2.

минимальная длина побегов у двухлеток 30 см.

2.5 Уход за молодыми насаждениями

Комплекс агротехнических мероприятий по уходу за молодыми насаждениями включает системы содержания, обработки и борьбы с водной эрозией, сорняками, применения удобрений, регулирование водного режима. формирования и обрезки.

Уход за почвой в молодых садах должен быть направлен на систематическое улучшение плодородия почвы и использование по возможности свободной, не занятой корнями деревьев площади сада под различные промежуточные культуры.

Применение удобрений в молодых садах способствует росту деревьев, обеспечивает более раннее и обильное плодоношение. [3] Если при посадке деревьев почва была предварительно окультурена, то удобрения следует вносить только на 5-й или 6-й год после посадки, учитывая их долголетнее последействие. Дозы и сроки внесения определяются по почвенной и визуальной диагностике. Удобрение плодовых деревьев способствует их хорошему развитию, раннему вступлению в период плодоношения. В первый год после посадки растения не удобряют, так как в посадочную яму было внесено достаточно удобрений. Однако приствольные круги необходимо замульчировать. Только со второго года жизни деревьев удобрения начинают вносить в приствольные круги.

При раздельном внесении минеральных и органических удобрений их дозу увеличивают в 1,5 - 2 раза.

Под косточковые культуры удобрения вносят в приствольный круг до 4-5-летнего возраста.

Навоз и фосфорно-калийные удобрения вносят осенью, азотные -весной при первом рыхлении.

В первые годы после посадки деревья поливают 3-4 раза в течение весны и первой половины лета, а в засушливые годы - 5-8 раз. За один полив на одно посаженное дерево расходуют 2-3 ведра воды, на 7-10-летнее дерево -10-15 ведер.

Ориентировочно глубина корнеобитаемой зоны и активного поглощения воды для плодовых растений следующая:

· в молодых неплодоносящих садах семечковых пород (яблоня, груша) и в плодоносящих косточковых - 0,5-0,7 м;

· у черной смородины - до 40 см у молодых растений и до 70 см у плодоносящих;

· у земляники - до 20-25 см.

Полив должен промочить почву на эту глубину.

Ягодники необходимо поливать в первую очередь и более часто. После полива почву приствольного круга необходимо замульчировать.

Уход за земляникой. [1]

После посадки междурядья рыхлят культиваторами. Для защиты растений от вымерзания ряды мульчируют перед замерзанием почвы торфом, перепревшим навозом или опилками. Для механизации работы используют переоборудованный прицеп-разбрасыватель РПТМ-2,0А.

Сразу после замерзания почвы на плантации желательно разложить хворост или расставить щиты для задержания снега.

В течение вегетации проводят обработку почвы в междурядьях и рядах, удаляют сорняки, раскладывают усы и присыпают землей розетки.

Уход за плодоносящей плантацией земляники включает рыхление почвы, борьбу с сорняками, вредителями, внесение удобрений, поливы и другие мероприятия. Как только почва оттает, прошлогодние кулисные растения сгребают, выносят за пределы плантации и сжигают. Сетчатыми боронами сгребают и удаляют с плантации сухие прошлогодние листья земляники, являющиеся очагом инфекции.

Почву в междурядьях рыхлят примерно через каждые 10...15 дней, в то время, пока ягоды остаются еще зелеными. До сбора урожая рекомендуют провести не менее двух обработок. После сбора урожая почву обрабатывают фрезой ФПУ-4,2, которая хорошо измельчает и заделывает мульчирующие материалы и сорняки. Всего в течение сезона проводят 6...7 обработок междурядий. В конце сезона проводят скашивание старых листьев на участках 2...3-го года плодоношения. Эту операцию проводят агрегатом - трактором МТЗ-50 в сцепе с КИР-1,5 и тележкой 2ПТС-4. Листья скашивают на высоте 5 см от поверхности почвы сразу же после сбора урожая.

Землянику относят к растениям, весьма требовательным к плодородию почвы, и рекомендуют вносить под нее высокие дозы удобрений, эффективность применения удобрений в посадках плодоносящей земляники определяется заправкой ими почвы до закладки плантации.

Если до посадки хорошо подготовить почву не удалось, то удобрять земляничную плантацию следует с первого года жизни.

Если влажность почвы ниже 75 % НВ, плантацию поливают в лучшие сроки поливов - перед цветением, во время роста завязей, перед созреванием ягод, после сбора урожая, осенью (пред промерзанием почвы) для повышения зимостойкости растений. Лучшие способы увлажнения почвы - дождевание и полив по бороздам.

Уход за смородиной. [9]

Почву в междурядьях содержат по системе черного пара. В рядах почву перекапывают на 8-10см. В период вегетации влажность почвы следует поддерживать на уровне 70-80% от НВ. Для смородины очень важен режим питания в периоды усиленного роста побегов, цветения, завязывания и формирования ягод. Хорошее питание растений смородины фосфором и калием на протяжении почти всего срока эксплуатации плантации обеспечивается при предпосадочном внесении фосфорных и калийных удобрений в траншеи на глубину 35-40 см из расчета 100-300Р100-300К. Рекомендуется однократное внесение высоких доз органических и минеральных (фосфорных и калийных) удобрений при закладке плантации ягодников, что позволит в дальнейшем ограничиться применением только азотных удобрений, по крайней мере в первые 4-5 лет. Уборку ягод начинают, когда 80-85% ягод достигли съемной зрелости.

Крыжовник предъявляет более высокие требования к уровню калийного питания, чем смородина. За год до посадки пашут осенью на глубину 40 см, одновременно внося навоз, фосфорные и калийные удобрения на весь срок эксплуатации плантации. В первые два года после посадки дают до 60 кг/га азота. После вступления кустов в плодоношение доза может быть увеличена до 80-100 кг/га. Периодичность внесения удобрений устанавливают в зависимости от содержания гумуса в почве.

Уход за малиной. [5]

Для малины выбирают почвы достаточно плодородные. Вносят органические удобрения. Подпочва должна быть достаточно увлажнена и водопроницаема. Малину размещают на участках, где не выращивали эту культуру в течение последних 5 лет. За три года до посадки малины участок занимают овощными культурами, под которые вносят органические удобрения в высоких дозах (100-150 т/га). Осенью, после культуры, предшествующей черному пару, вносят минеральные удобрения и известь. Малину высаживают осенью. Для посадки используют машины СШН-3, СЛН-1 или плуг ПРВН-2,5А со специальным приспособлением. Один раз в два- три года под вспашку вносят 30-50 т навоза и по 100-200 кг д.в. фосфорных и калийных удобрений на 1 га. Азотные удобрения применяют ежегодно в виде двух подкормок: весной и летом (80-90 кг д.в. на 1 га). В средней полосе малину поливают 1-2 раза в фазе интенсивного роста побегов и 1-2 раза между сборами урожая. Полив необходим при влажности почвы менее 70% НВ.

Чтобы исключить отрицательного влияния междурядных культур на плодовое дерево, необходимо в первые три года приствольные полосы шириной не менее 2-х метров содержать под черным паром. В последующие пять лет - приствольные полосы шириной не менее 3-х - 4-х метров.

В данных условиях в междурядьях сада за основу принимаем паросидеральную систему содержания почвы. Она обеспечивает пополнение органического вещества в почве, способствую комплексному улучшению ее водно-физических и других свойств.

Сидераты высевают весной, вегетативную массу в зеленом состоянии заделывают осенью. По содержанию азота 1 т зеленого удобрения бобовых равноценна 1 т навоза, причем коэффициент использования азота сидератов почти вдвое выше, чем азот навоза. Сидераты оптимизируют режим почвенного питания растений: улучшают использование других питательных веществ, усиливают микробиологическую активность в почве, улучшают ее водопоглотительные и водоудерживающие свойства, буферность, структуру, в результате почва лучше противостоит эрозии.

Ценность сидератов повышается, если они являются еще и медоносами (фацелия, горчица). На зеленое удобрение в садах могут быть использованы как бобовые, так и небобовые растения.

Мелкие семена фацелии и горчицы высевают на глубину 2-3 см, семена остальных культур - на глубину 4-6 см.

Для хорошего роста бобовых сидератов под них вносят фосфорно-калийные удобрения (по 60-70 кг д.в. на 1 га), под небобовые -N60P60K60

Эти нормы используют и в земляничном севообороте. Паросидеральную систему содержания почвы применяют в садах, вступивших в товарное плодоношение, начиная примерно с 8-10-летнего возраста.

Урожайность яблони, произрастающей с сидератами, на 10-20% больше, чем на черном пару.

Формирование и обрезку плодовых растений проводят с учетом конструкции насаждений. Указываются время проведения и характер первой послепосадочной обрезки--, обосновывают системы формирования различных пород, излагают основные их причины.

Обрезка дает возможность активно и быстро регулировать рост, продуктивность, долговечность, зимостойкость деревьев, а также качество продукции.

В молодом возрасте обрезка направлена на формирование прочной кроны, способной без поломки выдержать большой урожай. После того как скелет сформирован, задачи обрезки меняются. В плодоносящем саду ежегодную урожайность при высоком качестве плодов поддерживают систематической обрезкой деревьев, ограничением размеров кроны в высоту и ширину. Стремятся к тому, чтобы образовывались хорошие однолетние приросты во всех частях кроны.

Эффективность обрезки зависит от силы роста побегов. Плодовые деревья надо обрезать систематически. Отсутствие обрезки или нерегулярное ее выполнение способствует формированию однобоких, сильнозагущенных крон, часто с пониклыми тонкими ветвями. Обрезку всегда следует выполнять в комплексе с другими агроприемами.

Яблоня и груша.

Предложена А.А. Ильинским лопастная крона наиболее удобна для сортов яблони с шаровидной кроной, привитых на сильнорослых, среднерослых и полукарликовых подвоях. Именно такая крона формируется у яблони и груши, произрастающих в заложенном саду. Проемы в кроне между лопастями облегчают уход за ней, уборку урожая, улучшают освещенность центральной ее части.

Сформированная крона имеет 2-3 яруса, по 3-4 ветви в каждом. После окончания формирования кроны центральный проводник срезают на боковую ветвь, расположенную над верхним ярусом на высоте 30-50 см. В ярусе формируют по две пары сближенных, супротивно расположенных ветвей. Расстояние между парами ветвей 15-20 см. Ветви второго и третьего ярусов размещают строго над ветвями первого яруса. Высота кроны и штамба такая же, как и у деревьев с разреженно-ярусной кроной. Угол расхождения между ветвями должен составлять около 90°. Если он больше или меньше, то обрезкой проводника на боковую почку добиваются необходимого расхождения ветвей. В лопастной кроне с помощью обрезки и отклонения ветвей не допускают зарастания межлопастных пространств. Ширина лопасти вблизи ствола должна составлять 20-30 см, у периферии -- значительно больше. Ширина проемов (коридоров) не должна превышать по периферии кроны 80, а внутри нее 40-50 см.

Обрезка яблони и груши в различные возрастные периоды.

Обрезка в период роста. Ее начинают уже в первый год после посадки сада. В районах достаточного увлажнения послепосадочную обрезку можно проводить как в год посадки, в следующем году. В нашем случае первую обрезку проводим весной после посадки.

При посадке неразветвленными однолетками их кронируют, как и в питомнике, с учетом силы роста подвоев, на которых они привиты. При закладке сада кронистыми 1-2-летними саженцами, все разветвления в зоне штамба вырезают на кольцо, а в зоне кроны выбирают нужное число ветвей и угол отхождения согласно принятой системе формирования.

У деревьев снижение лидера осуществляется постепенно, в несколько приемов. Одновременно проводники оставленных основных сучьев переводят на внешние ответвления.

На следующий год формирующую обрезку можно проводить при образовании приростов не менее 40-60 см. При меньшем приросте, обрезка на второй год не требуется. С второго-третьего года посадки силу роста скелетных ветвей регулируют углом наклона, применяя распорки, подтягивание к стволу. Широко используют перевод ветви на наружное ответвление. При формировании кроны вырезают на кольцо конкуренты, отдельные сильнорастущие вертикальные и растущие внутрь кроны ветви. Все остальные ветви, не относящиеся к скелетным, не укорачивают; их рост сдерживают с помощи наклона, сплетения, скручивания, деформации.

На третий-пятый год обрезки закладывают скелетные ветви второго порядка и формируют второй ярус кроны или одиночные скелетные ветви. Проводники скелетных ветвей продолжают укорачивать, но в меньшей степени.

Обрезка в период роста и плодоношения. В этот период идет активный рост, но длина побегов становится меньше. Закладывается плодоносная древесина; начинается промышленное плодоношение; завершается формирование кроны. После первых 2-3-х урожаев вырезают проводник и ограничивают рост деревьев в высоту. Удаляют верхнюю часть центрального проводника (не более 1-1,3 м) переводом на одиночную боковую ветвь, которая не должна быть конкурентом и должна иметь угол отхождения более 45 °. Открытие центра кроны предусматривает и вырезку верха скелетных ветвей, выходящих за пределы допустимой высоты кроны.

Уход за кроной после снижения заключается в прореживании и укорачивании сильнорастущих побегов восстановления. В этот период постепенно переходят к ограничению роста деревьев в ширину.

После окончания формирования кроны укорачивание годичных приростов прекращают. Это приводит к вспышке плодоношения вследствие формирования коротких приростов.

Обрезка плодоносящих деревьев. В период максимальных урожаев формируется много плодовой древесины, кроны деревьев достигают оптимальных размеров. Основная цель обрезки в этот период - поддержать активный рост и хорошее плодоношение во всех частях кроны. Достигается это омолаживающей обрезкой и ограничением роста деревьев в высоту и ширину. Для хорошей освещенности средней и нижней частей кроны необходимо поддерживать в раскрытом состоянии верхнюю часть кроны. Следует постоянно ограничивать рост деревьев в сторону междурядий.

Особенности формирования и обрезки вишни

Кустовидные сорта вишни формируются по разреженно-ярусной или кустовидной системе. В кроне оставляют 8-15 скелетных ветвей. В период формирования кроны применяют слабое укорачивание соподчинения ветвей (подрезают приросты длиной более 50 см). С началом плодоношения усиливают прореживание кроны. При ослаблении роста побегов или прогрессивном оголении ветвей проводят омолаживающую обрезку. Ее проводят раз в 3-4 года.

Особенности формирования и обрезки черной смородины.

К формированию кустов черной смородины приступают в конце первого года жизни. К этому времени растения дают 5-6 прикорневых побегов. Слабые из них удаляют, более сильные оставляют на расстоянии 10-12 см один от другого. На второй, третий и четвертый годы обрезку продолжают по этому же принципу, добиваясь равномерного размещения побегов в кусте. Формирование растений заканчивают к пятому или шестому году после посадки. К этому времени в кустах должно быть по 3-4 ветви различного возраста - от 1- до 5-летнего. При дальнейшей ручной обрезке плодоносящие кусты омолаживают и нормируют прикорневые ветви. Удаляют все ветви, имеющие приросты короче 12-15 см. Вырезая ветви у смородины, стремятся делать срезы на уровне почвы.

Особенности формирования и обрезки малины.

Обрезать малину лучше сразу после уборки урожая. В это время удаляют все 2-летние ветви, а также больные, слабые и поломанные 1-летние. Важный прием, способствующий лучшей подготовке побегов к перезимовке,- осенняя прищипка их верхушек в конце вегетации (август). Весной, до начала вегетации, проводят окончательную нормировку побегов, удаляя лишние, поломанные снегом, а также с признаками поражения болезнями, вредителями и слаборазвитые.

Заключение

Во многих школах, особенно в сельской местности, имеются сады, но они не всегда правильно содержатся и используются должным образом. Сад может стать настоящей лабораторией, в которой школьники будут познавать законы природы, учиться проводить опыты, усваивать приемы выращивания плодовых и ягодных растений.

В школьных садах целесообразно использовать уплотненные посадки, в которых при достаточно широких междурядьях, обеспечивающих возможность применения сельхозтехники, создается значительное загущение в ряду. Но при этом необходимы сорта с компактными кронами и сдержанным ростом.

Список литературы

1. Белов В.Ф., Чухляев И. И. Смородина, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1989.- 40с.: ил.

2. Гололобов В.И. Садоводство - на промышленную основу: Садоводство, 1982 №5, с.8-10.

3. Дерюгин И.П., Кулюкин А.Н. Питание и удобрение овощных и плодовых культур, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: МСХА,1998.

4. Егорова В.Н. Ваш сад и огород. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000.

5. Казаков И.В., Кичинва В.В. Малина, 3 изд. - М.: 1985.

6. Каталог районированных сортов плодовых, ягодных, орехоплодных культур, винограда и хмеля по РСФСР. - М.: РОССЕЛЬХОЗИЗДАТ, 1976.

7. Панников В.Д., Почва, климат, удобрение и урожай, - М.: Колос, 1977.

8. Плодоводство /Под редакцией Потапова В.А., Пильщикова Ф.Н./. - М.: Колос, 2000.

9. Практикум по плодоводству / Под редакцией Тарасова В.М. /, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Колос, 1981.

10. Сергеев И.В. Азбука садовода. - М.: Агропромиздат, 1999.

11. Солопов Г.П. Сады и ягодники. Тула: кн. изд.,1963.

12.Черненко Е.С. Школьный сад и огород: книга для учителя. М.: Просвещение, 1993

Размещено на Allbest.ru