Химия запахов. Создание эксклюзивного аромата

Размещено на http://allbest.ru

1.Введение

Бизнес-леди или домохозяйка, скромница или роковая женщина -- каждая индивидуальна и неповторима! Каждая хочет быть желанной. А ароматы передают наши чувства, нашу сущность! И удачно подобранный аромат усилит образ и создаст нужное настроение для себя и для окружающих. Когда мы уходим откуда-то, после нас что-то остается… Это и мысли о нас, и чувства, которые мы вызываем, образ и, безусловно, аромат! Наш мир наполнен ароматами и среди разнообразия запахов много восхитительных! Очень многие запахи оказывают благотворное влияние на организм, даже целительное. С помощью ароматов можно улучшить состояние и самочувствие. Даже самый тонкий, еле слышный запах способен пробудить в нашем сознании воспоминания, образы, поднять настроение и даже испортить его. Ведь запахи вызывают у нас восемь эмоциональных состояний: 4 положительных -- таких, как чувственность, снятие напряжения, счастье, возбуждение; но и 4 отрицательных -- таких, как злость, раздражение, напряжение, угнетение…

Правильный парфюм делает человека романтичным, уверенным в себе, жизнерадостным, целеустремленным, дерзким и желанным! Аромат -- это целое искусство, которое должно быть нашим отражением.



2.Парфюмерия и история

История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества. Еще в древние времена люди поняли, что, сжигая дерево и смолы, можно улучшить вкус пищи. Далее пришло время Египтян, прославлявших своих богов окуриванием и изготавливавших благовонные мази и ароматные масла, которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские туалеты. Греки же привезли из своих экспедиций новые ароматы, а в античном Риме запахам придавалась целебная сила. Нашествия варваров приостановили употребление ароматов на Западе. И тогда народы ислама стали развивать искусство парфюмерии арабы и персы превратились в несравненных знатоков пряностей, изобретя перегонный куб и улучшив дистилляцию. Нужно было дождаться XII века, чтобы христианский мир вновь смог открыть наслаждение от запахов при их исполь-зовании, в целях ли гигиены или же просто ради удовольствия, или для борьбы с чумой или миазмами. XVI век соединил профессию перчаточника с профессией парфюмера, т.к. в моду вошли парфюмированные перчатки. Если средневековое общество практиковало ванны и омовения, то в эпоху Возрождения и далее, в XVI и XVII веках, отказались от их использования. Как реванш потребление ароматов удвоилось для маскировки неприятных запахов...

XVII век предлагает на выбор сивет и мускус, которым в эпоху просвещения предпочли нежные, цветочные и фруктовые запахи. XVIII век известен как век обольщения, бога-тый новыми запахами (отдушивали даже пепел в среду первой недели Великого поста!), а также флаконами. В XIX веке прогресс в области химии позволил искусствен-ным путем воспроизвести запахи, существующие в природе, но также и создать новые. Это было началом парфюмерной промышленности, и Грасс утвердил свое мастерство в области переработки цветочного сырья.



2.1 Парфюмерия в античности

2.1.1 Древний Египет

Даже если духи в современном понятии с использованием спирта и не существовали в древнем египте, пахучие вещества в этой крупной цивилизации играли огромную роль, их применяли в двух сферах: при окуривании и при изготовлении мазей и бальзамов. Окуривание происходило достаточно просто: нужно было лишь положить дерево, пряность, плод или смолу на источник тепла и ждать, пока запах распространится. Этот метод был вскоре перенят храмами, где постепенно простые компоненты вытеснялись все более сложными смесями, об этом свидетельствуют рецепты в виде иероглифов, найденные в Эдфу и в Филах. Например, ингредиентами известного благовония «kyphi» были мирра, мастиковое дерево, ягоды можжевельника, семена пажитника, фисташки, их толкли, потом просеива-ли. Полученный порошок смешивали с вином, а затем с продуктом, полученным на основе смолы хвойных деревьв и меда. Для улучшения эффекта окуривания египтяне использовали два вида емкостей: металлический сосуд с горящими углями и "руку с ладаном", в виде рукава из дерева или бронзы, оканчивающегося раскрытой ладонью, на которой покоился сосуд с ладаном. Что касается мазей и парфюмированных масел, их наносили на здоровую или больную кожу для использования в косметических или терапевтических целях. Дистилляция была еще неизвестна, а отсюда и чистый спирт, и поэтому использовали жиры (растительные масла, животный жир) для поглощения запахов цветов или смол. К этой основе добавляли красители и целебные продукты. Мази хранили в вазах, чаще всего из алебастра, или в сосудах для вина. Находили также маленькие флаконы из фаянса, камня или керамики обычно в форме животных! По-зднее появились стеклянные флаконы: кувшины с ручками, амфоры, вазы и сосуды, украшенные разноцветными рисунками. От древней империи до конца средней империи пахучие вещества, в основном, использовали в религиозных целях: - Погребальные; - Мазывания; - Богослужение; - Обряды Очищения. Используемые по праздникам в период новой империи (1580-1085 гг. До н.э.), когда каждое празднование имело свой особый аромат, душистые продукты стали объектом светского применения, даже если они и были изготовлены священниками. Женщины использовали мази и парфюмированные масла для своих туалетов или для омоложения и не обходились без них во время любовных ритуалов.

2.1.2 Греция

Следуя опыту египтян, греки обогатили гамму ароматизированных продуктов и увеличили их применение, как в религии, так и в повседневной жизни. Во время принятия ванны, до и после еды считалось правилом хорошего тона покрывать свое тело маслами и мазями, как в целях гигиены, так и для удовольствия. Греки приписывали ароматам божественное происхождение. Усопшие, чьи тела были парфюмированы, погребались вместе с личными предметами, куда обязательно входил флакон с благовониями. Сосуды сферической формы позволяли легко наносить мазь непосредственно на кожу. Они изготавливались в коринфе, так же как и вазы из алебастра или кувшины с одной ручкой, украшенные антическими рисунками. Начиная с vi в. До н.э., флаконы, изготовленные в родосе, становились все более оригинальными: ступни, обутые в сандалии, божества, животные, сирены...

2.1.3Рим

Под влиянием Востока и греческого мира, Римляне поспешили занять достойное место в области парфюмерии, несмотря на то, что Юлий Цезарь сдерживал использование экзотических ароматов. Религиозные и погребальные ритуалы, повседневное применение ароматных продуктов стали настолько популярны, что благодаря расширению торговли их распространение дошло до Индии, Африки и Аравийского полуострова. Римляне наделяли ароматы целебными свойствами и продавцы ароматизированных продуктов часто тесно соприкасались с медициной. Римлянам впервые принадлежит использование стеклянных сосудов (флаконы для бальзамов, ампулы для духов), техника выдувания стекла была изобретена ранее, в Сирии в 1 в. до н.э.

2.1.4Исламский мир

Наступление эпохи христианства положило конец использованию парфюмерии на Западе как в повседневной жизни, где она стала синонимом бесполезности, так и в религиозной, когда исчезли объекты погребения. Наоборот, арабы поддержали это искусство торговлей цветочными пряностями, изобретением перегонного куба (по-арабски "al'inbiq" значит "ваза") и улучшением техники дистилляции. Что касается изысканности и места, которое занимали благовония в жизни арабов для того, чтобы их оценить достаточно лишь взглянуть на сады Альхамбра в Гренаде. И не подтвердил ли это Магомет, сказов, что больше всего на свете он любил "женщин, детей и духи"? И нужно было дожидаться крестовых походов на Святую Землю, чтобы Европа через нескольких венецианских верующих, привлеченных более получением удовольствия, чем ведомых верой, снова пристрастилась к использованию духов и мыла.

2.2 От средних веков к классике

Падение Римской Империи, нашествия варваров и бесконечные войны погрузили западный мир в мрачный период, где не было места парфюмерии. Необходимо было дождаться XII в. и расширения торговых отношений, чтобы этот феномен снова получил развитие. Открытие университетов в крупных городах позволяет наконец углубить знания в области производства парфюмерии, чему немало способствуют алхимические знания и мастерство применения дистилляции, пришедшие от арабов. И если ладан и мирра остаются священными благовониями, то короли, господа и придворные открывают для себя гигиенические и обольстительные свойства парфюмерии. Красавицы опрыскивают свои наряды и жилища так, будто они участвуют в религиозной церемонии. Они принимают ванны из цветочных вод и смазывают себя ароматизированными маслами, как это делали афинянки, хотя более сдержанно, чем в Античности. Так, в противоречие существующим сведениям. Средневековье широко распространяет практику обливаний и ванн. И на свет появляется новый сосуд, помандер для мускуса, амбры, смол и парфюмированных масел. Такой металлический шар позволяет запаху выходить наружу через ажурные украшения. Этим испарениям приписывают терапевтические свойства, прогоняющие чуму и эпидемии, облегчающие пищеварение, предохраняющие женские органы или лечащие мужскую импотенцию... Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии. Именно она становится центром переработки пряностей с Востока. Путешественник по имени Марко Поло из одного из своих путешествий привез перец, мускатный орех и почки гвоздики. Благодаря арабским морякам, захватывающим с собой в дорогу пряности и довозящим их до Индии и Цейлона, становятся известны также корица, имбирь, шафран, карда-мон. Там они пополняют свои запасы азиатскими товарами из Китая и Малайзии. Что касается Европы, то она уже давно выращивает анис, тимьян, базилик, шалфей, кумин... Вторая половина XIV в. является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и эфирных масел, которые используют под названием ароматических вод. Первая, "Вода королевы Венгрии", на основе розмарина, заслуживает того, чтобы мы остановились на ее происхождении. Легенда гласит, что в 1380 г. она была подарена королеве Венгрии Елизавете одним монахом! Государыня, в возрасте 70 лет была очень больна, и когда она попробовала воду (напоминаем, что эти воды пили) вновь обрела здоровье. Она так помолодела, что король Польши предложил ей выйти за него замуж. Открытие Америки в XV в. приводит к потере Венецией ее привилегированного положения. Португальцы, а затем Испанцы в свою очередь развивают торговлю пряностями (ваниль, какао, табак, корица...). В XVI в. в этой области проявляют себя также голландцы. В отличие от своих предшественников, занятые только лишь торговлей, они следят за производством сырья на местах и улучшают сельскохозяйственные технологии. Появляется много самых разнообразных ароматических вод, состоящих из одного компонента (розовая, лавандовая, флерд'оранжевая) или же включающих цветы и пряности с добавлением мускуса и амбры. Помимо фармацевтических свойств они позволяют маскировать запахи тела. И если средневековье придавало большое значение гигиене, то в эпоху Возрождения ароматическая вода способствует победе над чумой и миазмами. Духи хранятся во флаконах или в ампулах, выдутых из стекла. Находят также флаконы, изготовленные по венецианским технологиям, из хрусталя или из белого молочного цвета стекла, напоминающего восточный фарфор. Очень много металлических флаконов из недрагоценных и драгоценных материалов. Встречаются помандеры, разбитые на несколько частей, как дольки апельсина, позволяющие заполнять каждую часть своим ароматом. В XVII в. парфюмерия познает необыкновенный успех. Можно даже говорить о некотором неистовстве, обратно пропорциональном чистоте! Пудры и парфюмированные воды покрывают лица и парики двора Короля-Солнца. В 1656 году появляется корпорация перчаточников-парфюмеров. Спустя некоторое время увлечение аристократии перчатками натолкнулось на несовершенство методов дубления, при которых оставался тошнотворный запах на коже. Тогда решили отдушивать перчатки сильными запахами. Корпорация перчаточников под покровительством Людовика XIII, а затем и Людовика XIV воспользовалась случаем и захватила монополию на распространение парфюмерии в ущерб аптекарям, производителям продуктов дистилляции, алхимикам. В XVII веке жасмин, тубероза и роза присоединяются к гамме продуктов для производства ду-хов. Что касается флаконов, они все более и более разнообразны. Помандер становится более "демократичным" и остается в моде до конца XVIII века. Существует множество маленьких флаконов из прозрачного, окрашенного или матового стекла. Черненое серебро познает откровенный успех, так же как и медь, серебро, золото с эмалью или твердые камни. Период барокко становится свидетелем появления шкатулок для духов и для флаконов в виде экзотических фигурок.

2.3 Эпоха просвещения

Век философов и Революции является также и веком парфюмерии. Двор Людовика XV получил названием "парфюмированный двор" благодаря запахам, которые ежедневно распространялись не только от кожи, но и от одежды, вееров и мебели. Ароматические воды продолжают играть немаловажную роль и конкурируют с туалетными уксусами. Уксусам приписывают несравнимое дезинфицирующее свойство. Самый известный из них, "Уксус четырех воров", сделал чудо в Марселе во время ужасной чумы 1720 г. Четыре человека, не стеснявшиеся грабить трупы, избежали заражения благодаря этой продукции собственного изобретения. Пойманные мошенники избежали наказания, раскрыв властям секрет чудодейственной микстуры, который был расклеен на всех стенах зараженного города, однако можно поспорить, что действенность уксуса была в том, что он отгонял насекомых, главных переносчиков болезни. Но настоящая революция в XVIII в., которая намного продвинула вперед историю парфюмерии, связана с одеколоном. Эта ароматическая вода со свежим запахом, состоящая из розмарина, нероли (флерд'оранжа), бергамота и лимона, имела различное употребление: добавлялась в воду во время принятия ванн (что делают все чаще в XVIII веке), в вино, на сахар, в воду для полоскания рта, в воду для стирки, для инъекций, в пластырь... История его происхождения настолько противоречива, что она заслуживает того, чтобы ей посвятили целое издание! В эту беспощадную борьбу за авторство вступают две семьи: Фемини и Фарина. Наиболее странная гипотеза выдвигается семьей Фарина, происхождением из Эмили, претендующей на создание обсуждаемой воды, которую нужно было бы назвать водой из Болоньи! Более распространенная версия приводит нас в монастырь Санта Мария Новелла во Флоренции, где в XIV веке верующие готовят acqua regina. Успех ее был такой, что в XVII веке некий Джованни Пауло Фемини использует все средства соблазнения, чтобы выведать рецепт у настоятельницы монастыря... Будучи аптекарем в Кельне, он поспешил изготовить и продать свою находку, которую сначала назвал "Eau admirable", а потом "Еаи de cologne". Позднее Фемини вызвал из Италии своего племянника, Джон Мария Фарина, который продолжал дело своего дя-ди до 1766 г. Но история на этом не остановилась, и вскоре другие Фарина претендовали на авторство по изобретению одеколона. В 1865 г. в Кельне насчитывалось 39 лавок с этой вывеской. Некий Жан-Мари Фарина (настоящий или нет?) начал работать в Париже в 1 806 г. как парфюмер. Качество выпускаемой им продукции и его коммерче ские способности определили известность парфюмера. Одним из самых крупных потребителей этой ароматической воды был Наполеон, который капал ее на сахар. Другая версия, датированная 1792 г., приводит нас в резиденцию банка Мюльхенз в Кельне на свадьбу Вильгельма, сына банкира. Один из гостей, монах, подарил молодоженам пергамент с рецептом одной из целебных вод, acqua mirabilis. Молодой супруг продавал эту воду под названием

2.4 На заре современности.

Как в искусстве и промышленности в парфюмерии происходят глубокие изменения в XIX в. Эволюция запахов, с появлением современной химии, позволила получить такую картину ароматов, которую мы наблюдаем сегодня. Французская революция не изменила вкус общества к духам. Выпустили даже духи, названные "Parfum a la guillotine"! В эпоху Директории снова осмелились показать свою склонность к роскошной продукции, в том числе и к духам. Наконец, Империя поощряла широкое применение парфюмерной продукции, Наполеон и его окружение сами стали ее крупными потребителями. А Жозефину, сохранившую со времен своей креольской юности страсть к сильным запахам, называли "сходящей с ума по мускусу". Ее туалетная комната в Мальмэзоне была настолько пропитана запахами, смесью мускуса, сивета, ванили и амбры, что даже семьдесят лет спустя этот запах еще чувствовался. Она тратила ежегодно целое состояние на свои любимые духи фирм Любен и Убиган. Что касается Императора, то его отношение к духам было очень противоречивым. Он их не любил, какими бы прекрасными ни были запахи, и часто выходил из будуара Жозефины, т.к. не мог просто дышать таким насыщенным ароматами воздухом. Однако, не проходило и дня, чтобы его слуга не мазал его с головы до ног одеколоном, тем самым, который выпускал Жан-Мари Фарина. Парфюмер даже создал для него специальный флакон в виде валика, чтобы Император мог носить его в сапогах. Он покупал до 60 таких флаконов в месяц, т.к. говорил, что это ароматная вода стимулировала работу его "серого вещества". Запахи стимулировали также его чувственные желания, об этом свидетельствовали его письма. Разве не писал он Жозефине: "Не мойся, я спешу и через 8 дней я буду здесь, у твоих ног"? С Реставрацией пришел более спокойный период в мире ароматов. Стали ценить мягкие и цветочные запахи в ущерб животным ароматам. Во время правления Людовика XVIII модные духи назывались "Les Larmes de I'aurore" ("Слезы зари") или "L'Eau des belles" ("Вода красавиц"), в то время как в эпоху Карла Х пользовались духами "Dame Blanche" ("Белая дама") или "Troubadour" ("Трубадур"). Позднее романтизм ввел в мо-ду соли, постоянные спутницы расслабленных красоток. Вторая Империя и императрица Евгения привили вкус к пьянящим духам на основе пачули, которые постепенно изменялись к запахам все более тонким, плодам трудов парфюмеров. Город Грасс стал очень быстро самым крупным центром по производству сырья растительного происхождения, в частности, благодаря культурам жасмина, розы и апельсиновых деревьев. Город уже давно имел косвенные связи с парфюмерией через дубильные мастерские и через профессию перчаточников-парфюмеров, которая постепенно превращалась в профессию парфюмера. Создание в 1724 г. Устава парфюмеров Грасса, использование первых современных перегонных аппаратов окончательно определило специализацию города. В период между 1770 и 1900 гг. появились крупные фабрики, названия которых отметили начало промышленного этапа в парфюмерии: Ширис (1768 г.), Л.Т. Пивер (1774 г.), Лантье (1795 г.), Рур-Бертран-Дюпон (1820 г.), Созьо (1840 г.), Роберте (1850 г.) и Пэйан-Бертран (1854 г.). А вскоре и Париж стал коммерческим партнером Грасса и городом-маяком парфюмерии. Кроме таких имен как Убиган, Любен или Л.Т. Пивер, находили всегда вывеску Жан-Мари Фарина. Эта марка, проданная некоему Леонсу Колла, была впоследствие передана двум кузенам, Арманду Роже и Шарлю Галле. Фирма Роже и Галле сыграла значительную роль в современной парфюмерии благодаря великолепным духам, мылу высокого качества, а также упаковке и этикеткам редкой красоты. Появилось новое имя, давшее рождение целой династии парфюмеров:Гер-лен. Пьер-Франсуа Паскаль Герлен, молодой медик-химик, открыл в 1828 г. магазин на улице Риволи, чтобы продавать в нем пудры, авторские духи, среди которых L'Eau de Cologne imperiale", принесший ему престижный титул "поставщика ее величества императрицы Евгении". Сыновья Эме и Габриель переняли дело отца, закончив век великолепным творением: Jicky. Но прогресс в XIX в., определивший переход парфюмерии в стадию промышленного производства, обязан органической химии. Она позволила исследователям выделять соединения, запах которых представ-лял интерес и воссоздавать их синтезом. Парфюмеры могли дать волю своему воображению и создавать сочетания запахов, не существующих в природе. Так родилась новая профессия парфюмера, которая познала всю славу в XX в. и открыла парфюмерии различные пути в выборе творческого стиля. Что касается флаконов, их изготовление также не избежало индустриализации, но, становясь более прогрессивным, производство сохраняло качество.

Все еще высоко ценится хрусталь; Богемия, Франция и Великобритания отличаются необыкновенным мастерством в этой технике. Важным открытием века было изобретение в 1870 г. Брийя-Савареном пульверизатора.

2.5.Парфюмерия xx века

В конце XIX в. во французской парфюмерной промышленности было занято около 20000 человек, и треть ее товарооборота реализовывалась за счет экспорта. В 1900 г. такому успеху была посвящена универсальная Выставка в Париже. Парфюмерная секция была богато украшена центральным фонтаном, соединяющим различные стенды. Хозяева стендов не постеснялись обратиться к великим мастерам в мире Искусства. Это Hector Guimard, создатель украшений на входах парижского метро, который нарисовал флаконы для фирмы Майо, и график Alfons Mucha, работавший для Убиган. Так постепенно изменилось восприятие духов. Кроме самого запаха, стали важными такие элементы, как флакон, упаковка и также реклама. Парфюмерные фирмы работали с известными стекольны-ми заводами Лалик, Баккара, графиками и рекламными кампаниями. Сотрудничество парфюмера Франсуа Коти и Рене Лалика стало одним из самых плодотворных. Оно позволило мастерам по хрусталю усовершенствовать технологию и производить, кроме флаконов для Коти, флаконы для других парфюмерных фирм, таких как Д'0рсэй, Герлен, Любен, Молинар, Пивер, Роже и Галле, Вольне... Другие стекольные предприятия внесли также свой вклад в производство флаконов. Прежде всего Баккара, создавший множество флаконов для фирмы Герлен, (Mitsouko, Shalimar, Coque d'or...), Деспре, Убиган и Карон (Narcisse noir); затем стекольные заводы Броссе, вышедшие на рынок в 20-е годы со своим великолепным флаконом в строгом стиле для Шанель № 5 и известным черным шаром для Агрёде Жанны Ланвен. Что касается духов, они продолжали эволюцию, избегая отныне кратковременности. Франсуа Коти стал первым, кто соединил в композициях натуральные запахи с запахами, созданными искусственно. L'Origan, которые он создал в 1 905 г., - первые из современных духов. В 1917 г. он выпустил Chypre (Шипр), ставший впоследствии прародителем для целого семейства запахов, носящих это название и имеющих оттенки дубового мха, ладанника-лабданума, пачули и бергамота... Развивались так называемые восточные и амбровые запахи, передающие мягкие, пудровые, ванильные и ярко выраженные животные ароматы, которые мы находим в 1'Неиге Ыеие и в Shalimar Герлен. Если синтетические продукты произвели революцию в об-ласти запахов в конце XIX в., то новая категория парфюмеров перевернула саму парфюмерию, это были кутюрье. В 1911 г. Поль Пуаре, который уже приобрел свою известность, освободив женщину от корсета, стал первым, кому пришла в голову идея ароматами дополнить линии одежды. Он назвал свои духи Les Parfums de Rosine в честь своей старшей дочери. Но, если Пуаре хотел лишь добавить лучик парфюмерии к своей одежде, то коммерческую логику этой идеи он не довел до конца. Это сделала великая Габриэль Шанель, выпустившая в 1921 году духи со своим товарным знаком. Этот пробный удар стал ударом мастера! Отныне легендарные №5, созданные Эрнестом Во, стали первыми духами, содержащими альдегиды, синтетические продукты, обладающие очень интенсивным запахом, и кроме того силой распространения в композициях. Ланвен в свою очередь использовала эти продукты в Агрёде. В тридцатые годы появляются новые запахи, названные "Cuir" (кожа) , с сухими оттенками, напоминающими запах кожи и цветов. Цветочные запахи развивались вместе с такими духами, как Je reviens Ворс (1932 г.), Fleurs de rocaille Карон (1933 г.) или Joy Жана Пату (1 935 г.). После 2-й Мировой войны свою форму изменил "Шипр" с появлением Femme Роша (1 944 г.), Ма Griffe Карвен и Miss Dior, Диор (1 947 г.) L'air du temps Нины Риччи(1947 г.) принесли новое изменение в семейство цветочных запахов, так же как Vent vert Бальмен (1945 г.). В 50х годах французская парфюмерия достигла своего апогея. После Пуаре, Шанель, Ворс, Ланвен и Пату все великие имена домов моды обратились к духам: Эльза Шиапарелли, (чьи флаконы, изображающие персонажей, поражали своей оригинальностью), Пьер Бальмен, Карвен, Жак Фат, Кристиан Диор, Нина Риччи, Юбер де Живанши. Во Франции работали самые талантливые со-ставители духов - парфюмеры. Среди них Эдмон Рудницка, принесший новую маленькую революцию в парфюмерию с использованием гедиона в своем прекрасном творении для мужчин L'Eau sauvage. Как следствие, духи для мужчин начали свой взлет. В этот период обострилась международная конкуренция с приходом духов из-за Атлантики. Сегодня парфюмерия является как никогда элитной промышленностью, которая, как и все экономические сферы сталкивается с некоторыми проблемами. "Носы" не могут больше не считаться с результами маркетинга и должны уступать все более требовательной клиентуре. Если парфюмерия XX века обогащалась за счет прогресса в химии запахов, то парфюмерия XXI века должна будет противостоять моде, легкости и вводить такие же революционные технологии как генетика. И все это, конечно же, не будем забывать об этом, не должно быть лишено творческой окраски...



3.Духи мира

1. Франция

Духи Chanel №5 - безусловная легенда в мире парфюмерии; их композиция стала революционной для своего времени (1921 год) благодаря высокой концентрации синтетических веществ.

2. СССР/Россия

Духи "Красная Москва" - аромат, созданный парфюмером Генрихом Брокаром для императрицы Марии Федоровны и называвшийся "Любимый букет императрицы"; переименовать духи в "Красную Москву" предложил работавший на национализированном и переименованном в "Новую зарю" производстве парфюмер Август Мишель - и тем самым не дал им кануть в Лету.

3. Италия

Духи Acqua di Parma - типично итальянский бренд, специализирующийся на характерных для это страны лёгких природных ароматах.

4. Германия

Кельнская вода, или одеколон - изначально использовалась как средство от головной и сердечной боли, а потом во избежание раскрытия рецептуры стала продаваться как парфюмерный продукт. Впрочем, честь считаться изобретателями одеколона у немцев упорно оспаривают французы.

5. Япония

Zen от Shiseido - аромат 1964 года, взлетевший на волне интереса к Японии и популярный и по сей день. Марка Shiseido стала первопроходцем среди японских парфюмеров в Европе.

6. США

5th Avenue от Elizabeth Arden - аромат, считающийся типично американским: стойкий, сильный, броский.

7. Великобритания

Bluebell от Penhaligon's - парфюм одной из самых "типичных" британских марок, любимый принцессой Дианой - а значит, и ее многочисленными поклонницами.

8. Швейцария

Cool Water от Davidoff - аромат 1988 года от бренда, специализирующегося на табачной продукции, не просто покоривший парфюмерный рынок, но и год за годом занимающий топовые места в рейтингах популярности.

9. ОАЭ

Amira от Al Haramain - в переводе с арабского "принцесса", женственный цветочно-фруктовый аромат от одного из самых крупнейших парфюмерных домов Ближнего и Среднего Востока.

10. Болгария

Болгарская роза - аромат, знаковый для жительниц стран СНГ, долгое время был единственным доступным зарубежным парфюмом.



4.Классификация запахов духов

Техническая комиссия французского общества парфюмеров установила классификацию семейств духов по запахам, выпущенную французским комитетом по духам.

А. цитрусовые В "цитрусовых" ощущаются эфирные масла, полученные выжиманием цедры плодов, таких как лимон, бергамот, апельсин, грейпфрут и т.д. В этом семействе находятся первые одеколоны, используемые мужчинами и женщинами. 1. Цитрусовые 2. Цитрусовые цветочные шипровые 3. Цитрусовые пряные 4. Цитрусовые древесные 5. Цитрусовые ароматические

В. цветочные Это семейство, самое важное, группирует духи, главной темой которых является цветок: роза, жасмин, фиалка, сирень, ландыш, нарцисс, тубероза... 1. Один цветок 2. Цветок лаванды 3. Цветочный букет 4. Цветочный, зелени 5. Цветочный, альдегидный 6. Цветочный, древесный 7. Цветочный, древесный, фруктовый

С. папортники Это название не имеет никакого отношения к запаху па-поротников, содержит аккорд из нот лаванды, древес-ных, дубового мха, кумарина, бергамота и т.д. 1. Папоротник 2. Папоротник, амбровый, мягкий 3. Папоротник, цветочный, амбровый 4. Папоротник, пряный 5. Папоротник, ароматический

D. Шипры Название этого семейства идет от духов, которые фран-суа коти назвал так при их выпуске в 1917 г. Успех этого шипра был таким, что он стал главой крупного семейства, которое объединяет духи, основанные, главным обра-зом, на аккордах дубового мха, ладаника-лабданума, пачули, бергамота... 1. Шипр 2. Шипр, цветочный 3. Шипр, цветочный, альдегидный 4. Шипр, фруктовый 5. Шипр, зелени 6. Шипр, ароматический 7. Шипр, кожи

Е. древесные Это семейство включает духи с теплыми оттенками, таки-ми как сандал и пачули, иногда сухими, как кедр, и ветивер. В мужских композициях наряду с древесными при-сутствуют лавандовые и цитрусовые ноты. 1. Древесный 2. Древесный хвойный, цитрусовый 3. Древесный, ароматический 4. Древесный, пряный 5. Древесный, пряный, кожи 6. Древесный, амбровый

F. амбровые Под названием "духи амбровые", которые еще называ-ют "восточными духами", группируются композиции с мягкими, пудровыми, ванильными, ладаника-лабданума и ярко выраженными животными нотами. Подсемейство с мягким амбровым запахом наиболее представительно в этой категории. 1. Амбровый, цветочный, древесный 2. Амбровый, цветочный/пряный 3. Амбровый, мягкий 4. Амбровый, цитрусовый 5. Полуамбровый, цветочный

G. кожа Своеобразное в парфюмерии семейство объединило ду-хи с сухими нотами, в которых пытались воспроизвести характерный запах кожи (дым, сожженное дерево, та-бак) с "головными" цветочными оттенками. Существует немного духов этого типа. Поэтому мы не представляем их красочно. 1. Кожа 2. Кожа, цветочные 3. Кожа, табак



5.Состав парфюма

Состав всей парфюмерии одинаков. Ее делают из концентрата (парфюмерной композиции), спирта и воды, разница в пропорциях. Самыми дорогими и стойкими являются духи. Обычно они содержат 20-35% парфюмерной композиции, растворенной в 90% спирте плюс фиксатор. В составе духов используются наиболее дорогие и ценные натуральные эфирные масла и синтетические душистые вещества. Парфюмированная вода - дневные духи, "дух духов", следующий по концентрации вид парфюмерной продукции -5-25% концентрата растворенные в 90% спирте. Туалетная вода - 6-15% концентрата и 85% спирт. Одеколон - 6% парфюмерной композиции в 70-80%спирте. Такого вида парфюм выпускают для мужчин. Одна парфюмерная формула содержит, в среднем, порядка сотни элементов как натуральных так и синтетических. И именно дозировка их, их сочетание между собой приводит к определенному результату, нужной композиции, для достижения которой, как правило, требуется огромное количество проб. Качество парфюма напрямую зависит от качества используемого сырья. Крепость запаха определяется % содержанием парфюмерной композиции. Стойкость запаха зависит не только от количества концентрата, но и от типа запаха. Свежие, цитрусовые, травяные и цветочные ароматы менее стойкие по сравнению с восточными, ванильными, амбровыми и мускусными. Чтобы усилить любимый запах надо использовать изделия одной парфюмерно-косметической серии. Характер духов проявляется медленно, в несколько этапов. Термины: "НАЧАЛЬНАЯ (головная) нота", нота "СЕРДЦА (средняя)", "КОНЕЧНАЯ (базисная) нота" - означают фазы раскрытия букета. Начальная нота проявляется в течение первых 15 мин. испарения. Она создает первое, спонтанное впечатление о духах. Создается она наиболее летучими компонентами композиции: цитрусовыми, травяными, альдегидными, зелеными, озоновыми ароматами. Нота "сердца" - ядро духов, определяет тип запаха. Она раскрывается вслед за начальной нотой и держится в течение 3-4 часов. В это время проявляются все основные ароматы композиции: фруктовые, цветочные, пряные, древесные, животные и др. Конечная нота ощущается в завершающей стадии испарения и держится 4-5 часов. В ней проявляются животные, мускусные, ванильные, янтарные запахи, они обеспечивают силу и стойкость духов. Визуально аромат можно представить себе в форме треугольника и таким образом увидеть, какую роль играют те или иные ноты на каждой стадии раскрытия аромата. Виды запахов: ГОРЬКИЕ: герань, лимон, мандарин, пион, сирень, флердоранж (цветок апельсина). ТОНКИЕ: акация, гелиотроп, ирис, левкой, магнолия, мимоза, настурция, пион, роза. СЛАДКОВАТЫЕ: акация, мандарин, тубероза, ваниль. ЗЕЛЕНЫЕ: гвоздика, фиалка (листья), нарцисс, гальбанум (смола), мирра. ТЕПЛЫЕ: акация, душистый горошек, персик, сандал, тубероза, жимолость, животные запахи. ГУСТЫЕ, ТЯЖЕЛЫЕ: гвоздика, ладан, лилия, пачули, тубероза, ладан. ПРЯНЫЕ: жасмин, пачули, цикламен, корица, гвоздика, ветивер (корни), ладан. ЗАПАХ КОЖИ, ТАБАКА получают из бессмертника. ЖИВОТНЫЕ запахи: Серая амбра-железа кашалота выделяет секрет, который дает живой, теплый аромат, с нотами морского побережья, с оттенками запаха чая. Применяется для придания стойкости, в качестве фиксатора.

Чтобы получить тот или иной вид запаха в парфюмерной промышленности используют следующие душистые вещества: Натуральные душистые вещества. Они делятся по происхождению на вещества растительного и животного происхождения. К растительным душистым веществам относятся эфирные и экстрактные масла, смолы, бальзамы и растения, применяемые для спиртовых настоев. К душистым веществам животного происхождения относятся мускус, амбра, бобровая струя, цибет и др. Эфирные масла -- это легколетучие маслянистые жидкости, добываемые из цветов (розы, жасмина и др.), цветочных почек (гвоздики), плодов (аниса), кожуры плодов (лимона, апельсина), листьев (мяты), древесины (сандалового дерева) и др. Эфирные масла получают из свежих или высушенных эфиромасличных растений путем перегонки водяными парами (например, розовое, гераниевое, мятное и некоторые другие), путем выжимания их из корки (цитрусовое), путем экстракции при помощи летучих растворителей. Экстрактные масла считаются наиболее качественными и применяются для изготовления духов высшего сорта: абсолю, или абсолютное масло - высококонцентрированное натуральное душистое вещество с сильным и стойким запахом, получаемое из экстрактовых эфирных масел. Летучими и нелетучими растворителями из цветочного сырья извлекают экстрактовое масло, а затем конкрет , из которого путем обработки спиртом с последующей его отгонкой получают абсолю. азалии масло - эфирное масло из верхушечных соцветий азалии Azalea pontica, называемой на Кавказе и в Житомирской области желтым рододендроном Rhododendron luteum. Абсолютное масло представляет собой вязкую массу желто- коричневого или зеленоватого цвета со стойким цветочным запахом. Содержит гексиловый, гептиловый, коричный спирты, терпинеол, линалоол, сесквитерпеноиды (кариофиллен, кадинен, неролидол и др.), метиловые эфиры эвгенола и изоэвгенола, а также бензиловые эфиры бензойной, салициловой и антраниловой кислот. Применяется в композициях высших сортов парфюмерии. аира масло - эфирное масло из сухих корней аира болотного Acorus calamus. Вязкая жидкость желто-коричневого цвета со своеобразным пряным запахом. Масло содержит b-азарон в качестве основного компонента, а также (Z,Z)-4,7- декадиеналь, ряд сесквитерпеноидов, которые и определяют запах аирного масла. Используется в парфюмерных композициях акации масло - эфирное масло из цветов деревьев (Acacia farnesiana и Acacia dealbata). Абсолютное масло акации получают из конкрета акации. Темно- желтая или коричневая жидкость с сильным стойким пряно-травянистым запахом. В состав абсолютного масла входят метилсалицилат, гераниол, фарнезол, бензиловый спирт. Высокая цена конкрета, и тем более самого абсолютного масла привела к замене его в парфюмерии на композиции из недорогих синтетических душистых веществ. альдегид анисовый, или обепин, пара-метоксибензальдегид - жидкость с приятным запахом мимозы, боярышника. Содержится в анисовом, фенхельном и многих других эфирных маслах. Чаще всего анисовый альдегид получают окислением метилового эфира пара-крезола. Хорошие результаты дает способ метилирования пара-гидроксибензальдегида. Используется во многих парфюмерных композициях и отдушках при дозировке до 5%. альдегид дециловый, или деканаль жидкость с сильным альдегидным запахом, при разбавлении проявляются ноты апельсиновой корки. Содержится в цитрусовых, хвойных и многих цветочных эфирных маслах. Получают дегидрированием децилового спирта на специальных катализаторах. Используется в малых дозах (до 2%) в парфюмерных композициях и отдушках различного назначения. ацетат спирта листьев, или цис-3-гексенилацетат - жидкость с очень сильным запахом свежескошенной травы, листьев, недозрелых фруктов.

Получают ацетилированием цис-3-гексенола. пара-ацетиланизол, или пара-метоксиацетофенон - кетон, продукт взаимодействия уксусной кислоты и анизола. Кристаллическая масса с сильным стойким запахом сена и цветочными нотами мимозы, боярышника. Компонент эфирных масел. Используется в парфюмерных композициях. Сухое растительное сырье -- это высушенные душистые части растений (семена, кора и др.), применяемые в виде спиртовых настоев. Они представляют собой ценную составную часть духов, так как обладают полным и стойким запахом. Смолы представляют собой выделения из надрезов некоторых деревьев, произрастающих в районах с жарким климатом. Чаще всего применяют стиракс (из надрезанного молодого дерева -- ликвидамбра), бензойную смолу (из деревьев семейства стираксовых) и ладан (из веток кустарника цистус). Бальзамы -- это полужидкие вещества -- растворы древесных смол в эфирных маслах. Наибольшее применение имеет толуанский бальзам, обладающий ванильным запахом. Смолы и бальзамы ценны не только тем, что имеют свой собственный запах, но и тем, что являются отличными фиксаторами, повышающими стойкость запаха духов. Мускус -- это зернистое вещество темно-коричневого цвета, получаемое из высушенных желез внутренней секреции мускусного оленя -- кабарги. Амбра -- жирная восковидная масса серо-зеленого цвета, добываемая из пищеварительного тракта кашалотов и состоящее на 80% из холестерина. Амбру находят также в виде кусков, плавающих на поверхности моря у тропиков. В парфюмерии применяют настой амбры, способный фиксировать запах. Его разновидностью является - амброксид -один из важнейших компонентов натуральной серой амбры. Кристаллическая масса с сильным амбровым запахом и легким древесным оттенком. Промышленное производство основано на окислении склареола либо на циклизации фарнезилкарбоновой кислоты до получения склареолида; последний затем восстанавливается и дегидратируется. Используется в парфюмерных композициях и отдушках высших сортов. Бобровая струя -- продукт выделения парных желез речного самца бобра, встречающегося в Сибири. Цибет -- мазеподобное выделение желез внутренней секреции цибетовой кошки, обитающей в Северной Африке и Азии. Душистые вещества животного происхождения применяются в парфюмерии в виде настоев и значение их очень велико: они облагораживают и обогащают запахи и увеличивают время восприятия их. Кроме того, они устанавливают гармонию между запахами духов и кожи человека. Синтетические душистые вещества. Это продукты химической переработки нефти, каменного угля, древесины и эфирных масел, из которых выделяют отдельные составные части и перерабатывают в душистые вещества. В связи с непостоянством качества и некоторой дефицитностью натуральных душистых веществ проблема создания синтетических душистых веществ привлекает особое внимание парфюмеров всех стран. В настоящее время синтезировано значительное количество душистых веществ: терпиневое -- с запахом сирени, ванилин -- с запахом ванили, кумарин -- с запахом сена и др. Синтетические душистые вещества могут иметь не только запахи, соответствующие запаху цветов или свежей зелени, но и такие, которые не встречаются в природе, благодаря чему возможно создание духов и других парфюмерных товаров с различными фантазийными запахами, что позволяет значительно расширить ассортимент парфюмерных товаров, например: аббаверт [2-(1-этилпентил)-1,3-диоксалан] - душистое вещество широкого применения для различных сред, за исключением продуктов с низким значением рН (2-6), в которых оно неустойчиво. Обладает мощным запахом зелени, напоминающим листву, но с фруктовой и древесной нотами.

Хорошо вписывается в композиции цветочного направления, добавляя к современным композициям направления зелени интересные ноты. Спирт применяют в парфюмерии как растворитель для душистых веществ и как дезинфицирующее и освежающее средство в одеколонах и душистых водах. Для производства парфюмерных товаров применяют этиловый спирт-ректификат высшей очистки, крепостью 96,2°. Вода применяется главным образом для разведения спирта до нужной концентрации и должна соответствовать показателям стандарта для питьевой води. Красители применяются в тех случаях, когда парфюмерной жидкости нужно придать определенный цвет. Для этой цели используются органические красители, растворимые в спирте и воде.



6.Спирт

Характеристика этилового спирта Этиловый спирт (этанол) - это бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом и жгучим вкусом. Этанол смешивается с водой в любых соотношениях, в больших дозах ядовит. Спирт и его крепкие водные растворы легко воспламеняются и горят некоптящим пламенем. Пары спирта вредны для человека, предельно допустимая их концентрация в воздухе 1 мг/л. Спирт взрывоопасен. Этиловый спирт гигроскопичен, поглощает влагу из воздуха, из растительных и животных тканей, вызывая их разрушение. Химически чистый спирт имеет нейтральную реакцию (рН = 7). Пищевой спирт из-за присутствия органических кислот имеет слабокислую реакцию. Пищевой спирт производится только из пищевого сырья.

Спирт высшей очистки в зависимости от исходного сырья вырабатывают: ¦ из зерна, картофеля или из зерна и картофеля; ¦ из смеси зерна, картофеля, сахарной свеклы и мелассы сахара-сырца и другого сахаро- и крахмалосодержащего пищевого сырья в различных соотношениях; ¦ из мелассы. В спирте высшей очистки и 1-го сорта количество примесей допускается соответственно до 0,1 и 0,15 г/дм3. Помимо крепости в ректификованном спирте всех трех сортов нормируется содержание альдегидов (соответственно не более 2, 4 и 10 мг в 1 л безводного спирта), сивушного масла (не более 3, 4 и 15 мг/дм3), эфиров (не более 25, 30 и 50 мг/дм3), свободных кислот (не более 12, 15 и 20 мг/дм3). Он должен выдерживать пробу на метиловый спирт с фуксинсернистой кислотой. Содержание фурфурола не допускается. Этиловый спирт всех сортов должен быть бесцветным и прозрачным, без посторонних частиц. Вкус и запах должны быть характерными для этилового спирта, изготовленного из соответствующего сырья. Посторонние привкусы и запахи не допускаются.

Производство спирта

Состоит из трех основных этапов: 1. подготовительного - очистка сырья от примесей, приготовление солода или культур плесневых грибов; 2. основного - разваривание крахмалистого сырья, осахаривание крахмала, сбраживание осахаренной массы, перегонка бражки и получение сырого спирта; 3. завершающего - ректификация. Этиловый спирт из пищевого сырья и древесины получают по одному и тому принципу путем сбраживания сахаров под действием ферментов дрожжей. Отличие состоит лишь в способах гидролиза полисахаридов сырья до сбраживаемых сахаров: крахмал пищевого сырья гидролизуют биохимическим путем с помощью ферментов (амилаз), а целлюлозу древесины -- химическим способом, воздействуя на нее минеральными кислотами. Процесс же сбраживания гексоз в том и другом случае одинаков и может быть представлен следующей схемой: гексозы--фосфорные эфиры--гексоз-фосфотриозы--фосфоглицериновая кислота--пировиноградная кислота--уксусный альдегид--этиловый спирт. В основе производства этилового спирта из клубней картофеля лежат два биохимических процесса:гидролиз (осахаривание) крахмала, содержащегося в сырье, и сбраживание образующихся сахаров в спирт и углекислый газ, и физический процесс разделения жидкостей по точкам кипения. Производство спирта из крахмалистого сырья складывается из следующих основных технологических процессов: 1. ¦ подготовки сырья -- мойки, очистки от посторонних примесей; 2. ¦ тепловой обработки (разваривания) с водой при температуре 120--150°С и давлении не менее 588 кПа (6 атм) для разрушения клеточной структуры и растворения крахмала; 3. ¦ охлаждения разваренной массы; 4. ¦ осахаривания крахмала под действием амилолитических ферментов -- а- и (З-амилаз и олиго-1,6-глюкозида-зы (декстриназы), содержащихся в солодовом молоке или чистой культуре плесневых грибов, в течение 5--10 мин при температуре 57--58°С; 5. ¦ сбраживания мальтозы и декстринов (после превращения их в мальтозу) в этиловый спирт и углекислый газ под действием ферментов дрожжей для получения зрелой бражки, содержащей 7--10% спирта; 6. ¦ выделения из бражки путем ее перегонки с паром в специальных колонках спирта-сырца, содержащего 88% об. этилового спирта и получаемые в процессе брожения примеси; 7. ¦ повторной перегонки спирта-сырца на ректификационном аппарате периодического или непрерывного действия для получения ректификованного спирта крепостью 96-- 96,5% об. Спирт-ректификат получают также непосредственно из бражки на непрерывно действующих брагоректификационных аппаратах, где из спирта-сырца выделяют примеси. Примеси являются вторичными и побочными продуктами спиртового брожения. Большинство их оказывает вредное воздействие на организм человека, и поэтому остаточное количество и состав примесей влияют на качество спирта-ректификата и вырабатываемых из него ликеро-водочных изделий. При общем содержании примесей в спирте-сырце 0,3--0,5% в их составе идентифицировано более 50 соединений, которые могут быть отнесены к одной из четырех групп химических веществ: альдегидам и кетонам, эфирам, высшим спиртам (сивушные масла) и кислотам. Очистка (ректификация) спирта-сырца от примесей является обязательным условием последующего использования спирта для приготовления водок и ликеро-водочных изделий.

Ректификация путем перегонки спирта-сырца основана на различных точках кипения при нагревании этилового спирта и загрязняющих его примесей. В зависимости от степени летучести эти примеси бывают головными, хвостовыми и промежуточными. Головные примеси кипят при температуре ниже температуры кипения этилового спирта. Это альдегиды (уксусный и др.), эфиры (муравьиноэтиловый, уксуснометиловый, уксусноэтиловый и др.), метиловый спирт. К хвостовым относят примеси, кипящие при температуре выше температуры кипения этилового спирта. Это в основном сивушные масла, т. е. высшие спирты -- пропиловый, изо-пропиловый, бутиловый, изобутиловый, амиловый, изоа-миловый и др. К хвостовым примесям относятся также фурфурол, ацетали и некоторые другие вещества. Промежуточные примеси представляют собой наиболее трудноотделимую группу соединений. В зависимости от условий перегонки они могут быть и головными, и хвостовыми. В эту группу примесей входят изомасляноэтиловый, изовалерианоэтиловый, уксусноизоамиловый, изова-лерианоизоамиловый эфиры.В некоторых случаях спирт-сырец перед ректификацией предварительно подвергают химической обработке для освобождения от примесей: раствором NaOH омыляют сложные эфиры и превращают их в соли летучих кислот,раствором КмnO4 окисляют альдегиды в непредельные соединения.

.



7.Бальзамы

Бальзамы (от греч. balsamon - ароматическая смола), раствор природных смол в сопутствующих им эфирных маслах. Бальзамы накапливаются в растениях, главным образом в особых межклеточных вместилищах или ходах коры. Добывают бальзамы, как правило, подсочкой (нанесение спец.иальных надрезов на стволы деревьев в период вегетации). В состав бальзамов обычно входят ароматичные соединения (ванилин, коричная и бензойная к-ты, их сложные эфиры, альдегиды, кетоны, спирты). Бальзамы - вязкие жидкости, на воздухе постепенно твердеют из-за испарения эфирного масла и окисления, обладают горьким острым вкусом и кислой р-цией, практически нерастворимы в воде, растворяются в органических растворителях (спирте, эфире, хлороформе, бензине и т.п.). Некоторые бальзамы (например, перуанский, толутанский, копайский) иногда используют в качествеве лечебных средств. Перуанский и толутанский бальзамы добывают из деревьев мироксилон (соответствии из Myroxylon balsamum и Myroxylon toluiferum), копайский бальзам - из копаиферы (Copaifera). Копайский бальзам, как и ореганский, добываемый из так называемой дугласовой пихты (Pseudotsuga taxifoliaX используют также для приготовления лаков, которые, однако, в основном вытеснены лаками на основе синтетических полимеров. Практические значение имеют бальзамы, добываемые из хвойных деревьев, - канадский, пихтовый и кедровый. Канадский бальзам получают из пихты бальзамической (Abies balsamea), произрастающей в северных областях США и Канаде. Окрашен в желтый или зеленоватый цвет, содержит 15-25% эфирных масел. При хранении масла улетучиваются, остается твердая прозрачная смола (60% смолы растворяется в этаноле, 16%-в серном эфире); плотность 0,985-0,999 г/см3, nD20 1,518-1,520, кислотное число 85-87, эфирное число 5-10, от 1 до 5°. При растворении смолы в равном кол-ве ксилола образуется клей (оптич. цемент), показатель преломления которого примерно такой же, как у стекла. При высыхании этот клей не кристаллизуется, остается прозрачным, у него не изменяется показатель -преломления, поэтому его применяют для склеивания оптических стекол и монтажа микроскопических препаратов; в небольшом кол-ве используют также в медицине (эластичных коллодий). Пихтовый бальзам получают переработкой живицы, добываемой из пихты сибирской (Abies sibirica) или пихты кавказской (Abies nordmanniana spach). Живицу подвергают высокой степени очистки от воды, сора, водорастворимых орг. к-т, отгоняют эфирное масло (пихтовый скипидар) и получают прозрачный продукт (пихтовый бальзам) светло-желтого цвета (nD20 1,52-1,54). В зависимости от степени отгонки скипидара пихтовый бальзам может быть жидким (18-38% скипидара, осн. компонентпинен) или твердым. Последний содержит смоляные к-ты (70-75%Х неомыляемые (20-23%) и окисленные (4-5%) в-ва; кислотное число 80-85, число омыления 98-102, т. размягч. 65-75 °С, плотн. 1,0-1,07 г/см3, коэф. термич. линейного расширения 1,5*10-4-2,0*10-4 (0-25°С); раств. в эфире, ароматич. углеводородах, этаноле, касторовом и льняном маслах. Для увеличения морозоустойчивости (способности не кристаллизоваться при низких т-рах) пихтовый бальзам иногда пластифицируют льняным маслом. По оптич. св-вам он подобен канадскому бальзаму и применяется для тех же целей. Лечебный пихтовый бальзам - раствор пихтового бальзама (33%) в касторовом масле (67%). Высоковязкая прозрачная жидкость от желтого до светло-коричневого цвета с запахом хвои, легко раств. в этаноле, плотн. 0,980-0,990 г/см3.