Француженки переоделись в шемиз (от фр. shemise - рубашка) - платье с завышенной талией из легкой ткани со струящимися складками. Материалами для подобных платьев служили батист, муслин, кисея, тюль светлых оттенков. По подолу платья часто украшались вышивкой с греческими и римскими орнаментами.

К концу первого десятилетия XIX века внешний вид костюма несколько изменяется. Декольте становится не таким глубоким, линия талии хоть и остается завышенной, все же опускается на несколько сантиметров вниз, появляется рукав-фонарик, низ платья более богато декорируется лентами, оборками, разнообразной вышивкой. Кроме белого в моду входят и другие цвета. В это же время вновь появляется корсет.

Образ этого времени, в целом, - это дама в удлиненном, преимущественно белом платье, которое вверху закрывало и плотно обхватывало шею, плечи подчеркивались маленькими шарообразными рукавами. Женщине эпохи Ампира так же было свойственно желание выглядеть более стройной. Созданию подобного впечатления способствовала высокая широкополая шляпа с цилиндрической тульей. Из обуви носили изящные остроносые матерчатые башмачки без каблуков, которые завязывались узкими лентами вокруг лодыжек (что-то наподобие сандалий).

Модную даму отличает большое количество украшений: кольца на всех пальцах, браслеты, всевозможные ожерелья, диадемы, шпильки для волос, превращающие даму в выставку ювелирных изделий. Мода на избыток драгоценностей существует недолго - после 1810 г. популярность приобретают ленты, цветы и перья.

Основные виды одежды, ее конструктивные решения

Особенно глубоким было влияние стиля ампир в женской одежде. Пропорции костюма остаются такими же, как в конце XVIII в. (высокая талия делит фигуру в соотношении 1: 7 и 1: 6, прямая длинная юбка и узкий лиф). В 1809 г. в костюме вновь появляется корсет. Применение дорогих плотных тканей резко меняет пластику костюма.

В нем появляется все больше декоративных элементов: рюшей, кружев, вышивки, оборок. Платье делают из плотного шелка или тонких прозрачных тканей, но на плотной шелковой подкладке, и вышивают однотонной белой гладью с золотой и серебряной нитью, блестящими пайетками. Оно часто имеет шлейф, низкое декольте, короткий рукав-фонарик на широком манжете.

По внешнему виду платья напоминали рубашки и имели т. н. ампирный силуэт, созданный с оглядкой на античные пеплосы и хитоны. Их шили с высокой талией, под грудью перехватывали поясом, а сзади вставляли валик из конского волоса. Шею и руки оставляли открытыми. Полотнища платьев внизу расшивали золотой и серебряной нитью, зелеными пальмовыми листьями. Нижний край отделывали синелью, пайетками и блестками. Если платье было нарядным, предназначалось для визитов и танцев, то у него часто были короткие рукава с буфами.

Далее женский костюм становится более тяжелым, увеличивается количество поперечной отделки по низу. Юбку украшают оборками, кружевами, фестонами. Расширяется линия плеча. Линия груди остается завышенной, линия талии опускается ближе к естественной. Линия низа расширенной юбки укорачивается (до щиколоток). Характерное для стиля ампир увлечение вертикальными композиционными линиями уступает место членениям по горизонтали. Фигура делается менее высокой и стройной.

Интерес к природе, обычай совершать пешие прогулки приводят к значительному расширению ассортимента верхней женской одежды: появляются короткие спенсеры, однобортные рединготы из шерстяных или хлопчатобумажных тканей, отделанные бархатом, атласом (зимой - стеганные на вате или подбитые мехом). Верхняя одежда повторяет силуэт, покрой и форму деталей платья.

Костюм дополнялся капорами всевозможных фасонов, иногда с вуалью, а затем шляпой типа ток, длинными лайковыми перчатками, часто без пальцев (митенями).

Под платья-туники надевали рубашки или трико телесного цвета. Рубашка называлась шмиз ("chemise"). Женское тело было хорошо видно. Иногда даже платья из тонких материй смачивали водой, чтобы они прилипали к телу. Декольте тоже были максимально открытыми. Молодые девушки носили платья покороче, из-под которых виднелись длинные до щиколотки панталоны. Чаще всего их делали из лёгкого шелка - фуляра, отделывали бархатной лентой и оборками.

После 1810 года юбка приобрела вид неширокого колокола с пышно украшенным подолом.

костюм стиль ампир платье

В первые годы XIX века носили предпочтительно платья белого цвета, позже стали носить платья различных цветов, но сшитые из однотонной ткани. Парадные платья богато расшивали античным орнаментом.

Характер платья зависел от его назначения: летние платья шили из светлых, легких тканей - кисеи, батиста, шелка и т.д.; парадные - из атласа, тафты, бархата; визитные и уличные - из легкой шерсти, независимо от времени года. Именно в этот период сложилась во Франции поговорка: "Чтобы быть красивой, можно и пострадать".

Верхняя одежда: курточка-спенсер и редингот. Зато в женском гардеробе существовало множество накидок в виде мантилий или шалей. Чаще всего надевали накидку из легкой ткани с длинными концами, которые завязывали крест-накрест на талии. Кроме того, многие дамы надевали на спину, по античному образцу, четырехугольные платки и завязывали их узлами на плечах. В качестве защиты от непогоды по-прежнему служили короткие и длинные тальмы с пелериной и без пелерины. В эти годы дамский гардероб пополняют и русские шубки. Около 1815 года среди дам был очень распространен каррик с несколькими пелеринами; вообще в это время предпочитали верхние вещи мужского покроя, причем фасон выбирался всегда тот, который в данный момент был в моде у мужчин.

В начале XIX века дамский туалет обогатился несколькими верхними вещами весьма своеобразного фасона; к числу таких вещей относится, между прочим, спенсер, получившее свое название от имени лорда Спенсера.

Говорят, в 1790-х годах с лордом Спенсером (1758 - 1834 гг.) приключился забавный случай - как-то раз он задремал у камина и прожег фалды своего фрака. Обнаружив это, лорд невозмутимо обрезал фалды до талии и превратил свой фрак в короткий жакет. Он поразил своим видом публику и ввел моду на подобные укороченные жакеты, которые позднее назвали его именем - "Spencer". Вошедший в употребление в 1800 году, не выходивший из моды в течение тридцати лет и появлявшийся периодически даже впоследствии вплоть до нашего времени.

Спенсер принимал самые разнообразные формы. Сначала он был открыт спереди, едва доходил до пояса с высоким стоячим воротником и длинными, узкими рукавами. Впоследствии он стал глухой короткой блузой, стянутой на талии при помощи узкого пояса или шнурка. Спенсер в виде жакета надевался главным образом для выхода на улицу, а спенсер, напоминавший собою блузу, употреблялся преимущественно в качестве вечернего платья.

Модницы закутывались в кашмирские шали, вывезенные из Индии во время военной экспедиции Наполеона. Шали стоили огромных денег и стали считаться основой дамского гардероба. Особенно ценилось искусство драпировки шали. О женщинах этого времени чаще говорили, что они "хорошо задрапированы", чем "они хорошо одеты".

Производство шалей во Франции появилось около 1805 года (производство Терно), что ставится в заслугу первой жене Наполеона Жозефине Богарнэ, которая, правда, сначала колебалась, но потом оказала этому делу свое покровительство. Жозефина возвеличила также творца моды ампир - портного Леруа, который одевал по последней моде весь императорский двор. Он считался лучшим парижским портным. Из приходно-расходных книг Леруа видно, что для своих заказчиц он создавал не только индивидуальные модели, но и предлагал к ним специальные шляпы и, кроме того, особую парфюмерию, что позже стало обычным делом больших французских салонов. Несколько позже, около 1815 года, при известном салоне Жака Дусе основывается первое небольшое производство шляп. Портные тогда присвоили себе возвышенный титул - "академики". Они имели собственные мастерские, которые были чем-то средним между ателье и мануфактурой, где работало несколько сот работниц. Там были и "собственные" модельеры (для Леруа работал Огюст Жарнери). О них пишут в журналах, модные карикатуристы не обходят их своим вниманием. На одной из карикатур Леруа изображен как жрец, которому в его "священнодействии" помогают портнихи в простых шмизах, подпоясанных фартуками, - они изображены где-то далеко в стороне. Внимание прессы, в том числе и карикатуры, так же, как и хвалебные некрологи (в 1829 году на смерть Леруа пишет поэт Ипполит Оже в журнале "Ла Мод"), являются признаком знаменитости, а Леруа, действительно, был очень знаменит в свое время и принадлежал к крупнейшим представителям парижской моды XIX века.

Домашней одеждой служил кружевной пеньюар.

В течение дня туалет сменяли по нескольку раз, так что при общей "демократичности" мода все же носила явно классовый характер. Так, например, считалось, что модная дама должна иметь 385 шляпок и столько же пар обуви, зато всего 12 рубашек.

Одежды простолюдинок были скромнее по отделке, однако модный силуэт был общим для костюмов всех слоев городского населения.

Российское общество XIX в. характеризуется так называемой "галломанией", особенно проявляю щейся в том, что аристократия полностью перенимает европейскую моду, нередко выписывая туалеты из Лондона и Парижа. Большим спросом в этот период пользуются услуги петербургских и московских швейных мастерских "Ломанов". "Г-жа Ольга". "Бризак". "Иванова". "Шансо". Стиль ампир, господствующий в Европе, распространяется и в России, где сохраняется особенно долго по сравнению с предыдущими культурными направлениями. Русские костюмы в стиле ампир также отличает заимствование некоторых античных элементов: женское платье отличается чрезмерно завышенным расположением талии (почти под грудью), светлой цветовой гаммой с преобладанием белого цвета и аксессуарами, напоминающие античные. Мода периода царствования Александра I тесно взаимосвязана с его политическими убеждениями, которые перекликаются с древнегреческими идеалами свободы человеческой личности и свободного общения правителя с народом.

Провинциальное дворянство подражало в модах столичному. Однако одежда провинциалок, обычно изготовленная домашними портными и портнихами, напоминала "смесь французского с нижегородским".

Русское мещанство и купечество пока еще в основном сохраняло прежние традиционные формы костюма, хотя в него проникали отдельные детали западноевропейской моды.

Если платье было нарядным, предназначалось для визитов и танцев, то у него часто были короткие рукава с буфами. На оголенную же часть руки надевали длинные кожаные или матерчатые перчатки. Приблизительно к 1810 году император Наполеон I, стремясь придать своему двору роскошь и блеск, приказал по специальным эскизам изготовить костюмы для коронационных торжеств. Появились шелковые платья с длинными шлейфами, вышитые золотом и серебром, широкие кружева и воротники "стюарт". Но это продлилось совсем не долго

Выходное платье

Около 1810 г. главным украшением выходных платьев стали воланы.

Мужской повседневной одеждой становится темный (коричневый, черный, синий) шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Чаще всего его носили со светлым жилетом. Верхней одеждой был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью мужчины носили редингот с несколькими воротниками или пелериной.

Начиная примерно с 1800 года, значительно удлинились брюки. Теперь их, как правило, засовывали в высокие сапоги по типу сапог для езды верхом. Фраки в основном были темные. Собственно, прежняя эпоха после себя оставила только цветной узорчатый жилет. Рубашки стали шить с высокими воротниками. Кроме того, появился галстук, который как бы поддерживал голову "согласно надлежащего, достойного положения".

Волосы стремись завивать как можно более естественно. Они прикрывали виски и лоб. Для моды после революции это было очень типично. К дневному костюму полагалось надевать цилиндр, у форменной одежде и вечернему костюму надевалась треугольная шляпа. Примерно в 1800 году он сменилась на двухугольную. Мужской костюм

Мужской костюм XIX в. значительно отличается от костюмов предшествующих столетий, в первую очередь по своему функциональному назначению. Если раньше мода диктуется двором и подчеркивает праздный образ жизни богатых аристократов, то теперь, после событий Великой французской революции, положение элиты общества занимает крупная буржуазия, чьи вкусы и предпочтения определяют направления развития моды.

Мужской костюм XIX в. - это костюм делового буржуа, а элементы костюма в принципе одинаковы для всех слоев общества. Разница в классовом положении определяется качеством материи, элегантностью кроя, изысканностью украшений. Важный элемент престижа - имя портного, работающего над костюмом. Буржуазная мода - мода нового поколения. Пожилые люди сохраняют верность традициям и по-прежнему носят пудреные парики, жабо и старомодные кюлоты до колен. Повседневный мужской костюм в XIX в. составляют закрытый двубортный сюртук до бедер с высоким воротником, короткий, обычно пестрый, жилет и белая рубашка с крахмальным воротником-стойкой. Длина воротника доходит до щек, он получает название фатермордер - "отцеубийца", так как по форме и размеру скорее похож на орудие пытки. Вскоре на смену сюртуку приходит фрак, который становится самой распространенной мужской одеждой. Модный фрак может быть шерстяным, из полосатой или однотонной ткани, но талия обязательно завышена, а рукав расширяется у плеча и заканчивается воронкообразной манжетой. Воротник-стойка у фрака обычно из бархата, отличающегося по цвету от самого изделия, пуговицы - из фарфора, серебра, иногда - из драгоценных камней.

Фрак носят в сочетании со светлым жилетом и панталонами, которые окончательно утверждаются в мужском гардеробе около 1818 г. Согласно предписаниям этикета. панталоны, длина которых теперь доходит до щиколоток, должны быть по цвету светлее фрака. Вместе с панталонами в обиход входят подтяжки, являющиеся новинкой мужской моды XIX столетия. Галстук вновь принимает вид шейного платка, который завязывают личными способами: бантом или узлом с концами, убранными за жилет.

В качестве верхней одежды распространены рединготы и так называемый "каррик" - очень длинный плащ, со складками сзади и пелериной, с оборками, лежащими одна на другой. Такой плащ, создающий образ небрежной элегантности, входит в моду благодаря Джорджу Брайану Браммелу (1778-1840), полагающему, что истинная элегантность заключается в кажущейся небрежности. Двубортный редингот, ранее предназначенный для верховой езды, видоизменяется в сюртук, который первоначально играет роль современное пальто, а позднее вытесняет собой фрак и превращается в повседневную мужскую одежду. К 1820-м годам сюртук становится уличной одеждой, он шьется приталенным, длиной до колен, с такой же формой рукавов, как у фрака. Главными аксессуарами мужской моды тех лет стали широкие галстуки, головные уборы и гусарские сапоги!

Ткани, цветовая гамма