История костюма и прически

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Женские прически Византийской Империи

2. Характерные особенности мужских причесок Франции и Германии XV-XVI веков

3. Эволюция женского придворного костюма в России в XVIII веке

3.1 Петровская реформа костюма

3.2 Основные формы и виды одежды второй половины XVIII века

3.3 Влияние дворянского костюма на костюмы других сословий

4. «Романский» стиль в современном женском образе

Заключение

Список литературы

Приложение

Введение

Цели контрольной работы:

ознакомиться с историей развития костюма и прически от древности до наших дней;

приобрести навыки самостоятельной работы с различными источниками;

научиться видеть взаимосвязь всех областей искусства и прослеживать ее отражение в костюме и прическе;

развивать творческое самостоятельное мышление .

Задачи контрольной работы:

изучить основные виды и формы костюма и прически заданного исторического периода;

приобрести навыки в выявлении характерных особенностей того или иного костюма и прически;

научиться анализировать причины появления новых форм в одежде и прическе;

научиться прослеживать развитие и изменения основных видов и форм костюмов и причесок различных эпох;

овладеть приемами сравнительного анализа причесок различных исторических периодов, различных стран и народов;

освоить методы и приемы создания художественного образа.

1.Женские прически Византийской Империи

Покрой женской одежды был заимствован у римлян. Она состояла из туники, надевавшейся на голое тело, и из покрывавшей ее стола и мантии. Сначала женщины носили столу в виде длинной рубашки, расширявшейся книзу и снабженной узкими рукавами. Вскоре столу стали носить с широкими рукавами, вследствие чего узкие рукава нижней туники, сшитые обыкновенно из полотна, стали видны .В ХII веке стола была укорочена до колен, а нижняя одежда доходила, как и прежде, до ступней. Короткая кофтообразная туника, которую носили и в Риме, привилась, по-видимому, и в Византии. Приблизительно до конца IV века греческие одеяния хитон и гиматион встречаются и у простых византиек (колонна Феодосия); подобно мужчинам, они застегивали их на правом плече или спереди на груди.Иногда они накидывали их сзади через оба плеча и оба верхних конца перекрещивали на груди так, что они свешивались на спине. Верхний край хитона лежащий на спине, натягивался на голову и образовывал нечто вроде капюшона. Мантия, часто украшенная на концах кистями, состояла из полукруглого куска материи. В виде верхнего платья женщины носили также пенулу, застегивающуюся сзади для мантий редко выбирали узорчатую ткань; подол всегда украшался красивым шитьем. Знатные византийки, принужденные скрывать на улице и в обществе свое тело, шили домашние платья из тонкой, прозрачной, воздушной и очень дорогой ткани даже уличные нижние одежды изготовлялись из нее. Женщины из народа делали свои платья преимущественно из одноцветных, более грубых материй. Особенной любовью у них пользовались красная стола и голубая мантия, На византийских изображениях Богоматери постоянно повторяются эти цвета; и до сих пор наиболее употребительным одеянием Божией Матери на ее изображениях является красная рубашкообразная стола и наброшенная на голову синяя мантия. Для предохранения причесок и вместо головных уборов византийки употребляли пестрые платки и шарфообразные повязки. Часто встречаются изображения знатных женщин в чепцах, вполне закрывающих волосы, к которым прикреплены обрамлявшие лицо валики из двухцветных лент. Головной убор девушек состоял из сеток, кос и лобных повязок. Прическа византийских женщин была копией античной греческой прически: волосы зачесывались назад и образовывали на затылке узел. Иногда волосы заплетались в две косы, в них вплетались жемчужные нити и ленты, затем голову покрывали чепчиком, очень часто состоявшим только из лент, соединенных между собой металлическим ободом, на него накладывали косы. Излюбленной была прическа валиком, который обрамлял лицо и щеки; он делался с помощью лент, которыми закручивались волосы. Очень часто волосы украшались цветами. Обувью женщин служили богато украшенные, пестрые, мягкие, как чулки, полусапожки. В дурную погоду они носили, как и мужчины, сандалии. Серьги, все- возможные пряжки и браслеты служили драгоценными украшениями. Были в ходу роскошные ожерелья, к которым подвешивались медальоны

2. Характерные особенности мужских причесок Франции и Германии XV-XVI веков

прическа византийский дворянский костюм

В первую половину XV века царили те же моды. Ношение бороды остроконечной или разделенной надвое стало самым распространенным явлением. Карл VII, лишившись волос, тем самым заставил и свой двор носить короткие волосы. «Странно видеть», говорит современный автор, «таких храбрых и нарядных рыцарей, как Дюпуа, Ла-Гир, Ла-Тремуиль и многих других с плешивыми головами, прикрытыми скуфьями». Во вторую половину XV века из Италии по всей Европе распространилась мода на особенно пышную шевелюру. Волосы, красиво завитые и напомаженные, иногда разделенные прямым пробором, многочисленными прядями ниспадали на спину и плечи или же пышной шарообразной шапкой кудрей облегали голову («венецианская прическа»).В Италии каждый причесывался сообразно личному вкусу. Даже старики прибегали к помощи накладок, чтобы не отставать от моды. Бороду носили только пожилые люди (например, венецианские дожи), но и здесь бывали уклонения.В первую половину XVI века продолжали по преимуществу носить итальянские прически, но значительно упрощенные. Только старики да щеголи носили очень длинные пышные волосы, часть которых нередко заплеталась в косу, спускавшуюся на плечо. Из старых причесок самой распространенной была «колба». В Испании тем временем вошло в обычай коротко стричь волосы и отпускать острые или округлые бородки. Мало-по-малу эта мода проникла во все страны. Особенно по вкусу она пришлась немцам, приверженцам реформации.

В Германии, при коротких волосах, носили бороду разной формы. Ландскнехты и молодежь иногда носили усы или усы и баки, с пробритым подбородком. Военачальники чаще отпускали большую бороду.

Во Франции до1520 года волосы носили главным образом ровно подрезанные на высоте шеи (по моде Людовика XI), а бороду и усы сбривали. В 1521 году Франциск I, вследствие ранения головы, вынужден был остричь себе волосы, и весь двор последовал его примеру. Король отпустил себе небольшую «испанскую» бороду -- и она тотчас вошла в моду. Во вторую половину XVII века волосы на затылке подстригались короче, чем спереди, зачесывавшиеся назад, образуя на лбу искусственное возвышение . При Генрихе III тупей зачесывался наподобие женской прически при «чепце Марии Стюарт”, именно завивались передние волосы в два валика с острым мысом, врезающимся в лоб.Усы закручивались кверху; с 1560 года преобладающей формой бороды была небольшая эспаньолка. При Генрихе IV носили просто зачесанные назад короткие волосы и окладистую бороду, несколько суженную книзу. Усы зачесывались кверху.

Общее: после 1521г. Во Франции как в Германии вошли в моду короткие стрижки.

Различное: В Германии бороды носили преимущественно только военачальники, в то время как во Франции бороды пользовались большой популярностью.

3. Эволюция женского придворного костюма в России в XVIII век

В начале XVIII века женщины носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким вырезом . Обычно носили одновременно два платья: нижнее, глухое, и верхнее, распашное -- гродетур. Одежду часто отделывали мехом. Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых тканей--парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, зачастую украшенных растительным орнаментом. К середине века женский костюм подвергся изменениям, всецело подчиняясь французским модам. Юбки сильно расширились, их носили на панъе, а с 60-х годов под них надевали расширяющие линию бедер фижмы, закреплённые вокруг талии. В 70 - 80-х годах юбки становятся мягче и не расширяются в боках, драпируются сзади в виде турнюра, для чего под юбку, немного ниже талии, прикреплялся ватный валик. Обыденные платья были с округлым, сравнительно небольшим, вырезом, который прикрывался косынкой или шарфом. Бальные платья имели шлейф. Его в те годы надевали отдельно сверх юбки верхнего платья, а во время танцев отстегивали. Эти платья делались с глубоким вырезом. Необходимой принадлежностью бального платья был веер. Придворные туалеты отделывались с такой роскошью, что при Екатерине II последовал ряд постановлений, регламентирующих степень роскоши костюмов: «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору», «О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору» и др.Уже в середине XVIII века возник новый тип придворного костюма - платье, несколько напоминающее древний русский сарафан, но сшитый из великолепных тканей и дополненный кокошником. Этот парадный туалет сохранился с некоторыми изменениями при дворе на многие годы. В конце XVIII века, в 90-х годах, на русские моды начинает влиять античность. В моду входят легкие платья, подхваченные под грудью поясом. Этому немало способствовала жившая в то время в России французская художница Виже-Лебрен, увлекавшаяся искусством и бытом древних греков и еще в Париже устраивавшая у себя «античные балы». Один из современников так. описывает костюмы этого времени: «...костюмы, коих память одно ваяние сохранило на берегах Эгейского моря и Тибра, возобновлены на Сене и переняты на Неве... и, право, было недурно: на молодых женщинах и девицах всё было так чисто, просто, свежо; собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно охватывали стан и верно обрисовывали прелестные формы... Но каково же было пожилым и дородным женщинам Им не так выгодно было выказывать формы; ну что же, и они из русских Матрён перешли в римские матроны». Большую роль в гардеробе модной женщины играли домашние одежды: либо модное платье, более скромное по отделке, чем платье «для выхода», либо специальный утренний туалет, состоявший из юбки, кофточки и изящного чепчика. Домашние платья шили преимущественно из светлых тканей, шерсти, фланели, батиста. Верхних одежд у женщин было мало, так как зимой они проводили большую часть времени в помещении. Однако постепенно в моду входят накидки, круглые, подбитые мехом, ротонды, рединготы, кофты карако и суконные сюртучки наподобие мужских. Городские жительницы - мещанки и небогатые купчихи - носили обычно юбку или сарафан с кофтой и верхнюю кофту с баской, напоминающую душегрею. Но и в этот «русский» костюм они добавляли модные мелочи - обувь, головной убор и т. д. Зимой надевали шубы на беличьем, лисьем и даже куньем меху. Народный крестьянский костюм остался почти без изменений и даже сохранил свои местные различия по губерниям и уездам. Однако в пригородных деревнях молодые женщины часто изменяли костюмы согласно моде. Под влиянием модного силуэта конца XVIII -- начала XIX века многие крестьянки стали подпоясывать сарафан под грудью. В крестьянской и отчасти в купеческой среде сохранялся древний обычай скрывать волосы под головным убором или платком.

3.1 Петровская реформа костюма

Введение европейских обычаев в жизнь дворянства, обучение русской молодежи за границей, начавшийся культурный обмен с европейскими странами подготовили условия для европеизации русского дворянского костюма. Однако для ее внедрения в жизнь потребовались государственные указы, принуждающие силой, штрафами сменить старые формы одежды и обуви, прическу, косметику. По указу Петра I в 1700 г. дворянам и горожанам было запрещено ношение старого русского костюма и вместо него были установлены следующие формы: для мужчин -- короткий прилегающий кафтан и камзол, кюлоты, длинные чулки и башмаки с пряжками, белый парик или напудренные волосы, бритое лицо; для женщин -- широкая каркасная юбка, плотно облегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, парик и туфли на высоких каблуках, яркая декоративная косметика (румяна и белила).Таким образом, основные формы европейского костюма -- «платья саксонского, немецкого или французского» -- заменили абсолютно несхожий с ними по конструктивному и декоративному решению древнерусский костюм, вызвали к жизни новые представления о красоте, новые эстетические идеалы. Преобразования Петра I совпали с господством французской моды в Европе. Однако для Петровской эпохи более характерным было влияние голландского и немецкого костюмов. Оно прежде всего сказывалось в большей простоте тканей и отделки, ориентации на вкусы бюргерства. Энергичная натура Петра, активное привлечение им дворянской молодежи к разнообразной деятельности обусловили более практичную и простую форму одежды. Судить о ней можно по гардеробу Петра I, представленному в коллекции Эрмитажа. В составе ее много предметов из сукна, шерсти, льняных и хлопчатобумажных тканей. Например, двубортный кафтан из двустороннего темно-красного и зеленого сукна, воротник отложной, широкие обшлага пристегнуты к рукаву тремя пуговицами, обтянутыми парчой ; плащ из двустороннего синего и малинового сукна (носился на обе стороны), отделанный серебряным галуном; летний кафтан и штаны из шелкового голубого репса на белой шелковой подкладке с цветочным узором, отделанные серебряным кружевом и оплетенными серебряной нитью пуговицами. Под кафтан надевался камзол из небеленого холста, вышитый гладью серебром, с серебряными пуговицами, на подкладке из темно-голубого шелка. Европеизация внешних форм быта и костюма, ориентация на вкусы Запада вовсе не мешали Петру развивать русское ремесленное производство, ограничивая ввоз тканей и других промышленных товаров из-за границы. При Петре появляются шелковые и полотняные мануфактуры в Москве, Петербурге, Ярославле. Русские художники создают для них декор шелковых и золотых тканей. Женских костюмов Петровской эпохи не сохранилось. В период царствования Елизаветы, дочери Петра, их характеризует особая пышность и богатство. Придворные дамы носили низко декольтированные приталенные платья на каркасной основе (корсет и фижмы). В 1720 г. появляется платье со складкой Ватто. Коронационное платье императрицы Елизаветы на корсете и фижмах было сшито из серебряного глазета (тонкой парчи) и украшено золотым позументом. На плечи надевалась кружевная мантия из серебряных нитей. После смерти Елизаветы в ее гардеробе осталось до 15 тысяч таких же роскошных платьев.

3.2 Основные формы и виды одежды второй половины XVIII века

Новым этапом в развитии эстетических вкусов и идеалов русского общества является период царствования Екатерины II (1762-1796 гг.), связанный с усилением влияния французской моды на дворянский костюм, с утверждением роскоши и пышности его форм. Целый ряд государственных указов, регламентирующих формы костюма, говорит о том большом значении, которое придавалось костюму как выразителю сословных, социальных и моральных идей класса в этот период. Эстетический идеал и костюм второй половины века отражены в портретной живописи замечательных русских художников Левицкого, Боровиковского, Рокотова, Аргунова. Основным силуэтом женского костюма второй половины XVIII в., за исключением последнего его десятилетия, был приталенный силуэт, сильно расширяющийся к бедрам и низу. Его создавали плотно облегающий по линии плеч, груди и талии лиф с глубоким декольте и широкая каркасная юбка -- панье, позднее фижмы. В 70-е гг. в моду, как и на Западе, входит профильный силуэт, высокие прически и головные уборы, украшенные лентами, перьями, оборками .Так же как и для мужского костюма, для женского применялись дорогие привозные ткани с богатой отделкой: вышивкой (золотыми и серебряными нитями), драгоценными камнями, тончайшим кружевом, газом. Эта роскошь часто граничила с расточительством и приводила к разорению дворянских семей. Распространенная в период расцвета дворянского государства иллюзия о разумном и образованном монархе, который с помощью гуманных и справедливых законов решит все социальные конфликты, нашла отражение в указах Екатерины, предписывающих умеренность в использовании дорогих тканей, отделки, украшений. Один из указов Екатерины определял форму придворного женского платья в праздники -- национальный сарафан -- распашная одежда из дорогой ткани, надевавшаяся на корсаж и каркасную юбку. В 90-е гг. под влиянием моды эпохи Великой французской революции в России начинают носить тонкие платья-рубашки с высокой талией, прическу с локонами или греческим узлом, мягкие туфли без каблуков, с завязками вокруг икр.

прическа византийский дворянский костюм

3.3 Влияние дворянского костюма на костюмы других сословий

С 1700 по 1725 г. по указу Петра I горожане не имели права носить русское платье. Но тяготение к его основным формам всегда было сильно, особенно в средних и низших по имущественному положению кругах. После смерти Петра, когда многие купцы и горожане вернулись к национальному костюму, западное влияние не исчезло окончательно. Начал формироваться модернизированный русский мужской костюм -- костюм купцов и горожан, полностью сложившийся к середине XIX в. В нем сочетались элементы национальной одежды с деталями, заимствованными из дворянского костюма. Например, покрой спинки долгополого русского кафтана с застежкой налево был близок к покрою западноевропейского жюстокора с боковыми веерами складок. Исходя из представления, что лишь длинная одежда придает ее носителю степенность и достоинство, купцы и горожане никогда не носили коротких кафтанов, длина их всегда превышала модную. Женский купеческий костюм в еще большей степени испытывал влияние дворянской моды, проявлявшееся в покрое, манере ношения, дополнениях (косынках, чулках, обуви). Так, рубахи и сарафаны могли иметь более глубокое декольте, душегреи были прилегающего силуэта, русский головной убор повязывался в виде модной в то время чалмы В противоположность мужскому женский костюм характеризовался большей пестротой, яркостью сочетаний цветов (малинового, лилового, зеленого, голубого, красного), с применением атласных, бархатных, парчовых тканей, дорогого меха, модной обуви на высоких каблуках. Формы распространения моды и ее регламентация государственными указами Русский костюм XVIII в. развивался в соответствии с требованиями общей европейской моды. Мода распространялась в основном с помощью готовых образцов, выписываемых наиболее состоятельными дворянами из Парижа и Лондона или заказываемых в иностранных мастерских. Регулярных модных журналов в это время еще не было, но информация о модных новинках костюма появляется в таких популярных журналах для чтения, как «Трудолюбивая пчела», «Всякая всячина», «Магазин общеполезных знаний». Большую роль играют в XVIII в. государственные постановления и указы об одежде дворян, четко регламентирующие не только форму костюма, но и характер его отделки, цвет, ткань, украшения. Так, в 1782 г. Екатерина II издала три указа. Первый из них -- «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору». В нем рекомендовалось соблюдать «более простоту и умеренность в образе одежды» и запрещалось отделывать платье золотым и серебряным шитьем или кружевом шире двух вершков (9 см) и носить головные уборы выше двух вершков. Во втором указе рекомендовалось дворянам (мужчинам и женщинам) являться в столицу и ко двору в платьях тех цветов, которые присвоены их губернии. Например, мундир дворянина Петербургской губернии представлен светло-синим кафтаном с черными бархатными отворотами, воротником и обшлагами; Московской губернии -- красным кафтаном с темно-серой отделкой и т. д. В этой же цветовой гамме должны были решаться наряды их жен и дочерей. Третий указ -- «О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору» -- разрешал носить в особо торжественных случаях одежду из золотой и серебряной парчи, в менее торжественных -- из шелка и сукна. Все ткани должны быть русского производства. Целым рядом государственных указов были встречены в России заимствования из моды революционной Франции. Екатерина II высмеяла моду «инкроаблей неподражаемых», приказав одеть в такой костюм всех петербургских постовых полицейских. Павел I в 1796 г. запретил длинные панталоны санкюлотов, фраки, круглые шляпы и короткую стрижку. Конечно, остановить такими указами развитие моды невозможно, тем не менее при жизни Павла I (в течение пяти лет) дворянство России вынуждено было одеваться, как на маскарад, в старомодные костюмы. После его смерти новые формы костюма с молниеносной быстротой были восстановлены в быту.

4.«Романский» стиль в современном женском образе

В раннем Средневековье одежду, как и ткани, изготовляли обычно в поместье феодала. Только в XI веке с развитием городов появляются цехи по изготовлению одежды. Одежду шили из льняных и шерстяных тканей. Шелк являлся предметом роскоши и был доступен только богатым феодалам, покупавшим его у византийских купцов. Сословные различия в одежде проявлялись только в качестве тканей и драгоценности отделки, покрой же и форма были одинаковы для всех. Бедность и суровый быт были уделом даже малоземельных феодалов. Как в империи Карла Великого, Так и в европейских государствах более позднего времени, лишь носители высшей светской или церковной власти жили действительно в роскоши. Под глубоким влиянием религии, пронизывавшей все сферы общественной жизни, в период раннего Средневековья появляется новый эстетический идеал человека-аскета, отрекшегося от радостей земной жизни. Церковь определяла земную жизнь как «долину печали и слез», утверждала, что красота -- соблазн дьявола, а человек -- «червь земной» и должен заботиться о душе, а не о теле. В романскую эпоху тело старались закрыть как можно плотнее, и в одежде получил распространение кроеный и шитый костюм. Обертывались вокруг тела только плащи. Покрой одежды примитивен, он лишь приблизительно соответствует формам и пропорциям человеческого тела. К такой же упрощенной схеме сводится изображение человека в романской миниатюре с ее строгой фронтальностью и малой расчлененностью объемов. Женский костюм, как и мужской, состоял из двух туник, надетых одна на другую; эти туники были длинными, до низа. Под нижнюю тунику надевали полотняную рубашку -- камизу. Туники назывались котт и сюрко.Рукава у которых были длинные и узкие, у сюрко -- иногда короткие и широкие, а иногда их совсем не было. Позже рукава сюрко делались и длинными, расширявшимися от локтя и свешивающимися до земли. Сюрко иногда подпоясывали поясом, спускавшимся до бедра. Строго различались головные уборы: замужние женщины закрывали голову платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой головой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с 1130 года женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохранялся в течение всего XII и XIII столетий и играл роль одного из важнейших женских головных уборов.

Силуэт костюма был близок к трапеции: одежда, узкая в плечах и сильно расширенная книзу. Обычно платья имели, глухой закрытый ворот. С XI века длинный подол юбки стали подбирать сбоку и спереди и драпировать на животе. Такая драпировка была связана с тем, что в этот период большим почтением пользовались беременные женщины. Усовершенствованная техника шитья сделала одежду XII--XIII веков более разнообразной, чем прежде. Как бы в противовес учению церкви о греховности тела одежду начали шить более узкой, обрисовывающей верхнюю часть фигуры. Пышная прическа знати состояла из завитых локонов. Горожане и крестьяне стригли волосы в виде «шапки». Верхней одеждой женщинам служили, так же как и мужчинам, полукруглые плащи, зимой подбитые мехом. Обувь напоминала мужскую. Платья отделывали мехом с нашитым сверху бордюром и украшали драгоценными камнями.

Заключение

Византийский костюм оказал большое влияние на костюм средневековой Европы и особенно Древней Руси, с которой был развит культурный и торговый обмен. Футлярообразный силуэт, закрытые одежды, соответствовавшие основным идеям христианства, долго бытовали в Европе. Великолепные, художественно отделанные ткани были образцом подражания в изготовлении одежды для знати. Такие виды античной одежды, как туника, далматик. пенула, мантия, претерпев соответствующие изменения в византийском костюме, оказались приспособленными к жизни века. Они отразили принципиально новое отношение к костюму, который должен был скрыть природные формы и пропорции человеческого тела.

В первую половину XV века царили те же моды. Ношение бороды остроконечной или разделенной надвое стало самым распространенным явлением. Карл VII, лишившись волос, тем самым заставил и свой двор носить короткие волосы.

Введение европейских обычаев в жизнь дворянства, обучение русской молодежи за границей, начавшийся культурный обмен с европейскими странами подготовили условия для европеизации русского дворянского костюма. Однако для ее внедрения в жизнь потребовались государственные указы, принуждающие силой, штрафами сменить старые формы одежды и обуви, прическу, косметику. По указу Петра I в 1700 г. дворянам и горожанам было запрещено ношение старого русского костюма и вместо него были установлены следующие формы: для мужчин -- короткий прилегающий кафтан и камзол, кюлоты, длинные чулки и башмаки с пряжками, белый парик или напудренные волосы, бритое лицо; для женщин -- широкая каркасная юбка, плотно облегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, парик и туфли на высоких каблуках, яркая декоративная косметика (румяна и белила).Таким образом, основные формы европейского костюма -- «платья саксонского, немецкого или французского» -- заменили абсолютно несхожий с ними по конструктивному и декоративному решению древнерусский костюм, вызвали к жизни новые представления о красоте,

Список литературы

1. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. - М.: Астрель: АСТ: Люкс, 2005. - 336 с.: ил.

2. Киреева Е.В. История костюма. М.: Просвещение, 1976. - 234 с.: ил.

3. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Том1. Академия моды. М.: 1993. - 305 с.: ил.

4. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Том 2. - 345 с.: ил.

5. Каминская Н. М. История костюма. М.: Искусство ,2006 ,168 с.

6. Брун В., Тилькс М. История костюма (от древности до нового времени). М.: Эксмо, 1997.

7. Гуске Ф. Парикмахерское искусство / Под ред. И.Е. Бурковского. Лейпциг, 1957.

8.История зарубежного искусства: Учеб. для сред. худ. учеб. заведений. М.: Искусство, 1971.

9. Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага: Артия, 1987.

10. Киреева Е.В. История костюма. М.: Просвещение, 1970.

11.Кирсанова Р.М. Костюм - вещь, образ в русской литературе 19 века. М.: Книга, 1992.

Приложение

Женские прически Византийской Империи.

Характерные особенности мужских причесок Франции и Германии XV-XVI веков

Эволюция женского придворного костюма в России в XVIII век

«Романский» стиль в современном женском образе

Размещено на Allbest.ru