География индустрии красоты в современной глобализации культуры

В таких одеждах на вазовой живописи изображаются служанки, участницы процессий . В такой одежде выступал хор греческого театра в 1938 году в Эпидавре. Но стоит прибавить количество ткани в ширину, как излишек ее образует складки, и хитон приобретает характер драпированной одежды, которая может быть короткой (спартанцы обоего пола, воины, юноши) и длинной (у женщин, мужей и старцев), с отворотом и опоясанной по талии, по бедрам и крест-накрест на груди. Последняя форма опоясывания, образуя подобие рукавов, являет пример ионического хитона. Подобный хитон представлен в скульптуре "Возничего из Дельф" и в скульптуре Эрмитажа "Эриния", в барельефе того же музея "Гибель ниобид" и т. д. Надо заметить, что наш Эрмитаж необыкновенно богат "одетой" античной скульптурой, но, к сожалению, она не часто репродуцируется.

Хитон плиссированный обязательно имел орнаментальную кайму по подолу . Отворот хитона мог создаваться самостоятельной тканью - отдельным куском и драпироваться на плечах, спускаясь каскадными складками вдоль груди .

Такая "накидка" могла состоять из двух полотнищ, и различные способы скалывания обеспечивали разнообразную конфигурацию складок, а сколотые на плечах края ткани образовывали ложный рукав. Хитоны, как дорический - простейший, так и ионический - сложный, скалывали из двух полотнищ, закрепляя их крючками на плечах и вдоль рук. Известно, что женщины иногда надевали два хитона, тогда последний (верхний) был значительно короче.

Современная сцена и экран накопили уже немалый опыт воссоздания хитонов, но в каждом случае художник для выявления эстетической подлинности прибегает к кажущемуся ему наиболее правильным решению. И несмотря на то что Леон Эзей оставил схемы, зарисовки и фотографии, которыми иллюстрированы все мировые издания истории костюмов, в каждом частном случае, как я уже говорила, ищется свое, наиболее оптимальное решение.

Отменно были сделаны хитоны для хора в "Антигоне" Пирейского театра. Скроенные (это не оговорка) из тарной ткани, плотные и гибкие, они имитировали греческую одежду способом, доступным для выявления хореографического единства рисунка движения хора. Рукава в действительности были пришиты к прямоугольнику верхней части хитона. Последний под поясом на талии был отрезным. Но все это, артистически исполненное, не вызывало чувства подделки, наоборот. С умом сконструированные, хитоны великолепно укладывались монументальными складками на плечах, ниспадали к земле, округло обрисовывали коленопреклоненные фигуры, вторя малейшему движению единого тела группы хора.

В современной практике формирования хитонов употребляется способ сборки ткани на плечах и по линии рук или плиссировка. Последний способ себя оправдывает, особенно если он выполняется не на прямом куске, а выкроенном по окружности (в просторечье "четверть солнца", "полусолнце").

Пеплос

Если прямоугольный кусок ткани по ширине (объему) и высоте значительно превышает размеры человеческой фигуры и при образовании покрова верхний край ткани будет отогнут до талии или до колена, сколотый на плечах кусок получит наименование пеплоса.

Пеплос - одеяние с отворотом, спускающимся на грудь и спину, прикрывающим плечи, в отличие от хитона с отворотом, при ношении которого плечи открываются. Последнее обстоятельство свидетельствует о единстве всех видоизменений одного куска ткани.

Как и у всех полотнищеобразных одежд, у пеплоса левый бок закрыт и открыт правый, кроме того случая, когда пеплос складывается из двух отдельных кусков. Запас ткани по ширине таков, что пеплос набирается могучими вертикальными складками, а отворот спускается от линии прикрепления на плече каскадом складок. Два или один напуска на талии или под грудью и на бедрах усложняют горизонтальной линией движения вертикалей, создавая сильное статичное впечатление. Недаром пеплос - официальная одежда Афины, могучей дочери царя Олимпа Зевса.

Пеплос может быть открытым и опоясанным, открытым с двух сторон - при хитоне снизу. Художник при оформлении главным образом руководствуется реализацией образа через форму костюма - отсюда он вправе регулировать массы складок и ткани по своему разумению. Так как пеплос соединяет в себе и функции верхней одежды - женщины Афин его надевали поверх хитона,- то вернемся в довершение обзора к плащам как одежде, завершающей костюм.

Гиматий

Итак, гиматий, или гиматион,- большой кусок ткани - плащ, в который укутывались, обвивая его вокруг тела различными способами. И если мы условимся называть гиматием любого размера кусок ткани, свободно обвитый или свободно свисающий с корпуса, это избавит нас от слепого следования классическим образцам и иконографии и даст художнику свободу в воспроизведении античного костюма.

Гиматий укрывал с головой, являясь одновременно одеялом и нередко единственной одеждой, хотя в обиходе на тело надевался хитон. Гиматий по длине мог быть до колен, до щиколотки, даже свисать до земли.

Гиматий у царей, архонтов (судей) и старейшин мог быть расшит узором, повторяющим фигурные изображения и элементы классического орнамента. Узорный гиматий предназначался для торжеств и находился на торсе в спокойном состоянии. Гиматий драпированный был лишен украшений, исключая кайму, ибо рисунок терялся в складках.

Женщины также кутались в гиматий, который мог быть более шарфообразным, чем плащи мужчин.

Хламида

Хламидой называется легкий плащ - кусок прямоугольной ткани, закрепленный узлом, застежкой, пряжкой - фибулой на правом плече или под подбородком. При правильном положении на теле он образует красивые каскадные складки. Края могут быть украшены орнаментом или полосой, а в углы вшиты грузики для поддержания линии складок. Хламиду надевали на обнаженное тело юноши спартиады (спартанцы), направляясь в палестру. Ею прикрывались воины и путники в походах. В идеальном случае белая, она в действительности имела естественные цвета шерсти и льна, из которых изготовлялась, хотя в древней Элладе уже умели окрашивать ткани.

В театре цвет находится в руках художника, который скован им только в случае традиционной символики. Пурпур - царский цвет, черный и голубой - траур. В некоторых областях Греции цвет траура был белый.

Хлена

Плащ хлена - плотная грубая ткань, упоминается в текстах как плащ зимний, одеяло, в которое кутались от холода. Так же называется обильно драпированный плащ. Плащ-хлена по размеру меньше гиматия, на одну треть отогнутый, застегивается на одном плече, проходя под левой рукой. В такую хлену задрапированы коры Парфенона, которые представляют собой образец разнообразия в однообразном способе управления тканью.

"Собрание этих статуй в музее на Акрополе,- пишет Боннар,- похоже на группу манекенов, приготовленных к показу со свободным и вольным выбором платьев, предназначенных для этого показа. Но выбрал их не случай, а художник. В типе Коры для него главное - изучение не анатомии, но сложной драпировки. Складки одежды бесконечно разнообразные в зависимости от материи, стиля туалета, той части тела, которую эта одежда прикрывает. Ее назначение состоит в том, чтобы угадать форму тела и вместе с тем прикрыть его.."

Плащи набрасывались на голову и мужчинами и особенно женщинами. Последние использовали как покрывала отворот пеплоса, спускавшийся на спину.

Что касается украшения головы, то по иконографии известны два рода шляп - соломенная с круглыми полями, одеваемая мужчинами и женщинами, и круглая войлочная шапочка, носимая на затылке мужчинами,- пилеус.

Чаще всего женщины и мужчины изображены с непокрытыми головами, с разнообразием красиво расположенных кудрей. На вазовой живописи изображены головные повязки и главным образом украшенные прически. В спектаклях греческих театров, которые гастролировали в нашей стране, и хор и персонажи всегда выступали с покрытой головой, и головные повязки, наколотые по прихоти художника, оставляли впечатление полной гармонии с драпировкой костюма. Сандалии и прически приводятся в иллюстрациях и в комментариях не нуждаются, тем более что мужские прически очень близки к тому, что последнее время украшает головы и лица мужчин Европы; то же самое относится и к женским волосам. Усложненные прически и убранство головы украшениями в трагедиях греческой классики неуместны, и если в созданных фильмах и спектаклях присутствуют, то толькр как укор вкусу художника и урон общему ключу представления. Зато в комедиях Аристофана, где образная сторона персонажа гротескна, такая форма украшений правомерна.

Мы не можем догадаться об истинной форме и применении того или иного вида прически. Но в греческой скульптуре, как правило, украшений нет, тогда как вазовая живопись изобилует примерами. Высокий вкус художников Эллады, очевидно, имел повод сохранять целомудренность в украшениях и обращаться за прекрасным к другому источнику - к разнообразию расположения групп волос в прическе.

В сценической трактовке костюмов мы наблюдаем и появление рукавов в хитонах - узких и длинных (Креонт в "Антигоне" в театре Эпидавра одет в длинный хитон с рукавами). Такая "неточность" не несет беды. Если в трактовке образа актеру нужно прикрыть руки - их оголение мешает какой-либо внутренней убежденности, рукава не будут заметны даже искушенному зрителю - вернее, он их примет как должное.

В костюмах спектаклей современных театров мы видим широкие пояса, поддерживающие тяжелую форму складок одежды.

Каждый спектакль, если он решен художником, понимающим и знающим античное искусство, всегда приносит что-либо новое в трактовку формы, и если это подлинное искусство, то оно может быть принято как школа античного театрального костюма. Ибо, еще раз повторим, античный костюм - это умение извлекать из его складок качества эстетические. Такая возможность безгранична, как безграничны фантазия и воображение, соприкоснувшиеся с искусством.

Основы построения античного костюма

История оставила нам три свидетельства античного костюма - это скульптура, осязаемая форма в идеальном воплощении. Ибо складки одежды, приникшие к телам скульптур, воспроизводятся в камне, а в действительности так укладывается только мокрая ткань, прилипая к телу; вазовая живопись - где цель изображения не столько достоверность расположения складок в костюме, сколько линейная их красота; скульптура Танагры - свидетель беспристрастный, в котором видна разница между документальным изображением и идеалом искусства.

Все три "документа" нуждались в расшифровке, которую в конце XIX века взял на себя профессор Национальной школы изящных искусств в Париже Леон Эзей.

Археолог и преподаватель истории искусства древнего мира, изучивший досконально скульптуру и вазовую живопись, он решается на воспроизведение костюма. "Уроки костюма, которые давал Эзей, явились наиболее плодотворным и наглядным средством изучения античности и привлекли внимание всего Парижа. К нему приходили за уроками для постановок "Царя Эдипа" и "Антигоны". Некоторые сеансы были поистине триумфальны. Легкое прикосновение пальцев, поправляющих складки и завязывающих пояс, мгновение - и античная фигура оживала"

Система его курса и точка зрения на античный костюм с включением схемы образования драпировок, размеров способа закрепления полотнищ ткани и были изложены им в фундаментальном труде "История античного костюма" и изданы уже после его смерти в 1922 году в Париже.

Основой в построении формы античного костюма можно считать прямоугольное полотнище ткани, а система его скалывания, обертывания, сгибания и укладывания есть то, что мы называем в нашем современном понимании разнообразием форм. В действительности это разнообразие способов манипулирования с одним и тем же куском ткани, что подтверждается даже и самими названиями одежды, ибо в переводе они могут обозначать способ обращения с тканью в том или ином случае.

Реализация форм античного костюма целиком зависит только от умения сочетать пластические свойства ткани с расположением ее на теле, с умением в необходимом месте закрепить или освободить ткань.

Костюм различается по способу наложения полотнища на тело: свободно наброшенное или обвитое полотнище и полотнища скрепленные.

К первым относится плащ -гиматий, ко вторым плащ - хламида и хлайна и все другие наименования одежды.

Поэтому любой свободно наброшенный плащ мы можем определить как гиматий, независимо от его размера.

Мы не знаем, скрепляли ли в действительности складки в статическом положении, имитируя свободный покой, но на сцене и на экране массивные складки плащей, когда нужно, крепятся на плече, прикрепляются к запястью или поясу. Во всяком случае разные способы одевания гиматия, которые вы видите на изображениях, свидетельствуют о связи движений и поз человека с его деятельностью и стремлением эту деятельность подчеркнуть манерой закрывания тела. Поэтому, во всяком случае на сцене, прямоугольные плащи могут вырезаться из косой ткани так, чтобы линия утка соответствовала диагонали прямоугольника плаща.

Такое положение ткани даст возможность образования каскадных складок. Углы плащей можно скруглять - тогда они укладываются на плечах круглым каскадом. Поскольку мы сразу же сказали о выборе формы куска ткани для плаща, скажем к слову и о фактуре ткани, дабы вторично не возвращаться к этому вопросу.

Независимо от назначения (женское или мужское одеяние, нижнее или верхнее, зимнее или летнее и т. д.) ткань должна обладать пластическими свойствами - тянуться, никнуть, образовывать складки... Арсенал современных тканей содержит подходящие для театральных костюмов фактуры, как-то: штапельное полотно, знаменитый фай, крепы шерстяные и шелковые, трикотажное полотно, шифон, крепдешин, тарная ткань, рядно... Особенно хорошо выглядит со сцены тарная ткань.

Несмотря на ее легкость, она спадает массивными складками, хорошо держит форму и направление драпировки, выглядит благородно и внушительно. Вообще ткань нужно пробовать на ощупь, дать ей свободно повиснуть и затем посмотреть, как она разлетается или "стекает" в складки. Форма складок, их объем, величина, массивность или изнеженность - суть характеристики костюма - являются компонентами образа.

Этрусский костюм

По изображениям в этрусских гробницах можно составить некоторое представление о том, как они были одеты. В те времена многие племена италийцев - латиняне, сабиняне, умбры и другие - носили по сути ту же одежду, что и греки - это была хлена и плащ. Одежда этрусков отличалась большим богатством и сложностью; скорее она напоминает одеяния восточных малоазийских народов. Цвета этрусской одежды, в основном, коричневый и черный.

Этруски носили набедренную повязку и плащ - тебенну, наподобие гиматия или тоги, но намного короче. Судя по древним этрусским изображениям, хотя нижняя рубашка, наподобие эксомиса - короткого, до колен, хитона, и существовала, всё же носили ее далеко не всегда. Обычно драпировали плащ так, чтобы правая рука оставалась свободной. Помимо длинного плаща - тебенны, носили короткую свободную хламиду. И хитоны и плащи украшали каймой и вышивкой. Тебенна гаруспика была богато вышита и украшена.

Этруски носили преимущественно, короткие волосы, кроме жрецов - гаруспиков, которые волосы не стригли и убирали их со лба узкой головной повязкой, золотым или серебряным обручем. В древности бороды коротко стригли, позже их стали сбривать начисто.

Женское платье представляло собой тот же хитон - узкий и длинный, и короткую тебенну. Праздничная тебенна была вышита узорами и украшена отделкой. Волосы заплетали в косы, украсив голову обручем или цветной лентой, венком; иногда укладывали греческим узлом. Носили также конический головной убор, называемый тутулос, отороченный тесьмой и монистом, прикрывающим лоб.

На ногах этруски носили сандалии, лёгкие кожаные туфли с удлиненным и слегка отогнутым мысом задника и загнутыми носами, такие же сапоги. У этрусских женщин были очень популярны украшения - браслеты на запястьях, кольца и перстни, ожерелья и серьги, золотые застежки и фибулы. Мужчины носили браслет на левом предплечье и кольцо с печатью.

Этрусский царь носил тебенну, богато вышитую пальметтами и золотую корону, зубцы которой были вырезаны в форме дубовых листьев. Его трон был сделан из резной слоновой кости, а символом власти была обоюдоострая секира - лабрис, скипетр, увенчанный фигурой золотого орла и фасцы - связки розог.

Вазы, зеркала, сосуды, утварь этрусков покрыты рисунками, напоминающими греческие сюжетно и по технике, но отличающиеся от них меньшей строгостью и реалистичностью и большей декоративностью.

Костюм Древнего Рима (2 в. До н.э)

В период своего расцвета Рим получил название "вечного города". Со всех концов земли в него стекалось бесчисленное множество иноземцев - поэтому римская толпа была чрезвычайно красочной, пёстрой и шумной. Стремление к внешнему блеску охватывало все слои населения.

Костюм древних римлян сформировался в республиканский период, отличавшийся относительной строгостью быта. Эстетическим идеалом римлян являлись суровые воины и величественные женщины. Этот идеал подчёркивали сложные одежды, придававшие фигурам римлян величественность, статику и монументальность.

В этом разделе вы узнаете многое о древнеримском костюме, увидите мужские и женские причёски и головные уборы Древнего Рима, прочтёте статьи о римской обуви, получите представление о костюме и вооружении воинов Древнего Рима.

Одежда Древнего Рима. Ткани, цвета

Мужской и женский костюмы начали обособляться уже в ранний период истории Древнего Рима, когда римлянки носили древнегреческую одежду, а мужчины продолжали одевать римские тоги и плащи. Эта заметная разница существовала вплоть до поздней империи, когда с распространением среди обоих полов почти одинакового типа глухого наряда мужской и женский костюмы становились похожими. Особенностью древнеримского костюма, сравнительно с древнегреческим, есть ярче обнаруженная его классовая дифференциация.

Аристократический характер республики, привилегированное положение римских граждан по отношению к другим жителям огромной территории Римского государства, развитый бюрократический аппарат во главе с императором - все это создало внутри свободного населения Древнего Рима разные социальные группы, которые пытались подчеркивать свою обособленность и во внешности, и в одежде. Белая тога, например, была верхней одеждой лишь полноправных римских граждан. Рабы вообще не имели право носить тогу.

Даже в женском костюме наблюдалась привычная классовая дифференциация. Классовая дифференциация костюма в Древнем Риме проявлялась также и в резком отличии качества и богатства однотипной одежды у представителей знати римского общества и у всего другого населения. Убогость одежды простолюдинов,как и во всей средневековой одежде, была резко противоположна роскошным костюмам знати. По свидетельству современников, жена императора Клавдия (41--54 гг. н. э.) в один из своих парадных выходов, была украшенная драгоценностями на астрономическую сумму - 40 млн, сестерций.

Самым распространенным материалом, из которого изготовляли одежду в течение всей истории Древнего Рима, была шерсть. Римляне издавна умели изготовлять разные сорта шерстяных тканей, в частности и очень тонкие и мягкие, а также плотные, ворсистые. Наряду с шерстью использовались и льняные ткани, преимущественно для нижней одежды, которую надевали непосредственно на тело.

Уже в I в н.э. в Риме был известен и шелк. Обращение к шелковым тканям все больше распространялось, и уже в поздний период империи шелковая одежда стала достаточно привычной в быту богатых слоев населения, особенно на востоке. Сначала это были легкие, тонкие шелковые и полушелковые ткани, в том числе и полупрозрачные (для знатных модниц), а дальше преобладали все более плотные, тяжелые ткани.

Основным цветом древнеримской одежды в ранний период был белый, который показывал привилегию полноправных римских граждан. Белый цвет частично хранил свое значение и позже как цвет парадной одежды, особенно при совершении жертвоприношения и других религиозных церемоний и обрядов. Рабы и неполноправные граждане носить белую одежду не имели право. Цвета их наряда были темными: преобладали коричневые, желто бурые и серые тона. Начиная с II ст. до н.э наряду c белой, широко носили одежду и других цветов.

Особенно разнообразными были цвета женских костюмов, тогда как мужские имели только красные, фиолетовые и коричневые тона. Одежда, окрашенная в высшие сорта пурпура, со времен Домициена Флавия (81--96 гг. п. есть.) и особенно Феодосия II даже придворным категорически запрещалось носить - пурпур стал исключительно императорским цветом.

Древнеримские одежды

Драпированные одежды носили в древней Этрурии. Этруски появились на севере Аппенинского полуострова около 1200 г. до н.э. Точно установить, откуда они переселились, пока не удалось. Возможно, это были троянцы. По крайней мере, многие черты в их обычаях указывают на их происхождение из Малой Азии. Расцвет культуры этрусков приходится на конец VIII--VI вв. до н.э., а в V в. до н.э. этрусские города-государства были окончательно завоеваны римлянами.

Многие элементы этрусской культуры были заимствованы в Древнем Риме: например, обычай справлять военные триумфы, знаки патрицианского достоинства, отороченные пурпурной каймой плащи, пурпурный вышитый плащ и пурпурная туника, расшитая пальмовыми листьями, которую носили военные вожди. Этруски носили одежду из льна и шерсти -- хитоны или короткие облегающие рубашки-туники и плащи (мужчины), юбки и лиф с рукавами (женщины).

В Древнем Риме (VIII в. до н.э. -- V в. н.э.) сложился особый костюм, указывающий на римское гражданство. Только граждане города Рима (по мере расширения государства права гражданства будут распространены и на полноправных жителей других итальянских городов, и представителей знати в провинциях, завоеванных Римом) могли носить тогу. Как и одежда древних греков, одежда римлян была одеждой рабовладельцев. Она не была предназначена для активной деятельности, в ней удобно было вести политические или философские дискуссии, выступать в Сенате и т.п.

Для войны существовал особый, более удобный и функциональный костюм. Римская тога, бывшая символом римского гражданства и мирного времени, представляла собой кусок шерстяной ткани в форме эллипса или сегмента большого размера, который драпировали определенным образом. (Самые большие тоги (2x5,6 м) носили в I--И вв. н.э.) Кроме того, тога указывала и на официальный статус: определенные должностные лица и жрецы носили белые тоги с пурпурной полосой (тога претекста). Полководец-триумфатор, возвращаясь в Рим с войны с победой, облачался в пурпурную тогу, позднее ее будут носить императоры. Римляне носили и тунику (сенаторы -- с одной широкой полосой спереди и сзади, всадники -- с двумя узкими полосами), которая в эпоху Республики (конец VI--I вв. до н.э.) напоминала греческий дорический хитон.

По мере того, как Рим завоевывал на Востоке провинцию за провинцией, в костюме появляется все больше восточных черт, и римская туника начинает напоминать восточную рубашку с рукавами. Римляне заимствовали новые элементы одежды и у варваров на севере: у галлов римские легионеры переняли рубашку (камизу) и штаны (бракка). Кроме официальной одежды (тога, туника) в Древнем Риме существовало и множество видов повседневной одежды, например, разнообразные плащи: лацерна, военный плащ сагум, пенула и т.д. Простой народ (плебс) ходил в туниках. В III--V вв. н.э. традиционные римские формы одежды (прежде всего тога) уступают место более удобной одежде -- тунике с длинными рукавами (далматика), император же вместо пурпурной тоги носит пурпурный плащ палудаментум.

Женский костюм отличался от мужского не только особыми формами (тогу со II в. до н.э. носили только уличные женщины, а полноправные замужние женщины носили тунику, столу, институ (плиссированную юбку поверх столы) и покрывало палла, напоминавшее греческий гиматий), но и цветом. Только женщинам в Древнем Риме было прилично носить одежду из окрашенных тканей (мужская одежда должна была иметь естественные цвета овечьей шерсти), но определенных цветов: желтого, зеленого, коричневого, оранжевого.

Изначально древнеримские ткани в основном были шерстяными, но в эпоху Империи из стран Востока стали привозить драгоценные ткани с золотыми нитями, а после завоевания Египта в моду вошли тончайшие прозрачные ткани из льна, а потом и из шелка, которые производили на острове Кос в Средиземном море. В другие регионы из Рима вывозили шерстяные ткани. В эпоху Империи существовало разделение труда между отдельными провинциями. Из Сирии везли пурпурные ткани и стеклянные изделия, из Египта -- льняные ткани и папирус, из Галлии -- льняные ткани, керамику и вина.

Шерстяные ткани вырабатывали на юге Италии. В Кампании центром переработки шерсти был город Помпеи -- до своей трагической гибели во время извержения вулкана Везувий. В Древнем Риме ремесленники были объединены в коллегии, которые имели узкую специализацию. Так, сукноделы подразделялись на коллегию фуллонов (валяли сукна), оффекторов (подновляли краски на полинявших тканях), инфекторов (красили ткани), ланифрикариев (мыли и чистили шерстяную одежду), коактилариев (валяли войлок).

Изначально прядение и ткачество были занятиями женщин, которые пряли пряжу, ткали ткани и одежду для всей семьи с помощью служанок. Даже жены императоров умели прясть и ткать (император Август носил одежду, сотканную его женой Ливией). В свадебной процессии за невестой несли веретено и прялку как символ высокого положения хозяйки дома. Ткали одежду на больших вертикальных станках сразу нужной конфигурации, тунику ткали сразу вместе с рукавами. Но с изменением образа жизни и нравов в эпоху Империи знатные римские женщины перестали заниматься домашним трудом. С развитием товарного производства изготовление тканей стало обязанностью мужчин; ремесленники-ткачи работали в ткацких мастерских -- текстринах.

Мода Римской Империи. Прически, украшения

Большое влияние на формирование моды в период Империи оказывали скульптурные мраморные портреты императоров и императриц. «Императрица Агриппина» -- скульптурное изображение матери императора Нерона, второй жены -- Клавдия. Прическа изящна, состоит из разного вида локонов. Ряд локонов надо лбом, от него волосы расходятся крупными волнами. На висках параллельные ряды круто завитых локонов, уложенных четко объемными полушариями. На лбу легкая челка, состоящая из мелких колец. За ушами закреплены змеевидные спускные локоны, которые распределены по обе стороны шеи.

«Домиция»: голова императрицы украшена высокой прической. Рамка каркаса позволяет расположить волосы в виде улиток густой массой. Лоб с двух сторон закрыт изящными локонами, что придает лицу треугольную форму.

«Скульптурный портрет времен императора Траяна». Прическа молодой женщины поражает красотой, оригинальностью, необычностью формы. Над головой в виде нимба возвышаются локоны, прикрепленные на невидимый проволочный каркас, который дает прочность и устойчивость прическе. Крупные завитые локоны уложены по кругу, создавая видимость волосяного кокошника. Волосы затылочной части заплетены в мелкие, тонкие косички и уложены в круглый пучок, проколотый тонкой длинной шпилькой с круглым навершием.

«Скульптурный портрет императрицы Юлии Домны». В ее прическе представлено другое направление моды -- вся прическа выполнена в виде волн из завитых волос. На затылке низко укреплен широкий, плотный пучок.

Одежда древних римлян имела много общего содеждой греков, но свои отличительные черты, особенно в период Империи. Мужские и женские костюмы изготовлялись из льна, тонкой шерсти, восточных шелков. Знатные сановники одевались в тяжелые парчовые ткани, прозрачные шелка ярких цветов, со сложными оттенками. Но преобладали пурпурные, желтые, коричневые цвета.

В период Империи модными становятся светло-голубой, розово-сиреневый, светло-лиловый. Мужской костюм состоял из туники и тоги (нижней и верхней). Внешне они напоминали греческий хитон и гиматий. Тога была свое образным символом римского патриция. Носить ее имели право только свободные граждане Рима. Рабам и иностранцам запреща лось одеваться в тогу. Мужчины дополняли костюм плащами -- полудаментум, небольшими круглыми накидками -- пенула, наподобие греческих.

Женщины носили одежды из тонкой шерсти и шелков, но со временем их вытеснили тяжелые ткани из парчи. Костюм состоял из туники, по очертаниям напоминающий мужскую. Верхней одеждой служил плащ, драпировавший всю фигуру. Часто при выходе на улицу голову накрывали краем плаща.

В Древнем Риме голову покрывали, так же как и в Древней Греции, крайне редко. Мужчины -- только во время военных походов или многочасовых театральных представлений. Аристократы носили шляпы и шапки, по форме заимствованные у греков. Делались они из фетра, соломы, кожи, плетеных волокон растений. Служители культа полностью покрывали головы. Головные повязки сочетались с венками из листьев, цветов, веток.

Воины носили шлемы разнообразной формы, сделанные в большинстве из кожи или металла, закрывающие щеки и переносицу. Верхняя часть шлема украшалась гребнем, хвостами из шерсти животных, металлическими пластинами. Шлемы полководцев и знатных патрициев изготовлялись из драгоценных металлов, инкрустировались эмалями, чеканкой.

Римляне заимствовали у греков традицию украшать головы во время торжеств и пиров венками, но надевать их имели право не все граждане. Юноши венков не носили. Венками увенчивали головы победителей-триумфаторов. Для изготовления венков использовались не только натуральные растения, но и искусственные цветы -- из шелка, металлических пластин,-- сильно надушенные ароматическими веществами.

Ценились красиво сплетенные венки. Большое значение имели сорт и цвет растений в венке. Так, листья дуба, лавра, мирта символизировали гражданственность, силу и власть.

Головными уборами женщин были ленты, покрывала, в торжественных случаях надевали небольшие диадемы из дорогих металлов, инкрустированных перламутром, пластинами и розетками из камней. При выходе на улицу на прическу накидывали покрывало или вуаль. На ночь для сохранения прически надевали сетки, сплетенные из тонких золотых или серебряных нитей, мешки из тонких сортов льна, шарфы из легкого шелка.

Во времена Римской республики к украшениям относились сдержанно. Употребляли необходимые застежки, пряжки, булавки. Суровые нравы Республики запрещали излишества, поэтому серьги, кольца надевали крайне редко. Во времена Римской империи огромный приток военной добычи способствовал разложению нравов, тяготению к показной роскоши.

Часто украшения являлись признаком сословной принадлежности. Так лента витта (она поддерживала завитые пряди, одновременно декорируя прическу) была знаком хозяйки дома -- матроны; гетеры носить ее не имели права. Украшением кос, пучков были тонкие сетки.

Женские головные булавки, гребни, шпильки стали настоящими произведениями искусства. Они делались из золота, серебра, на концах украшались фигурками зверей, людей, скульптурными группами. Гребни вырезались из дорогих пород дерева, инкрустировались рубинами, сапфирами, сердоликами. Тонкая резьба, чеканка были обычным явлением в головных украшениях.

Во времена Империи стали носить по нескольку колец на одном пальце. Косметика. Во все времена косметике уделялось большое внимание. В период Республики римляне стремились быть стройными. В банях-термах, где они проводили целые часы, им прислуживали рабы-косметы, обязанностью которых было делать массажи, натирать кожу ароматическими маслами, благовониями.

Римские женщины с охотой пользовались косметикой. Каждая богатая римлянка имела специальный ящичек -- «женский мир», который содержал все необходимое для ухода за лицом. Во времена Империи модницы тратили на косметику огромные деньги. На рынках можно было купить любые косметические товары, но особенно ценились египетские мази и порошки, которым приписывали различные магические свойства.

Женщины сильно белили лицо, шею, грудь, руки, наводили при помощи охры и винных дрожжей румянец на щеках, не заботясь о естественности. Глаза и брови подводили сажей.

Очень популярными среди римского населения были рецепты для окраски волос в рыжий цвет, порошок для чистки зубов из мелкотертого рога и пемзы, свинцовые белила для лица, лосьоны из миндального масла и молока. Были средства от морщин из льняного масла и животных жиров. Вместо духов использовали пахучие мази, например мазь телиум, которую изготовляли из цедры апельсинов и оливкового масла.



« Пирсинг - это бисер индивидуализма.

Искусственный хрусталик это пирсинг зрения, вставленный без наркоза». Гвозди -пирсинг Христа .

Tattoo - это грибница пирсинга. Пирсинг - это возбужденная татуировка.

Андрей Вознесенский

Происхождение татуировки

В древности нанесение и ношение татуировок было, похоже, делом всеобщеобязательным. Редкие, сохранившиеся до наших дней из далекого прошлого, мумифицированные или вмерзшие в ледниках тела практически всегда были, в большей или меньшей степени, татуированы. Ранее, сообщалось о найденном в Альпах теле Ози - человеке из Бронзового Века, пролежавшего в ледниковой могиле более 5000 лет, на теле которого отчетливо видны следы татуировок. Правда, их назначение не вполне понятно: то ли они означали принадлежность к определенному племени, то ли являлись терапевтическим средством для профилактики артроза, которым явно страдал Ози.

Другой пример довольно впечатляющих татуировок обнаружен археологами в России на . В замерзших могилах, отнесенных учеными к 4 веку до н.э., обнаружены тела "Вождя", "Воина" и "Принцессы". На каждое тело нанесены характерные татуировки, являвшиеся, по всей видимости, признаками сословного различия. К примеру, на правом плече "Воина" изображена невероятно зрелищная сцена оленьей охоты! А вот орнаментный круг, нанесенный на спину "Вождя", по сей день является для историков сложной головоломкой.

Правда, в книге исследователя в области истории татуировок Стива Гилберта приводятся данные о том, что представители некоторых этнических групп Сибири и по сей день используют похожие татуировки в качестве болеутоляющего средства.

Что же касается египетских мумий, то разнообразию дизайна нанесенных на тела татуировок могла бы позавидовать любая художественная галерея мира! К примеру, на руках и бедрах жрицы бога Хета, Амуны, мумифицированное тело которой относят к периоду правления 21 Династии (2160 -1994 гг. до н.э.), хорошо видны изящные параллельные линии, а чуть ниже пупка расположен замысловатый орнамент из концентрических кругов.

Кстати, точно такие же "татуировки" выбиты на саркофагах, в которых покоились мумии некоторых египетских правителей. По мнению ученых, в данном случае дизайн изображений отражает сословную принадлежность "хозяина", что, с точки зрения египтологии, является чрезвычайно важной информацией. Напомним, что по религиозным представлениям древних египтян, сословная лестница сохраняется и после смерти, так что татуировки могли являться неким "документом", подтверждавшим прижизненный статус их владельца!

10 интересных фактов о татуировках

Говорят, когда в XIX веке в Европу вернулся моряк, который несколько лет прожил с туземцами в Новой Зеландии, на него смотрели как на редкую диковинку. Дамы при виде него падали в обморок, поскольку все тело моряка было покрыто татуировками.

Слово "тату" пришло к нам из полинезийских языков в результате путешествия капитана Кука на Таити. Для народа Маори из Новой Зеландии процесс нанесения тату имеет духовное значение. Мужчины Маори наносили татуировки на всю поверхность лица. Каждый рисунок, который иногда делали в течение нескольких недель, был уникальным и очень усиливал черты лица конкретного человека. Но вообще-то это свойственно не только далеким туземцам.

В этой десятке - кое-что из истории татуировок.

1. У древних славян татуировки носили в основном женщины. Рисунки на коже были ритуальным оберегом хранительницы домашнего очага.

2. Католическая церковь отнюдь не против татуировок. Обращая в свою религию туземцев, католики делали новообращенным татуировки в виде креста или распятия для того, чтобы они не могли перейти в другую веру. Сейчас существует более ста официально зарегистрированных ассоциаций христианских татуировок, которые предлагают услуги по нанесению татуировок с библейскими сюжетами и каноническими текстами. При желании татуировку можно даже освятить.

3. В британской королевской семье татуировки одобряются с 1862 года, когда будущий король Эдуард VII сделал себе татуировку в форме креста на руке. У принца Чарльза тоже была татуировка, но он свел ее незадолго до свадьбы с Дианой. Практически на всем теле английского короля Гарольда были татуировки сцен военных баталий.

4. Джон Кеннеди свел свою татуировку только по настоянию жены (у него на плече была черепаха), а Уинстон Черчилль имел татуировку в виде якоря. Кстати, в 1900 году было установлено, что 90% моряков ВМС США имеют татуировки. Черепаха означает, что моряк пересек экватор.

5. Также татуировки были у Альберта Эйнштейна, Николая II и Сталина.

6. У японских гейш татуировка считалась одним из пяти доказательством любви. Четыре других - это обрезание волос, написание любовной клятвы, обрезание ногтей и, наконец, отрезание мизинца.

7. Самая пошлая татуировка была когда-то на плече Иосифа Кобзона. Представьте себе, это была сделанная синими чернилами надпись "Не забуду мать родную"!

8. История о самой остроумной татуировке. Во время войны во Вьетнаме американский призывник сделал себе татуировку в виде двух неприличных слов на ребре правой ладони. ЕЕ было видно только тогда, когда он отдавал честь, так что в армию его не взяли.

9. Самый "татуированный" в мире человек живет на острове Скай в Шотландии. 99,9% поверхности его кожи покрыты татуировкой, которая повторяет узор шкуры леопарда. Единственные участки его тела, не покрытые татуировкой, остались между пальцами на ногах и внутри его ушей

10. Викторя Бэкхем делает татуровки в виде имен дорогих ей людей на своей, простите, попе. Там уже есть татуировка с ее собственным именем, именем ее мужа и первого сына. Недавно она сделала на другой ягодице татуировку с именем второго сына. Кстати, говорят, что Виктория хочет уйти из шоу-бизнеса и родить еще пятерых детей.

История

Трудно сказать, когда именно человек впервые нанес рисунок на свою кожу. Но доподлинно известно, что история татуировки насчитывает не менее 60000 лет. Самые древние татуировки найдены при раскопках египетских пирамид

Мумиям около четырех тысяч лет, но рисунки на высохшей коже хорошо различимы.

Oднако, появилась татуировка гораздо раньше - при первобытнообщинном строе. Она служила не только украшением, но и знаком племени, рода, тотема, указывала социальную принадлежность ее обладателя, а кроме того, наделялась определенной магической силой.

Глубоки исторические корни, тату-география не менее внушительна. Различные виды татуировок практиковались у светлокожих народов всего мира, а у темнокожих заменялись рубцеванием. Татуировались все - разные племена Европы и Азии, индейцы Северной и Южной Америки и, конечно, жители Океании.

Именно индейские племена Индонезии и Полинезии, где практика тату непрерывно передается из поколения в поколение, служат лучшим антропологическим доказательством социальной значимости татуировок. Едва ли не все стороны жизни этих людей связаны с тату - от рождения до смерти,- и уж, конечно, нет такой части тела, над которой не потрудился бы местный художник.

Лицо - всегда на виду. Поэтому именно лицо украшается в первую очередь. Племена Майори из Новой Зеландии носят на лицах маскообразные татуировки- Моко. Эти удивительные хитросплетения узоров служат и постоянной боевой раскраской, и показателем доблести и общественного положения их обладателей. Женщины японских аборигенов Айну татуировкой на лице обозначали свое семейное положение. По узорам на губах, щеках и веках можно было определить, замужем ли женщина и сколько у нее детей. Так и у других народов обилие узоров на теле женщины символизировало ее выносливость и плодовитость. А некоторых местах ситуация с женскими тату доходила до крайности: на атолле Нукуро детей, рожденных нетатуированными женщинами, убивали при рождении.

Кроме того, у разных народов татуировки наделялись самыми разнообразными магическими свойствами: детей оберегали от родительского гнева, взрослых защищали в бою и на охоте, стариков хранили от болезней. Однако магия тату использовалась не только "дикарями". В XVIII-XIX веках британские моряки изображали на своих спинах огромные распятия в надежде, что это оградит их от телесных наказаний, широко практиковавшихся в английском флоте. У арабов самым надежным защитным талисманом считалась татуировка с цитатами из Корана. Во всех приведенных примерах татуировка, так или иначе, повышала социальный статус ее обладателя.

Но в некоторых случаях она служила и наказанием. В японской провинции Чукудзен периода Эдо (1603-1867гг) в качестве кары за первое преступление разбойникам наносили горизонтальную линию через лоб, за второе - дугообразную, а за третье - еще одну. В итоге получалась композиция, составляющая иероглиф ИНУ - "собака". В древнем Китае одним из Пяти Классических Наказаний тоже была татуировка на лице. Так же метили рабов и военнопленных, затрудняя им побег и облегчая их опознание. И греки, и римляне использовали тату для подобных целей, а испанские конкистадоры продолжили эту практику в Мексике и Никарагуа. Уже в нашем столетии, во время Первой Мировой, в Британии татуировкой "D" метили дезертиров, в Германии - выбивали номера жертвам концлагерей, да и что скрывать, у нас в Союзе в режимных лагерях практиковалось то же самое...

Праславяне, наши предки, для нанесения татуировок пользовались глиняными штампами или печатями - пинтадерами. Эти своеобразные прессы с элементами орнамента позволяли покрыть всё тело сплошным ромбо-меандровым ковровым узором, крайне необходимым в магических ритуалах древнего культа плодородия.

К сожалению, с распространением христианства обычай татуировки стал безжалостно искореняться, как составная часть языческих обрядов, и практически угас.

Запрет был настолько суровым, что татуировка не практиковалась среди европейцев вплоть до XVIII века. Но, по иронии судьбы, когда христианские миссионеры отправлялись в дальние страны обращать в свою веру "дикие" племена, моряки с их кораблей обзаводились там шикарными татуировками на память о путешествиях. Печально известный капитан Джеймс Кук внес наиболее весомый вклад в дело возрождения татуировок в Европе. Вернувшись из плавания в 1769 году, он привез с Таити не только само слово "tattoo", но и "Великого Омаи", сплошь истатуированного полинезийца, ставшего сенсацией - первой живой тату - галереей. И вскоре ни одно уважающее себя представление, ярмарка или бродячий цирк не обходились без участия знатного дикаря". К концу XIX века мода на аборигенов спала, вместо них на ярмарках стали выступать сами американцы и европейцы.

Но, хотя обыватели и любили поглазеть на разукрашеных циркачей, сами они отнюдь не спешили татуироваться. Это была привилегия моряков, горняков, литейщиков и других подобных "профсоюзов". Современная популярность тату на Западе многим обязана именно им. Вместе с тем, они же в ответе за творческий застой в западной татуировке XIX-начала XX века. Скудное воображение и сомнительный художественный вкус основных заказчиков привели к ограничению тату-"репертуара" морской тематикой, пошловатой сентиментальщиной и банальными афоризмами.

Как ни печально, факт остается фактом - цивилизация низвела древнее искусство до уровня дешевого ширпотреба. Отсутствие спроса на достойную продукцию расхолаживало татуировщиков, лишало стимула к творчеству и новым стилистическим разработкам.

А ведь именно тогда, в 1891 году, американец О'Рейли изобрел электрическую татуировочную машинку, заменившую всевозможные самодельные инструменты и приспособления. Но даже технический прогресс не сдвинул дело с мертвой точки. Всю первую половину XX века и Европа и Америка ходили со стандартным набором незамысловатых лубочных картинок.

И только благодаря мощному всплеску молодежной культуры 50 - 60-х годов появилось новое поколение татуировщиков, творческие амбиции и смелые эксперименты которых вновь возвели тату в ранг искусства. Они широко заимствовали традиционные образы других культур - Дальнего Востока, Полинезии, американских индейцев, - создавая захватывающие гибриды, новые стили, школы и направления. Так начался новый, современный этап тысячелетней тату - истории, который, несомненно, заслуживает отдельного подробного рассказа.

Известно, что история татуировки уходит своими корнями в глубину веков. Литературные источники содержат многочисленные, но, как правило, разрозненные факты применения татуирования у разных народов, что не позволяет, без специального исследования, воссоздать целостную, ретроспективную картину этого явления.

Этимологический корень слова «татуировка» окончательно не выяснен. В Большой Советской Энциклопедии, например, указывается, что оно полинезийского происхождения: «та» - картинка, «ату» - дух. «Та-ату», «та-ту» - картинка-дух. Имеются и другие версии. По одной из них «та-татау», «тату», «та-тау» - звукоподражание шуму» « тат-тат-тат», т.е. троекратному постукиванию по инструменту, с помощью которого наноситься татуировка. По другой - татуировка имеет религиозное значение, сравнимое с христианским крещением и происходит от имени бога полинезийцев «Тики», который по преданию положил начало татуированию. Известны и другие варианты.

Уже из приведенных определений видно, что татуировка выполняла многообразные функции у разных народов и племен. В период первобытнообщинного строя она носила ритуальный характер, считалась защитой от злых духов, служила предметом украшения, являлась указанием имени, рода, тотема, социальной принадлежности ее носителя. Татуировка встречается у всех первобытных народов - эскимосов, чукчей, гренландцев, сиамцев, индусов, арабов, китайцев и др. Она тесно связана с их верованиями, эстетическими представлениями и культурой. Большинство антропологов считает, что обычай татуировки - это результат эволюции идеи окрашивания тела, чтобы вызвать у другого пола зависть, расположение, удивление, поклонение, или естественная потребность - знаменатель модной одежды.

У каждого клана имелся свой родовой предмет культа, который татуировался на теле: таитянин выкалывал кокосовую пальму, индус - тигра, японец - дракона и т.п… рисунки и знаки были понятны каждому члену племени. Они свидетельствовали о том, как жил человек, какие качества для него характерны (добрый или злой, мужественный или трус, честный или обманщик). У некоторых индейских племен татуировки рассказывали о необычайной физической силе или выносливости, выполняли опознавательную функцию для определения принадлежности к какому-либо племени. В суданском племени номанг возраст определяется по количеству татуированных полосок на определенной части тела.

Вожди племен и воины имели особые отличия в татуированных рисунках и символах, соответствовавшие их храбрости и заслугам. Специальные татуировки наносились при посвящении юношей в мужчины ( после испытаний на мужество и выносливость_, при вступление в брак, при вдовстве и т.п.

Например, у народа айна (остров Хоккайдо) женщины перед замужеством татуировали руки, лоб, наносили татуировки вокруг рта в виде усов.

У многих народов татуировки были особым видом изобразительного искусства. Например, в Японии, в середине века, знатные самураи превращали свое тело в разноцветное живое полотно.

В прошлом татуировка выполняла также функцию стигматизации ( клеймения). Римляне клеймили рабов, должников, военнопленных и преступников. Во Франции и России клеймили каторжников, в Англии - дезертиров. Проституткам выжигали клеймо в виде цветка лилии (один из таких примеров описывает А.Дюма в романе «Три мушкетера).

В России 1691 году клеймение преступников было узаконено Петром I в виде орла на щеке. Екатерина II ввела клейма в виде букв «У» - убийца и «Л» - лжец. Иногда выжигали слова «Кат» и «Вор» - по одной букве на щеках и на лбу. Фашистская Германия клеймила узников концлагерей.

Считается, что в Европу татуировки были завезены моряками из Полинезии в конце XVII - в начале XVIII вв. Именно моряки одними из первых стали выкалывать свою профессиональную атрибутику. Вслед за ними профессиональные татуировки распространяются среди военных ( десантников, подводников, наемников…), авиаторов, геологов, т.е. представителей особых, мужественных профессий, связанных с риском и опасностью.

К примеру, венгерские солдаты, отправляясь в походы, предусмотрительно татуировали свое имя и место рождения, чтобы в случае гибели в бою, их легко могли опознать.

В нише время за рубежом (США, Франция, Дания, ФРГ, Англия, Голландия и др.) получила распространение мода на декоративные татуировки. В крупных портовых городах возникают специальные салоны, где татуировку может заказать любой желающий. Не осталось в стороне и Россия. Первый «тату» - салон открылся в Москве еще в бытность СССР. Через некоторое время создается Международная Ассоциация «татхудожников, начинают проводиться ежегодные конкурсы на лучшую татуировку «Мисс Тату» и «Мистер Тату».

Особое место в истории занимает криминальная татуировка, которая родилась в Европе и Новом Свете. Одним из первых ее описывает известный итальянский врач-психиатр Ч.Ломброзо. Он рассматривал татуировку как проявление атавизма и как признак нравственной неполноценности прирожденных преступников и прирожденных проституток.

Как же появилась криминальная татуировка? Представляется, что ее возникновение связано с клеймением преступников, которое носило карательный характер и относилось к полицейским профилактическим мерам (об этом свидетельствуют упомянутые выше клейма типа «Кат», «Вор» и др…). Ответная реакция преступного мира была весьма оригинальной - он стал широко использовать татуировку в своих целях.

С одной стороны это был своеобразный протест против клеймения. С другой - вызов обществу. На деле клеймо, по своему воздействию, носило не столько предупредительный, сколько устрашающий характер. Это оказалось наруку преступникам. Последние, будучи отвергнутыми, были вынуждены промышлять преступлениями, чтобы не умереть с голоду. То есть на всю оставшуюся жизнь заклейменные искусственно оставались вне закона.

Таким образом. В преступной среде татуировка стала своеобразной визитной карточкой. На протяжении столетий формировалась общепринятая уголовная символика, по которой распознавались этапы преступной деятельности (количество судимостей, опыт, специализация, степень «квалификации», методы совершения преступлений, срок, место и режим заключения…); положение в преступной иерархии («блатные», «воры в законе», «бугры», «быки», «опущенные» и т.п…), личные качества, образ жизни, поведение и отношение к окружающим. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования в области криминологии, криминалистики, психологии и других наук, изучающих преступность.