Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовая работа

По дисциплине "Русский мир"

на тему "Русская мода XVII-XVIII вв. Традиционная и европейская одежда в России. На материалах иностранцев"

Оглавление

• Введение
• 1. Социокультурный контекст эпохи XVII - XVIII вв.
• 2. Русская мода глазами иностранцев
• 2.1 Традиции русского костюма XVII в.
• 2.2 Европейские моды в России XVIII в.
• Заключение
• Список используемой литературы

Введение

Модой (франц. mode от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) называют быстрое широкое распространение и временное господство определенных вкусов в отношении внешних форм культуры - одежды, предметов быта и т.п. (Терминологический словарь одежды. Орленко Л.В., 1996) Именно в них человек всегда выражал свое художественное мировоззрение и символику (национальную и социальную принадлежность). Значит, одежда - это не просто внешняя оболочка человека, но она также несет информацию о владельце. Итак, мода - тонкий и верный показатель специфических черт, образа жизни и этапов жизни народа и потому может служить инструментом для их изучения.

Тема русской моды XVII-XVIII вв. заинтересовала меня в силу того, что национальные и социальные, духовные и эстетические особенности жизни народа можно проследить, наблюдая за модой. Интересной стороной вопроса для меня стало видение иностранцами русской моды в XVII и XVIII вв. через призму своего восприятия.

Тема русской моды разрабатывалась такими исследователями XIX века, как известным историком и этнографом Н.И. Костомаровым, археологом и историком И.Е. Забелиным, Л.Н. Семеновой и другими.

Целью моей работы стало изучение особенностей русского мира XVII-XVIII вв. через призму моды того времени с точки зрения иностранцев. Для достижения цели, мне представляется необходимым поставить следующие задачи: рассмотреть социокультурный контекст эпохи, рассмотреть русскую моду в XVII и XVIII вв. и проследить динамику её изменения, проанализировать иностранные свидетельства о русской моде.

Воспоминаниям и путевым заметкам иностранцев, которые знакомились с Московией, в XVII-XVIII вв., мы во многом обязаны уникальными сведениями о повседневной жизни, быте и нравах русского народа. Однако тип такого источника, как заметки и воспоминания иностранцев весьма субъективен, и чтобы рассмотреть предмет исследования - русскую моду- с различных сторон, привлечём несколько источников и исследований.

Библиографией послужили записки Дж. Флетчера "О государстве русском", А. Олеария " Описание путешествия в Московию и Персию", Я. Стрейса "Три путешествия", Г. Шлейсинга "Рассказ очевидца о жизни Московии конца XVII века", Фуа де Ла Нёвилля "Записки о Московии", И. Корба "Дневник путешествия в Московское государство".

1. Социокультурный контекст эпохи XVII - XVIII вв.

В XVII в. Начал происходить чрезвычайно важный процесс в культуре - ее обмирщение. До XVII в. именно монастыри и церкви занимались книгописанием, живописью и музыкой. Средневековая мысль о греховности красоты телесной была подвергнута сомнению, и постепенно приходило осознание её как естественного и природного свойства. Появляется светская живопись: создаются портреты - "парсуны", что значило появление нового восприятия человека как личности. Во второй половине XVII в. по царскому настоянию открывается первый придворный театр. Знатные фамилии стали постепенно создавать интерьеры, одеваться и стричься на европейский манер. Однако новые веяния слабо проникали в жизнь основных масс населения и им еще предстояло прижиться.

Для России XVIII в. наступил первого января 1700 года по юлианскому календарю, который был введен в употребление. Столицей стал Санкт-Петербург в 1702г. Появились государственные праздники, фейерверки, позже знать была ознакомлена с ассамблеями - вольными собраниями, изменившими традиции гостеприимства. На ассамблеях в просторных гостиных танцевали, вели беседы, играли в шахматы как мужчины, так и женщины. Менялись манеры поведения дворян и горожан - ценилось следование правилам хорошего тона, умение танцевать, красиво говорить. Под руководством самого Петра создавался сборник правил для дворянской молодежи "Юности честное зерцало". Все это меняло облик знати, но никак не сказывалось на остальном населении. В моду вошли новые ценности и формы общения и досуга, которые были связаны с новыми формами, правилами одежды.

Учреждение гражданского шрифта, появление первой газеты нацелены были на массовость и доступность. Петр всячески способствовал распространению знаний и развитию науки и образования. Со временем знания накапливались, кругозор расширялся. Театр после закрытия был возрожден и устраивались массовые представления, художники и музыканты смогли перенимать знания западных специалистов.

Регулярная армия и флот, государственные структуры, промышленность в первой половине XVIII в. нуждались в подготовленных людях, для чего государство совершенствовало систему образования. Благодаря повышению уровня культуры преобразовывались взгляды и уклад жизни в семье и обществе. Новому времени требовались новые люди. Более всего изменялась жизнь верхов, хотя со временем петровские реформы затронули и народную жизнь. Л.Н. Семенова "Очерки истории и культурной жизни России пер. пол. XVIII в."

В 1700 г. Был издан указ, распространявший европейскую моду в России. В нём указывались все виды одежды, которые можно было носить, а на площадях городов даже выставляли манекены, представляющие норму костюма. Старорусский костюм был запрещен под угрозой штрафов. Реформы Петра по преобразованию быта и раскрепощению нравов послужили почвой для дальнейших более масштабных реформ. Начавшаяся переоценка ценностей породила интерес к индивидуальности и моде.

Итак, в XVIII в. Получает все большее значение светская культура, благодаря чему меняются взгляды и уклад жизни, что в свою очередь повлекло изменения моды. Постепенно с изменением внешнего вида человека менялся его внутренний мир.

2. Русская мода глазами иностранцев

2.1 Традиции русского костюма XVII в.

В течение последней четверти XVII -XVIII вв. с изменением понятия культуры и сближением с западным миром, русский костюм претерпел значительные изменения. В свидетельствах иностранцев можно найти эти доказательства. Весь XVII век Россия носила традиционный костюм, допуская исключения в конце столетия. С начала XVIII в. По петровскому указу Русские города переоделись в костюм европейского образца, деревня же перенимала моду медленно и совсем не охотно.

Дж. Флетчер Джильс Флетчер (1548-1611) - английский поэт и дипломат, автор описания Московского государства. Посольство Флетчера было отправлено к царю Феодору в 1588 году. В 1591 г. сочинение о России было издано, автор известного сочинения "О государстве русском" дал наиболее подробные описания одежды. И хотя его работа относится к концу XVI в., она может служить прекрасным источником знаний о моде XVII в., так как традиционные модели одежды, в отличие от названий, практически не менялись.

В целом, структура женского и мужского костюма достаточно сходна. Традиционно одежда разделялась на три типа. Исподняя была домашняя, в которой сидели дома; если же нужно было идти в гости или принимать гостей, то надевалась на нее другая; третья была накидная для выхода. Непременными атрибутами одежды, объединяющими женский и мужской гардероб, были украшения, такие, как ожерелья (у бояр и дворян), и головные уборы.

Боярский костюм Флетчер описывает так: "Сверх рубахи (разукрашенной шитьем, потому что летом они дома носят ее одну) надевается зипун Зипун - узкое, короткое, иногда достигавшее до колен, платье вроде камзола., <…>и потом кафтан Кафтан-одежда до пят или до икр с чрезвычайно длинными рукавами. с персидским кушаком, на котором вешают ножи и ложку. Кафтаны шьются, обыкновенно, из золотой парчи и спускаются до самых лодыжек. Сверх кафтана надевают <…> ферезь Ферезями назывались одежды, надеваемые так же, как и кафтан, на зипуны. Их значительное различие трудно представить..

При выходе из дома набрасывается сверх всей этой одежды (которая очень легка, хотя состоит из нескольких платьев) так называемая однорядка Однорядка - вид верхней накидной одежды наряду с опашенем, охабенем, ферезей, епанчей и шубой. Различия между ними невелики, похожая на охабень, с той разницей, что шьется без воротника. <…> Сапоги, которые носят с заправленными в них онучками делаются из персидской кожи, называемой сафьян, и вышиваются жемчугом. Нижнее платье обыкновенно из золотой парчи." Флетчер Д. О государстве русском - М.: Захаров, 2002, с.159

Особенным предметом русского костюма был головной убор. По шапке можно было узнать происхождение и достоинство. Высокие шапки означали знатность породы и сана. На голову "Сверх тафьи Тафьями называли маленькие шапочки, прикрывающие макушку. Носились только зажиточными людьми. носят большую шапку из меха черно-бурой лисицы <…> которая возвышается из меховой опушки наподобие персидской или вавилонской шапки." Флетчер Д. О государстве русском - М.: Захаров, 2002, с.159. Здесь нужно добавить о существовании горлатных шапок, которые были исключительной принадлежностю князей и бояр. Знатные люди считали "приличием и достоинством" Н.И. Костомаров "Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа" как можно больше кутать голову, так что часто одевали шапки дна на другую и подолгу находились в них в комнатах. Такое пристрастие к шапкам исследователь Забелин обуславливает тем, что русские, по восточному обычаю, очень плотно стриглись, а иногда даже и брили себе головы. Волосы отращивали в знак печали (например, смерть родственника) или царской опалы. Перед каждым большим праздником все считали долгом непременно стричься. Зато все носили бороды, и чем борода была длиннее, тем осанка человека считалась величественнее. Борода также была символом принадлежности к русскому православному народу. Там же.

"На шею надевается ожерелье из жемчуга и драгоценных камней, шириной в три и четыре пальца." Флетчер Д. О государстве русском - М.: Захаров, 2002, с.159, с.160 На пальцах бояре носили по нескольку перстней.

Боярские дети, или дворяне, по словам Флетчера, " одеваются точно так же, употребляя только другую материю <…> на платье - суконное или шелковое."

У благородных женщин (называемых женами боярскими), "верхняя одежда широкая, называемая опашень Опашень Верхняя длинная женская одежда с частыми пуговицами сверху донизу, с рукавами до пят и прорезами пониже плеча., обыкновенно красная, с пышными и полными рукавами, висящими до земли, застегивается спереди большими золотыми <…> пуговицами, величиной почти с грецкий орех. Сверху, под воротником, к ней пришит еще другой большой широкий воротник из дорогого меха, который висит почти до половины спины. Под опашнем, или верхней одеждой, носят другую, называемую летником Летник надевался сверх рубашки, соответствовал зипуну в мужском гардеробе, шитую спереди без разреза, с большими широкими рукавами, коих половина до локтя делается, обыкновенно, из золотой парчи, под нею же ферезь земскую, которая надевается свободно и застегивается до самых ног. У всех на ногах сапожки из белой, желтой, голубой или другой цветной кожи, вышитые жемчугом." К верхней женской одежде также относилась телогрея и шуба (шубами иногда называлась любая накидная одежда, такая как женские охабни, однорядки, ферязи). Шубы с мехом внутрь и вышитой тканью снаружи в то время были наиболее распространенные. Н.И. Костомаров "Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа"

Головной убор женщины указывал не только на социальное положение, но и семейное положение. Замужней женщине нельзя было "опростоволоситься", волосы должны были быть покрыты. "Носят на голове тафтяную повязку, а сверх нее науруз (убрус) Убрус платок, одеваемый поверх волосника (символ брачного состояния женщины) и подвязываемый под подбородком, белого цвета. Сверх надевают шапку (в виде головного убора, из золотой парчи), называемую шапкой земской. В ушах носят серьги в два дюйма и более, золотые, с рубинами, сапфирами или другими драгоценными каменьями.

Платье простых дворянских жен отличается только материей, но покрой один и тот же." Флетчер Д. О государстве русском - М.: Захаров, 2002, с.161

Говоря о русских женщинах, многие путешественники отмечают чрезмерное употребление косметики. Вот что пишет Адам Олеарий Адам Олеарий (1603- 1671) - известный немецкий путешественник и учёный. Будучи секретарём посольства, посланного шлезвиг-голштинским герцогом Фридрихом III к персидскому шаху, записал и опубликовал свои заметки, собранные во время путешествия. "Описание путешествия в Московию" впервые издано в 1647 г.: "Женщины среднего роста, в общем красиво сложены, нежны лицом и телом, но в городах они все румянятся и белятся, притом так грубо и заметно, что кажется, будто кто-нибудь пригоршнею муки провел по лицу их и кистью выкрасил щеки в красную краску. Они чернят также, а иногда окрашивают в коричневый цвет брови и ресницы." А. Олеарий. Описание путешествия в Московию, стр.159-160

Я. Стрейс Ян Янсен Стрейс (1630-1694) - путешественник из Нидерландов, написавший книгу "Три путешествия" о своих путевых приключениях. В 1668 г. Стрейс нанялся парусным мастером в Московию, где пробыл вплоть до 1673г., голландский путешественник, отмечал: "Они мажут свои лица мазями и делают это так искусно, как шут, посыпающий свое лицо мукой." Я. Стрейс Третье путешествие М. ОГИЗ-Соцэкгиз. 1935, гл.5.

По мнению Джильса Флетчера, побывавшего в Московии в 80-х годах XVI века, "Жар внутри домов и стужа во дворе, вместе с пищею придают им темный болезненный цвет лица, потому что кожа от холода и жара изменяется и сморщивается" и поэтому "Женщины, стараясь скрыть дурной цвет лица, белятся и румянятся".

Конечно, в Европе женщины также пользовались косметикой, но использование большого её количества считалось отличительным признаком женщин легкого поведения. Только со временем на смену осуждению со стороны иностранцев пришло понимание того, что яркий макияж был местной модой, которой следовали русские женщины.

У путешественников, купцов и дипломатов, побывавших в России после Флетчера, мы уже не встречаем прежнего неприятия облика русских женщин. Немалую роль в смягчении оценки сыграла эволюция моды на макияж в самой Англии. Королева Елизавета I стараясь выглядеть моложе, стала активно белиться и румяниться. Двор же последовал этому примеру как следовал во всем, и обильный макияж вошел в европейскую моду.

О простом населении Флетчер пишет: "Что касается до мужиков и жен их, то они одеваются очень бедно: мужчина ходит в однорядке или широком платье, которое спускается до самых пят и подпоясано кушаком, из грубого белого или синего сукна, с надетой под ним шубой или длинным меховым или овчинным камзолом, в меховой шапке и в сапогах. У мужиков победнее однорядки из коровьей шкуры. Так одеваются они зимой. Летом обыкновенно не носят они ничего, кроме рубахи на теле и сапог на ногах. Женщина, когда она хочет нарядиться, надевает красное или синее платье и под ним теплую меховую шубу зимой, а летом только две рубахи (ибо так они их называют), одну на другую, и дома, и выходя со двора. На голове носят шапки из какой-нибудь цветной материи, многие также из бархата или золотой парчи, но большей частью повязки." Флетчер Д. О государстве русском - М.: Захаров, 2002, с.162

Крест и серьги носили все до одной русские женщины, как замужние, так и девицы, начиная с раннего возраста. Стрейс пишет, что "До десяти лет как мальчиков, так и девочек стригут наголо, оставляя лишь по локону на обеих сторонах, так что мальчика не отличишь от девочки; однако девочку можно узнать по большим кольцам в ушах." Я.Стрейс Третье путешествие М. ОГИЗ-Соцэкгиз. 1935, гл.5.

В сочинениях голландца Я. Стрейса (1668-1670 г.) можно заметить отсутствие разделения мужской и женской одежды, основанное на том, что длина обеих костюмов была одинакова и превосходила европейскую. По этому параметру русский костюм был схож с турецким или персидским, что замечали иностранные авторы. (Русский костюм того времени, по мнению Флетчера, похож на греческий.) Путешественник обращает внимание на цвет и детали русского костюма: "Одежда московитов состоит из верхней - темно-зеленого, коричневого, фиолетового или красного сукна с разрезами по бокам и спереди, с нашитыми на них большими пуговицами, большими отворотами сзади, подобно старинным покроям Голландии. Под низ одевается шерстяная или шелковая одежда с высоким стоячим воротником. Узкие рукава в несколько локтей длины собираются в складки у заплечья, чтобы освободить руку. <…> Под этой одеждой носят они еще одну, которую называют кафтан (Kaftan). Все эти одеяния весьма широки и ничем не стянуты, если не считать подвязок. <…> Благородные господа носят сорочки, вышитые золотом, серебром, жемчугом и драгоценными камнями. Простой люд носит летом белые войлочные шапки, а зимой разноцветные шапки на меху, но князья и бояре и приказные носят остроконечные шапки из соболя и черно-бурой лисицы. Одежда и наряды женщин почти такие же, как у мужчин, из хлопчатой бумаги, шерсти, шелка, золототканых и различных других тканей, смотря по состоянию. <…> Так одеты живущие в городах. Что касается сельских жителей и крестьян, то они не отличаются от лифляндцев и носят летом скверную холщевую одежду, а зимой - овчины, у них нет сапог и башмаков, и они искусно плетут себе обувь из лыка" Я. Стрейс Третье путешествие М. ОГИЗ - Соцэкгиз. 1935, гл.5. .

В 1680х годах в России начинает распространяться костюм европейского типа. "Старые одежды были долги, прилично женскому платью, и к служилому и дорожному времени непотребны" Демидова Н.Ф., Морозова Л.Е., Преображенский А.А. Первые Романовы на российском престоле. М., 1996. С. 202. , поэтому указом Фёдора Алексеевича страрые одежды заменялись на "служилое платье". Однако об этом указе свидетельствуют только некоторые польские источники, но это мнение больше никак не доказывается.

В 1684-1686 г. Саксонец Г. Шлейсинг Г. Шлейсинг-немецкий путешественник. В Московии пробыл с 1684-1688г. отметил: "Некоторые ходят еще по старому русскому обычаю в больших широких кафтанах, некоторые - почти так же, как и поляки" Шлейсинг Г.А. Рассказ очевидца о жизни Московии конца XVII века // Вопросы истории. 1970. № 1. С. 115. . Также Де ла Невиль Фуа де Ла Нёвилль - французский дипломат, посетивший в 1689 г. Россию и опубликовавший в 1698 г. в Париже "Любопытное и новое известие о Московии" , посол польского короля, побывавший в Москве в 1689 г., писал: "Люди одеты почти так же, как поляки, богатые носят зимой одежду из голландского сукна, подбитого прекрасными мехами, а на головных уборах по несколько драгоценных камней, и почти у всех - мелкие жемчужины, которые очень распространены в этой стране, а летом носят платье из персидского и китайского шелка. Одежда женщин на турецкий манер" Невиль, де ла. Записки о Московии. М.; Долгопрудный, 1996. С. 167. .

Секретарь австрийского посольства И.Г. Корб Корб Иоганн Георг (1672-1741), австрийский дипломат, автор записок о России. Отец Корба Иоганн (?--1674) был чиновником князя-епископа Вюрцбургского. в 1698-1699гг. оставил последнее по времени сообщение о русском костюме XVII в. Его рассказ относится уже к моменту возвращения в Россию Великого посольства. О русских женщинах австрийский дипломат писал: "Верхнее платье похоже на одежду восточных женщин", а о мужчинах: "Прежде одевались они так, как татары, после их платье было более изящно, по образцу польскому, теперь же одежда москвитян схожа с угорской (венгерской)" И.Корб Дневник путешествия в Московское государство, Рождение империи. М. Фонд Сергея Дубова. 1997, часть 6 гл." О чем москвитяне особенно заботятся".

Итак, путешественникам из "дальнего" зарубежья русская одежда до 80гг. XVII в. казалась схожей с азиатской, а женский костюм напоминал мужской. В конце же 80х годов с турецким одеянием сравнивали только костюм женщин. Мужская одежда стала похожей на польское или венгерское платье. Однако, не стоит забывать, что иностранные источники описывают городскую среду, притом довольно узкий круг - служилое сословие или купечество. К тому же ни в одном из перечисленных источников причина изменения русской моды не объясняется.

На основе анализа причин изменения моды можно назвать несколько: во-первых, обмирщение культуры способствовало росту интереса к моде; во-вторых, развитие отношений, сближение с Европой; в-третьих, поскольку в последней четверти XVII века Россией правили молодые государи, это способствовало дальнейшему переходу на более короткую одежду; и, наконец, прямой приказ Петра об изменении костюма.

2.2 Европейские моды в России XVIII в.

социокультурный светский мода гражданин

Указом 1700 года Петр открыл дорогу западной моде в России, обязал русских людей сменить статичные глухие силуэты на непривычные облегающие и более лёгкие. Этот указ касался всех, кроме крестьян, и требовал времени, чтобы новая одежда, другая эстетика и представления о красоте смогли прижиться. С 1701 г. по 1724 г. было издано 17 различных указов, регламентирующих правила ношения костюма европейского образца, типов тканей, отделку форменного и праздничного платья. Каминская Н.М. История костюма. М., 1977. с.97

Введённый мужской костюм состоял из кафтана, камзола и штанов, башмаков с пряжками. Кафтан был длинный, до колен, узкий в талии, плотно облегавший фигуру в верхней части, с разрезами боковых швах, делало эту одежду удобной в движении, особенно при верховой езде. Камзол шили короче кафтана, без воротника. Повседневное платье шилось из сукна или льняной ткани и украшалось пуговицами, число которых иногда превышало сто. Шили такие костюмы, как правило, из привозных тканей - итальянского, французского, английского производства, так как производство тонких сукон в России ещё только зарождалась и не было хорошо налажено. Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII - начало XX в. Собрания государственного Эрмитажа. Ленинград, 1979. С. 8].

В 1705 г. был обнародован указ "О бритье бород и усов всякого чина людям, кромя попов и дьяконов, о взятии пошлин с тех, которые его исполнять не захотят, и о выдаче заплатившим пошлину знаков". Непременным составляющим нового облика было выбритое лицо и парик (или прическа с пробором). Голландский путешественник этнограф Корнелий де Бруин Корнелий де Бруин (1652-1727) - голландский художник, этнограф и писатель. так описывает брадобритье: " Невозможно выразить скорбь, какую причиняло это бритье многим русским, не могшим утешиться оттого, что они потеряли бороду, которую они так долго носили и которую считали признаком почета и знатности. Есть и теперь еще много таких, которые дали бы бог знает что за то, чтобы отбыть такого несчастия." К. де Бруин. Путешествия в Московию / Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л.: Лениздат, 1989.

Женщины носили широкую каркасную юбку, плотный лиф (корсаж) с глубоким декольте, парик и туфли на высоких каблуках. Однако женские костюмы петровских времён не сохранились, и информации о них очень мало из-за более позднего, по сравнению с мужским костюмом, распространении.

За основу новой одежды были взяты голландский и немецкий костюмы, прежде всего из-за практичности. В дальнейшем, на протяжении XVIII века мода в России заимствовалась и продолжала развиваться в соответствии с общеевропейскими тенденциями, испытывая сильное влияние французской моды. С годами основной силуэт практически не меняется, однако ткани и украшения применяются всё роскошнее и обильнее. Происходит смена популярности тканей и цветов, деталей костюма. Каминская Н.М. История костюма. М., 1977. Гл. 10 с.98

В крупных городах, таких, как Петербург и Москва, новшества приживались достаточно быстро. Корнелий де Бруин свидетельствовал об этом: "Перемены в одежде не так значительны между женщинами, за исключением знатных особ, которые носят вообще наряды и платья, употребляемые у нас. В начале для приведения распоряжения об одежде в исполнение, нужно было выписывать из заграницы шляпы, башмаки и другие нужные вещи. Но так как это было неудобно и дорого, то русские сами стали делать шляпы. Сначала это самоделье шло довольно плохо, но потом они усовершенствовались…" К. де Бруин. Путешествия в Московию / Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л.: Лениздат, 1989.гл 10

Деревенские моды, напротив, не претерпевали изменений и на протяжении XVIII в. Немецкий этнограф И. Георги Иоганн Георги(1729 - 1802) Итогом этнографических исследований Георги стало подробное иллюстрированное описание народностей, населяющих Россию. Этот труд вышел в Санкт-Петербурге в 1776-1780 годах на немецком языке утверждал, что "…собственная российская одежда обоего пола сохранилась в древнем своём виде не только у простого народа, но и у большей части среднего сословия, как по большей её сходственности с естеством и простоте, так и по привязанности к прародительским обычаям". И.Г. Георги Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. РУСАЛа, 2007, с.95-96.

Заключение

В сословном обществе костюм играл роль показателя принадлежности к определенной общественной прослойке. Значит, сложнее структура общества, тем богаче и разнообразие костюма. Только в глубоко сословном обществе с богатой традицией могли быть актуальными вплоть до петровских преобразований своеобразные тяжелые и величественные одежды боярства, характеризовавшие положение в обществе и размеренный уклад жизни. Традиционный народный костюм в XVIII в. не был вытеснен европейской модой и продолжал пользоваться популярностью среди широких масс населения.

Таким образом, мода неразрывно вязана с обществом и его структурой. Как видим, сословная структура общества сделала способной воспринять новое только верхушку общества. Основная масса населения впитывала новинки понемногу, постепенно. Другим фактором легкого восприятия чего-то нового, как стало ясно, является положение и роль культуры в обществе. Только с выходом культуры из лона церкви и её самостоятельным развитием, стало возможным развитие такого внешнего выражения культуры как мода.

Иностранные источники помогли нам со стороны взглянуть на русскую моду, рождённую уникальными традициями и укладом жизни.

Список используемой литературы

1. Дж. Флетчер "О государстве русском" 2014.

2. А. Олеарий " Описание путешествия в Московию и Персию"

3. Я. Стрейс "Три путешествия" 2013.

4. Г. Шлейсинг "Рассказ очевидца о жизни Московии конца XVII века"

5. Фуа де Ла Нёвилль "Записки о Московии" 2009.

6. И. Корб "Дневник путешествия в Московское государство".

7. И. Георги "Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей"

8. Каминская Н.М. История костюма 2011.

9. Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII - начало XX в.

10. Демидова Н.Ф., Морозова Л.Е., Преображенский А.А. Первые Романовы на российском престоле.

11. Н.И. Костомаров "Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа" 2007.

12. Л.Н. Семенова "Очерки истории и культурной жизни России пер. пол. XVIII в."

13. Терминологический словарь одежды. Орленко Л.В. 2009.

Размещено на Allbest.ru