Размещено на http://www.allbest.ru/

РЕФЕРАТ

ТЕМА: "ПРИРОДА КРЫМА - ЕСТЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ"

Естественным музеем называют природу Крыма. Мало мест в мире, где бы так оригинально сочетались разнообразные комфортные и живописные ландшафты. Во многом они обусловлены своеобразием географического положения, геологического строения, рельефа, климата полуострова. Крымские горы делят полуостров на две неравные части. Большая - северная - находится на крайнем умеренного пояса, южная - крымское субсредиземноморье - относится к северной окраине субтропического пояса.

Особенно богат и интересен растительный мир Крыма. Только дикорастущих высших растений насчитывается более 65% флоры всей европейской части стран Содружества. Наряду с этим здесь культивируют около 1000 видов чужеземных растений. Почти вся флора Крыма сосредоточена в его южной горной части. Это подлинно музейное богатство флоры.

Климат большей части Крыма - это климат умеренного пояса: мягкий степной - в равнинной части; более влажный, характерный для широколиственных лесов - в горах. Южному берегу Крыма свойственен субсредиземноморский климат сухих лесов и кустарниковых зарослей.

Крымский полуостров обеспечен большим количеством тепла не только летом, но и зимой. В декабре и январе здесь на единицу земной поверхности за сутки поступает тепла в 8-10 раз больше, чем, например, в Санкт-Петербурге.

Наибольшее количество солнечного тепла Крым получает летом, особенно в июле. Весна здесь прохладнее осени. А осень - лучший сезон года. Погода тихая, солнечная и умеренно тёплая. Правда, резкие колебания давления в течение суток резко обостряют сердечно-сосудистые заболевания у людей не совсем здоровых.

В Крыму, хорошо обеспеченном теплом, биологическая продуктивность растений, в том числе и сельскохозяйственных культур, устойчивость ландшафтов к нагрузкам в значительной степени зависят от количества влаги. А потребность в воде постоянно возрастает и у местного населения, и у народного хозяйства, прежде всего сельского и курортного. Так что вода в Крыму - подлинный двигатель жизни и культуры.

Сравнительно небольшое количество атмосферных осадков, продолжительное сухое лето, распространение в горах карстующихся пород обусловили бедность Крыма поверхностными водами. Крым делят на две части: равнинную степную с очень малым числом поверхностных водотоков и горную лесную со сравнительно густой речной сетью. Здесь нет крупных пресных озер. В приморской полосе равнинного Крыма находятся около 50 озер-лиманов общей площадью 5,3 тыс. км кв.

В Крыму насчитывают 1657 рек и временных водотоков общей длиной 5996 км. Из них около 150 рек -- это реки-карлики до 10 км длины. Только река Салгир имеет длину более 200 км. Речная сеть развита на полуострове крайне неравномерно.

В зависимости от направления стока поверхностных вод принято деление рек Крыма на три группы: реки северо-западных склонов Крымских гор, реки Южного берега Крыма, реки северных склонов Крымских гор.

Все реки северо-западных склонов текут почти параллельно друг другу. Примерно до середины своего течения они имеют вид типичных горных потоков. Самые крупные из них -- Альма, Кача, Бельбек и Черная. Реки Южного берега Крыма короткие, имеют очень крутые уклоны русел, бурный нрав в паводки.

На западе, кроме обычно сухих оврагов и ручья Хастабаш наиболее крупной является река Учан-Су. Стремительно сбегая к морю, она образует в четырех местах водопады. Самый верхний и наиболее крупный из них Учан-Су (Летучая вода).

Реки северных склонов Крымских гор отличаются тем, что за пределами гор отклоняются к востоку и впадают в Сиваш -- лагуну Азовского моря. В верховьях реки постоянно с водой, а в пределах равнины летом русла их часто бывают сухими.

Салгир -- самая длинная река Крыма. Вместе с притоком Биюк-Карасу она представляет самую большую в Крыму водную систему. Верховья Салгира образуются из слияния рек Ангара и Кизил-Коба. У села Заречное в Салгир впадает крупный приток Аян. Салгир заполняет большое Симферопольское водохранилище, сооруженное в 19511955 годах. Ниже Симферополя река принимает правые притоки -- речки Бештерек, Зуя, Бурульча, а в 27 км от Сиваша -- Биюк-Карасу. На Биюк-Карасу сооружены Тайганское и Белогорское водохранилища.

Южный берег и горно-лесной край -- это, в сущности, два Крыма, совершенно не похожие друг на друга. Вместе они создают удивительно цельную и прекрасную композицию.

На Южном берегу -- утопающие в зелени парков белоснежные корпуса санаториев и домов отдыха, многолюдные, шумные набережные и пляжи; на пологих склонах и в речных долинах -- геометрически правильные ряды садов и виноградников.

В горном Крыму все по-иному. Природа, будто нарочито, взгромоздила рядом с морем и давно обжитым побережьем высокие, ощетинившиеся лесом горы, чтобы блистать во всем великолепии своей первозданной красоты и мощи. Здесь в неожиданных и причудливых формах сочетаются самые разнообразные элементы ландшафта: ровные, зеленеющие травами нагорные плато (яйлы) и обглоданные ветром, исхлестанные дождями скалистые обнажения; поросшие буковыми и дубовыми лесами пологие склоны соседствуют с глубокими ущельями, прорезанными горными речками...

Горная часть полуострова состоит из трех вытянутых с юго-запада на северо-восток гряд, разделенных между собой долинами. Самая высокая из них -- Главная гряда. В центральной ее части находятся такие крупные горные массивы, как Бабуган и Чатырдаг. Отдельные вершины Бабугана превышают 1500 м над уровнем моря, а гора Роман-Кош достигает 1545 м. Несколько уступает ей по высоте вершина Чатырдага Эклизи-Бурун (1525 м).

К северным отрогам Бабугана примыкают горы Большая и Малая Чучель, Черная, высота которых превышает 1000 м. Вместе они образуют в верховьях реки Альмы своеобразный амфитеатр -- Центральную котловину, покрытую великолепными лесами. Здесь, в самом центре Крымских гор, в 1923 году был создан Крымский государственный заповедник с лесной биологической станцией.

Длительную борьбу за создание заповедника в горном Крыму вели еще в начале XX века передовые русские ученые, входившие в Крымское общество естествоиспытателей и любителей природы. По их настоянию в 1913 году Таврическое губернское земство возбудило ходатайство о сохранении "всех казенных лесов путем прекращения в них рубки и объявления их заповедными, о скупке в казну всех частновладельческих лесов в горной части Крыма и облесении оголенных склонов яйлы". Претворилась в жизнь мечта прогрессивных деятелей России: территория царского заказника была объявлена Национальным заповедником.

Лучшей достопримечательностью заповедного горного Крыма являются леса. По словам академика В.Н. Сукачева, они являются "хранителями вод Южного берега, тем регулятором их, от которого зависит благосостояние всей горной части полуострова". В заповедном лесу зарождаются почти все реки Крыма, в том числе Альма, Кача, Улу-Узень, имеющие важное значение в снабжении полуострова водой. Недалеко от границ заповедника берет свое начало и Салгир -- крупнейшая река Крыма.

Водоохранная роль леса особенно важна: ведь Крым вообще беден запасами пресной воды.

Исключительно велика почвозащитная роль горных лесов. Они являются лучшей защитой от селевых (грязекаменных) потоков. Громадно и их бальнеологическое значение. Именно леса наряду с морем выступают в качестве определяющего фактора при формировании того особого, исцеляющего климата, каким издавна славится Крым.

Но заповедник не только царство гор и лесов, источник прохлады, чистого воздуха и чистой воды. Это и место обитания зверей и птиц. Здесь находят приют животные, многие из них уже считаются редкими.

В предвоенные годы в заповеднике была налажена служба охраны территории, проведена большая работа по восстановлению стада диких копытных, созданы научная лаборатория и музей, построены служебные помещения и жилые дома для работников хозяйства. В 1925 году площадь заповедного леса была увеличена до 20 тысяч гектаров, а в настоящее время заповедная территория охватывает свыше 30 тысяч гектаров.

В 1949 году в состав заповедно-охотничьего хозяйства были включены Лебяжьи острова, расположенные у северо-западных берегов Крыма. Это настоящее царство пернатых, одно из самых крупных в нашей стране скоплений водоплавающих птиц.

В настоящее время Крымское государственное заповедно-охотничье хозяйство (так оно называется с 1957 г.) является крупным природоохранным и научно-исследовательским учреждением, широко известным и за рубежом. В его задачу входит не только сохранение и изучение природы горно-лесного Крыма, но и пропаганда идеи охраны природы вообще. Хозяйство закрыто для туристов и экскурсантов. Чтобы ознакомиться с ним, рекомендуем посетить очень интересный, со вкусом и научной достоверностью оформленный музей природы в Алуште (ул. Пуцатова, 29). Его экспозиция рассказывает об истории заповедника, сегодняшней работе сотрудников по сохранению растительного и животного мира, о научно-исследовательской деятельности нескольких поколений ученых. Отлично выполненные диорамы отражают жизнь заповедных лесов, растительного мира нагорных плато, показывают неповторимо прекрасные ландшафты горно-лесного Крыма. Экскурсии сопровождает птичье пение, записанное на пленку в весеннем лесу.

Рядом с музеем летом 1981 года открылся дендрозоопарк площадью 6 га. В нем представлено 150 видов деревьев и кустарников и 170 видов травянистых растений. В вольерах и дуплянках живут звери и птицы - наиболее интересные обитатели крымского леса. Северо-западнее Алушты, у горного массива Бабуган, сразу же за кордоном Садовый, начинается территория заповедно-охотничьего хозяйства. Здесь -- спуск в Центральную котловину. Со всех сторон она окружена высокими горами: с юга прикрывает скалистый Бабуган, с юго-запада -- горы Малая Чучель и Большая Чучель,

с запада и северо-запада -- гора Черная. В отдалении на севере виден массив Чатырдага,

Расчлененная глубокими долинами, руслами многочисленных речек и ручьев. Центральная котловина занята дремучим лесом. На заповедных яйлах обильны карстовые формы рельефа, в долинах рек -- сотни источников.

Флора заповедника состоит почти из 1100 видов растений, в их числе 90 видов эндемичных для Крыма (клен Стевена, ясколка Биберштейна, эспарцет яйлинский, смолевка яйлинская, лук ясенелюбивый, занесенный в Красную книгу). В лесу можно встретить деревья-гиганты: дуб, тис, ольху, сосну. Всего таких исполинов в заповедно-охотничьем хозяйстве более 200. В долине реки Улу-Узень растет самое толстое дерево -- липа, ствол которой достигает в окружности почти 6,5 м. Всего же в лесах Крыма насчитывается около 800 деревьев-великанов, окружность ствола которых превышает 3 м.

В заповедных лесах обитают олень, косуля, горная лисица, барсук и другие млекопитающие -- всего 30 видов. Здесь успешно акклиматизированы муфлон с Корсики, белка с Алтая и кабан с Дальнего Востока.

Гордость заповедных лесов -- крымский олень. Это самое крупное и красивое животное горного Крыма. Численность зверей поддерживается на определенном уровне: оленей 1300 -1500, косуль -- 300, диких кабанов -- 300--400, муфлонов -- 150-200 голов.

Ученые и специалисты поддерживают нужное равновесие в природе, заботятся о завтрашнем дне горно-лесного Крыма. Заповедная территория служит базой для работы других научных учреждений страны, местом прохождения практики студентов-биологов и географов.

Дорога, по которой обычно следуют сотрудники заповедно - охотничьего хозяйства, участники научных экспедиций, студенты--практиканты, ведет из Центральной котловины вверх, к Чучедьскому перевалу. Оттуда открываются великолепная панорама горного Крыма. На юге возвышается Бабуган с вершиной Роман-Кош, западнее видны горы Демир-Калу и Кемаль-Эгерек. В голубой дымке проглядывают северные отроги Главной и обрывистые склоны Внутренней горных гряд. Все видимые склоны гор покрыты буковыми лесами, А молодой подрост сосны взбирается по склонам выше границы леса, вплоть до вершины Роман-Коша.

Прежде чем завершить рассказ о заповеднике, следует особое слово посвятить крымской березе. Единственный аборигенный участок ее произрастания расположен в пределах заповедно-охотничьего хозяйства, у водопада Головкинского. Каждая из этих северных красавиц -- живая наследница далекой ледниковой эпохи. На склонах гор береза занимала обширное пространство. Постепенно, по мере потепления, она стала вымирать и сохранилась лишь в виде небольших рощиц в самых труднодоступных, затененных и влажных местах Главной горной гряды.

Первым березу в Крыму обнаружил не ученый-ботаник, а наш великий поэт А.С. Пушкин, когда пересекал в 1820 г. Главную гряду по древнему перевалу Шайтан-Мердвен (Чертова лестница). В 1824 году в "Отрывке из письма к Д." поэт вспоминал: "Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была береза, северная береза! Сердце мое сжалось: я начал уже тосковать о милом полудне, хотя все еще находился в Тавриде, все еще видел и тополи, и виноградные лозы". Это место обитание березы, по-видимому, находилось на высоте около 600--800 м в прияйлинских лесах северного склона Главной гряды, в районе Байдарской котловины.

В 1846 году был обнаружен самый обширный (75 га) участок березового леса в верховьях реки Альмы, на северном склоне Главной гряды. В разное время найдены также небольшие реликтовые насаждения березы в верховьях реки Улу-Узени (ущелье Яман-Дере, близ водопада Головкинского), в верховьях Качи, в долине Сухой Альмы. Ныне в горном Крыму лишь один естественный лесок -- на юго-восточном клоне Бабугана, в малодоступном ущелье Яман-Дере.

Однако ученые и лесоводы не смирились с уходом березы из крымских лесов. В 1960 году управление лесного хозяйства завезло из Житомирской области около 30 тысяч березок, они были высажены на Ай-Петринской яйле. Через три года с Волыни доставили еще 100 тысяч саженцев. В последующие годы они продолжали поступать из Черниговской области.

Высажена вместе с другими древесными породами на Ай-Петри и Демерджи, береза прижилась и успешно развивается.

Таким образом, вековая проблема облесения яйлы, наряду с естественным лесовозобновлением, решается путем создания искусственных насаждений из сосны, березы, клена и других древесных пород. Облесение яйл -- верный путь к решению острой для Крыма водной проблемы.

К востоку от Бабугана, за Кебитским перевалом, протянулась цепочка восточных яйл Главной гряды.

Знаменитые тропы Крыма

Еще в конце XIX в. по лесным тропам Южнобережья были проложены известными врачами августейших особ, приезжающих на летний отдых в Крым, а также энтузиастами Крымского горного клуба, до сих пор популярные пешеходные маршруты.

Солнечная, или Царская тропа (была проложена по живописным склонам в середине XIXв. для пеших и верховых прогулок между летними резиденциями августейших особ). Тропа начинается у южной стены Ливадийского дворца. Общая ее протяженность 7,6 км, а уникальность в том, что, проходя по горным склонам, она практически горизонтальна и не требует специальной подготовки и экипировки ( "для чайников", говоря языком пользователей ПК). А между тем, идя по ней среди вековых сосновых и можжевеловых деревьев, можно наблюдать необыкновенной красоты панорамные виды Южного Берега. По пути встретятся: беседка-полуротонда, построенная в 1843г. по распоряжению генерал-губернатора нашего южного края графа М.С.Воронцова; внизу будет большой (42га) чудесный Парк Нижней Ореанды, заложенный больше ста лет назад; там же - храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в кавказско-византийском стиле. Хорошо будет видна скала Ставри-Кая (Крестовая) - излюбленное место тренировок скалолазов (вот как раз "чайникам" на ней делать нечего!).

Наконец встретится нижняя дорога, от которой на гору Св.Николая ведет другая известная тропа - Курчатовская (да-да, знаменитый физик был еще и заядлым "пешеходником") - она идет на подъем и поэтому будет посложнее, чем Царская; для вас же за Ай-Никола и скалой Белоголовой начинается парк, а терренкур, наоборот, закончится перед имением "Ай-Тодор", бывшим особняком великого князя Константина Романова (ныне это один из корпусов санатория им.Р.Люксембург).

Боткинская тропа проложена в начале ХХв. выдающимся русским врачом-терапевтом, основоположником физиологического направления в клинической медицине С.П.Боткиным, считавшим, что именно горные прогулки могут значительно укрепить организм человека. К началу тропы можно добраться от Ялты на любом виде транспорта, следующим по верхней трассе до поворота к "Поляне Сказок" и к зоопарку "Сказка"; далее - наверх по дороге до указателя "Боткинская тропа". Протяженность маршрута - 7км (2-2,5часа). Это также наиболее пологая из крымских горных прогулочных троп, поэтому требует лишь минимальной физической подготовки и удобной спортивной одежды и обуви. Для достижения оздоровительного эффекта старайтесь следить за пульсом: частота его должна быть выше обычной не более чем на 40-45%. Путь следования идет через водопад Яузлар (нижний) (весной в нем достаточно много воды и он гораздо красивее, чем к середине лета). Далее - по мосту через р.Яузлар до развилки: направо идет тропка в каньон водопада; налево же - продолжается наша тропа. Через 5-10 минут - еще один небольшой водопад Яузлар (верхний), затем скала Ставри-Кая. Через 30-40 минут с левой стороны от тропы появится деревянная лесенка. Спустившись по ней и пройдя еще метров 30, вы попадете на Ставри-Кая, где собственно и заканчивается наш терренкур.

Если с Царской тропы был хорошо виден почти отвесный южный склон Крестовой скалы, доступный только хорошо тренированным скалолазам, то со стороны Боткинской тропы легко можно попасть на ее вершину высотой 700м над уровнем моря. С нее открывается великолепный вид, но ходить по ней нужно осторожно и, конечно, детей держать крепко за руку. Назад можно вернуться по тому же маршруту. Но можно и продолжить путь, пройдя теперь уже от утеса Ставри-Кая по Штангеевской тропе до водопада Учан-Су (еще 5км и 1,5-2часв времени). Свое название тропа получила от имени другого талантливого врача -- Ф.Т.Штангеева, одного из организаторов отделения Крымско-Кавказского горного клуба. Итак, начинается она от вершины Ставри-Кая и теперь нужно, вернувшись к деревянной лесенке, спуститься по ней и повернуть на левую тропу. Прогулка по Штангеевской тропе потребует от вас уже больших усилий и большего уровня подготовки. Есть также на ней одно наиболее опасное место -- так называемая "черная тропка" шириной всего в 1м, выдолбленная в скале. Спускаться по ней нужно медленно и осторожно. От нее до водопада останется идти около 40 минут, при этом все время спускаясь и наслаждаясь чудесными видами Ялты и лесистых склонов Крымских гор. Приближаясь к водопаду, тропа сильно петляет и, наконец, заканчивается. Нужно добавить, что водопад Учан-Су считается самым высоким в Крыму (почти 100м) и, конечно, особенно впечатляет весной, когда с гор течет много воды. К середине же лета он почти пересыхает.

Таракташская тропа -- это еще и самый быстрый и необыкновенно живописный способ спуститься пешком с Ай-Петринской яйлы в Ялту. Начало маршрут берет наверху у приюта "Ай-петри" и заканчивается у водопада Учан-Су. Спуск при этом достаточно крутой и требует хорошей обуви и среднего уровня физической подготовки. Общая протяженность - 8 км (2-2,5 часа). В обратном направлении этим маршрутом мало кто пользуется из-за утомительности подъема, но при желании и хорошей физической форме - почему бы и нет? К слову сказать, подняться на Ай-Петри можно с помощью канатной дороги из Мисхора (оттуда же идет еще одна тропа-спуск длиной 6км). Итак, от турприюта идете по трассе в сторону Бахчисарая около 100м, затем поворот направо продолжаете путь мимо домика лесника. Через 15-20мин. снова поворот вправо с дороги на тропу, которая выведет на южный склон Главной гряды. Отсюда и начинается крутой спуск к водопаду Учан-Су. Урочище Таракташ с одноименной скалой - это оползневая ступень Ай-Петринской яйлы, в 4км к западу от окраины Ялты. Сама скала весьма примечательна: узкая, высокая и очень напоминает слоеный пирог (такая - в Крыму всего одна!). Тропа сначала поведет вас по лощине, а потом выведет через пролом - Таракташские ворота, и через другой, поменьше - Таракташскую форточку. Далее по тропе вниз до водопада остается менее часа ходьбы. По пути встретится небольшой старый (1904г.) каменный склеп - каптаж источника (здесь можно попить воды). Таракташская тропа заканчивается примерно в ста метрах от нижней ванны водопада Учан-Су, пересекаясь со Штангеевской тропой. Место легко узнать: рядом обрыв, металлические перильца и скамейка. Тропа налево - к верхним ваннам водопада, а правая тропа выведет к дороге на Ялту, к автостоянке и ресторану "Учан-Су".

Шайтан - Мердвень (Чертова лестница) - тропа естественного происхождения, ведет через перевал высотой 578м. Когда-то была чуть ли не единственной тропой для местного населения по ту сторону Главной Гряды. Общая длина "лестницы" 250м. По верхней (старой) дороге Ялта-Севастополь, в районе п. Олива, хорошо видно понижение в горной гряде слева от которого гора Мердвен - Каясы (856м). Тропа проходит через теснину Чертовой лестницы, что у подножия горы, затем петляет по склонам, проходя через завалы, и круто уходит до перевальной седловины. Этот подъем очень сложен и может быть логическим заключением вашей "пешеходной крымской эпопеи". Чтобы добраться до начала маршрута, нужно сначала доехать из Ялты по новой дороге до остановки Береговое, от которой уже подняться на старую дорогу, а там - все увидите сами.

Вот какая замечательная природа Крыма!

Кара-Тобе

Если вы едете по шоссе из Симферополя в сторону Евпатории, то почти в конце пути, за Саками и Прибрежным, слева покажется берег Черного моря, а с правой стороны вам непременно попадется на глаза холм с беленькой зубчатой башенкой на нем. Однако, окажись вы там лет десять назад, вы увидели бы только руины непонятного сооружения: то ли бункера, то ли дота, то ли башни…

Местные жители называют это место по-прежнему Кара-Тобе. Так назвали его еще в средние века татары: "черная шапка", "черная тюбетейка", "черный холм". Его хорошо было видно и на фоне ровной степи, и на фоне морской глади. А "шапку" (тюбетейку) напоминала им на холме заброшенная уже в те времена старинная крепость. Позвольте, скажете вы, но ведь это чистой воды советский КП, по-видимому, оставшийся с войны. Какие древние развалины?! Глаза вас не обманывают, но лишь отчасти. Вполне возможно, что эта высота использовалась стратегически как советскими воинами, так и немцами, но только само сооружение никакого отношения к Великой Отечественной войне не имеет. На этом месте уже после войны, в конце 40 - начале 50-х годов, появился Командный Пункт Черноморского флота. Эта часть побережья военными всегда считалась десантоопасной, ибо здесь не только легко подойти к берегу, но также несложно высадить солдат и даже военную технику. Так считали и в 1854г., во время Крымской войны англо-французское командование, готовя к высадке свой десант; так наверняка было в средневековье и в античные времена… С холма же Кара-Тобе отлично просматривается весь залив и реально контролировать все передвижения вдоль и на побережье. Поэтому, хотя последняя война в Крыму закончилась в апреле 1944г., советское командование посчитало не лишним построить здесь уже в мирное время военный укрепленный наблюдательный пункт. Мало того, была даже проложена специальная железнодорожная ветка для бронепоезда, курсировавшего вдоль побережья с группой вооруженных пограничников, а вся акватория залива была пристреляна - попробуй, высадись! К началу 60-х годов "советский дозор" на Кара-Тобе, по всей видимости, потерял свое значение и был попросту брошен военными на произвол судьбы. Идея сделать музей боевой славы в конце 70-х пришла работнику соседнего Прибрежненского совхоза-техникума В.И.Агаркову, который, организовав студентов техникума, почистил заброшенное помещение и даже поставил утраченные за эти годы двери на бывшем командном пункте. Одновременно был сделан запрос в Штаб Черноморского Военного Флота в Севастополь, чтобы досконально узнать, какие именно бои проходили тут и можно ли использовать строение под музей. Вот тут, собственно, и выяснилось, что ничего примечательного в этом месте в годы Великой Отечественной войны не происходило, да и самому пункту от силы лет 30. Интерес к брошенной башне угас, и она снова осиротела, став пристанищем таким же несчастным и заброшенным, как и она сама. крым заповедник биологический станция

Но вот в 1983 году на Черный холм пришли археологи. Это была объединенная экспедиция Московского государственного университета и Института археологии российской академии наук. А все началось с того, что, ведя земляные работы по расширению шоссе, огибающего холм, дорожные рабочие наткнулись на какие-то значительно более древние строения, чем командный пункт советской эпохи. Оказывается, когда военные строители в 50-х годах строили здесь свое сооружение и наверняка также натолкнулись на остатки некогда стоявшей здесь древней крепости, то не посчитали нужным вызвать археологов, чем, несомненно, нанесли колоссальный урон памятнику. С тех пор каждый год ведутся раскопки на Кара-Тобе. А в 2000 году энтузиасты во главе с все тем же Владимиром Агарковым снова вернулись к идее создания на этом месте музея, только теперь уже археологического: чтобы сберечь найденное и изученное, а так же показать посетителям новые и старые находки.

Ни много ни мало, а 2400 лет назад за высокими крепостными стенами на Холме (как он тогда назывался - неизвестно) шумела жизнь. Море тогда почти вплотную подходило к нему и с башен крепостной стены хорошо видна была синяя даль. За спиной простиралась не степь, как сегодня, а дубовые леса со зверьем и чистыми быстрыми речками. Греческое население крепости насчитывало, по всей вероятности, несколько сотен человек, часть которых составляла собственно военный гарнизон, часть - их семьи; также жили и трудились в ней ремесленники, мастеровые, торговцы и прочий люд. Жила эта крепость немало: по предположениям археологов, несколько веков. Мирные дни сменялись разрушительными набегами скифов. Об этом говорят следы пожаров, многочисленные наконечники стрел и копий, а также человеческие останки умерших явно не своей смертью людей. У одной из башен тогда же разыгралась настоящая трагедия: найдено особенно много останков и оружия, видимо, тут произошла решающая битва. У крепости менялись хозяева: то греки, то скифы… Потом пришли понтийцы.

В те времена (во II в.д.н.э.) случился на полуострове самый значительный скифский бунт под предводительством царя Скилура. Но царь Понты Митридат VI Евпатор имел весьма внушительную армию: около 400тыс. человек! Для подавления восстания он отправляет из Синопа своего лучшего военачальника Диофанта Синопского с армадой кораблей. Они прибывают к западному побережью Крыма -- к Херсонесу. Совершив марш-бросок к столице скифов - Неаполю Скифскому (в черте нынешнего Симферполя), он усмиряет Скилура. Договорившись жить в мире, Диофант с победой отправляется восвояси. Но в следующем году (109 г.д.н.э.) место царя Скилура занимает его сын - Палак. Он молод, воинственен, безрассуден и вовсе не желает делить полуостров с понтийцами. Скифы снова захватывают Керкинитиду (часть нынешней Евпатории), Калос-Лимен (Черноморское), а также окружают Херсонес. Поздняя осень. Не хочется отправлять Митридату войска из Синопа в Таврику, но это просто необходимо, ибо все его западные крепости в осаде, а жители и армия останутся на всю зиму без провианта. И снова приходят в Крым сотни кораблей с хорошо вооруженными и обученными воинами Диофанта. Снимают осаду Херсонеса и отправляются к Керкинитиде. Освобождают и ее, и Прекрасную Гавань (Калос-Лимен). Где-то на побережье, близ глубокой балки готовится решающее сражение между Понтой и скифами с его союзниками росами (царь Тасий). И в который уже раз Диофант подтвердил свою славу опытного и умелого полководца. На три года он остается в Керкинитиде наместником Митридата VI Евпатора. И вот как раз предположительно в те годы он закладывает новую крепость, размещает в ней гарнизон и называет ее Евпаторией в честь своего царя. По сей день спорят археологи, где она могла находиться: то ли под Херсонесом, то ли недалеко от Керкинитоиды, то ли близ Калос-Лимена… Но почему бы ей не быть на нашем "Черном холме" -- Кара-Тобе? Тем более что никаких других крепостей в этом месте больше не упоминается… Дело в том, что неподалеку с самых давних времен велась добыча соли, а имея такую большую армию, Митридату нужно было ее еще и прокормить. У скифов покупали хлеб и мясо, ловили рыбу, но и мясо и рыбу нужно было сохранять. Для этого использовали соль (которой, кроме того, успешно торговали). Так что совсем не удивительно было Диофанту именно здесь, близ соляных промыслов, обосновать новый город-крепость. И вполне возможно, что через несколько лет археологи подтвердят это своими находками.

Через несколько десятилетий после Диофантовых побед скифы все равно захватили весь западный Крым, а их потом вытеснили пришельцы сарматы. За ними пришли римляне и фракийцы: в I-II вв. в крепости на Черном холме уже стоял римский гарнизон (несколько лет назад мальчишки нашли здесь клад римских монет). Потом в IIIв. пришли германцы (готы), окончательно сокрушившие Скифию; за ними на полуостров вторглись узкоглазые гунны (IVв.); с VIв. эти места вместе с крепостью на Холме переходят к Византии, опорный пункт которой располагается, как у Митридата, в самом начале Каламитского залива - в Херсонесе. Как тогда называли крепость? Тоже неизвестно. Так что пока, как видите, больше вопросов, чем ответов. Но раскопки продолжаются, и будут продолжаться еще долго. Хотя уже найдено довольно много предметов древнегреческой усадьбы IV в.д.н.э. (это как раз начало колонизации Крыма греками); древние землянки скифов, остатки более поздних военных греческих укреплений. Черный холм похож чем-то на слоеный пирог, в котором следы эпох сменяются один другим.

Сегодня Кара-Тобе состоит как бы из трех частей: музея, разместившегося в отремонтированном и облагороженном бывшем КП - в его экспозиции найденные при раскопках предметы старины, а также наглядное изображение-реконструкция самой крепости, стоявшей когда-то на этом месте. Археологических раскопок, по которым можно побродить и увидеть воочию остатки древних стен и сооружений; чуть поодаль стоит почти настоящий "скифский домик", построенный недавно. По нему можно судить, что жили скифы не слишком комфортно: в крыше отверстие для выхода дыма, крохотное помещение без окон разделено надвое (в одной части ютились люди, в другой - овцы, козы и другая домашняя живность). Убранство самое скромное, так же как и одежда - грубая, из шкур. А может быть, не так все и страшно было: вот и красивые черепки от дорогой лаковой греческой посуды, и ожерелье из бусинок… Сотрудники музея мечтают о том, чтобы рядом выросла целая скифская деревушка и любой желающий мог, войдя в нее, как бы перенестись на полторы тысячи лет назад. А еще можно каждое лето "высаживать диофантово войско" и обыгрывать историческое сражение со скифами. А потом пить "мировую" крымским вином и дивить курортный люд какими-нибудь "скифскими плясками". В общем, пока это все в мечтах, но и в реальности тоже кое-что есть… Всем добро пожаловать в античный музей под открытым небом на холме Кара-Тобе, что неподалеку от Евпатории!

Черное море по составу и характеру распределения живых организмов очень своеобразно и неповторимо. Ни одно море на Земле не имеет разделения по глубине на две зоны -- кислородную (до глубины 150--200 м) и лишенную жизни сероводородную (ниже 200 м), занимающую 87% его водной массы.

В распоряжении животных и растений всего 13% объема воды. Именно в кислородном слое обитают несколько сотен планктонных и бентосных водорослей и более 2500 видов животных. В числе последних 500 видов одноклеточных организмов, около 1900 -- беспозвоночных, 185 видов рыб и 4 вида млекопитающих. К фитопланктону относятся зеленые, сине-зеленые, кремнежгутиковые, перидиневые и диатомовые водоросли. В зоопланктоне -- икра более 30 видов рыб, медузы, морские черви, веслоногие рачки, личинки моллюсков, червей, раков и "виновница" свечения моря одноклеточная ноктилюка, на долю которой приходится в отдельные периоды половина веса зоопланктона.

Самые распространенные среди бурно развивающихся летом водорослей -- эксувиелла, перидиниум и церациум. Диатомовые имеют два сезонных пика в размножении: ранней весной и осенью. В феврале-марте, во время вспышки развития фитопланктона, можно наблюдать изменение цвета воды в прибрежной части моря - из голубой она становится бурой. Это связано с массовым делением планктонных водорослей, и называют это явление "цветением воды". Особенно интенсивно в это время, несколько раз в сутки, делятся такие массовые виды, как скелетонема, хетоцеросы и ризосоления. Массовое размножение зоопланктона приурочено в основном к летним месяцам.

К бентосу относятся прикрепленные, свободно лежащие на дне, закапывающиеся, передвигающиеся по дну и плавающие над самым дном животные. В составе бентосных водорослей -- зеленые, сине-зеленые, бурые, красные и два вида цветковых водорослей -- эостера и руппия. Всего бентосных 304 вида, и самые распространенные среди них -- филлофора и цистозира. Первая составляет примерно 95%, вторая -- 4% от всей массы донных водорослей. Филлофора сосредоточена в северо-западной части моря, цистозира встречается повсеместно, но особенно ее много у южных берегов Крыма. Заросли ее -- любимое местообитание мальков более чем 30 видов рыб, и все потому, что более кормное место отыскать в море трудно. С 1 кг цистозиры можно собрать 9000 вкусных червей полихет, 3000 мелких моллюсков и до 2000 ракообразных.

В составе бентосных животных самые различные виды беспозвоночных: рачки бокоплавы, многощетинковые черви, раки, асцидии, корненожки, гидроиды, актинии и моллюски. Из брюхоногих -- рапана, насса, риссоа, цекум, китайская-шапочка и др. Из пластинчатожаберных -- мидия морской гребешок, венус, талес и еще многие виды моллюсков. К бентосу также относятся донные, живущие у дна рыбы,-- скаты, камбала, султанка, морской ерш, коровка-звездочет, морской дракон. В море все многообразие растений и животных тесно взаимосвязано друг с другом и составляет единую экологическую систему. Ни одно звено из нее не может быть изъято без существенного вреда для других, и численность, и здоровье каждого из видов определяютсяэтими же показателями для других видов, так как в море существует единая пищевая цепь.

В составе 160 видов черноморских рыб промысловыми в 50-х годах считались камбала-калкан, кефаль", белуга, сарган, сельдь, бычки, морской окунь, ерш, темный горбыль, султанка, атернна, килька, ставрида, хамса. Прошло всего 40 лет, и в числе промысловых в настоящее время остались едва ли не три последних вида. Все остальные промысловое значение по разным причинам потеряли.

Ставрида. Широко распространена по всей прибрежной зоне Черного моря, образует ряд местных стад. Длина рыбки 10--17 см, вес 15--75 г, живет от одного до трех лет. Нерестится с мая по август. Икринок до 50 тысяч. Питается зоопланктоном и мелкой рыбешкой.

Пеламида. Родственница скумбрии. Сильный, быстро плавающий хищник. Достигает 60--80-сантиметровой длины, живет более 10 лет. В Черном море кормится и летом нерестится, но осенью и молодь, и взрослые уходят к югу через Босфор, 1остит у нас не каждый год, все реже и реже.

Бычков в Черном море более 10 видов: бычок бубырь, афия, 6ычок-цуцик, приклеивающий икринки на каменистых мелководных россыпях и др. Самый крупный бычок-мартовик, или жаба. Самый многочисленный бычок-кругляк -- отличный семьянин и очень заботливый отец.

Зеленушки. В Черном море их 8 видов. Любимые места обитания -- скалы с зарослями цистозиры. Питаются моллюсками, червями, ракообразными. Интенсивно выбиваются подводными охотниками. В период нереста некоторые зеленушки строят между камней гнезда. Икринок до 50 тысяч.

Камбала-калкан. Встречается повсеместно. Любит песчаные и ракушечные грунты. Зимой и летом держится на глубине, весной и осенью переходит на мелководье. Нерестится с апреля по июль. Размеры взрослых особей до 70 см. Вес достигает 12 кг. Питается донной рыбой и крабами. Есть и другие виды камбал: глосса, камбалка Кесслера (ариоглосс) и др.

Скат-хвостокол. Хрящевая, плоская живородящая рыба, родственница акул. Особенно крупные самки достигают длины 2,5 метра. Питается донными рыбами, креветками, крабами, моллюсками. На хвосте -- зазубренная костяная игла, у основания которой располагается ядовитая железа. Укол для человека болезнен, иногда смертелен. Детенышей рождают от 6 до 28 в июне-июле.

Спикера (морской окунь). Весной и летом в Черном море спикер особенно много. С апреля по июль входят в прибрежные воды для нереста. Плодовитость от 1300 до 10000 икринок. Питаются зоопланктоном. Длина самок 8--16, самцов 13--20 см. Вес до 100 г. Наряду со ставридой -- основной объект любительского лова.

Сарган. Стадная, длиной до 75 см стреловидная рыба. Челюсти удлиненные, клювовидные. Чешуя мелкая, спинка зеленая. Живет до 6--7 лет. Половозрелой становится к году. Нерестится с мая до конца августа. В различные сезоны мигрирует в связи с нерестом, нагулом, зимованием. В ноябре отходит к югу. Зимует в Мраморном море.

Луфарь. Хищная стадная рыба. При весе 8--10 кг в длину достигает метра. Тело с боков продолговатое. Рот большой, челюсти крупные, острозубые. Питается исключительно рыбой. Район нереста -- северо-западная часть моря. Растет и питается там же. Нерест -- с июня по сентябрь. Живет 8--9 лет.

К млекопитающим Черного моря относятся тюлень-монах и три вида дельфинов: азовка, белобочка и афалина.

Дельфины

Черное море населяют три вида дельфинов (зубатых китов). Самый крупный бутылконос, или афалина. Поменьше -- белобочка и самый маленький дельфин -- морская свинья (пыхтун, азовка, чумка). Обитатель дельфинариев и океанариев -- афалина. Это тот самый морской подопытный "кролик", с которым экспериментируют ученые во многих странах мира.

Кроме работы на науку, афалины -- высокоталантливые актеры зрелищных представлений для разноязычной публики, восторженно аплодирующей этим веселым морским "циркачам".

Могут они многое: прыгают через охваченные огнем обручи, под аккомпанемент могут спеть, лихо играют в футбол, бейсбол, баскетбол, катают собак на плотиках, жонглируют и перебрасываются мячами. Это обученные дельфины, но даже недрессированные, привыкнув к дельфинарию и его работникам, ведут себя очень раскованно и непосредственно. Дразнят рыб, хватая их за хвост, играют друг с другом в "салочки", "догонялки", "пятнашки", выбрасывают из воды ненужную им рыбу, ныряют за разными предметами, оброненными зрителями в воду, и случается, что швыряют ими же в людей. На Карадаге в дельфинарии дельфин Малыш, набрав полный рот воды, очень прицельно плюется струйками воды в посетителей, хотя этому мелкому хулиганству его никто, разумеется, не учил.

Дрессировка животных требует от человека понимания их психологии, знания их образа жизни и основ биологии, но главное -- доброты, любви и повторения заданных "уроков". Характерно, что на дрессировку собаки тратится полтора года, лошади -- шесть лет, дельфина -- полгода. При этом если лошадь и собаку можно наказывать, с дельфинами этот "номер" не пройдет. Дрессировщик просто перестает для них существовать, на работе можно поставить крест. Только ласка и поощрение.

Дельфины являют собой образец высочайшей приспособленности к водной стихии. Чтобы проиллюстрировать это, обратимся к кратким "анкетным" данным применительно к афалине. Длина тела 2,0-2,5 метра. Вес 130-300 кг. Живут 25-30 лет. К передвижению в воде приспособлены гораздо лучше рыб. Передние плавники служат дельфину рулями глубины, поворотов и тормозами. Горизонтально расположенный хвостовой плавник не что иное, как мощный гребной винт, благодаря которому дельфины достигают крейсерских скоростей, подолгу сопровождая и даже перегоняя морские суда. Скорость их передвижения может достигать 60--68 км/час.

Органов обоняния дельфины не имеют, зато зрение и слух отменные. Даже едва слышимый удар о воду дробинки диаметром 2,5 мм или едва различимый всплеск содержимого чайной ложки привлекают Дельфинов к источнику шума. Питаются дельфины рыбой, моллюсками. Рыбы им надо 20--30 кг в сутки. Отличный гидролокационный аппарат позволяет дельфинам обнаруживать добычу на расстоянии до 3 км, ныряют они за ней на глубину 200--300 м. Дыхание могут задерживать на 10 и даже 15 минут. Температура тела такая же, как у человека. Умирают, как и мы, при температуре тела 42--43°. Наибольшая упитанность в марте, наименьшая -- в конце лета -- начале осени. Дышат атмосферным воздухом, периодически поднимаясь на поверхность. На голове расположено отверстие (дыхало), плотно закрываемое под водой клапаном. Одновременно дыхало и орган звуковой сигнализации. Спят дельфины в полуметре от поверхности воды, опустив вниз хвост и периодически открывая и закрывая глаза. Болеют теми же болезнями, что и человек, начиная от рака, диабета, нервных и психических расстройств до инсульта и инфаркта.

Размножаются афалины с шестилетнего возраста. Весной будущий папаша в течение нескольких дней "ухаживает", исполняя любовный танец: они с самкой часто сближаются, касаются друг друга плавниками, головой, носами. Прочих претендентов на благосклонность "невесты" самец, свирепо клацая зубами, гонит, однако случаев ранения и драк между "женихами" не бывает. Менее достойный сам понимает, когда его шансы равны нулю, и безропотно удаляется. Разгар спаривания у афалин в июле. Спустя 10--11 месяцев самка, раз в два года, рожает одного детеныша. Перед родами она стремительно двигается, изгибает хвост, спину, начинает зевать. Это своеобразный сигнал, по которому плавающие рядом "тетки-повитухи" готовятся принять роды. Они окружают будущую мать тесным кольцом, защищают ее, помогают детенышу и вообще в случае какой-либо нужды приходят на выручку.

Рожает самка под водой весной. Появляется малыш на свет свернутым в трубочку хвостиком вперед, и, как только очутится в воде, мать или одна из "нянек" подталкивают его к поверхности, чтобы вздохнул и наполнил легкие воздухом. Весит дельфиненок-афаленок около пуда, длиной в половину матери. Чтобы не потеряться и, главное, чтобы его не потеряли, он периодически "всплакивает" тонким, визгливым голоском. Мать днем и ночью впрыскивает очень жирное молоко малышу в рот, и так до 30 кормлений в сутки. После полугода дельфиненок беспокоит мать уже реже, раз шесть-семь. Примерно через год он уже переходит на собственное содержание и начинает питаться рыбой. Держится малыш во младенчестве строго возле родительницы. Плавать ему разрешается только по кругу диаметром 2--3 м, имея в центре мать. Если начинает вольничать и выходить из повиновения, родительница наказывает его.

Образ жизни у дельфинов стадный. Основой стада является семья. Глава стада -- наиболее крупная и сильная самка. Самки держатся вместе с детьми разных поколений. Дочери, внучки, правнучки в свое время становятся мамами, но из стада не уходят, и это причина того, что в женском дельфиньем стаде могут держаться вместе до десяти разных поколений. Отцы и грядущие "женихи" держатся отдельно мужским кланом. Совершенно определенный потребительский интерес они проявляют к семье в то время, когда наступают брачные игры и "сватовство". Связи в стадах -- оборонительные, пищевые, информационные, воспитательные, игровые -- очень крепкие.

Физическая сила дельфинов поразительна. Одним взмахом хвоста они могут не только искалечить, но даже убить человека. Крупных акул в тропических морях они, собравшись компанией, легко разрывают на части, и, тем не менее, ни одного враждебного движения по отношению к человеку, дрессирующему или экспериментирующему с ними, в дельфинариях отмечено не было. Даже в том случае, если их лечат, обрабатывают больную кожу едкими препаратами, облучают, делают инъекции и даже оперируют. Все принимается как должное, с неизменным терпением, без попытки оттолкнуть, ударить плавником, укусить.

Любопытен язык дельфинов. Его можно разделить на язык жестов (различные позы, прыжки, повороты, различные способы плавания, знаки, подаваемые хвостом, головой, плавниками) и звуковую сигнализацию, вернее, язык звуковых импульсов. Дельфины-одиночки обычно молчат, но стоит собраться им вместе, как опущенные в воду гидрофоны фиксируют богатейший набор звуков. Чего только не услышишь! Щебет, жужжание, визги, скрежет, щелканье, чмоканье, скрипы, хлопки, писк, рев, вопли, крики, кваканье, свисты. Это далеко не исчерпывает богатств звуковой сигнализации дельфинов. Чаще всего дельфины свистят, причем одних свистов у дельфинов 32, среди которых есть сигналы боли, тревоги, приветствия и призывный клич "ко мне", и некоторые из лингвистов высказывают предположение, что есть какая-то аналогия между языком свистов у человека и дельфинов. Дети в Турции в школе изучают язык свистов. На Канарских островах туземцы на расстоянии 10 км переговариваются свистами. Некоторые племена в Мексике также широко пользуются этим своеобразным способом общения. Возможно, по аналогии с человеком каждый из 32 свистов у дельфинов обозначает определенную фразу, а это уже высшее достижение на фоне звуковой сигнализации среди животных.

Объем информации, которую способны передавать дельфины, поведенческие особенности, чрезвычайная понятливость, легкость обучения говорит о высокой степени их умственного развития. У них крупный, по весу превышающий человеческий, мозг. По общему числу клеток в коре, числу борозд и извилин дельфины тоже опережают человека.

В заключение несколько практических советов на случай, если вы увидите на берегу выбросившегося из моря дельфина.

Малыша или дельфина-азовку можно взять на руки и перенести на мелководье. С тяжелой белобочкой или со взрослой афалиной одному не справиться, поэтому надо вызвать помощь, организовать летучий спасательный отряд. Если вы вдвоем, один должен бежать за подспорьем, второй остается около дельфина и смачивает его кожу морской водой. Это предупредит обсыхание и возможность теплового удара. Тащить волоком к морю, толкать, перетаскивать по гальке, кантовать по направлению к воде дельфина нельзя, так как кожа у дельфинов нежная, густо пронизанная кровеносными сосудами и нервными окончаниями. Если ее поранить, выжить ему будет трудно. Сразу опускать дельфина на глубокое место тоже нельзя. Сначала надо дать возможность полежать в воде на мелководье, где он сможет справиться с шоковым состоянием и начать нормально дышать. Если в беде несколько дельфинов и среди них малыши, отнесите сначала их на мелководье, взрослые сами потом будут рваться к ним. Если же на берегу только взрослые, хорошо бы перенести или перевезти их в море сразу всех, так как те, кого вы успели перенести, видя на берегу оставшихся и слыша подаваемые ими сигналы, вновь выбросятся на берег. В этом случае хорошо бы вызвать к месту бедствия малые плавсредства и попытаться спасти всех одновременно.

Может случиться, что, заплыв далеко от берега, вы встретитесь с дельфином в море. Не пугайтесь. За 2500 лет общения человека с дельфином не отмечено ни одного случая агрессивности. Поэтому не кричите от ужаса, не делайте резких движений и не смешите дельфина -- не пытайтесь "убежать". Одного движения его хвоста достаточно, чтобы догнать вас. Спокойно плывите к берегу даже в том случае, если время от времени рядом с вами будет высовываться из воды мокрая улыбающаяся дельфинья физиономия.

Нельзя не сказать об "уникальной особенности" афалин -- "их стремлении к установлению различных форм общения" с человеком. Достаточно вспомнить хрестоматийные истории о мальчиках и дельфинах, записанные почти две тысячи лет назад Плинием Старшим. Мальчик Дионисий приручил дельфина и катался на нем при стечении народа, в чем, судя по всему, преуспевал. Еще два мальчика, занимавшихся тем же спортом, умерли, причем тело одного из них, Гермеса, утонувшего во время шторма, дельфин доставил к берегу. Рассказами о дельфинах-извозчиках, дельфинах-помощниках рыбаков, дельфинах-спасателях, дельфинах-партнерах в играх детей и взрослых пестрят не только античные источники, но и современные научные и популярные издания. "Ручная" афалина по кличке Альфа в августе 1968 года стала "звездой" Евпатории: с ней целый месяц играли курортники, "брали ее на руки, гладили" и подкармливали рыбой, которую она к тому же выпрашивала у рыбаков. Браконьер, пожелавший остаться неизвестным, рассказывал, как в конце 1980-х в течение нескольких лет приблизительно в одно и то же время (ранней весной) афалины помогали ему промышлять камбалу-калкана в озере Донузлав. Дельфины, кружась поблизости от подводного пловца, вспугивали рыб со дна, отчего те становились заметными и чуть ли не сами нанизывались на пику.

Исследования высшей нервной деятельности и поведения показали, что афалины поистине "разумные животные", однако не более чем человекообразные обезьяны, крысы и собаки. Славу спасателей афалины снискали благодаря рассказам тех немногих, кого они доставили к берегу, те же, кого дельфины подталкивали в сторону моря, уже никогда ничего никому не расскажут. Не стоит абсолютизировать миролюбивых животных, даже когда их доброжелательное отношение к людям вполне очевидно.

Крымские горы на юге протянулись тремя параллельными грядами от Севастополя до Феодосии на 150 километров. Их южные склоны почти отвесны, а северные полого переходят в межгрядовые понижения или равнины.

Две невысокие гряды (Внешняя и Внутренняя) на севере составляют Крымское предгорье, разрезанное на отдельные массивы живописными речными долинами. В западной части Предгорья, которое почти целиком располагается в пределах Бахчисарайского района, располагаются полтора десятка знаменитых пещерных городов и монастырей.

Обилие гротов и скальных навесов в известняковых обрывах Предгорья, а также благоприятный микроклимат определили их решающую роль в культуре древнего каменного века.

Высоты Внешней гряды на западе достигают 583 м над уровнем моря - массив Мангуп, его вертикальные обрывы производит грандиозное впечатление. Только в Бахчисарайском районе Внешняя гряда состоит из двух рядов куэст. Красивейшие массивы, вроде Тепе-кермен, высятся отдельными бастионами.

Внешняя гряда лишь оживляет рельеф с севера от трассы Севастополь - Симферополь (и чуть дальше на восток) отдельными массивами высотой от 140 до 362 метра с темно-зелеными пятнами сосняков, в основном искусственных. Интересна она лишь для тех, кто отдыхает на Западном побережье (Учкуевки, Песчаном), чтобы прокатиться на лошади или горном велосипеде или полетать на параплане и вкусить прочие "возвышенные" прелести.