Окрашивание и орнаментирование тканей в России XIX – начала XX веков

Размещено на http://www.allbest.ru/

• Окрашивание и орнаментирование тканей в России XIX - начала XX веков


ВВЕДЕНИЕ

Одной из характерных черт русской народной одежды, которая бытовала в середине XIX - начале XX века являются украшения. Крестьянская одежда русского населения дольше других социальных групп не претерпевала изменения, и именно по этой причине она представляет особенный интерес для исследователей. Крестьянская одежда в указанный период долго сохраняла свои своеобразные и самобытные черты. Декоративное убранство народной одежды отличалось многообразием и сложностью. Развитие костюма неразрывно связано с историей народа, поэтому многие элементы одежды сохранялись с древности, передаваясь из поколения в поколение. Именно в декоративном убранстве русской крестьянской одежды можно проследить изменения в социально- экономической жизни страны. В этот период происходит интенсивное развитие капитализма. В народный быт начинают проникать промышленные товары, фабричные ткани, тесьма, бумажная пряжа и т.д., которые изменили прикладное искусство. На его развитие также повлияли городские вкусы.

Украшение русской крестьянской одежды, как и сама одежда, отличались по районам бытования и имели свои характерные особенности. В первую очередь одежда отражала имущественное положение ее владельца, возраст, пол, поэтому в декоративных украшениях одежды можно проследить многообразие вариантов, отличающихся по расцветке и отделке. Декоративное убранство крестьянского костюма имеет большую ценность и является ценным источником в изучении истории, культуры русского народа.

В этот период одежда изготовлялась из шерстяных, хлопчатобумажных, льняных, конопляных и шелковых тканей. Широко использовались ткани орнаментированные, гладкокрашенные или с набивным узором, а также естественной расцветки. Также существовали ткани для определенного типа одежды (поневная ткань). Такие ткани отличались строго нанесенным орнаментом по образцу. Украшения крестьянской народной одежды можно разделить по цвету, характеру орнамента, материалу и способу нанесения.

Целью данной работы является анализ декоративного убранства русской крестьянской одежды середины XIX - начала XX века. Для выполнения этой цели в работе поставлены следующие задачи:

1. дать представление об украшениях русской крестьянской одежды;

2. выявить разнообразие красок, форм и технических приемов украшения крестьянского костюма;

3. проследить отличия в оформлении народного костюма на различных территориях;



ОКРАШИВАНИЕ И ОРНАМЕТИРОВАНИЕ ТКАНЕЙ

В конце XIX - начале XX веков крестьяне сами занимались окрашиванием тканей, пряжи или отдавали красильщикам, дубильщикам набойщикам, которые работали в деревнях. Мастера по изготовлению одежды пользовались разнообразной гаммой цветов. Существовало очень много рецептов красителей (настои трав, кореньев, древесной коры, цветков), в которые добавлялись доступные химикаты, например медный купорос, кислый квас, квасцы.

Для многих видов одежды характерен белый естественный белый цвет. Из такой ткани шили преимущественно женские передники, рубахи, штаны; из белой шерстяной ткани шили различные нагрудники, которые бытовали в Южных губерниях, а также сарафаны (Тверская губерния). В Смоленской, Орловской и Калужской губерниях бытовала верхняя одежда из белого сукна. В Воронежской, Смоленской, Симбирской, Нижегородской, Архангельской губерниях, а также на территории области Войска Донского стойко сохранялся белый цвет.

Основным способом беления холста было беление на солнце. Холст окунали в воду, клали на камень и били вальками (прачей, пральником). Затем мокрым его расстилали на лугу. В Пензенской губернии (с. Вяземка Земетчинского района) при белении холст толкли в ступе.

Для сарафанов Воронежской, Тульской, Тамбовской, Курской, Смоленской, Рязанской губерний характерен черный естественный цвет шерстяной ткани. Также черный цвет получали путем окрашивания дубовой корой, железной ржавчиной и хлебным квасом. Для понев, нагрудников Рязанской губернии использовалась черная пониточная ткань. Цвет верхней одежды из шерсти и сукна зависел от пород разводимых овец. Самым распространенным цветом верхней одежды (кафтанов, зипунов, халатов) был коричневый цвет сукна из овечьей шерсти. Такой же цвет получали путем окрашивания ткани корой ольхи или болотной торфяной грязью. Овчинам для шуб, тулупов придавали желто-оранжевую окраску путем дубления- обработки дубовой корой. Иногда верхняя крестьянская одежда имела естественный серый цвет (например, в Тверской губернии).

Синий цвет также был одним из самых распространенных. Крестьяне сами окрашивали ткани с помощью краски индиго или синего сандала, или покупали уже готовые ткани. Кубовый миткаль, холщовая крашенина ввозились в Россию в XV-XVII веках, на сарафаны и кафтаны шла иноземная или отечественная китайка, которые бытовали в центральных губерниях. Синий цвет был основным для поневной ткани, а также набоек.

Самым любимым и праздничным цветом был красный цвет. Уже во времена Киевской Руси одежда красных расцветок была известна восточным славянам. При раскопках погребений, относящихся к этой эпохе были найдены кусочки шерстяных тканей красного цвета. Для получения красного цвета использовали корни марены, а для более темно-красного цвета использовалась кора березы или настой жженого кирпича. В XV-XVII вв. для изготовления праздничной нарядной одежды покупали «кумач» - бумажный миткаль красного цвета. В XIX веке красные сарафаны, мужские рубахи, кумачные рукава женских рубах, передники, платки были частью нарядной праздничной крестьянской одежды.

В Рязанской губернии шерстяные и полушерстяные ткани для женских нагрудников (желтиков) окрашивали ярко-желтой растительной краской. Подобная нагрудная одежда бытовала также в Великолукском уезде Псковской губернии. Для окраски пряжи в зеленый цвет использовался отвар из коры лиственницы или травы.

Для изготовления одежды также использовались узорные ткани с тканым рисунком. Для изготовления праздничной одежды, особенно для головных уборов иногда покупали привозные парчу и шелк. Но чаще всего применялись узорные ткани, которые ткались самими крестьянами. Существовали различные способы получения тканого орнамента. Самой распространенной поневной тканью была клетчатая легкая шерстяная ткань, которая выполнялась на двух подножках. Синий цвет чаще всего был ее основным фоном. декоративный народный крестьянский русский

На отдельных территориях в Орловской, Тульской, Смоленской, Воронежской губерниях встречались красные и черные поневы. Для получения клетчатого рисунка через основу и уток пропускались цветные нити. Чаще всего можно было встретить квадратные или вытянутые клетки, но иногда встречались поневы с сильно вытянутыми клетками. Материалом для цветных полосок служила белая или крашеная овечья шерсть, пряжа, бумажные нитки. Расцветки различались на различных территориях и зависела от возраста и назначения.

Рязанские поневы имели более сложный узор, который выполнялся на четырех подножках. Такие поневы в зависимости от типа орнамента носили названия коситницы (преобладание меандра), грабельницы, гребенки и т.д. Узорчатые тяжелые поневы, которые выполнялись с помощью бранной и многоремизной техники в XIX в., вытеснялись более простыми клетчатыми. Для женских юбок часто использовалась узорная продольно- полосатая ткань, выполненная на трех подножках. Она бытовала на территории южных губерний (Рязанская, Тамбовская, Курская, Орловская). Также полосатые юбки бытовали и в других районах (Вологодская, Архангельская губернии). Сочетание полос и цветов на полосатых тканях было различным. Можно было встретить юбки с одной, двумя и тремя красными полосами.

Из конопляной и льняной пряжи на двух подножках ткали пестрядь - клетчатую и полосатую цветную ткань для рубах, сарафанов и передников. Такая ткань бытовала на севере и Европейской части России, Архангельской, Пермской, Вологодской и Вятской губерниях, а также в южных и центральных губерниях. Мужские рубахи из пестряди - пеструхи, вытесняли льняные белые старинные и пеньковые рубахи. Производство пестряди было сосредоточено в центральных губерниях.

Набойка - крашенина, выбойка, печатник являлась особым видом ткани, которая производилась в России издавна. В XIX в. самым распространенным способом набивания рисунка была резервация. Узор наносили на белую ткань вапой - специальным составом, который предохранял ее от окрашивания. При опускании ткани в краску на ней получался белый узор. Дополнительный рисунок делали масляной краской. Рисунок наносился с помощью манер - специальных досок с вырезанным в них орнаментом. Самые простые были полосатые набойки для мужских штанов. Также одним из распространенных орнаментов был состоящий из колечек, розеток, точек, горошков, ромбов. Растительные орнаменты - узоры листьев, цветов, бутонов также часто наносились на набойки. Для уплотнения рисунка использовались дополнительные доски, с помощью которых наносился мелкий узор. Такие ткани чаще всего использовались для изготовления праздничной нарядной одежды.

В XVIII-начале XIX вв. набоечное дело было широко развито в России. В городах и селах имелись свои красильщики и мастера-набойщики. Целые районы специализировались на изготовлении досок для набивания (Тверская губерния). С вытеснением фабричных тканей уже в XIX в. набоечное дело стало приходить в упадок, но в русских ситцах все равно развивались традиции набивного народного рисунка. Узорные платки и шали особенно стойко сохраняли декоративность и выразительность народного орнамента.

Со второй половины XIX в. на деревенские ярмарки, базары, лавки проникали все больше фабричные ткани - сатин, ситец, коленкор, шерсть, плис, парча, ленты, позумент, платки. Больше всего покупные ткани употреблялись населением промыслового Севера, нечерноземной полосы, в южных областях. Меньше всего в южновеликорусских областях, где феодально-крепостнические пережитки проявлялись большей степени. По сообщениям Русского географического общества видно, что домотканые ткани преобладали в Тульской, Тамбовской, Орловской, Рязанской губерниях.

Вышивка - самый древний вид орнаментации ткани у славян.

Как в крестьянской, так и в городской среде большое внимание уделялось орнаментированию тканей. Традиционный костюм XVIII - начала XX вв. украшала вышивка. Крестьянки вышивали женские, мужские рубахи, передники, юбки, сарафаны, поневы и нагрудники. Особенно украшались женские головные уборы замужних женщин (кокошники, сороки) и девичьи уборы (перевязки, ленты, косники). Характер и техника вышивки менялась в зависимости от назначения, формы, покроя, материла и размеров. Крестьянские головные уборы XIX - начала XX вв. прекрасно отражают изменения в характере вышивок. В некоторых места, например в Тверской губернии в начале XX в. сохранялся традиционный костюм. Золотоломку - свадебную сороку женщина носила всего лишь два - три года и надевала только в большие семейные и календарные праздники. Количество украшений, узор менялись для чего предназначалась сорока, для праздника или будней, послеродовая или для ношения в пост. Сороки пожилых значительно отличались: количество позумента, блесток, украшений уменьшалось.

Вышивка поневы в южных губерниях отражала переход из одной возрастной группы в другую, а также зависела от семейного положения женщины. Рубахи также украшались в зависимости от назначения. Украшали обычно по плечевым вставкам. Праздничные рубахи молодух вышивкой мог покрываться весь рукав. Рубаха подольница вышивалась широко по подолу. Такие рубахи одевались при различных видах работ: покоса, жатва, для выгона скота в поле. Их одевали часто без сарафана или подтыкали за пояс, для того, чтобы видна была вышивка. Самодельные вышитые ткани чаще всего использовались в быту. К ним относятся полотенца (ширинка, убрус, плат, рукотерник и другие). В первой четверти XX в. полотенца стали шить из покупной хлопчатобумажной ткани, вышивая по канве крестиком. Особенно богато вышивалось большое рукобитное полотенце. Его дарили жениху во время рукобитья и вешали на шею.

Традиционным орнаментом был линейно-геометрический. Особенно широко распространился на южнорусские губернии. Самой распространенной фигурой такого орнамента был ромб. Они могли сочетаться в различных комбинациях: сцеплялись цепочкой, вписывались один в другой, рядами и тп. Ромбы, вытянутые в длину назывались репей. Ромбы часто дополнялись треугольниками. Среди геометрических фигур видное место занимал мотив розетки. Остроугольная розетка широко распространилась главным образом на севере и западе России.

Вышитые и вытканные изображения птиц, животных, людей, деревьев уходят корнями в глубокое прошлое. Такие мотивы распространились на севере и северо-западе, а также отчасти в центральных районах России. Особенно архаичны построения с женской фигурой в центре. Она изображалась с воздетыми кверху руками. По сторонам композиции изображались кони или всадники, птицы или животные (барс, олени). Иногда женская фигура заменялась деревом. Такие узоры бытовали вплоть до начала XX в. на Русском севере (Архангельская губерния).

В южных губерниях орнамент с изображением женщины встречался реже, чем на Русском севере. Здесь он чаще всего бытовал в измененном виде, нарушалась общая композиция, некоторые ее части утрачивались. Фигуры животных также часто занимали не последнее место. Часто можно было встретить изображения оленей, коней. Барсы, орлы и грифы характерны в основном для вышивок Ярославской, Новгородской и Псковской губерний.

Растительные мотивы в русских крестьянских вышивках не нашли широкого применения. На севере, северо - западе часто встречались на подолах женских рубах.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расцветка тканей, украшений, технических приемов декорирования и орнаментирования тканей свидетельствует о разнообразии видов украшения и оформления крестьянского костюма XIX - начала XX вв. Большинство из них, как видно, носило местный характер и бытовало только на определенных территориях. Севернорусский тип костюма бытовал в северных губерниях (Вологодской, Архангельской, Олонецкой, Тверской, Новгородской), а также отчасти в центральных губерниях (Костромской, Нижегородской, Ярославской). Для этого типа костюма характерны вышитые украшения. Колорит отличается сдержанностью цветовой гаммы, с преобладанием красного и белого цветов. Особую прозрачность и тонкость костюму придавало применение росписи, полукреста, набора. Большую роль играли изобразительные мотивы, особенно трехчастная композиция с женской фигурой. Костюму северных губерний свойственно применение в качестве украшений жемчуга или его заменителей.

Для центральных южных губерний (Московская, Владимирская, Яролавская, Нижегородская, Костромская, Тверская) характерны тканый орнамент, геометрические мотивы. Однако для одежды крестьян центрально- промышленных областей также присущи признаки и южнорусского и севернорусского костюмов.

Яркостью убранство отличался южнорусский костюм. В нем сочетались различные украшения (узорные, вышивки, нашивки, затканки), особенно широко применялся бисер. Цветовая гамма отличалась полихромностью, красный цвет преобладал над другими, преобладал геометрический орнамент. Однако, несмотря на единство южнорусского типа костюма, можно выделить два подтипа. Один характерен для Курской, Тульской, части Орловской и Калужской губерний. В орнаменте преобладают ромбы и розетки, которые имеют общие черты с украинской и белоруской орнаментикой. Колорит костюмов отличается светлыми оттенками всего убранства и резко отличается от юго-восточного подтипа, который бытовал на территории Тамбовской, Пензенской, северной части Рязанской губерний. Здесь были распространены темные цвета, мареновые оттенки, темно-вишневые. Для орнамента была характерна угловатость очертаний (меандрические, М-образные, свастические). По характеру вышивки можно проследить тесные исторические и культурные связи с народами Поволжья.

Кроме вышеперечисленных типов оформления костюма существовали и более мелкие варианты. Таким образом, огромное разнообразие украшений народного костюма XIX - начала XX вв. говорит о тесной связи с историей русского народы и страны.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в ХIХ - начале XX вв. // Восточнославянский этнографический сборник. - М., 1956.

2. Маслова Г.С., 1984. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX - начала XX в. М.

3. Маслова, Г.С., 1978. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. М.

4. Русская крестьянская одежда XIX - начала XX вв. // Русские. Историко-этнографический атлас. - М., 1967.

5. Шмелева М.Н., Тазихина JI.B., 1970. Украшение русской крестьянской одежды // Русские. Историко-этнографический атлас. Т. 2. М.

6. Народы Европейской части СССР. Т. 1 / Под ред. В.А. Александрова и др.(Академия наук СССР. Институт этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Народы мира. Этнографические очерки / Под общей редакцией С.П. Толстова). М.: Наука, 1964. 984 с.

7. Качаева М.А., 2008. Сокровища русского орнамента. М.

Размещено на Allbest.ru